10 полезных советов, как за один год улучшить старую почву на участке и в теплице
Почвы — это динамичные и разнообразные природные системы, которые находятся на стыке земли, воздуха, воды и жизни. Улучшение старой почвы и ее рациональное использование — одна из серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся в 21 веке после периода стихийного владения дачными угодьями. Предлагаем главные секреты, которые помогут вам улучшить старую почву на участке.
Вы можете быть удивлены, узнав, что лишь в конце 1800-х гг. почвоведы начали осознавать, что почвы — это естественные тела с размерами, формой и историей. Подобно тому, как водоем состоит из воды, рыб, растений и других организмов, почва представляет собой интегрированную систему, содержащую камни, корни, остатки животных и другие фракции. И, как и другие тела, почвенные системы обеспечивают комплексные функции, превышающие сумму их частей. Не достаточно просто разбросать по старому участку пять мешков гранулированного удобрения и сложить руки. Но чтобы действовать по уму, давайте для начала разберемся в почвенных тонкостях.
Что такое почва
Почва состоит из пяти компонентов: минералов, органических веществ, живых организмов, газа и воды.
Минералы делятся на три класса по размерам — глина, ил и песок; процентное содержание частиц называется структурой почвы. Минералогия почв разнообразна. Например, глина может сильно сжиматься и набухать при намокании и высыхании, и даже опрокидывать здания. Сквозь песок воистину уходит все, что рачительный хозяин вносит на участке.
Органическое вещество почвы — остатки растений, животных и микробов в различных стадиях разложения; это важнейший ингредиент. Фактически, процент органического вещества является одним из лучших индикаторов качества сельскохозяйственных почв.
Только почвоведы могут сказать, чего не хватает почве на вашем участке
Что такое старая почва
Почвы бывают от молодых до очень, очень старых. Возможно, самые старые почвы на Земле находятся в Австралии, где благодаря стабильным поверхностным формам некоторые участки достигли возраста нескольких миллионов лет. Новые почвы рождаются с каждым оползнем, извержением вулкана или отступлением ледников.
Почвы меняются со временем под действием множества биологических, химических и физических процессов. На старение почвы на участке в первую очередь влияет выщелачивание питательных веществ и изменение растительных сообществ.
Ученые-почвоведы научились предсказывать текущую стадию этих процессов, имея пять ключевых элементов информации об истории почвы — пять факторов почвообразования — климат, организмы, топография, материнский материал и время. Международный союз почвоведов разработал систему под названием «Всемирная справочная база», в которой есть 32 справочные группы почв (http://www.fao.org/home/search/en/?q=soil). Оценить качество и возможности почвы помогут специалисты в вашем регионе.
Сдайте образцы почвы на анализ
Как почва живет
В почве обитает множество мелких, средних и крупных организмов, включая млекопитающих, птиц, насекомых и простейших. Но наибольшее биоразнообразие составляют почвенные микробы — бактерии, грибы и археи. Чайная ложка плодородной почвы может содержать миллиард бактерий. Почвенные микробиологи применяют передовые молекулярные методы, чтобы понять разнообразие и функции почвенных микробов. Это захватывающая область исследований, где часто обнаруживаются новые возможности для улучшения старой почвы.
Как бактерии улучшают почву
Для повышения плодородия почвы продвинутые дачники используют биопрепараты, например Экомик Урожайный от компании Биотехсоюз. Живые микроорганизмы, входящие в его состав, способствуют активному разложению органики, накоплению питательных веществ, снабжению растений необходимыми элементами питания. Ферменты и микроорганизмы, входящие в состав биопрепарата, положительно влияют на структуру почвы, увеличивая ее водо- и воздухопроницаемость на глубину до 80 см.
Биопрепарат «Экомик Урожайный»
Кстати, биопрепарат Экомик Урожайный запускает процесс самоочищения почвы от остаточных пестицидов. Он представляет собой жидкость, содержащую живые бактерии родов Lactobacillus и Bacillus, а также комплекс биологически активных веществ и ферментов, которые способны расщеплять сложные органические вещества, в том числе целлюлозу и клетчатку, делая их доступными для усвоения растениями.
