Выращиваем только качественную рассаду. Рабочие агроприемы для улучшения роста и развития рассады
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».
При посеве семян на рассаду мы тщательно высчитываем дату посева, учитывая сроки высадки рассады на постоянное место и оптимальный возраст рассады, добавляем к этому числу несколько дней на прорастание семян, их количество зависит от культуры. Но в выращивании растений ничто не бывает строго по плану.
Вместо положенных 5-ти дней томаты могут всходить 10-12 дней. Баклажаны и перец способны «сидеть» в почве целую вечность и взойти дней через 20-25, когда мы уже потеряли всякую надежду. И, естественно, мы начинаем ощущать, что сроки поджимают. В этой статье мы разберем, как ускорить развитие рассады, чтобы компенсировать потерю времени на старте.
1. Рост и развитие.
Но для начала давайте разберемся с терминологией. Очень часто мы используем такое словосочетание: «рост и развитие», эти термины ходят парой, но обозначают они не одно и то же, а разные процессы.
Под словом «рост» подразумевается увеличение размера растения в высоту и ширину. Т.е. увеличение длины стебля (высоты рассады), количества и размера листьев, наращивание корневой системы — это рост.
А «развитие» — это своевременный переход растения в другую фазу, генеративную, фазу, которая приближает его к цветению и образованию семян, а для плодовых культур — к плодоношению. Какой бы сильной, крепкой ни была рассада, какими бы зелеными и сочными ни были бы ее листья, все же мы ждем от нее бутонов, цветов и появления завязей. Ведь томаты, перец, баклажаны мы выращиваем ради плодов, а не ради красоты их цветов, хотя, цветы баклажанов вполне себе декоративны.
2. Что влияет на рост, а что на развитие.
Давайте разберемся, какие факторы влияют на рост, а какие на развитие рассады. Понятно, что и для роста, и для развития и, в целом, для жизни рассады нужны свет, тепло, вода и питательные вещества. Т.е. мы не рассматриваем, какие условия мы можем исключить. Но пытаемся понять, какие дополнительные факторы ускоряют тот или другой процесс.
Подкормки. Вот, например, подкормки: корневые и внекорневые — на что они влияют? Конечно, прежде всего на рост. В зависимости от состава подкормки мы можем сделать акцент на росте листьев и надземной массы, если в ней больше азота, или усилить рост корней, если в подкормке больше фосфора и калия.
Тепло. Естественно, для нормального роста рассады ей необходимо тепло и свет. Самое правильное выращивать рассаду при температуре +20-22°С. Но если мы повысим температуру значительно, до +28-30°С мы не только усилим рост, но и ускорим развитие. Естественно, повыситься должна не только температура воздуха, но и температура почвы — вполне достаточно +25-28°С. Понижая температуру, получим обратный эффект, а именно замедление роста и развития. То есть изменяя температуру мы можем контролировать рост и развитие рассады.
Каким образом можно увеличить температуру воздуха над рассадой? Можно вкрутить над ней обычную лампу накаливания, которая выделяет тепло, но нужно наблюдать и опытным путем найти оптимальное расстояние от лампы до верхних листьев, чтобы растения не получили ожоги. Если рассада выращивается не на окне, а в теплице, можно применять различные обогреватели.
Для того чтобы увеличить температуру почвы, можно применить специальные коврики для подогрева рассадных ящиков, которые недавно поступили на вооружение садоводов. Но даже само понимание того, что в холодной почве рассада будет развиваться медленнее, стимулирует нас к поиску лучшего места, чем холодный подоконник или к поиску средств для его утепления.
Свет. Конечно, тепло и свет всегда идут рука об руку. Одно без другого не работает, более того, если увеличить тепло, но не увеличить интенсивность освещения вместо ускоренного развития мы получим вытягивание рассады.
Интенсивность освещения так же влияет на ускорение развития рассады. Добавьте к имеющимся лампам еще несколько, чтобы увеличить яркость, и дело пойдет быстрее. Наверняка вы и сами замечали, что растения, посаженные в конце марта растут и развиваются гораздо активнее февральских, если март выдается солнечным.
Длина светового дня. Длина светового дня имеет значения для развития растений. Растения длинного или короткого дня переходят к цветению, когда длина дня соответствует их требованиям. Томаты, перец и баклажаны — это растения короткого дня. Для ускорения появления бутонов длина дня должна быть продолжительностью от 10 до 12 часов, но при интенсивном освещении.
