Брудер для выращивания попугаев

Сделай сам брудер своими руками — 30 фото идей

Добрый день! Меня зовут Королев Дмитрий Викторович. Птицей занимаюсь всю жизнь. Хочу вам дать советы пошагово, как сделать брудер своими руками правильно и что для этого надо. Прежде чем завести цыплят необходимо заранее позаботиться о наличии брудеров — аппаратов для выращивания пернатых с первых дней жизни.

Не всегда есть возможность приобрести готовое оборудование заводского производства. Поэтому приходится искать бюджетный вариант. Идеальным решением будет сделать брудер своими руками.

Требования к брудеру

Цыплята должны содержаться в аппаратах в течение первых недель развития с самого рождения. Для того, чтобы вырастить здоровое поголовье, необходимо соорудить брудер своими руками. Он должен соответствовать всем требованиям. Среди главных аспектов находятся следующие параметры.

1. Размеры.

Очень важно уделить внимание объемам будущего домика для цыплят. Все аппараты отличаются друг от друга. Таким образом, размеры зависят от количества особей, которых планируется высадить в один аппарат.

Ширина и длина определяется исходя из стандартов: на 1 кв. м. не более 25 птенцов. Немаловажно учесть, что пернатые будут находиться внутри брудера до двух месячного возраста.

Изначально может показаться, что помещение слишком велико для птенцов. Но следует учитывать, что цыплята очень быстро растут и им необходимо место в брудере.

При расчете площади поддона на одну особь требуется выделить по 0,1 кв. м. Большинство заводчиков сооружает брудер для цыплят своими руками из расчета на 50 голов.

Поэтому, самыми приемлемыми размерами брудера являются следующие параметры:

Если планируется выращивание бройлеров? В этом случае ширина и высота увеличивается до 0,6 м — 0,75 м. Большинство аппаратов имеют такие параметры, которые позволяют создать комфортные условия для полсотни пернатых.

2. Вентиляция.

Еще один немаловажный аспект, который обязательно учитывается при создании брудера. Дело в том, что во время роста молодняка в воздухе накапливаются аммиачные пары. А их необходимо отводить из аппарата. Вентиляция также потребуется для естественной подачи свежего воздуха.

Для этого делаются небольшие отверстия, как правило, в крышке. Следует учитывать, что цыплята очень восприимчивы к холоду. Поэтому не допускаются сквозняки!

3. Влажность.

В первые пару дней после приобретения молодняка требуется поддерживать влажность в диапазоне 60-70%. Затем показатели снижаются. Постоянно высокая влажность в аппарате приводит к снижению иммунитета пернатых. И, соответственно развитию заболеваний.

4. Напольное покрытие.

Особое внимание уделяется полу в брудере. Цыплята не должны скользить по покрытию. Для этого применяется мелкофракционная сетка. По ней молодняк будет ходить, исключая травмирование лапок. Можно стелить солому, опилки.

5. Поддон.

В процессе жизнедеятельности пернатых накапливается большое количество помета. Он выделяет аммиачные пары и приводит к повышенной влажности и дизентерии. Поэтому брудер оснащается поддоном, который без труда извлекается и очищается от помета. Данное обустройство позволит не только облегчить уборку, но и предупредит беспокойство цыплят.

6. Обогрев.

Брудер для выращивания молодняка необходим для создания комфортных условий. Одно из которых — тепло. Для обогрева применяются специальные красные лампы. Посему? Эти лампы позволяют создать нужную температуру внутри аппарата, при этом исключая ожоги птиц.

С первых дней жизни птенцам необходимо поддерживать уровень тепла на отметке +35 градусов по Цельсию. Затем показатели снижаются до +30. Лампа устанавливается под крышкой или сбоку. Таким образом, чтобы пернатые не смогли дотянуться до нее.

Например, лампу крепить с одной стороны. Чтобы на другую более прохладную сторону цыплята смогли отойти, если им жарко.

Необходимые материалы

Обратите внимание! При создании брудера своими руками значительно сокращаются финансовые затраты на приобретение материала. Как правило, у фермеров, в процессе деятельности накапливаются строительные остатки. Например, доски, куски фанеры, листы ОСБ, крепежные элементы Это и нужно использовать для сооружения аппарата.

Из чего сделать брудер своими руками? К выбору материала следует подойти основательно. Для того, чтобы аппарат прослужил не один сезон, при этом отвечал всем вышеперечисленным параметрам? Крайне важно подобрать соответствующие варианты. Таким образом, для создания надежного жилища для птиц, потребуются следующие материалы.

