Рыхление почвы — важный агроприём
Часто дачники пренебрегают таким агроприёмом как рыхление почвы, отдавая предпочтение более «неотложным» огородным делам вроде подкормок и прополок.
А ведь рыхление — один из важнейших методов борьбы с почвенной коркой, которая мешает нормальному развитию овощных и зеленных растений.
Содержание статьи:
И растениям нужен воздух
Почвенная корка не даёт воздуху полноценно поступать в корнеобитаемый слой почвы, поэтому корни растений теряют способность питать листья и побеги. А в некоторых случаях ваши зелёные питомцы могут вообще задохнуться и зачахнуть.
Однако вред корки на почве состоит не только в этом:
- Лишённые кислорода, в земле массово гибнут полезные микроорганизмы, разлагающие органические вещества.
- В покрытой коркой земле формируются длинные капилляры, через которые происходит интенсивное испарение воды. В результате огородный грунт быстро высыхает.
- Во время жары не рыхлённая земля покрывается сеткой трещин, где находят себе приют многочисленные огородные вредители.
Когда нужно рыхлить почву
Грабли — универсальный инструмент для рыхления почвы
Рыхление позволяет легко и быстро вернуть земле комковатую структуру. А в случае обмеления колодца оно дает растениям возможность продержаться до следующего дождя — ведь недаром агрономы называют этот приём сухим поливом.
Особую важность рыхление приобретает в ранние фазы развития растений.
Да, в молодом возрасте растения потребляют относительно мало воды. Но именно в этот период её недостаток сказывается на них самым губительным образом. Когда листья в рядках начинают смыкаться, они самостоятельно начинают защищать почву на грядке от избыточного испарения влаги.
Общее правило гласит, что к рыхлению почвы прибегают после любого полива и дождика.
Если вы приехали на участок, полили своих питомцев и уехали, не взрыхлив землю, считайте, что весь ваш труд пошёл насмарку. Более того, вы только ухудшили жизненные условия для растений, поскольку влага мгновенно испарилась с верхнего слоя грунта и сформировалась корка.
Поклонники природного земледелия вообще заменяют отвальную обработку почвы её поверхностным рыхлением и при этом получают весьма впечатляющие результаты на своих участках. Конечно, копать или не копать огород решает каждый для себя сам. В этом плане лучше ориентироваться не только и не столько на личные предпочтения, но и на объективные показатели вроде механического состава почвы на участке.
Глубина рыхления зависит от культуры
Но я люблю обрабатывать почву плоскорезом. Это удобно и быстро!
Оптимальная глубина рыхления грунта на грядке определяется размерами корневой системы растения.
У всех видов капусты, огурцов, зеленных и клубневых культур большая часть корней залегает в плодородном слое — от 15 до 30 сантиметров — и распространяются в ширину. Поэтому первые два — три рыхления должны быть довольно глубокими (от 10 до 12 сантиметров), а последующие — поверхностными (от 2 до 3 сантиметров).
У корнеплодных культур пастернака, моркови, овсяного корня, петрушки, скорцонера корешки разрастаются вглубь. В связи с этим в начале вегетации рыхлить почву на грядке с этими растениями следует мелко, а спустя некоторое время на 2-3 сантиметра поглубже.
Нет времени или желания обходить весь огород с тяпкой после каждого дождика? Не беда! Просто мульчируйте ваши посадки любыми доступными органическими материалами слоем не менее 5 сантиметров. Мульча помогает сохранять влагу в огородном грунте и предупреждает появление почвенной корки после полива и дождевых осадков.
Для рыхления почвы подходит множество садовых инструментов. Мне, например, удобнее выполнять эту работу с помощью плоскореза Фокина, а моя мама отдаёт предпочтение старой доброй тяпке. Но тут всё больше зависит от индивидуального вкуса, чем от каких-либо особенностей конструкции конкретного инструмента.
Советую посмотреть небольшой видеоролик, в котором я рассказываю и показываю как грамотно работать плоскорезом Фокина.
Источник
Особенности рыхления почвы: от «А» до «Я»
В плотной, тяжелой, слежавшейся земле растениям труднее взойти или прижиться. На скорость завязей, цветения и урожайность напрямую влияют дренаж и взрыхленность почвы. А многие дачники в последние годы предпочитают заменять рыхлением традиционное весеннее вскапывание участка, если почва на нем «легкая».
Рыхление как альтернатива перекапыванию
Такой подход имеет свой плюс. В разных слоях обитает микробиота, обогащающая землю полезными веществами. Вскапывание лопатой приводит к тому, что микроорганизмы, живущие в безвоздушном пространстве, попадают на воздух и погибают. А те, которым необходимо дышать, наоборот, оказываются под землей. В итоге почва беднеет.