Особенно сильно длина светового дня влияет на развитие индетерминантных сортов томатов. Детерминантные сорта являются фотопериодически нейтральными, для них длина светового дня не имеет решающего значения.
Фитогормоны. Фитогормоны, например, гиббереллины могут улучшить завязываемость плодов при обработке в период бутонизации, но при более ранней обработке мы лишь усилим ее рост, это не повлияет на переход растений к генеративной фазе.
3. Условия реальные и идеальные
К моменту высадки рассады желательно, чтобы растения к такой фазе развития, что начали формироваться бутоны или цветы первой завязи. Естественно, сами растения должны быть крепкими, с короткими междоузлиями и мощной корневой системой. Это в идеале.
А в реальности нам нужно внимательно следить за ростом и развитием своей рассады в наших, далеких от идеала, условиях. И разрабатывать тактику своих действий, регулируя равномерный рост надземной и подземной части и гармоничное развитие своих зеленых питомцев.
Поливы и ошибки при поливах. Многие огородники часто сталкиваются с такой проблемой, когда растения взошли и дали семядольные листочки, но крайне плохо растут. Одной из причин такого явления может стать перелив сеянцев. Увидев первые всходы, многие огородники тут же принимаются активно их поливать, считая, что лишня вода уйдет через дренажные отверстия.
Сеянцы с маленькими корешками в мокром грунте не могут полноценно развиваться, т.к. их корневая система не в состоянии усвоить такое количество воды. Корешок буквально задыхается в мокром грунте, соответственно и надземная часть не растет. Если сюда прибавить холодную почву, то начнется прикорневая гниль.
Как понять, когда рассаде нужен полив? Нельзя определить точные сроки поливов, ведь условия выращивания отличаются. У кого-то рассада растет при температуре +25С, кто-то понижает ее до +20С. Понятно, что в том и другом случае частота поливов будет разной. Здесь будет действовать общее для всех правило. Почва не должна быть мокрой, ее влажность должна варьироваться в пределах 50-60 %.
Лучше всего прибегать к нижнему поливу, когда вода наливается в поддон. При таком поливе растения вбирают в себя столько влаги, сколько им потребуется. Также следует поступать при перевалке растений в емкости большего объема.
При нижнем поливе грунт в ёмкостях не пропитывается влагой полностью, а лишь на треть или наполовину. Риск развития корневой гнили сведен к нулю. Растение быстро укореняется, т.к. его корни стремятся вниз, ближе к влаге. У рассады с хорошо развитой корневой системой и надземная часть растет быстрее.
Как получить мочковатую корневую систему? Есть прямая взаимосвязь между ростом зеленой части растения и его корнем. Чем мощнее корень, тем больше наземная часть растения.
У рассады в небольшой емкости всегда формируется мочковатая корневая система, как только центральный корень упирается в дно горшка. Со временем боковые корни занимают весь объем емкости. По этой причине при пикировке нет никакой необходимости прищипывать центральный корень.
Особое значение для роста и развития рассады играет объем емкости с грунтом, в которой она растет. Чем больше охватываемая корнями площадь, тем крепче и здоровее растение. Даже если огородник будет использовать 15 л горшки, то и они к моменту высадки растений на постоянное место будут полностью заполнены корнями.
3. Пикировка. Когда лучше пикировать рассаду?
Здесь следует учитывать способы посева. Если семена были посажены в кассеты или горшки, то главным визуальным ориентиром того, что пора приступать к пикировке, будет степень наполненности всего объема емкости корнями.
Второе на что следует обратить внимание – это соприкосновение соседних растений листьями. Чем крупнее ячейка кассеты, тем дольше можно не пересаживать рассаду, т.к. и для роста корневой системы места будет больше и растения не будут друг другу мешать.
Важно не передержать рассаду при выявлении одного из визуальных признаков, иначе она начнет вытягиваться и перерастать.
Что касается посева семян в общие ящики, то по наблюдениям специалистов к пикировке следует приступать с момента появления первого настоящего листочка. В это время начинается закладка первой цветочной кисти. Если упустить момент и подвергнуть растение стрессу, то его рост замедлится, что скажется на получении раннего урожая. Сроки могут сдвинуться на 10-15 дней.
