Аэробный или анаэробный компост

Аэробный или анаэробный компост

Аэробный и анаэробный компосты

Эти два ком­по­с­та от­ли­ча­ют­ся про­цес­са­ми фер­мен­та­ции (бро­же­ния) орга­ни­ки. Пер­вый – фер­мен­та­ция про­ис­хо­дит с до­с­ту­пом воз­ду­ха, вто­рой – без до­с­ту­па воз­ду­ха. Пре­иму­ще­ства того и дру­го­го пред­став­ле­ны в таблице.

Аэробный компост

Анаэробный компост

Период ферментации более короткий, чем в анаэробном компосте. Легче готовить

Сохраняется питательная ценность органики. Через 1-2 мес. можно закладывать в почву

Температура в процессе ферментирования не управляема, из-за чего питательная ценность органики значительно ухудшается

Силосообразная мас­са до­с­тавляет неудобства при внесении в почву

В достаточно от­фер­мен­ти­ро­ван­ном аэроб­ном или анаэробном ком­по­с­те при рН 7,0 очень хорошо раз­мно­жа­ют­ся по­лез­ные дож­де­вые черви, пре­вра­щая ком­по­с­т­ную кучу в «чер­вят­ник». Кап­ро­ли­ты (ока­ме­нев­шие ис­праж­не­ния чер­вей) вме­с­те с раз­ло­жив­шей­ся орга­ни­кой, ми­не­раль­ны­ми мак­ро- и мик­ро-эле­мен­та­ми – суть пло­до­ро­дия по­чвы. Тон­на та­кой био­мас­сы дает до 3 тонн до­пол­ни­тель­но­го и бо­лее ран­не­го уро­жая.

Аэробный компост

Для при­го­тов­ле­ния такого компоста в од­ном из уг­лов уча­с­т­ка или за его пре­де­ла­ми на не­за­ли­ва­е­мом во­дой ме­с­те, же­ла­тель­но в тени, от­во­дят пло­щад­ку ши­ри­ной не ме­нее 2 м про­из­воль­ной дли­ны. Орга­ни­ку ком­по­с­ти­ру­ют в кучу (или шта­бель) вы­со­той 1 м, ши­ри­ной у ос­но­ва­ния до 2 м. На дно ре­ко­мен­ду­ет­ся уло­жить ра­ди­аль­но жер­ди, а сверху них по­сте­лить вет­ки. В этом слу­чае удоб­но аэри­ро­вать кучу, пе­ри­о­ди­чес­ки встря­хи­вая ее за вы­с­ту­па­ю­щие на­ру­жу кон­цы жердей. Сна­ча­ла ук­ла­ды­ва­ют слой до 30 см, впи­ты­ва­ю­щий вла­гу (торф, опил­ки, листья, раз­мель­чен­ную со­ло­му). За­тем раз­ную орга­ни­ку зак­ла­ды­ва­ют сло­я­ми тол­щи­ной 15–20 см. Бот­ву же­ла­тель­но из­мель­чить. Каж­дый слой при­сы­па­ет­ся сло­ем са­до­вой зем­ли – тем самым до­бав­ля­ет­ся мик­ро­фло­ра. От­хо­ды ув­лаж­ня­ют раз­бав­лен­ной в воде фе­каль­ной мас­сой, до­бав­ляя к жиже золу. Из эс­те­ти­чес­ких со­об­ра­же­ний кучу мож­но ого­ро­дить сет­кой (ме­тал­ли­чес­кой, пла­с­т­мас­со­вой) или де­ре­вян­ной опа­луб­кой (меж­ду дос­ка­ми дол­жен быть зазор для про­ник­но­ве­ния воз­ду­ха). Для ней­т­ра­ли­за­ции зем­ли, торфа и опи­лок их из­ве­с­т­ку­ют. При боль­шом со­дер­жа­нии в ком­по­с­те тор­фа или ра­с­ти­тель­ных ос­тат­ков в него по­лез­но до­бав­лять азот­ные удоб­ре­ния или на­воз; од­на­ко в этом слу­чае из­весть не при­ме­ня­ют, ина­че нач­нет вы­де­лять­ся ам­ми­ак (азот). Сверху кучу об­кла­ды­ва­ют зем­лей сло­ем 10–20 см для по­гло­ще­ния вы­де­ля­ю­щих­ся га­зов. Ком­пост дол­жен быть всё вре­мя влаж­ным, но не пе­ре­ув­лаж­нен­ны. При аэроб­ном про­цес­се влаж­ность ком­по­с­та же­ла­тель­но до­ве­с­ти до 60%. На зиму сверху его ук­ры­ва­ют ста­рой плен­кой (для утеп­ле­ния). Под плен­ку же­ла­тель­но уло­жить утеп­ля­ю­щий слой 30–40 см из тор­фа, су­хих ли­с­ть­ев, лап­ни­ка или ка­мы­ша, а зи­мой до­пол­ни­тель­но на­бро­сать снег. К вес­не ком­пост бы­ва­ет обыч­но го­тов.