Избежать этого помогают модели инструмента для рыхления, которые работают в одной плоскости, не переворачивая пласты земли. К таким, например, относится довольно популярный у дачников культиватор «Торнадо» (новое название с 2019 года «Торнадика). Он способен заменить лопату и ускорить весеннюю перекопку земли.
Рыхление – «сухой полив»
Хороший инструмент с качественными зубьями и грамотной конструкцией буквально вспушивает землю. В результате улучшаются ее агротехническое свойства, в том числе воздухо- и влагопроницаемость. Разрушаются трещины и корки, вода перестает быстро испаряться, дольше сохраняется. В то же время рыхление обладает функцией дренажа, из-за чего она не застаивается. Растение меньше болеет, быстрее растет и плодоносит.
Как часто рыхлить?
- Первый раз обработку проводят в апреле сразу после вскапывания участка.
- Второе рыхление производят спустя 2 недели после высадки рассады овощей в грунт. Морковь и редис между строчками рыхлят после первых всходов.
- Картофель после посадки обрабатывают в междурядьях каждые 1-1,5 недели.
- А от осенней культивации огородники рекомендуют отказаться, чтобы не разбивать комья. Так они лучше промерзают, в результате чего погибает больше насекомых-вредителей и сорняков.
Это «программа-минимум, подходящая, если площадь посадок большая. Увлеченные огородники, проводящие на даче много времени, рыхлят землю чаще. Многие через день, чередуя рыхление с поливом.
Нюансы, о которых стоит помнить
Рыхление оправданно для растений с неглубокой корневой системой. Для деревьев и больших кустарников оно бесполезно.
Чтобы облегчить себе труд и ускорить обработку участка, можно приобрести модель культиватора со встроенным пропольником или корнеудалителем (такие модели есть у «Торнадики»). Она извлекает корни сорняков, не разрубая их, а значит, не провоцирует к ускоренному размножению. В перспективе земля раз от раза становится чище.
Глубина рыхления земли над овощами
- Пока не появились любые всходы, цель рыхления – разбить корку, 3-4 см заглубления достаточно.
- Это же правило соблюдается все лето для семенных растений, например, укропа.
- У корнеплодов глубина обработки почвы увеличивается по мере их роста, начиная с 4-5 см и заканчивая 10-15 см.
- Для овощей с развитой надземной частью (помидоры, огурцы, белокочанная и цветная капуста) принцип прямо противоположный. Чем больше вырастает растение, тем меньше глубина рыхления и дальше отступ от стебля. После того как культура окрепла и укрупнилась, культивирование совмещают с окучиванием.
- Однолетние травянистые – на глубине 10-20 см.
- Многолетние – 20 см.
- Полукустарники – 30 см.
Как рыхлить почву под цветами
Над цветами с заглубленной корневой системой (пионы, маки, люпины) обрабатывают почву после каждого полива, пока она влажная, на глубину до 12 см. Розы, тюльпаны и ирисы любят меньшую глубину культивации и более редкую обработку.
Важно! У многолетних цветов к осени появляются придаточные корни. Их легко повредить при рыхлении.
Соблюдая эти нехитрые правила, вы наверняка добьетесь новых успехов в земледелии. А заодно удивите друзей и близких солидной прибавкой к урожаю.
Источник
15 главных правил рыхления почвы для повышения урожайности
Опытные дачники знают, что секрет богатого урожая зависит от многих важных факторов, в том числе и от рыхления почвы. Такая обработка грунта помогает улучшить структуру почвы, а также помогает воздуху проникать вглубь грунта. Как правильно рыхлить и для чего это нужно? Разбираемся в вопросе.
Почему же стоит рыхлить почву? Какие плюсы дает этот процесс?
1. При рыхлении плодородный слой почвы остается на поверхности, не смещаются вглубь, как при перекопке,
2. После рыхления разрушаются подземные ходы животных-вредителей, которые часто покушаются на урожай,
3. Рост сорняков сильно замедляется после рыхления,
4. Создаются благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов, которые помогают формировать плодородный слой почвы,
5. После рыхления разрушается целостность почвы, и вода не поднимается вверх, не испаряется, а задерживается у корней растений.
6. После дождя рыхлая почва значительно лучше впитывает влагу, которая равномерно распределяется по всей корневой системе растения.
Как правильно рыхлить?
Однако рыхление процесс довольно деликатный, поэтому проводить его нужно, соблюдая особые правила и последовательность. #СеменаАлтая рассказывают, как это сделать правильно.
1. Для рыхления подойдут: мотыги, грабли, тяпки, ручные культиваторы. Важно помнить о своевременности и месте применения каждого из них.
