Блок для выращивания вешенок

Размер и диаметр грибного блока

Стандартный блок для вешенки

Такого понятия, как «стандартный размер» в общем-то не существует.

Из опыта — при домашней пропарке лузги или соломы хорошо зарастают блоки 19-23 см в диаметре, не толще.
Из пакета размером 35 см х 90 см получается диаметр 22 – 22,5 см (зависит от качества полиэтилена, насколько он растягивается) и высотой от 65 до 73 см. Уровень отрегулируйте сами, в зависимости от необходимости, наполнив и завязав пленку чуть ниже, или выше. Масса соответственно будет отличаться при разной высоте. Это оптимальный размер для грибного блока, сделанного по нестерильным технологиям.

Я рекомендую брать пакеты именно такой ширины – 35 см. Так как в толстых пакетах хуже идет зарастание, нарушается газообмен, выход продукции значительно снижается.

Есть мнение, что брикеты меньшей массы зарастают живее и более урожайны.

Проведите эксперимент, чтобы выяснить этот вопрос. Зафасуйте, например, 30 штук пяти килограммовых брикетов, а остальные 15 — десятикилограммовых.

Промаркируйте их наклейками разного цвета. Записывайте, когда появились примордии на этих двух партиях разного веса. А затем собирайте и взвешивайте грибы раздельно. Посчитайте процент урожая и решите для себя, выгодно ли вам фасовать меньший вес — ведь возни с ним порядком. А если объем производства значительный, времени на ручную забивку тратится много.

Соберете урожай существенно выше — формируйте брикеты маленького веса. Подумайте, может в этом случае стоит приобрести набивщик.

Какой плотности делать блоки вешенки

Трамбовать необходимо достаточно плотно, для ориентира есть рекомендуемая плотность забивки — от 0,4 до 0,5 кг массы на литр.

Литраж – это объем.
Его рассчитывают, зная радиус уже наполненного мешка. Радиус — это половина диаметра. Если D=22, то R = 11 см) и высоту (h).

Расчёт плотности набивки грибного блока по формуле

Воспользуйтесь онлайн калькулятором или формулой V= π*R2*h.

Возьмем h=65 см — объем в литрах будет 25.
Вручную уплотнить растительную массу, особенно соломенную, до 0,5 кг лостаточно сложно. Поэтому берем цифру 0,4 кг, умножаем на 25 литров. Вес равен десять кг.
Из этих 10 кг субстрата будет 9,7 кг, а 0,3 кг – это зерновки грибницы.
Упаковка мицелия весит 6 кг, это стандартная расфасовка профессиональных производителей, его хватит на 20 штук десятикилограммовых брикетов.

Чем чревато переуплотнение грибного блока?

• Нарушается газообмен,
• выделяется жидкость внутри пакета, вызывая переувлажнение,
• урожайность уменьшается,
• грибы часто с дефектами развития.

Какие последствия пустот в грибном субстрате?

Если плотность блока низкая, грибница плохо разрастается, гифы не переплетаются между собой. В мешке с пустотами нарушается газообмен и, самое важное, влажностный режим. Влага испаряется, и через неплотные участки уходит через прорези. Субстрат преждевременно высыхает.

Зависит ли урожайность от диаметра блока

В определенной мере. Желательно не делать брикеты диаметром более 25 см.

Самый приемлемый — 20-22 см.

В толстых брикетах нарушается газообмен, кислород не может проникнуть к центру, развитие грибницы замедляется. В результате вероятность брака резко возрастает.

При односторонней перфорации это особенно важный момент. Если разрезы делать только с одной стороны — диаметр более 22 см нежелателен.

Новички часто употребляют слова, которые не употребляются в грибоводстве.

Например, в поиске часто пишут «сколько дырочек (или надрезов) делать». Грибники называют отверстия прорезями, разрезами, перфорациями, но не дырками.

Об этом читайте здесь.

Также юных грибоводов интересует вопрос можно ли повторно засеять, заразить мицелий вешенки в использованный субстрат — лузгу, шелуху или солому. Нельзя! Все питательные вещества и влага из отработанной растительной смеси уже переработаны грибами, и гифы там не разрастутся.