Lactobacillus — анаэробные микроорганизмы, развиваются в более глубоких почвенных слоях и способны осуществлять «транспорт» необходимых растениям микроэлементов. Кроме того, они продуцируют вещества, обладающие антибиотической активностью и подавляют развитие патогенов.
При попадании в почву споры Bacillus amyloliquefaciens активизируются и оказывают стимулирующее действие на рост растений и активность естественной микрофлоры почвы.
Как правильно использовать биопрепараты для улучшения старой почвы
Весной, за неделю до высадки растений, и осенью, после сбора урожая, обработайте почву биопрепаратом Экомик урожайный. Для этого в 10 л теплой воды растворите 100 мл препарата и полейте почву из расчета 3 л на 1 м 2 . В теплице применяют раствор такой же концентрации, но расходуют уже 1 л на 1 м 2 , при этом опрыскивая и стены с потолком.После обработки прорыхлите почву, чтобы она насытилась кислородом.
Обработка Экомиком урожайным ускоряет образование гумуса – питательного слоя почвы.
Топ-5 секретов, как улучшить старую почву
1. Самая правильная идея для улучшения старой почвы на участке — сначала сделать анализ почвы у профессионалов. Необходимо знать тип почвы на участке, уровень кислотности и другие параметры. Анализ почвы предоставит информацию об уровне доступных питательных веществ. Затем воспользоваться рекомендациями специалистов и действовать по плану. В зависимости от результата анализа почвы вы будете знать, какие элементы и в каких количествах необходимо внести.
2. Заменить верхний слой почвы в тех местах, где планируются новые посадки.
3. Грамотно внести органику и улучшить структуру почвы.
4. Использовать био-продукцию, содержащую почвенные грибы и микроорганизмы.
5. Сажать растения сидераты.
Сидераты насыщают почву азотом
Секрет 6: Добавление органики для улучшения старой почвы
Даже если весной под посадку вы просто добавите толстый слой компоста или перепревшего навоза хорошего качества, это поможет вам начать испытывать удовольствие от садоводства.
Вы можете улучшить старую почву с помощью внесения питательных веществ, которые необходимы растениям для процветания.
Вкратце: основными питательными веществами растений являются азот (N), фосфор (P) и калий (K). На упаковке удобрения вы увидите эти три значения, разделенные тире (NPK); числа каждого питательного вещества указывают процент содержания нетто.
Азот (N) способствует сильному росту листьев и стеблей и темно-зеленому цвету, который желателен для брокколи, капусты, зелени и салата, а также трав. Добавьте выдержанный навоз в почву и примените сидераты, рыбную или костную муку, чтобы увеличить доступный азот.
Фосфор (P) способствует росту корней и раннему росту растений, в том числе завязыванию цветков и развитию плодов, а также образованию семян; это важно для огурцов, перца, тыквы, помидоров — любых съедобных продуктов, которые развиваются после опыления цветка. Добавьте (быстродействующую) костную муку или (медленное высвобождение) фосфат для увеличения фосфора.
Калий (K) способствует укреплению корней растений, устойчивости к болезням и стрессам, а также улучшает вкус плодов; это жизненно важно для моркови, редиса, репы, лука и чеснока. Добавьте сидераты, компост, древесную золу, чтобы увеличить калий.
«Экомик урожайный» поможет приготовить быстрый компост для хорошего урожая. Для этого сложите рыхлыми слоями кухонные отходы, опавшие листья, ботву с грядок и т.д., измельчая крупные компоненты и пересыпая слои почвой. Каждый слой (20-30 см) пролейте раствором препарата из расчета 5 л на 1м 2 . Для приготовления раствора 100 мл биопрепарата «Экомик урожайный» надо растворить в 10 л теплой воды. Компостируемую массу накройте пленкой и оставьте на 1,5-3 месяца. Кислород в такой рыхлой куче ускорит разложение органических веществ, и вскоре вы получите прекрасный источник питательных веществ и полезной микрофлоры для подкормки растений.