Те, кто проводит пикировку растений с 3-4 листьями, рискует потерять часть урожая. Однако так происходит не всегда, иногда рассаде удается справиться со стрессом и вовремя восстановиться.
На закладку первой цветочной кисти может повлиять недостаточное освещение, дефицит влаги и микроэлементов в почве, неправильно подобранный температурный режим, а также вредители и болезни.
При выращивании рассады в домашних условиях многие огородники не могут повлиять на некоторые факторы, однако с помощью правильно и вовремя проведенной пикировки можно снизить стрессовую нагрузку на растения.
4. Охлаждение, как метод регулировки роста
Напоследок хочется сказать об охлаждении рассады, как о способе регулировки ее роста. Известно, что при понижении температуры рассада растет медленнее. Но не стоит использовать этот метод для намеренного торможения роста рассады, например, если она посажена слишком рано или если мы переборщили с азотными подкормками.
Охлаждение рассады оправдано только незадолго до высадки рассады на постоянное место с целью закаливания и приучения ее к уличным температурам. Понижение температуры при выращивании рассады нежелательно. Такие температурные «качели» могут привести к остановке развития растений и потере самого ценного ресурса — времени.
Источник
Агротехнические приемы выращивания рассады, советы и рекомендации
Автором данной статьи является stas — один из победителей конкурса Томаты-2018.
Спасибо за то что он написал этот рассказ о своих методах выращивания рассады томатов!
Стас поясняет
Агротехника выращивания
Начну с банального, с семян. Без качественного посевного материала, выращивание превращается в рулетку. Может повезет, а может нет. Семян продается много, и цена в принципе устраивает, но что вырастет, не известно. Поэтому я агитирую за семена, которые Вы добыли сами.
Далее, подготавливаем грунт. За несколько суток до посева, хорошо увлажняем землю, накрываем пленкой, так, что бы к посеву она была не жидкая, и не сухая. Почему столько долго времени ждать? За это время земля равномерно увлажнится (отволожится).
Грунт в данном случае пойдет любой, и желательно не покупной. Просто огородная земля, без всяких добавок. Почему?
В более «тяжелой земле» семечку надо применить больше сил, что бы взойти, зато те которые взойдут, это сильные ростки, которые и дадут сильные растения.
Посев делаю так: слегка утрамбовав отволоженную землю, раскладываю семена. Спичкой поправляю рядки, после чего пульверизатором опрыскиваю (очень — очень потихоньку, что бы не сдуть семена).
После этого отволоженным грунтом, щепоткой, как будто солю, засыпаю семена (слой от 1,5 до 2 см.) Чем плотнее грунт, тем слой тоньше.. Еще раз слегка спрыскиваю, и в полиэтиленовый пакетик, в теплое место.
Ну, вот наконец появились всходы… Если всходы дружные, сразу под досветку, если нет жду пока не взойдет нужное количество (обычно, — минимум половина), после чего, на свет.
Почему не сразу? Сколько ни пробовал с досветкой, как только появляется «хороший свет», всхожесть приостанавливается, и даже те которые всходят, это уже некондиция (с моей точки зрения).
В течении 2 — 4 суток досветка круглосуточная. Затем, как расправятся семедольные листочки, перехожу на режим освещения 12 / 12, дотягивая к сроку 50 дней 16/8 (16 часов досветки / 8 часов ночь).
Теперь самое главное — почти до пикировки, т.е. минимум 10 дней, ни одного полива. (при глубине пластикового ящика не менее 10 см), и с шагом посадки не менее 6 х 6 см.
Поясняю логику: влага испаряется, потребляется растением сверху, грунт сверху становится суше, что и заставляет корни интенсивнее расти в места доступные «живительной влагой», и наоборот, если идет постоянный полив, зачем корням куда то стремится? Еда рядышком, ее хватает, нет смысла захватывать новые площади.
В добавок избыток влаги, в большинстве случаев приводит к «черной ножке», чего у меня ни когда не бывает (не смотря на колебание температур, — печное отопление).
Естественно, что цифра 10 суток без полива условная (зависит от температуры воздуха, влажности его, да и от многих других параметров), у меня доходило до 14 дней, было и 9.
Контролировать всегда надо! И самое главное — полив только снизу! И не много, что бы опять провоцировать рост корней вниз.
Размещение рассады.
Что бы рассада получилась качественной, нужно соблюсти несколько условий. При расположении рассады на подоконнике (холодном), надо теплоизолировать грунт, т.к. его остывание при проветривании, или просто от сквозняков, тормозит развитие, — при понижении температуры грунта, многие элементы не усваиваются.