Источник

Размещение блоков вешенки на выращивании

В камерах выращивания применяются такие же способы размещения, как в инкубаторе* (ссылка внизу), но с учетом того, что каждый плодоносящий мешок должен обдуваться потоком воздуха с определенной скоростью.

А для того, чтобы создать такой поток, блоки подвешивают или укладывают на стеллажах сплошными рядами.

При расчетах размещения учитывают высоту помещения

Загрузка субстрата на 1 кв.м. камеры

Составляет от 100 до 200 кг. и зависит от:

• сдвоенные или одиночные ряды планируются,
• на какой высоте последний ярус,
• будут ли задействованы стены.

Между рядами (стеллажами) делают проходы не менее 1 метра, а в случае сдвоенных рядов — не менее 1,15-1,2 м.

Блоки с односторонней перфорацией располагают также возле стен, увеличивая тем самым загрузку.

Подвесной способ расположения

Как подвесить грибные блоки

– так же, как на инкубации, только ряды делаются либо одиночными (ряд-проход-ряд), либо сдвоенными с односторонне-перфорированными блоками (проход-ряд – ряд-проход).

Подвешивают либо за хвост пакета к сварным конструкциям, обвязывая вокруг, либо шпагатом, которым завязан пакет. Этот способ применим, если дно мешка опирается на трубу или другой элемент стеллажа.

Распространен метод подвешивания с помощью каната или шпагата, в три яруса, с перехватом с-образным крючком.

Сама веревка, на которую опираются блоки, привязывается к крючку в потолке или к сварной п-образной конструкции.

В ряду блоки располагают вплотную друг к другу.

Это необходимо для того, чтобы воздушный поток не рассеивался. Из воздуховода через форсунки воздух идет в пол, ударяется и поднимается к мешкам. Там он забирает влагу и углекислый газ от гроздей.

Если между блоками будет расстояние — воздух будет распространятся хаотично, не создавая необходимый микроклимат.

В небольших камерах делают также сдвоенные ряды с двухсторонней перфорацией блоков.
Проход, затем ряд мешков, на расстоянии 20-25 см второй ряд и опять проход.

В этом случае во вторую ленту субстратные пакеты располагают с небольшим расстоянием между друг другом. Друзы собирают просовывая руку между мешками, немного его проворачивая. Это не очень удобно, но экономит место в камере.

Стеллажи.

На стеллажи блоки ставят вертикально или горизонтально.

Делают эти конструкции из полых металлических труб, деревянных брусков, реже из арматуры.

Стеллажи А-образной формы используются при односторонней перфорации, так можно разместить максимальное количество грибных блоков в комнате выращивания.

Мешки при этом опираются на нижнюю перекладину, и как-бы немного заваливаются, опираясь на верхнюю перекладину.

Можно делать также сварные конструкции, как на фото справа вверху. На нижнюю полку пакет опирается, а сверху подвязывается за хвостик.

Некоторые предприятия используют стеллажи типа полок, на которые укладывают грибные блоки горизонтально. Это оправданно, если он прямоугольный и достаточно тяжелый — от 20 кг. веса.

В таких блоках сделана односторонняя перфорация, только на верхней стороне.

Грозди вешенки растут только вверх, формируя красивые друзы весом от 1 до 1,5 кг.

Тяжелые прямоугольные брикеты можно ставить друг на друга, формируя сплошные стены из рядов. А можно класть на полки.

Тогда там нет рядов как таковых, между ярусами большое расстояние, и при расчете вентиляции этот факт учитывается.

Стойки.

Мешки, зарощенные в инкубаторе, можно расположить горизонтально, обвязав канатом вокруг вертикальной металлической или деревянной стойки.

На стойку уходит намного меньше материала, чем на стеллаж. При эксплуатации ее легче обработать, отремонтировать, окрасить.

Шпагат можно привязать в самом низу и выкладывая субстратные блоки просто перехватывать веревку через стойку, не делая узлов. Завязать нужно только самый конец веревки, сверху.

Сперва кажется, что это очень долгий способ, и завязывать, а потом развязывать веревку занимает много времени.

Но при определенной сноровке уходит на это почти столько же минут, сколько и на развешивание на веревке. А при уборке отплодившей партии — стоит разрезать один узел, и мешки падают сами.