Распределите выбранные вами органические вещества так, чтобы покрыть поверхность почвы на глубину не менее 6-10 см.
Вы можете прикопать органику или просто оставить на поверхности в качестве мульчи. Пусть черви раскапывают за вас!
Компост — идеальное средство для улучшения почвы
Секрет 7: Что из природных компонентов можно вносить в почву
- Растительный материал: листья, солома, обрезки травы. Можно мульчировать растения или компостировать.
- Кора, щепа: из коры различных деревьев. Улучшает структуру почвы. Отличная мульча.
- Компост: разложившееся растительное сырье. Отличное натуральное удобрение. Может также снизить pH почвы.
- Листовой перегной: разложившиеся листья, которые добавляют питательные вещества и улучшают структуру почвы.
- Известь: повышает pH кислой почвы и помогает разрыхлить глинистую почву.
- Навоз: хорошее удобрение. Используйте компостированный навоз и внесите его в почву задолго до посадки. Не используйте свежий навоз, так как он может повредить растения и вызвать болезни.
- Сидераты: осенью высаживайте рожь или овес, а весной вспахивайте.
- Кокосовое волокно: мульча, помогает почве удерживать воду.
- Опилки: положите их в компост, прежде чем добавлять в сад. Не используйте неразложившиеся опилки, потому что они лишат почву азота и, следовательно, лишат растения этого важного питательного вещества.
Секрет 8: Что растет на особенной почве и как ее улучшить
Песчаная почва : корнеплоды, лук и спаржа хорошо растут на песчаной почве. Чтобы улучшить песчаную почву для выращивания других овощей, добавьте перегной или выдержанный навоз, торфяной мох или опилки с небольшим количеством азота.
Илистая почва : если у вас илистая почва, добавьте крупный песок (не мелкий речной песок), мелкий гравий и компост или хорошо перепревший конский навоз, смешанный со свежей соломой.
Глинистые (или тяжелые) почвы: хорошо окультуренные глинистые почвы предпочитают капуста, бобы, горох и листовые культуры. Чтобы улучшить глинистую почву, добавьте гипс осенью или зимой и дайте ему подействовать. Добавьте компост, чтобы сделать его более пригодным для обработки, но не слишком много. Смешайте 3 дюйма органического вещества, например, листьев, с почвой. Делайте это зимой, пока земля не промерзнет. Вопреки распространенному мнению, добавление песка в глинистую почву приведет только к твердой и уплотненной почве.
Суглинок: идеально подходит для выращивания фруктов и овощей и поддерживает практически любые культуры.
Для улучшения старой почвы продолжайте добавлять органические вещества каждый сезон во время подготовки посадочных мест. Потерпите; может потребоваться несколько сезонов работы, пока почва не станет плодородной и суглинистой.
Зола поможет довольно быстро справится с излишней кислотностью почвы
Секрет 9: Еще один способ земледелия на старой почве — оборудование высоких грядок
Чаще используйте приподнятые грядки, чтобы влажная холодная почва высыхала и быстрее прогревалась. Кстати, в коробах и высоких грядках легче заменять почву через каждые 4-5 лет, заменять верхний слой и вносить органику. Оборудуйте тропинки и дорожки, не ходите ранней весной где попало, не уплотняйте лишний раз почву.
Обустройство теплых грядок поможет собирать ранние урожаи
Секрет 10: Уход за почвой в теплице
Раз в 2–3 года в теплице необходимо снимать старый почвенный слой на штык лопаты (можно распределить его по грядкам и цветникам или уложить под плодовые деревья). Ранней весной необходимо обеззаразить грунт, пролив его против бактерий «Фитолавином», против вирусов «Фармайодом». Через 3 недели после обработки внесите в почву препарат с живыми культурами.