Хотя при понижении температуры воздуха и «теплом» грунте развитие происходит нормально, и даже происходит закалка. Естественно все должно быть в разумных приделах.
Еще, если, под подоконником есть батарея, лучше поставить экран, который будет отсекать теплый воздушный поток от рассады. Это уже неоднократно проверено, в противном случае, та часть, которая находится ближе к батарее желтеет.
Теперь о освещении. Весной солнышко начинает светить все активнее, соответственно и тепловых (инфракрасных) лучей все больше, и больше. Именно из за них рассада начинает вытягиваться. Опять же из за грязного оконного стекла (появление конденсата на нем) возможно образование «линзочек» которые приводят к локальным (точечным) ожогам.
Выход есть! Он очень простой. Взять самый тонкий укрывной материал (у нас он под № 17, т.е. 17 грамм весит 1 м2), «прилепить» как занавеску на все окно, — когда пасмурно, можно убрать, как светит солнышко — закрыть.
Еще одно достоинство этого экрана он отсекает холодные потоки воздуха которые идут от стекла (особенно ночью, и особенно у тех у кого окна не очень герметичные). Многие возразят, что мол света и так не хватает, а тут еще ставить преграду ему.
На это отвечу так, — света действительно мало, хоть с экраном, хоть без него. В защиту экрана скажу так, — после прохождения солнечных лучей через него, свет становится рассеянным (диффузным), который растениям (да и человеку) является более комфортным, а растения «потребляют» его с более высоким кпд.
Теперь пойдем дальше, одну «занавеску» повесили перед рассадой (между окном и рассадой), теперь если повесить вторую, — за рассадой, то получим как бы парничок, в котором проще создать свой микроклимат, т.к. для каждой культуры требуется свое.
Поверьте, нельзя добиться хорошего урожая выращивая, например томат, и огурец в одном «помещении» (парник, теплица, и т.п.), т.к. условия им нужны разные, томатам, света требуется больше, спектра смещенные в «красную» область, влажность воздуха — 50 — 60 %. Огурец, требует больше тепла, больше влажности воздуха, избыток красного вреден!
О досветке.
Считаю, что без нее просто не возможно вырастить качественную рассаду. Качественной, считаю, ту которая в возрасте 50 — 60 дней (в зависимости от сорта) имеет высоту не более 40 см, «диаметр» куста (в зависимости от сорта) 30 — 40 см, количество (настоящих) листьев 9 — 11, зачатки бутонов, но, не цветение!
Начинал досветку давно, перепробовал разные типы ламп (и разных производителей). Скажу сразу, количество люмен указанные на лампе ни какого отношения к «качеству» рассады не имеют. Влияния оказывают ТОЛЬКО спектра. Для рассады лучше всего подходят Philips (холодный) + Osram (теплый), именно это сочетание дало лучшие результаты, в соотношении 2:1.
Недостаток: Эффективно использовать можно 1 — 2 сезона (суммарно максимум пол года), далее происходит деградация лампы (особенно у концов лампы). Визуально не очень заметно, но люксометр (прибор, показывающий освещенность) показывает, что , по середине лампы (2/4 части) — световой поток упал на 20 %, а по краям (1/4 + 1/4) – до 30, и даже до 40%.
Пробовал дорогие фито – лампы (Flora77, эффект есть, но тех денег не стоят, тем более те же проблемы со сроком эксплуатации.
Лучшее, что встретилось, это КЛЛ 20W, синие, и красные фирмы Comtech. Если кто увидит, рекомендую, Цена 4 года назад была 115 рублей, использовал более 10 штук, – (сдохла только одна), сосед использовал так же (насмотревшись на меня), то же доволен, но, у него сдохло 3 штуки. А в продаже их больше нет, но я запасливый, — запасся.
О светодиодах
Результатами остался очень доволен. Знакомых садоводов много, их оценки очень высокие.
Достоинства:
- Возможность регулировки спектров (количество светодиодов, их длину волны)
- Малое потребление электроэнергии.
- Большой ресурс (при штатном включении)
- Малый вес, и возможность сделать светильник любой конфигурации.
Недостатки:
Цена
Разговоры «теоретиков» которые не пробовали ни спаять что либо, не пробовали даже цветочки на подоконнике полить (не то что вырастить), но при этом упираются доказывают что то из теории “квантовой физики”.