Горизонтальное расположение на шпагате

Возможно также расположение мешков горизонтально на канате, с применением тех же с-образных скоб, только в этом случае их нужно два — с каждого края пакета по одному.

На фото справа видно, что мешки стянуты веревками через один. Т.е. крючки расположены не под каждым следующим мешком, а через один.

Такая конструкция достаточно неустойчива, и может заваливаться на бок. Поэтому проволоку лучше не экономить и перехватывать скобами каждый ряд.

Друза вешенки при горизонтальном расположении более плоская и широкая, красиво выглядит, ее удобно фасовать на подложку.

Напольное размещение грибных блоков

Выгодно, если площади большие и свои.

Если блоки стоят на полу, вентиляция упрощается. Объем воздуха чаще всего настолько большой, что можно просто разгонять потоки осевыми вентиляторами. Это так называемая система «Торнадо». Она описана у меня в статье про вентиляцию, ссылка ниже.

Расположение мешков без стеллажей, на полу

Устанавливают рядами, стоя (вертикально), так, чтобы прорези смотрели в проходы.

При этом один проход делается широким. По нему ходят, собирая грибы.

Затем ряд мешков, узкий проход – 30-40 см, чтобы гроздям было куда расти, еще один ряд. Опять проход 30-40 см, потом широкий проход.

Если мешки недостаточно устойчиво стоят на полу, их слегка опирают друг на друга, или привязывать за «хвостик» к направляющим.

Укладка штабелями

На некоторых предприятиях изготавливают плоские прямоугольные блоки, которые просто складывают по 6-7 штук в высоту.

Такая расстановка мешков позволяет обходится без воздуховодов. Оборудование для увлажнения зачастую не ставят — хватает просто полива бетонных полов. Особенно, если это подвал или овощехранилище.

На фото вы видите начало укладки — так выставляют первый ряд.

Ниже слева картинка того, что получилось в итоге — штабеля примерно 1,2-1,3 метра высотой.

Загрузка камеры получается низкая, а сверху, над мешками довольно большая воздушная прослойка.

Поэтому можно выбирать системы вентиляции: либо поставить улитку с центральным воздуховодом, либо осевой вентилятор, который будет продувать по камере подготовленный воздух, а также вентилятор, который будет вытягивать отработанный воздух.

Или поставить только вытяжной вентилятор, если есть комната воздухоподготовки, из которой воздух будет заходить в камеру самотеком.

Выбор схемы систем микроклимата

Какой бы способ расстановки блоков вы не выбрали, надо помнить о том, что он тесно связан с выбором вентиляции: расположением вентилятора, воздуховодов, форсунок и увлажнения.

Подробнее о вентиляции здесь.

Если вентиляция подобрана неправильно, без расчетов, в помещении получаются различные микроклиматические зоны: переувлажнения, застоя воздуха или низких воздушных потоков.

Тогда в одних рядах грозди будут расти хорошо, а в других форма плодовых тел деформируется.

Я могу оказать консультацию по этому вопросу, посоветовать, какой способ расстановки будет наилучшим именно для вашего помещения и увязать расположение блоков с системами микроклимата.

Для самостоятельного расчета расположения блоков по 4м способам вы можете приобрести мою книгу.

В ней так же дается перечень необходимого оборудования, расчеты вентиляции (калькулятор), расчет ежемесячных затрат на производство (таблица).

Так же есть готовые таблицы с уже рассчитанной мощностью вентилятора и диаметрами воздуховодов. Они подходят для помещений общей загрузкой от одной до восьми тонн субстрата. К таблицам прилагается схема вентиляции, расчет расположения двойных и одинарных рядов блоков — горизональных и вертикальных. Смотрите статью «Вентиляция для вешенки своими руками»

Источник

Как выбрать готовый субстрат для вешенок

Готовый субстрат для выращивания вешенки производители продают в двух вариантах:

• не инкубированные грибные блоки или говорят еще «черные мешки» — только сделанные, сразу после засева, инокулированные.
  Их еще называют суточные грибные блоки, им нужен режим (условия) инкубации;
• уже зарощенные или «белые мешки» — инкубированные грибные блоки, т.е прошедшие инкубационный период.
  Их можно либо сразу оправлять в камеру выращивания, либо сделать у себя на предприятии «комнату доращивания». Там постепенно менять климат с инкубационного, уменьшая температуру. И выносить в камеру выращивания только блоки с примордиями.