Анаэробный компост

Его удоб­но го­то­вить в яме (луч­ше це­мен­ти­ро­ван­ной) глу­би­ной 0,5 м. Ком­пост надо ут­рам­бо­вать, по­крыть плен­кой и сверху ее при­сы­пать зем­лей. Если делают стен­ки, они дол­ж­ны быть не­про­ни­ца­е­мыд­ля воз­ду­ха.­За­кис­шая мас­са (си­лос) готова че­рез 0,5–2 ме­ся­ца. Си­лос уже мож­но рас­кла­ды­вать на гряд­ке слоем 3–10 см, сверху до­бав­ляя слой зем­ли до 10 см. В по­чве ком­пост че­рез месяц ста­но­вит­ся от­лич­ным кор­мом для дож­де­вых чер­вей. А они для пло­до­ро­дия по­чвы про­сто не­об­хо­ди­мы.

Для построения одной секции по углам строго квадратной площадки 1,1х1,1 м забивают все 4 стойки. При этом: стойки должны быть строго вертикальны и на одном расстоянии друг от друга, пазы соседних стоек должны находиться в створе, деревянные части стоек должны быть близко к земле, но не соприкасаясь с ней, верх стоек должен быть на одном уровне. Для жёсткости конструкции по верху стоек (по периметру квадрата) прибивают 4 бруска сеч. 20х40 мм. По всем четырем сторонам секции в пазы опускают широкие доски или полосы шифера, оставляя небольшие зазоры между ними для проникновения воздуха (если аэробный компост), – секция готова. Аналогично пристраивают рядом ещё 2 секции.

Для удобства закладки компоста и перелопачивания (перебрасывания его вилами из одной секции в другую) полосы шифера на передней стенки секции и боковой (между секциями) временно вынимают из пазов.

Источник

Процессы, происходящие при компостировании.

Приготовление компоста. Анаэробный и аэробный типы разложения. Соотношение углерода и азота. Как правильно заложить компостную кучу.

Компост – удобрение, получаемое в результате микробного разложения органических веществ.

Компост применяют почти все садоводы, независимо от того, какой агротехники они придерживаются, копают ли почву, или только рыхлят её, применяют минеральные удобрения, или обходятся без них.

Почти в любом саду, и огороде, есть куча, или яма, для переработки отходов с кухни и садового мусора. Кто-то для компостирования строит всевозможные ящики, барьеры, используя металлические сетки, доски, шифер – любой материал, ограждающий место, приспособленное для компостирования органических отходов.

Получаемый компост, имеет рыхлую, воздухопроницаемую структуру и обогащен всеми элементами питания, необходимыми растениям. По сути, компост в саду – это очень хорошо!

И почти каждый садовод, считает себя специалистом в этом деле, но некоторые просто не задумываются, что компост можно приготовить различными способами: «Что тут трудного? Накидал в кучу сорняков, травы, вывалил туда же кухонные отходы, полил, и жди, пока всё это не перегниёт!»

В общем-то, правильно. Но хотелось бы чуть подробнее разобраться с биологическими процессами, протекающими при разложении органики, чтобы компостирование в огороде проходило не спонтанно, а по запланированному сценарию.

Анаэробное компостирование

Его же называют «холодным», протекает при температурах 15 – 35°С, при участии микроорганизмов анаэробов, получающих энергию при отсутствии доступа кислорода.