В итоге человек со стороны думает — «какие они умные, мне этого не понять», и бросает, не успев и попробовать. Я много успел перелопатить информации, и из книг, и из инета, понял одно – универсального ни чего нет, и быть не может.
Каждая растюшка хочет своего (впрочем, как и человек, – один любит мясо, другой — рыбу, третий – овощи). А если учесть, что и с возрастом, изменяется вкусовые пристрастия в питании…(в детстве – молочко, в юности – мяско, на пенсии – . ).
Я категорически не согласен с светильниками (которые продаются в большинстве инет – магазинах) с сочетанием красный / синий 6-7-8-9-12/1, под этим соотношением можно выращивать только коноплю, да и то, только в стадии цветения – плодоношения.
Теперь хочу поделиться своими мыслями, и результатами опытов по поводу грунта для рассады.
Садоводством занимаюсь давно, перепробовал разные варианты: огородная земля, из березовой рощи, составные смеси (делал сам, по литературным рекомендациям), покупная, — разных видов. Пришел к выводу, что земля, для посева семян, подходит любая, даже самая «плохая» — тяжелая, суглинок. Ну, конечно, не надо кидаться в крайности, нагребать, где то у дороги.
Маленькое отступление. Всегда когда читаю какую нибудь литературу, ловлю себя на мысли, что она написана не для моего уровня мозгов. Либо шибко умная, либо примитивная.
Недостатком является то, что в лучшем случае происходит констатация факта, а «механизм действия» не понятен. Я решил написать просто о своих результатах, со своими комментариями, и почему я так считаю. Разъяснения, на доступном языке — как часто нам этого не хватает!
Итак, заготовили землю (обычно с осени). Если стоит в доме, или в подвале, то не плохо бы на месяц выкинуть на мороз, чтоб она основательно промерзла, в результате чего большая часть всякой (плохой, и конечно хорошей) «живности» погибнет. Т.е. добиваемся стерильности грунта. Теперь, еще месяц требуется для восстановления той же «живности», но только хорошей.
Для этого можно применять разные препараты (ЭМ, и т.п.) Я просто заливаю водой сено, солому, остатки от обрезки комнатных цветов, короче, что есть под рукой, и через 10 — 14 дней, рассадник бактерий готов! Полить размороженный грунт (уже оттающий), и через 3 — 4 недели в комнатных условиях, он готов к применению.
Теперь самое главное — для чего нужно все это?
Дело в том, что сами растения не могут питаться минералами (ну, нет у корешков зубов, – нечем им пережевывать твердые минералы) находящихся в почве, их там много, но они находятся в не усвояеваемом состоянии. А вот переводят в усвояемое состояние как раз те бактерии, которые мы развели.
Теперь перейдем к тому, почему грунт может быть любым?
От всходов до пикировки обычно проходит 10 — 14 дней. (Кстати, у меня до 3 недель, это благодаря глубокому ящичку, и редкому посеву). За это время ростки вырастают небольшие, и потребить все питательные вещества, за столь короткий срок конечно не могут.
Второй аргумент в пользу «тяжелого» грунта, это то, что для всходов потребуются дополнительно усилия, что бы взойти, взойдут самые сильные, остальное отбраковка — «имитация естественного отбора». Поэтому, засевайте больше, дохленькие потом удалите. Не жалейте. Выращивая по подобной технологии, за несколько, последних лет, ни разу не было, ни черной ножки, ни какой либо другой напасти.
Насчет полива, только с низу (с поддона), и очень по немногу. Я поливаю примерно раз в 10 дней. Количество воды сильно зависит от емкости, гигроскопичности грунта, температуры окружающей среды, освещения.
Поэтому конкретных рекомендаций не даю. Если только совет: – постоянно контролируйте внешний вид рассады. Для помидор опускание листиков (бывает висят как тряпочки) в солнечный день, может быть как недостатком влаги, так и перегревом солнечными лучами.
Исходя из этого, если знаете, что полили недавно, лучше защитить от «палящего» солнышка. И через 2 — 3 часа листики восстановятся. А вот если опустили «уши» в пасмурный день, это точно сигнал для полива.
Кстати, так как я противник (частого) полива, заметил, что даже многократное опускание «ушей» ни как не отражается ни на качестве рассады, ни на урожайности.