В обоих случаях есть свои плюсы и минусы.

При покупке свежеизготовленных мешков вы должны быть уверены в качестве продукции.
Ведь если растительное сырье прошло недостаточную термическую обработку, вы можете получить брак при зарастании.

Как выглядит засеянный грибной блок вешенки?

Может можно на него посмотреть и опеределить брак?

К сожалению, это невозможно. Свежезасеянные блоки — это коричневая масса соломы, даже если там есть сено — вы его не определите на глаз. Или серо-черная масса шелухи.

Единственное, что может выдать некачественную обработку сырья — это резкий гнилостный запах.

Отличить нормальный запах — приходит с опытом. Развяжите пару мешков и понюхайте. В случае шелухи отдаленно пахнет как на маслобойне или мокрой пылью. Солома может пахнуть силосом, или еле уловимым запахом прелости. Он может быть неприятным, но не более.

Откровенно «вонючий», резкий, дрожжевой, алкогольный запах — практически 100% будут проблемы с зарастанием.

Как проверить качество готовых грибных блоков

Для начала необходимо собрать отзывы о продавце.

Если у вас нет знакомых, которые покупают у него мешки, попросите производителя дать вам контакты нескольких грибников, у которых можно посмотреть развитие и скорость зарастания на инкубации, а также урожайность.
Поинтересуйтесь, какую технологию (гидротермию или пастеризацию в туннеле) используют на субстратном производстве. Пастеризация – способ более стабильный и вероятность брака намного ниже.

Если предприятие использует гидротермию и давно известно на рынке своим качеством, можно закупать у него черные мешки, т.е. еще не заросшие.

Если вы ничего не знаете о производителе, либо предприятие недавно создано, то покупать лучше уже белые, заросшие блоки, или брать свежеизготовленные в небольшом количестве, чтобы посмотреть на их развитие.

При отгрузке попросите указать в сопроводительных документах:

1. Дату изготовления партии

Мешку сразу после засева, то есть инокулированные, необходимо забрать в день изготовления. В крайнем случае — на следующий день. Чем дольше партия лежит плотной кучей и без прорезей, тем меньше кислорода остается в нем для развития мицелия.

По зарощенным мешкам есть отдельная статья. Ссылка на нее — внизу этой страницы.

2. Влажность субстрата

Она должна составлять 66-69% для гидротермии и 68-72% для пастеризации в туннеле.

73-74% влажности стоит брать только у проверенных продавцов и в случае, если нет выделения воды при надрезании пленки в нижней части пакета.

Даже если мешки лежали, а не стояли, в их нижней части не должна скапливаться вода.

3. Штамм, фирму-производителя и % внесения мицелия

Если субстрат многокомпонентный и содержит с себе сырье с большим содержанием азота (сено или люцерны, других бобовых, гидролизат отходов птицефабрик), то % внесения мицелия может быть 2,5-3%.
При наличии одного (лузга подсолнечника) или двух компонентов (например, солома одного вида плюс небольшое количество лузги или сена) доза мицелия должна быть не менее 3,5 – 4%.

Кроме того, производитель мицелия должен иметь хорошую репутацию, а штамм быть вам знаком.

Если он для вас новый – просите технологическую карту его инкубации и выращивания. Возможно, там есть какие-либо особенности в создании микроклимата.

4. Состав растительного сырья

При гидротермии – желательно, чтобы была шелуха подсолнечника либо смесь шелухи с небольшой добавкой соломы.

Если вы видите только солому, поинтересуйтесь, добавлялось ли туда сено. Как правило, азот соломы не достаточен для получения хорошего урожая грибов. Обязательно. просите в таком случае анализ на содержание азота.
При производстве в туннеле смесь может быть многокомпонентной (что не желательно при гидротермии).

5. Название и количество добавок

Любых добавок, органического и минерального происхождения.

Наличие гипса, мела, мелких опилок неизвестного происхождения, отрубей в составе растительной массы может быть причиной брака в случае неправильной обработки или схемы внесения этих добавок.