Через три недели после санитарной обработки теплицы внесите в почву биологически активные вещества. Выбирайте комплексные препараты, содержащие живые культуры микроорганизмов и биологически активные вещества.
Раз в четыре года почву в теплице желательно заменять
Удаление сорняков
Один из способов ухода за почвой на участке — вовремя избавляться от сорняков на ранней стадии — до посадки. Необходимо весной слегка потревожить поверхность почвы, а затем прогреть ее с помощью непрозрачных темных материалов (спанбонд, листы картона). Как только всходы сорняков вырастут, удалите их тяпкой. Не перекапывайте почву, так как это просто вынесет семена сорняков на поверхность.
Этот метод подходит для однолетних сорняков, но многолетние сорняки не сдаются так легко, поэтому регулярно пропалывайте их. Стоит ли говорить, что применение гербецидов должно быть оправданно особыми причинами: срочно нужно очистить территорию вокруг забора, вы страдаете от нерадивых соседей или планируете просто «навести красоту», а не выращивать урожаи.
Источник
Как быстро повысить плодородие почвы
При применении отвального метода перепашки, а также при внесении гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений почва за очень короткий срок становится непригодной для выращивания растений. Происходит засоление почвы, уничтожение её структуры, вымывание гумуса как основного источника плодородия, полное уничтожение почвенной микрофлоры и фауны. В результате таких недальновидных действий человека урожаи резко падают, а бездумное увеличение внесения минеральных удобрений ещё больше усугубляет этот процесс.
На создание сантиметрового слоя чернозёма в природных условиях требуется не менее 300 лет. За 10 лет неправильной эксплуатации почвы можно уничтожить то, что природа создавала не одну тысячу лет.
Как быстро исправить эту сложную ситуацию?
Очень просто — благодаря разработанным биотехнологиям уже за 3-5 лет можно увеличить слой гумуса на 1 см.
Если вносить в почву компост, навоз или перегной, то в усваиваемые формы удобрений для растений их переведут почвенные бактерии. Но процесс этот длительный и малопроизводительный. Ускорить его помогут дождевые черви.
Дождевые черви перерабатывают органику (навоз или компост) гораздо быстрее и более пОлно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей, дождевые черви переваривают их. Вместе с копролитами (это кучки земли, выделяемые кишечником червей) черви образуют большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов и других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору почвы. При этом переработанная червями органическая масса теряет запах, обеззараживается и нейтрализуется, приобретает форму гранул и приятный запах земли.
Получаемое при помощи дождевых червей высокоэффективное натуральное органическое удобрение — это гарантия обильного урожая и выращивания экологически чистых продуктов. За сутки дикий дождевой червь пропускает через свой желудок количество почвы, равноценное его весу (в культуре дождевой червь съедает в два раза больше). Дождевые черви ничем не болеют, не подвергаются никаким эпидемиям.
О разведении дождевых червей и использовании биогумуса
Если почвенные микроорганизмы и растения закрепляют химические элементы почвы в своих клетках, то дождевые черви и другие почвенные беспозвоночные способствуют выведению этих элементов из органического вещества растений и микробной биомассы, давая таким образом пищу новым растениям.
Поэтому научимся простым способам биотехнологии.
Одно из её направлений – это вермикультивирование (то есть, получение биогумуса с помощью дождевых червей). Установлено, что внесение в почву 6 т/га биогумуса по своему влиянию на урожайность равноценно внесению торфонавозного компоста в количестве 60 т/га!
Решив заняться вермикультивированием с искусственным разведением дождевых червей, садовод должен понять, что успех к нему придёт только тогда, когда им будут поняты и переосмыслены природные процессы, связанные с дождевыми червями. Когда в дождевом черве люди будут видеть ЖИВОТНОЕ — не менее полезное, чем корова или лошадь — то тогда отношение к вермикультивированию будет предельно серьёзное и профессиональное.