• ОСП листы. Приемлемый вариант для изготовления основы конструкции. Оптимальной толщиной листа является 9 мм. Следует учесть, что поверхность покрытия неровная, что усложняет процесс чистки. Такой материал рекомендуется применять только в качестве основы для стен и крыши.
• Фанера. Достойный вариант, так как поверхностная структура листа достаточно гладкая, что упрощает очистку. Материал отлично подойдет для создания поддона.
• Деревянный брус. Такие элементы послужат для монтажа каркаса изделия. Достаточно просто собираются при помощи саморезов или гвоздей. Из брусков делается основа конструкции, а также рамка дверей и периметр поддона.
• Сетка. Материал применяется для создания дна в брудере, которое будет служить полом для цыплят. В этом случае помет будет собираться в поддоне, а не на полу. Таким образом, облегчается уборка аппарата, предупреждаются различные заболевания птиц. В этом случае исключается исключается сырость лапок. В качестве сетки применяются пластиковые садовые варианты или металлический оцинкованный материал. При этом ячейки должны быть не более 1 см на 1 см.
• Лампа. Необходима как в качестве источника обогрева помещения, так и для дополнительного света. Наряду с лампой устанавливается специальный датчик, который выключает лампу, когда внутри брудера будет достигнута необходимая температура.
• Термометр. Для контроля температуры устанавливается внутри аппарата. И для того, чтобы заводчик мог следить за правильным процессом нагрева и нужными показателями тепла.
• Крепежные элементы. Используются саморезы по дереву, гвозди, петли для дверей.

Совет!

В профилактических целях для поддержания здоровья цыплят рекомендуется максимально использовать экологически чистые материалы. Если в хозяйстве имеются окрашенные доски, листы фанеры, бруски? То прежде чем сооружать брудер своими руками, необходимо очистить материалы от токсичного покрытия.

Абсолютно исключается применение поликарбоната. Такое изделие не «дышит»! соответственно не позволит поддерживать на нужном уровне влажность и температуру внутри аппарата.

Необходимые инструменты

В полный арсенал инструментов входят:

• Пила по дереву или электролобзик для распила брусов;
• циркулярная пила для нарезки фанеры, листов ОСБ;
• шуруповерт для закручивания саморезов;
• строительные ножницы для вырезки как пластиковой, так и металлической сетки;
• молоток на случай применения гвоздей;
• плоскогубцы;
• рулетка;
• карандаш.

Все вышеперечисленные инструменты имеются у каждого фермера, садовода или дачника. Поэтому, чтобы сделать брудер своими руками быстро и просто, вам не требует специальных станков.

После расчета габаритов конструкции требуется вырезать все элементы нужного размера. Самое простое изделие представляет собой домик с сетчатым дном и выдвигающимся поддоном, оснащенным дверцами. Для создания жилища для молодняка необходимо придерживаться следующего алгоритма действий.

Как сделать брудер своими руками пошагово

Шаг 1.

Подготавливаются два листа фанеры (или иного материала). Например, размером 1,5 м на 1,5 м. Оба листа распиливаются ровно пополам. Одну половину требуется раскроить еще на две части.

Таким образом, получаются два квадрата размером 0,75 м на 0,75 м (послужат боковыми стенками). И три части 1,5 м на 0,75 м — будут в качестве задней стенки, дна и крыши.

Шаг 2.

Вырезаются четыре планки. Это направляющие, которые должны быть меньше на 2 см, чем боковые стенки, то есть по 0,73 м. Затем они прикручиваются к нижней части двух боковых стенок. Таким образом, чтобы одна планка примыкала к нижнему краю, а вторая была выше на ширину будущего поддона.

К боковым краям этих стенок монтируются еще две планки. По одной с каждой стороны. Они будут служить местом для крепления задней и передней стенок;

Шаг 3.

На задней стенке размером 1,5 м на 0,75 м монтируются аналогичные направляющие в нижней части. Они послужат для фиксации поддона. Таким образом, при скреплении двух боковых и задней стенки образуется П — образная направляющая для поддона.

Шаг 4.

Соединяются три стенки между собой при помощи саморезов. Затем начинается сборка дверей. Для этого собирается рамка из планок. Которая не должна доходить до самого верха уже собранного каркаса.