Компостную кучу при таком компостировании трамбуют, закрывают плёнкой, или закладывают в ямы. Но, от подобного метода компостирования лучше отказаться. Почему?

Существенным недостатком этого метода считается медленное разложение органики, а сам процесс гниения при недостатке кислорода может приобрести вредное для растений направление, провоцируя развитие грибков, в том числе, патогенных.

При анаэробном брожении углерод, присутствующий в ферментирующихся материалах, превращается не в углекислый газ, как при аэробном брожении, а в метан. Отсюда и неприятный запах. В природе этот процесс происходит на дне болот, а в компостных кучах может возникнуть при высокой влажности компоста.

Аэробное компостирование

Более быстрое, протекает при более высоких температурах, без неприятного запаха. Большинство садоводов предпочтение отдают аэробному компостированию, то есть, с доступом воздуха.

Хотя надо признать, что в компостной куче и аэробный, и анаэробный процессы протекают одновременно. Если в верхних слоях компостной кучи больше кислорода (воздуха), то, соответственно там будет преобладать аэробное компостирование.

Аэробное брожение происходит в природе в широких масштабах и является доминирующим способом, при котором отходы с полей и лесов превращаются в перегной, полезный для почв и их обитателей.
Поэтому и садоводы чаще всего стремятся использовать именно этот метод, систематически перемешивая (перекладывания) разлагающуюся органику в куче, чтобы обеспечить её воздухом.

Бывает, что компостная масса нагревается порой до 70° С, как бы, «перегорает». Радоваться таким температурам, или нет?

Существует мнение, что горячее компостирование ведёт к уничтожению патогенных организмов, а так же, к тому, что семена сорной травы, попавшие в компостную кучу, теряют всхожесть.

Как показали опыты, семена, прошедшие тепловую обработку в компостной куче, частично всё же всходят, поэтому закладывая траву для компостирования, следует избегать сбора сорняков после их цветения.

Более детально о самом процессе компостирования

На первом этапе все присутствующие микробы принимают участие в переработке отходов. В это же время идёт интенсивный процесс окисления, то есть, взаимодействие с кислородом, при котором выделяется тепло.
Самый яркий и быстрый пример окисления, как химического процесса – горение. Что касается разложения органики, это окисление медленное, и тепло (энергия) при этом процессе выделяется медленно.

Но что в это время происходит с микроорганизмами? Они, ведь погибнут от повышенной температуры? Дело в том, что существует ряд, так называемых, термофильных бактерий, которые развиваются при высоких температурах, (выше 50, до 90° С, в зависимости от видов).

Оболочка клетки термофилов обладает устойчивостью к действию температуры. Это обусловлено ее строением и химическим составом. Именно эти бактерии и продолжают свою работу, именно они разогревают компостную кучу до критической температуры, при которой остальные микроорганизмы прекращают свою деятельность.

Часть микроорганизмов погибает, а часть переходит в неактивную форму (цисты), чтобы сохраниться, как вид. Циста (от греч. kystis — пузырь), временная форма существования многих одноклеточных растений и животных. Имеет защитную оболочку, которая также называется цистой.

Некоторые простейшие могут существовать в неблагоприятных условиях в форме цисты несколько лет.
Позже активность термофилов снизится, так же, как и температура в самой компостной куче. Бактерии, уснувшие в цистах, оживут и продолжат свою работу. При благоприятных показателях температуры и влажности новые микроорганизмы заселят компост и продолжат процесс разложения компонентов компостной кучи.
Из вышеизложенного следует, что высокие температуры, действительно, частично могут уничтожить определённые виды микроорганизмов – и вредные, и полезные.

Но, патогенные микробы лучше переносят неблагоприятные условия, поэтому утверждение, что горячее компостирование обеззараживает компост, не вполне правомерно.
Многие опытные садоводы делают компостные кучи, небольшими, невысокими, чтобы нагревание в них не было столь сильным. Такие кучи быстрее заселяются червяками, что в свою очередь ведёт к получению более ценного и питательного компоста.
Закладывая органику для компостирования, стоит учесть ещё одно обстоятельство.