2. Рыхлить почву рекомендуется после дождя или полива, пока грунт остается влажным. Одно рыхление приравнивается к двум поливам.
3. Помните, что рыхление почвы в зависимости от высаженной культуры стоит производить на разную глубину. Так, самое глубокое рыхление стоит производить при подготовке почвы к посеву.
4. Рыхлить почву стоит и в междурядье. До появления всходов на глубину 3-5 см, после – сочетают с прополкой.
5. Около корнеплодов почву рыхлят на 4-5 см, по мере роста растения увеличивая глубину до 10-15 см.
6. Для огурцов, томатов и капусты, наоборот, глубину рыхления с ростом растения уменьшают, а также отступают от культуры расстояние. Так корни и стебли культур не будут повреждены.
7. В случае обедненной почвы перед посадкой культур с развитой корневой системой почву грунт перекапывают (предварительно сняв плодородный слой), а после рыхлят. В кислые почвы в это время вносят известь.
8. При рыхлении тяжелых почв используют специальный плуг-лущильщик.
9. При рыхлении почвы около посадок капусты часто данную процедуру совмещают с окучиванием. Первый раз почву у капусты рыхлят на глубину 4 – 5 см, второй – на глубину 6 – 8 см. Далее до смыкания листьев в междурядьях рыхлят на глубину 8 – 10 см.
10. Для овощей, которые выращивают мелкими семенами (петрушка, салат, морковь), рыхлят только поверхность земли. Так корневая система растений не повреждается, а почвенный газообмен улучшается.
11. За сезон рыхление почвы рекомендуют производить несколько раз.
12. Для упрощения процесса рыхления почвы между рядами стоит использовать «маячковые» культуры (салат, редис, шпинат).
13. Почву около травянистых однолетних растений рыхлят на глубину 10 – 12 см, вокруг многолетних растений и полукустарников – на глубину 20 – 30 см.
14. Вокруг растений с глубоко идущими корнями, к которым относятся пион, люпин, мальва, мак, аквилегия, рыхлить почву нужно на глубину 8 – 12 см. На чуть меньшую глубину рыхлят землю вокруг роз и луковичных растений.
15. Вокруг однолетних цветов рыхление почвы проводят неглубоко – до 4 – 6 см. Осторожность следует проявить с многолетними растениями. К осени у многих из них появляются придаточные корни, которые легко могут повредиться при рыхлении.
Соблюдая эти простые правила при рыхлении почвы, а также сочетая их с другими методами обработки почвы, Вы непременно получите богатый урожай и прекрасно цветущий сад!
Источник
Агроприемы которые сделают из тяжелой глинистой почвы рыхлую и пригодную к земледелию
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале «Дачные истории» .
Далеко не всем огородникам достается счастье в виде огромного слоя чернозема, такого, как в Центрально-Черноземном экономическом районе России. Многим приходится разрабатывать и улучшать, например, дерново-подзолистые почвы. Это не самый плохой вариант, ведь в сравнении с песчаными они более плодородные, но нуждаются в улучшении структуры.
Многим дачникам участки достались на суглинках (выделяются легко-, средне- и тяжело суглинистые почвы.) и глинистых почвах.
Особенности глинистой почвы
Эти почвы отличаются тяжелым сложением. Структура почвы очень плотная, пропускает слишком мало воздуха, поэтому все почвенные процессы происходят крайне медленно. Такие почвы бедны полезными микроорганизмами, имеют в большинстве случаев кислую pH реакцию. После дождя на ярком солнце грядки превращаются в глиняный панцирь. Такая земля требует постоянного рыхления. Но тяжелые глинистые почвы вполне реально улучшить своими силами, для небольшого участка не потребуются камазы органики, в ход можно пускать все, что есть под рукой.
Правило 1. Известкование
Первое, что нужно сделать, это привести в норму уровень кислотности почвы. Можно с уверенностью сказать, что тяжелые глинистые почвы являются кислыми или как минимум слабокислыми, поэтому чаще всего нет необходимости делать химический анализ почвы.
Самый простой способ уменьшить кислотность и привести почву в норму — это внести известь при осенней перекопке. Гашеная известь, которая продается в любом строительном магазине в виде сухой смеси, рассыпается по поверхности земли из расчета 400 г на 1 кв.м. Даже без внесения органики от простого известкования глинистая почва становится более рыхлой, ее структура улучшается.
Тяжелый и легкий суглинок наоборот как минимум имеет нейтральный pH.
Если вы дачник начинающий, и не можете на глаз понять кислая или щелочная у вас почва, купите измеритель кислотности или наборы для определения кислотности и все.