По бокам реек прикрепляются металлические петли, на которые прикручиваются подготовленные заранее дверцы. Например, равные по размерам рамки. В качестве материала для дверей можно использовать фанерные листы.

Далее рамка монтируется к общей конструкции при помощи саморезов. Таким образом, двери не доходят до самого верха брудера. Оставляя место для проветривания и осмотра цыплят.

Шаг 5.

Собирается сетчатое дно. Для этого деревянные планки скручиваются в виде прямоугольника. А затем на них монтируется сетка. Размеры должны соответствовать внутренней площади брудера! Это позволит беспрепятственно положить сетчатое дно на заранее прикрученные к трем стенкам направляющие.

Шаг 6.

По аналогии с сетчатым дном собирается лоток для сбора помета. Только вместо сетки используется легко очищающийся материал. Не стоит забывать об экологичности изделия.

Лоток также должен быть немного меньше, чем внутренняя площадь. Это чтобы исключить застревание при извлечении. Для того, чтобы мусор не вылетал из брудера? На передней части лотка перпендикулярно прикручивается заслоняющая планка. Ноторая перекрывала бы все отверстия и щели;

Шаг 7.

Монтаж крыши. Оставшаяся часть фанеры размером 1,5 м на 0,75 м крепится к собранному изделию при помощи саморезов.

Брудер своими руками видео

Важно! Не стоит забывать о вентиляционных отверстиях. Таким образом, если дверцы брудера перекрывают всю переднюю стенку? То обязательно делаются отверстия для доступа воздуха в крыше или верхней части боковых стенок.

После сбора конструкции дело остается за малым. Изнутри прикручивается патрон к крыше в который устанавливается лампа. На боковой стенке монтируется термометр. С внешней стороны изделия крепится специальный прибор-автомат. На автоматике устанавливаются параметры обогрева для автоматического отключения лампы по достижению необходимой температуры внутри домика.

На сетчатое дно устанавливаются кормушка с комбикормом и поилка со свежей водой. В водичку немного добавляется перманганата калия. Я его использую в качестве обеззараживающего средства 2-3 дня и профилактики здоровья птицы.

Затем остается только следить за показателями термометра, проводить уборку, досыпать корм, наливать воду.

Источник

АМАДИНЫ, КАНАРЕЙКИ И ДРУГИЕ ПЕРНАТЫЕ НА — ТРИ А 12+

24ЧАСА В СУТКИ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕРНЕТ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ АМАДИН, КАНАРЕЕК, АСТРИЛЬДОВ, ПЕВЧИХ ПТИЦ, АМАРАНТОВ, ПОПУГАЙЧИКОВ, ДЕКОРАТИВНЫХ ПЕРЕПЕЛОВ, ГОРЛИЦ И ДР. ПЕРНАТЫХ.

Брудер своими руками, как можно вырастить брошенных птенцов амадины гульда

Брудер своими руками, как можно вырастить брошенных птенцов амадины гульда

Сообщение Evelin » 27 янв 2016, 22:47

Нашла на американском форуме вот такую идею брудера своими руками .
Автор темы рассказывает, как сделать весьма оригинальный брудер для того, чтобы вырастить оставшихся без родителей птенцов. А также показывает динамику развития вручную выкормленного Гульда.
В проект можно внести любые изменения, так как брудер сделан из того, что было найдено дома. Это просто маленькая емкость (пластиковый террариум) внутри большей (в данном случае использован аквариум), наполненной нагретой водой. Погружной аквариумный нагреватель позволяет задавать нужную температуру.
Идея состоит в том, чтобы нагреть воду вокруг контейнера, в котором находится птенец для постоянного и равномерного тепла. Также влажность, образующаяся от нагретой воды, предотвращает обезвоживание птенцов, что является очень важным фактором.
Внутренняя емкость держится на месте с помощью белых кусков оргстекла, которые вы видите на фотографии. Оргстекло имеет пазы, чтобы держать ёмкость на месте, внутри внешнего резервуара. Внутренняя емкость свинчена с оргстеклом в верхней части.