Органика – это не что иное, как соединение различных химических элементов с углеродом.

Кроме углерода большое значение в природе играет азот – важный строительный материал для аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и других соединений.
А органические материалы, которые мы используем для компостирования, содержат в себе и углерод, и азот и характеризуются соотношением этих химических элементов.
Так, например, в опилках примерное соотношение углерода к азоту: С/N =500/1
в соломе С/N =100/1
в листве С/N =50/1;
в газонной траве С/N =15/1
в овощных отходах С/N =13/1
навозном компосте С/N =10/1
Значит, компост, полученный в результате разложения травы, будет более насыщен азотом, чем компост, полученный с преобладанием опилок.

Поэтому, закладывая компостную кучу, следует чередовать, или перемешивать азотистые компоненты, с компонентами углеродистыми.

То есть, опилки неплохо перемешать, с навозом, а овощные отходы переложить сухой листвой, и т. п. Ветки деревьев обязательно следует измельчать, траву измельчать, по возможности.

Чем мельче компоненты, тем быстрее будет протекать процесс разложения.

Что обычно закладывают в компостную кучу?

Слои компонентов желательно пересыпать древесной золой тогда компост будет более питательным.
Через слой 25-35 сантиметров добавляют немного земли «для закваски».
Каждый слой желательно пролить ЭМ – препаратом, это существенно ускорит процесс компостирования. Через 5 – 10 дней кучу, по возможности, перемешивают, а при высыхании, увлажняют.
Если садоводу недоступны ЭМ — препараты, для ускорения компостирования нужно заложить немного готового компоста, насыщенного микроорганизмами. Если нет и такой возможности, следует использовать закваску, из травы, навоза, земли с грядки. Ну, а можно ничего не добавлять, воспользовавшись правилом «И так сойдёт!», но тогда зрелый компост будет получен в более поздние сроки.

Компостирование позволяет получить ценное органическое удобрение и утилизировать отходы, которые становятся безвредными для окружающей среды.

«Быстрое приготовление компоста. Компост за один сезон делают личинки» — ТУТ.

Хотя есть противники, которые называют работу с компостными кучами лишней работой. Они считают (и небезосновательно), что микробы должны работать непосредственно на грядках, что разложение органики, при котором выделяется углекислый газ, не должен улетучиваться в атмосферу, он должен поглощаться культурными растениями. А потому более правильным решением было бы компостировать органику непосредственно в грядках, покрывая их (мульчируя) органическими отходами.

Но, не будем спорить. Каждый садовод имеет право на свою точку зрения. По моему мнению, в огороде должно присутствовать и то, и другое. То есть, компост, будет применяться весной, при высадке рассады и севе семян, а грядки, согласен, будем мульчировать органикой.

© Алексей Попов.(2013) — страница автора.

Источник

В зависимости от срочности использования компоста и требуемого качества его готовят аэробным, анаэробным или комбинированным способами

Аэробный компост. Аэробное компостирование применяется для более быстрой ферментации органики.Компоненты укладывают рыхло, без уплотнения, что значительно ускоряет разложение клетчатки. Для усиления доступа воздуха в компостную кучу при ее закладке на поверхности почвы устраивается так называемый «дренаж»: укладывают слой камней, битого кирпича, палок, веток и т.п. Сверху дренажа как компонент, усиливающий поступление воздуха, очень хорошо уложить слой соломы. Отсутствие дренажных материалов – не беда, главное – рыхлая укладка компостируемых материалов. Бурт должен быть уложен равномерно, иметь правильную конусовидную геометрическую форму. Через 5-10 дней компостную кучу по возможности перемешивают и поливают ЭМ-раствором. Если же такой возможности не предвидится, то ЭМ-раствор вносится послойно при закладке. Сверху бурт укрывается от дождя пленкой, кусками железа и т.д.

Срок полной готовности компоста – 1,5-2 месяца, однако вносить в почву его можно уже через 2 недели,не обращая внимания на еще мало внешне изменившиеся компоненты.