А вот для пикировки желателен уже «хороший» грунт.
Подготавливаемся к пикировке.
Я пробовал 2 варианта (имею ввиду заслуживающих внимания). Результаты обоих вполне устраивают, первый конечно все равно получше.
Итак, первый вариант — детские, 3х литровые ведерки, или емкости (продаются там, где и разовая посуда).
Почему?
Проверено, именно этого объема грунта хватает, для того, что бы вырастить качественную рассаду, дотянув без проблем до высадки в грунт.
Второй аргумент, — в отдельных емкостях корни не переплетаются, и соответственно при высадке в грунт, получаем не поврежденную корневую систему. Что естественно отражается на состоянии рассады, при пересадке она не болеет, т.к. повреждения (они все равно есть, как бы аккуратно не извлекал из ведерка) минимальны.
Поэтому и надо использовать тару с «жесткими стенками», что бы при переноске (да и просто при перестановке) не повредить корневую систему (деформировав стенки). Кто не знает, хочу сказать, что большинство корней которые мы видим почти бесполезны, т.к. «питаются» растения, еще более тонкими «ниточками» которые идут от тех корешков, которые мы видим.
Когда рассада загущена (и сидит в одном ящике), выдернув ее из ящика, кажется, что корешки еще есть, а фактически «ниточки» оторваны, из за чего и получается, что после пересадки рассада несколько дней болеет. У нее просто идет голодание, еда есть, а вот «жевать» не чем.
При хороших погодных условиях она за несколько дней восстановится и продолжит свой рост, но стоит ли терять эти несколько дней (при неблагоприятной, прохладной погоде, это может затянуться на 10 дней, а то и более). Мы выращиваем рассаду на подоконниках, что бы выиграть во времени, «продлить» наше короткое лето.
И другими, своими действиями, мы укорачиваем его. Многие скажут — «да где столько ведер набраться, дорого!» Да, не дешево, но кто говорит, что надо сделать все и сразу? Попробуйте на нескольких кустах, желательно скороспелых. Результаты Вас приятно удивят. Но подробнее об этом дальше, когда придет время, а сейчас вернемся к ведрам.
Дно должно быть с отверстиями. Я сверлю, диаметром 5 — 6 мм. Количество отверстий, в зависимости от площади дна, но не менее 10, вообще чем больше, тем лучше.
Почему? Потому что потом через эти отверстия будет поступать воздух, а так же вода. Просверлили, дальше насыпаем керамзит, хотя бы 3 см. Зачем? Прежде всего он нужен для того, что бы не было застоя воды в нижней части емкости, что плохо отражается на корнях.
Второе, т.к. между керамзитом есть пустоты, туда проникает воздух, который тоже необходим корням.
Ну, наконец, третье, при поливе, часть избыточной влаги он возьмет в себя, а потом, когда будет недостаток влаги в грунте, отдаст ее. Т.е. работает как некий регулятор влажности почвы, причем делает это отлично, автоматически, без всякой электроники, и электричество не жрет.
Дальше насыпаем грунт, в данном случае, он должен быть «хорошим». Что это значит?
Грунт должен быть легким, хорошо впитывать влагу, ну и конечно питательным. Легкие грунты обычно делаются в смеси с торфом, ну а сколько там «питалова», чисто на совести производителя.
Я много чего выращиваю, и круглый год, но честно скажу, в год брал от 10 до 15 видов грунта, из них стоящих встречались 1 — 2, остальные – г..но, не в лучшем смысле этого слова. Ну, что сделаешь, выбора нет, точнее он есть, но все равно из «одной бочки», хотя этикетки разные. Обидно другое, только найдешь, что тебя устраивает, а в продаже уже нет.
Ну вот, вроде бы и подготовили емкости к пикировке.
Второй вариант, в принципе тоже самое, с той лишь разницей, что вместо ведрышек беру пластиковый тазик. Глубина — более 20 см, диаметр на свое усмотрение ( у меня 55 см). В такую емкость в зависимости от сорта сажаю от 6 до 10 корней (10 — это есть сорт у меня такой, компактный, — взрослый куст высотой всего до 40 см .
Второй вариант экономичный, как по затратам на «тару», так и место меньше занимает на подоконнике. Но, первый все равно лучше. Подумайте, взвесьте, все за и против. Как всегда, выигрываешь в одном, проигрываешь в другом.
Источник