Нельзя забывать, что в соответствии с возрастом птенцов, температура должна снижаться постепенно, как указано в таблице:

STAGE OF CHICK’S DEVELOPMENT TEMPERATURE OF BROODER
Newly hatched 92-94 F (33,3-34,4 C)
Older, but still unfeathered 90-92 F (32,2-33,3 C)
Pin feathers present 85-90 F (29,4-32,2 C)
Fully feathered 75-80 F (23,9-26,7 C)
Weaned Room temperature

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПТЕНЦОВ ТЕМПЕРАТУРА В БРУДЕРЕ
Только что вылупившиеся 33,3-34,4 C
Старше, но ещё не оперившиеся 32,2-33,3 С
Колышки перьев появились 29,4-32,2 С
Полностью оперившиеся 23,9-26,7 С
Вылетевшие Комнатная температура

Фото птенца амадины Гульда, выросшего в брудере.

Сообщение Evelin » 28 янв 2016, 20:29

Наверное, многие из нас сталкивались и будут сталкиваться с такой проблемой, как оставшиеся без родителей птенцы.

И не у всех бывает возможность отдать птенцов приемным родителям.

Не только у российских заводчиков случаются такие ситуации. У зарубежных коллег, это тоже не редкий случай. Но они довольно успешно выкармливают птиц вручную в брудерах.

Заинтересовавшись этой темой, решила перевести » статью » , на которую ссылаются участники вышеописанной
» темы ». В ней детально описывается процесс выкармливания птенцов в брудере с первого дня и до» вылета» птенцов (перевода на самостоятельное кормление), а также проблемы, возникающие в течение этого периода. Возможно кому то эта информация пригодится .

РУЧНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
Введение

Ручное вскармливание амадин, особенно только вылупившихся птенцов, очень сложный, трудоемкий и утомительный процесс.

К сожалению, это не всегда заканчивается успехом, даже когда предпринимаются все усилия, чтобы спасти жизни птенцов. Воспитание брошенных птенцов другой парой амадин является более успешным выбором, но к сожалению, не у всех людей, которые сталкиваются с брошенными птенцами, будет на руках приемная пара, способная взять на себя воспитание малышей.

Поэтому, если кто то решил предпринять попытку спасти жизнь птенца амадины и не имеет другого выбора, то приемлемо ручное вскармливание.
Некоторые люди решают прибегнуть к ручному вскармливанию для того, чтобы получить более ручного питомца.

Хотя это и возможно, я настоятельно рекомендую позволить биологическим родителям поднять птенцов до тех пор, пока не начнет появляться птенцовое оперение. В этом случае ручное вскармливание принесет больше успеха, потому что птенцы будут старше и лучше развиты.

Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые вручную выкормленные птенцы, когда станут самостоятельными, могут иметь поведенческие особенности (например, они могут быть слишком агрессивны по отношению к другим амадинам), поскольку они не были должным образом социализированы.

В этом случае, вручную выкормленные птицы должны быть помещены отдельно от других и иметь возможность взаимодействовать с людьми, а не с другими птицами.

1. Kaytee EXACT Hand Feeding Formula

Данная смесь производится и продается в Америке. Я думаю ее вполне можно заменить любой другой, имеющейся на нашем рынке или заказать непосредственно оттуда. В наше время — это не проблема.

2.Детское яблочное пюре, его можно приобрести в любом отделе детского питания (для чего оно необходимо, будет написано ниже).

3 Pedialyte без вкусовых добавок — это обычный электролит, который применяется также, как и регидрон( думаю он вполне подойдет) при рвотах и диареях у детей.

4.Шприц инсулиновый со съемной иглой (продаются дешевые в магазине АШАН).

5.Специальную иглу для ручного вскармливания (я рекомендую взять два размера — самый маленький и побольше). Иглы тоже можно приобрести на российском рынке.

6.Плоские зубочистки (не совсем поняла, что это такое?).

7.Бумажные полотенца и мягкие тряпочки, которые можно стирать.

8.Термометр для проверки смеси, которую вы приготовили.

9.Маленький наружный термометр (можно термометр, используемый в террариумах, для контроля температуры в брудере.

10.Брудер (купленный или сделанный своими руками).

ВАЖНО: так как у птенцов нет такой надежной иммунной системы, как у взрослых птиц, они более восприимчивы к определенным заболеваниям.
Поэтому, надлежащая гигиена является обязательным условием для предотвращения птенцов от заболеваний.

-Мойте руки до и после кормлений (если кормите более одной птички, мойте руки между кормлениями этих птиц).

— Стерилизуйте всю посуду (инструмент) в слабом растворе отбеливателя (1 часть отбеливателя к 20 частям воды, замочите посуду/инструмент в этом растворе на 15 минут), затем тщательно промойте водой. Не кипятите, так как посуда/инструмент может потерять форму или расплавиться.