Большинство из Вас знакомо с фактом «горения» свежего навоза. Такой процесс вероятен и при аэробном компостировании. Поэтому необходимо следить за температурой бурта. При ее повышении до 40 0 С необходимо проводить поливы водой или перемешивание. В противном случае происходит гибель значительной части ЭМ, что приводит к потере чистых питательных элементов в почве.

Однако повышение температуры способствует ускорению ферментации. Если температура достигает 60 0 С, то органика разлагается очень быстро, одновременно погибает почти вся микрофлора, в т.ч. и патогенная, личинки вредителей и семена сорняков. Поэтому, есть определенный смысл и в том, чтобы дождаться «сгорания» компоста или даже вызвать его искусственно. Для этого бурт очагами поливают горячей водой с температурой не более 80 0 С. ЭМ-раствор вносится после остывания бурта в практически готовую для ЭМ питательную среду. Если у вас нет возможности следить за температурой бурта, закладывайте анаэробный компост.

Анаэробный компост.Анаэробное компостирвоание проводят в яме глубиной до 0,5 м. Составляющие при закладке трамбуют (утаптывают). Каждый слой проливают ЭМ-раствором 1:100 с питательной средой и присыпают землей. После завершения укладки яму укрывают пленкой, ее края прикапывают, а сверху набрасывают еще слой земли. Пленка позволяет максимально уменьшить доступ воздуха в компост.

Питательная ценность анаэробного компоста значительно выше, прежде всего — за счет интенсивного развития анаэробных ЭМ, именно тех, которые в максимальной степени способствуют росту урожая и повышению его качества. Скорость же ферментации органики в данном случае ниже, чем при аэробном способе. В зависимости от состава и размера частиц, а также температуры воздуха, полное преобразование органики в гумусную почву может длиться от 2 до 5 месяцев. Однако использовать компост смело можно уже через 2 недели после закладки. Вместе с тем, более длительный процесс компостирования увеличивает питательную ценность удобрения.

Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в нее добавляют растения-накопители: окопник – калий; крапива – азот, железо; листья горчицы и репса – фосфор. Очень хорошо добавлять мелкий бурый уголь. «Уголь для бактерий, как сахар для людей… Это клад. Бурый уголь спасет Россию от голода…», так говорил П.М. Пономарев.

Комбинированный компост. Объединяет достоинства обоих видов компоста, однако процесс его получения хоть и достаточно прост, но более трудоемок. Первоначально, как и при аэробном компостировании, органика закладывается буртом. Исскуственным путем вызывается процесс «возгорания», после чего полученная органика укладывается в яму и поливается ЭМ-препаратом точно так же, как и при анаэробном компостировании. В таком варианте сроки получения высокопитательного анаэробного гумуса сокращаются до 1-2 месяцев.

Внесение. На практике методы и сроки компостирования зависят от наличия органики и первоочередных, наиболее актуальных задач. Например, в первый год внесения ЭМ-технологии есть прямой смысл как можно быстрее и с максимальной интенсивностью начать в почве животворные процессы, дав ей максимальное количество питательного гумуса и ЭМ. А потому лучше не дожидаясь полной ферментации органики внести большее количество незрелого ЭМ-компоста. Ферментации в нем уже началась, т.е. ЭМ распространились по всей массе органики, они будут продолжать работать и в почве, завершая процесс ферментации, одновременно размножаясь и распространяясь в ней, производя тем самым пищу для растений, дождевых червей, других полезных микроорганизмов.

Необходимо помнить, что незрелый ЭМ-компост (период ферментации менее одного месяца) нельзя вносить в область корневой системы растений из его повышенной кислотности. Его необходимо вносить горстями в сделанные в междурядьях лунки с последующей присыпкой землей слоем около 5 см. Чем больше будет лунок, тем лучше будет перерабатываться органика. В почве этот ЭМ-компост станет прекрасным кормом для дождевых червей. При весенней закладке грядок незрелый компост должен быть отделен от места, куда попадут семена или корни саженцев, слоем почвы не менее 5 см. На культурах сплошного посева, где нет междурядий, из него лучше готовить компостную вытяжку.В ведре воды 1-2 часа настаиваются 2 кг компоста. Жидкость процедить и развести водой в 10 раз. Таким раствором можно безбоязненно поливать как почву, так и сами растения.

Источник