Известь либо кальцинированная сода в субстрате поднимают рН, поэтому вам нужно обязательно иметь на руках анализ, подтверждающий, что рН не превышает 8,3 – 8,5, т.к. бо′льшая щелочность угнетает развитие мицелия вешенки.

6. рН субстрата

Он должен не менее 7,5, в идеале – 7,8-8,2. Узнайте, как определен рН. Если у предприятия производителя блоков нет рН-метра — это должно вас насторожить.

Субстрат с кислотностью ниже 7,0-7,2 очень часто зарастает с пятнами плесени. Но доказать потом продавцу, что это не вы заразили мешки — будет крайне сложно.

7. Анализ азота по Кьельдалю

Он должен быть не менее 0,6 и не более 0,9 (если у вас нет навыка работы с высокоазотным сырьем).

На мелких производствах такой анализ могут и не делать, он достаточно дорогой. Но тогда обязательно нужно знать состав смеси, из которой делают блоки.

Все те же самые данные вам нужно знать и при покупке белых мешков, но там красивое зарастание само по себе может служить некоторой гарантией качества.
Большим плюсом при покупке инокулированных блоков является тот факт, что вы сами можете проследить, чтобы инкубация партии прошла в том микроклимате, который нужен для дружного появления примордий и высокой урожайности.

Минус – в том, что в случае брака очень сложно доказать вину производителя.

Брак субстрата: кто виноват?

На самом хорошем, качественно обработанном сырье можно получить брак, если не соблюдать условия инкубации.

Точно также, как идеальный микроклимат в инкубации не спасет субстрат, сделанный с нарушениями технологии термообработки.

Хоть какой-то гарантией для выяснения вины производителя может служить такой способ:

Спросите у управляющего производством, есть ли у них хотя бы небольшой инкубатор.

забирая свежесделанные блоки, оставьте на предприятии на ваш выбор три – четыре мешка из той же партии на заращивание в этом инкубаторе. Поставьте маркером свою подпись и дату на каждом из мешков.
В случае появления брака, попросите показать, как заросли подписанные вами мешки в инкубаторе субстратчика.

Тогда с большой долей вероятности вы сможете определить – виноват ли производитель , или что-то не в порядке с условиями вашей инкубации.

Как правило, зарощенные мешки стоят дороже, так как производителю необходимо потратить значительное количество ресурсов на его заращивание – охлаждение и/или нагревание, занятые площади, труд рабочих.

Транспортировка готового субстрата

Желательно, чтобы доставка свежеизготовленной партии занимала не более 10-12 часов.

Ведь сложенные блоки начинают неконтролируемо саморазогреваться в фуре, а перевозить субстрат в фурах-рефрижераторах, выставленных на определенную температуру, очень дорого.

Транспортировка грибных брикетов вешенки прямоугольной формы.

Зимой необходимо перевозить в машинах с утепленными полами и стенами. Например, обшитые пенополиуретаном.

Если везти недалеко, и блоки в дороге будут не более 4-5 часов, особо перемерзнуть они не успеют, только необходимо их сразу разгрузить, измерять температуру центра блока и под пленкой.

Если разница температур слишком велика — 15-16 градусов, лучше согревать их постепенно.

То есть не нагревать изначально инкубатор до температуры 20 градусов, если вы знаете, что при перевозке мешки сильно остынут.

Начните нагрев помещения уже когда блоки будут развешаны, с температуры 15-16 градусов. Поднимайте каждые 5-6 часов на 1-2 градуса, пока не дойдете до 20-21 0 .

Некоторые производители делают микроперфорацию перед отправкой, мотивируя тем, что «мицелий должен дышать».

Я считаю, что при этом больше вреда, чем пользы: брикеты плотно прилягают друг к другу, поэтому «дышать» мицелию там затруднительно. А вот подхватить споры плесени в эти отверстия за время загрузки — перевозки — разгрузки достаточно легко. Кроме того, потом в эти микроперфорации пытается сформироваться примордий, гибнет из-за недостатка газообмена, и может начать гнить под пленкой. Микроперфорация может быть оправдана, если вести доставка занимает более двух суток, максимум 3-4 ряда в высоту, но такую роскошь перевозки вряд ли можно себе позволить.

На что обращать внимание при покупке белых блоков и как транспортировать инкубированный субстрат – в этой статье.

Источник