-Используйте для каждой птицы свой шприц с иглой (по моему мнению, это перебор ).

-Если вы кормите более одного птенца, не наполняйте инструмент двойной дозой смеси.

-Храните смесь для ручного вскармливания только в холодильнике (имеется ввиду фабричную упаковку с сухим порошком).

-Делайте каждое кормление новую смесь, не храните разведенную для кормления смесь в холодильнике и не разогревайте ее.

-Не допускайте контакта взрослых птиц с новорожденными.

Подготовка брудера
(далее описывается подготовка другого брудера, отличного от указанного в начале темы, поэтому переведу только то, что относится к вышеуказанному, если кому то интересно, как устроены другие виды брудеров, то могу перевести схемы их устройства позже).

На дно маленького контейнера положить мягкое полотенце или тряпочки и сверху несколько бумажных полотенец.
На них будут помещены птенцы.
Положите термометр внутрь контейнера сверху бумажных полотенец. Проверьте температуру внутри контейнера.

Регулировать тепло можно с помощью полотенец или тряпочек под бумажными полотенцами, убирая или добавляя их или с помощью погружного аквариумного нагревателя, помещенного в большом резервуаре.

Температура должна соответствовать таблице, которая есть в первом посте (сообщении). Если температура правильная, то птенцы могут быть помещены в брудер.

Отрегулируйте вентиляционную крышку. Внимательно следите за птенцами, чтобы увидеть, если им жарко или они замерзли.

Птенцам, которые тяжело дышат и держат крылья далеко от тела, жарко. Птенцам, которые дрожат и жмутся друг к другу, холодно.
Брудер должен стоять в слабо освещенном месте.

Влажность внутри должна быть выше 50% (этим удобна вышеуказанная модель, не нужно беспокоиться о влажности).
Меняйте подстилку в инкубаторе несколько раз в день, чтобы соблюдать чистоту.
Не забывайте, что с ростом птенцов, температура внутри брудера должна постепенно понижаться в соответствии с таблицей.

Позже выложу вторую часть статьи

Сообщение Evelin » 29 янв 2016, 00:06

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ
Подогрейте воду до 49 С на плите (если в воде есть бактерии, сначала прокипятите воду в течение 15 минут).Смешайте в правильных пропорциях воду и смесь для вскармливания в стерильной посуде. Следуйте инструкциям на этикетке KAYTEE Exact feeding formula (описанных в схеме ниже), чтобы смешать формулу в правильной консистенции (которая меняется в зависимости от возраста). Не разогревайте готовую к употреблению смесь в микроволновке, так как это может привести к ожогу зоба из-за неравномерного прогрева смеси (горячие вкрапления). Когда тщательно перемешаете формулу и горячую воду, дайте смеси остыть до 38-40 С перед кормлением. При данной температуре птенец правильно переваривает смесь.

-количество Pedialyte(регидрон) 6 частей (в первый день используется не чистая вода, а электролит)
-количество формулы 1 часть
-консистенция смеси очень водянистая

-количество воды (чистой) 6 частей
-количество формулы 1 часть
-консистенция смеси очень водянистая
ВОЗРАСТ 3-5 ДНЕЙ
-количество воды 3 части
-количество формулы 1 часть
-консистенция смеси крем-суп

ВОЗРАСТ ОТ 5 ДНЕЙ ДО ВЫЛЕТА (перехода на другой вид кормления)

-количество воды 2 части
-количество формулы 1 часть
-консистенция пудинга

(думаю, все смеси разводятся примерно одинаково)

Перед тем, как начать кормление птенцов, вы должны усвоить несколько правил:

-ВСЕГДА делайте свежую смесь для каждого кормления, никогда не храните готовую к употреблению смесь в холодильнике
— используйте только стерильный инструмент для кормления, мойте инструменты после каждого кормления
— поощряйте птицу просить корм, никогда не кормите птенца насильно, заставляя его открыть клюв. Кормите только тогда, когда птенец попрошайничает (в это время дыхательные пути закрыты и это безопасно). Если вы будете пытаться накормить птенца, когда он не попрошайничает, это может привести к удушью и гибели.
— делайте паузу каждую пару секунд после подачи пищи, чтобы позволить птенцу подышать
— следите за тем, чтобы пища не попала в ноздри птенцу. Уберите всю пролитую еду, особенно попавшую на птенца.
— нельзя перекармливать или недокармливать птенца. Когда птенец наелся, он может прекратить попрошайничать, его зоб (мешок, который держит еду у основания шеи) будет заполнен, что будет видно
— кормите птенца каждый раз, когда зоб становится почти пуст. Это должно происходить через равные промежутки времени.
— следите сколько времени требуется, чтобы зоб стал пустым между кормлениями, так как любое замедление плохой знак, на который сразу надо обратить внимание (см.ниже).
— давайте зобу быть полностью пустым по крайней мере один раз в день (как правило, до первого утреннего кормления).