Правило 2. Внесение органики
Дальнейшее улучшение почвы заключается во внесении органики. Естественно, самым лучшим вариантом является перепревший навоз. По сути, это готовое удобрение, дозы которого могут быть очень большими, по принципу «кашу маслом не испортишь». Но, к сожалению, не всегда есть возможность найти перегной, или оставить навоз перепревать на год.
Свежий навоз — это тоже хороший вариант. Но не все растения переносят унавоженные грядки. Поэтому лучше вносить навоз под зиму при осенней перекопке, так за зиму и начало весны он успеет немного перепреть. На таких грядках можно даже выращивать картофель и корнеплоды, не говоря о таких культурах, как огурцы, кабачки, тыквы и арбузы, которые и вовсе можно сажать после внесения свежего навоз.
Если нет возможности перекапывать огород под зиму, можно устилать землю свежим навозом поверху. При таком способе верхний слой почвы будет впитывать полезные вещества, а при разложении органики его структура будет улучшаться. Единственным минусом является привнесение в почву большого количества семян сорняков.
Вообще, любые органические отходы, перепревая в почве, улучшают ее структуру, обогащают азотом, делая почву легкой и плодородной. Солома, которая остается на полях после уборки зерновых, отличный материал для заделки. Ею покрывают почву из расчета 1 кг соломы на 1 кв.м или 100 кг на 1 сотку земли.
2.4. Льняная солома и костра
Если поблизости участка находится производство льна, подсолнечного масла, грибов, можно использовать отходы этой промышленности. Льняная костра — одревесневшие стебли льна или льнотреста — льняная солома — отличный органический материал. К тому же лен обладает бактерицидными свойствами. При внесении его уменьшается количество патогенной микрофлоры. Льняную солому можно использовать и для мульчирования растений.
От производства соевого и подсолнечного масла остается соевый шрот и шрот подсолнечника, который продается в магазинах с кормами для животных. Его можно рассыпать по поверхности почвы и заделывать. Шроты содержат достаточно много питательных веществ, жиров, из-за этого подвержены возникновению плесени. Поэтому шроты лучше заделывать в почву и не использовать их в виде мульчи.
2.6. Субстрат от грибницы
Отходы, которые остаются после выращивания грибов-вешенок, соломенный или торфяной субстрат — это невероятно ценный материал для улучшения почвы, поскольку он уже обогащен полезной почвенной микрофлорой. Такое удобрение не только улучшит механический состав почвы, но и оживит ее.
2.7. Домашние отходы
Любые домашние органические отходы тоже годятся для улучшения структуры почвы. Картофельные или овощные очистки, обрезки растений, ореховая шелуха — все это можно вносить в почву при перекопке. Но для лучшего эффекта необходимо немного подвялить домашние отходы или даже подсушить. При внесении свежих очисток в них происходит процесс гниения. Сухой бурьян, который пролежал под снегом зиму, тоже можно закладывать в почву.
2.8. Древесная щепа, ветки, листовой опад
Древесная щепа, мелко нарубленные ветки, опавшие листья — тоже замечательный органический материал. Он имеет небольшой минус в том, что, улучшая структуру почвы, он ее закисляет. Желательно буртовать эти материалы в течение года или двух лет.
В процессе буртования в органике заселяется полезный грибок — микориза, который улучшает почвенный бактериальный состав. Перед внесением древесную щепу, ветки, листовой перегной нужно пролить мочевиной, навозной жижей или настоем куриного помета. Это снимет инфекционный фон. Щепа деревьев сосновых пород более кислая, поэтому обработку мочевиной нужно проводить дважды или делать более концентрированный состав.
Внесение торфа часто применяют для улучшения рыхлости почвы. Низинный торф является более предпочтительным, так как имеет нейтральную pH реакцию. Верховой торф хорошо структурирует почву благодаря длинным волокнам, но имеет кислую реакцию. При внесении верхового торфа дозу извести увеличивают вдвое — 700 — 800 г на 1 кв.м.
Песок не дает органики, но улучшает механический состав почвы, делая ее более рыхлой, рассыпчатой. Имеет смысл вносить песок на тяжелые суглинистые почвы.
При внесении в почву различных органических веществ нужно оценивать, насколько быстро они разлагаются, чтобы понимать, на каких участках вы сможете сажать растения уже в этом году, а какие придется оставить на год для полного перепревания. Не обязательно вносить органику сплошь, грубые материалы можно выкладывать в борозды или междурядья, засыпая слоем земли, тогда к следующему сезону эти грядки станут рыхлыми и плодородными.
Спасибо за интерес к моей статье.
Уважаемые читатели, так-как на канале «Дачные истории» уже вышло несколько сотен статей, принято решение создать структурированный веб архив материалов.
Источник