Когда птенец вылупится, поместите немного Pedialyte вокруг его клюва. Через 45 мин после того, как птенцы родились, можно первый раз покормить. Это делается путем смешивания очень маленького количества смеси (в основном это будет Pedialite/регидрон) и дается птенцу с помощью плоской зубочистки.
Возьмите немного смеси и поместите плоскую зубочистку или специальный совочек для кормления в клюв, а не в горло. Не заставляйте птенца, если он отказывается, попытайтесь осторожно нажать на клюв или поглаживать его спинку, тем самым стимулируя попрошайничество. Продолжайте кормить его регулярно, как только зоб опустошается (обычно каждый час). Кроме того, должно быть четыре ночных кормления для укрепления птенчика.

Проводится такая же процедура кормления, как и для 1-дневного птенца амадины. Кроме того уменьшаем ночные кормления до 3 раз за ночь.

В этот период уменьшается количество воды в смеси (см. схему выше), а для кормления используется инсулиновый шприц со специальной насадкой для кормления (игла для ручного вскармливания через зоб). Зобное кормление является методом, посредством которого небольшой гибкий шланг или специальная маленькая игла для кормления присоединяется к шприцу и опускается непосредственно в зоб птенца через клюв, когда тот просит еду. Не пытайтесь вставить иглу, если птенец не попрошайничает.

Опустите иглу к правой стороне горла птенца и мягко направьте ее вниз пищевода птенца, в его зоб. Вы сможете увидеть ее внутри зоба, не толкайте ее слишком далеко. Выдавливайте смесь быстро, но осторожно, пока зоб не станет почти полным, осторожно выньте иглу.

Этот метод позволяет птенцу получить свою пищу полностью и быстрее, чем ранее используемый метод (помещение небольшого количества еды в клюв с помощью зубочистки и ожидание пока птенец проглотит ее, а затем повторение до тех пор, пока птенец не станет сыт).
Если зобное кормление птенцов не комфортно для вас, то пипетка может заменить шприц для этого возраста, но не пытайтесь кормить через зоб с помощью пипетки. Вместо этого , просто продолжайте давать небольшие объемы пищи в клюв птенца и давайте ему время, чтобы он мог глотать и дышать между порциями.

Убедитесь, что смесь не закупорила шприц с иглой или пипетку и что пузырьки воздуха отсутствуют в смеси при всасывании в шприц/пипетку.
Кормление должно проводиться после того, как зоб станет пустым (примерно каждые час- полтора часа). Количество ночных кормлений к 5 суткам должно быть снижено до 2.

С 5 ДНЯ ДО ВЫЛЕТА

Консистенция смеси теперь сравнима с пудингом, но тем не менее не должна быть настолько густой, чтобы забивать инструмент. Кормить , когда зоб станет пустой (каждые 2-3 часа), уменьшить ночные кормления в течение 6 и 7 дней до 1 раза. На 8 день прекратить ночные кормления совсем. Вскоре начнет появляться оперение.

Когда птица полностью оперится, температуру в брудере можно постепенно снижать до комнатной.
На 18-21 день птицы, как правило, уже оперяются. В течение этого времени им должны быть предложены: spray millet(какое-то просо), soaked seed (это как я понимаю пророст) и egg-mix (яичный промышленный корм).

Перевести их на эти корма надо как только они начнут отказываться принимать смесь для ручного вскармливания. Птенцов надо поместить в клетку с низкими жердочками, пресной водой, продуктами питания и гнездом с гнездовым материалом, пока они полностью не оперятся. Если они оперяются с опозданием, то поместите в клетку с ними зрелую птицу, чтобы она была в качестве наставника.

Вскоре после того, как они получат какие-то навыки, можно пересадить их в обычную клетку и перевести на стандартное питание для взрослых птиц.

Источник