Чтобы понять сущность вермикультивирования, надо изучить жизнь дождевых червей в природе, их строение и питание, разобраться с лучшими условиями размножения. Когда появляются первые познания в этой области, то половина от первоначального числа пожелавших заниматься разведением дождевых червей сразу «исчезает». Из оставшихся желающих садоводов примерно половина также вскоре отходит в сторону, так как по экономическим и другим причинам не может скрупулёзно обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности дождевых червей, этих маленьких «окультуренных животных».
В итоге — оставшиеся упорные садоводы, наделённые от природы терпением и старанием, работая с вермикультурой не покладая рук, получат первый ощутимый результат только через 7-10 месяцев.
Вермикомпост , или биогумус — это продукт переработки дождевыми червями органических веществ, содержащихся в компосте или перегное. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения. Он богат полезной микрофлорой и стимуляторами роста, лишён возбудителей болезней растений и семян сорняков; способствует увеличению всхожести семян и возрастанию приживаемости рассады; повышает урожайность; улучшает структуру почвы и вкусовые свойства плодов, их лёжкость при хранении; обеспечивает более раннее (на 1-2 недели) созревание плодов.
Вермикомпост особенно эффективен в защищённом грунте и при применении на истощённых почвах. Каждый килограмм вермикомпоста даёт 6-7 кг прибавки урожая овощей.
На собственном опыте я убедился в высокой эффективности такого компоста. Например, рассаду я выращиваю только с применением биогумуса, смешав чистый речной песок с просеянным вермикомпостом (в соотношении 1:1). В начале выращивания мало заметна разница в развитии этой рассады, но впоследствии она очень ощутима.
«Пересолить» почву биогумусом невозможно. Можно его вносить столько, сколько имеется в наличии. Тогда больше не понадобится покупать удобрения и навоз, так как у вас будет своя бесплатная «фабрика» питания растений. И все пищевые отходы, которые вы раньше выбрасывали, будут быстро переработаны червями в натуральное концентрированное удобрение, быстроусвояемое растениями.
Обычно я вношу вермикомпост в лунки или борозды гряд, где непосредственно будет высажена рассада или будет произведён посев семян.
Сколько дождевых червей нужно саду?
Садоводу-любителю вначале достаточно заиметь одну-две тысячи особей дождевых червей, чтобы в течение года получить некоторое количество биогумуса для начального удобрения растений на садовом участке в 4-6 соток.
Потребная популяция червей на стандартный садовый участок составляет две-три тысячи особей. Сюда включаются и черви-малыши, которые только что вылупились из кокона; а кокон считается за 2-20 штук (указанное в штуках меньшее количество относится к диким компостным червям, а большее — к культурным калифорнийским червям).
Получать биогумус можно как от наших обычных компостных дождевых червей, так и от культурных калифорнийских. Культурные черви при правильном уходе никуда не уползают из ящиков, в которых их разводят, и продуктивнее в десятки раз, чем обычные черви. А продуктивнее они из-за того, что живут в 4 раза дольше, съедают больше, размножаются в сотню раз быстрее, откладывая коконы несколько раз за тёплый сезон.
Наш дикий дождевой червь откладывает за сезон только один кокон, из которого рождается не более пяти малышей. Положительный момент в культуре нашего червя – это возможность его зимовки: компост замерзает вместе с червями, а с его оттаиванием процесс возобновляется. Калифорнийский червь не выдерживает температуры компоста ниже нуля градусов, это его единственный недостаток. Поэтому на зиму калифорнийских червей в саду обязательно нужно утеплить или забрать их в помещение с положительной температурой.
Вместе с выработанным биогумусом в почву сада попадают и коконы дождевых червей. Через несколько лет в верхнем слое почвы сада будут обитать десятки, а, может быть, и сотни тысяч дождевых червей – чем не «фабрика» экологичных удобрений!
Как-то мне довелось продать 20 000 червей — всего за 15 минут я их набрал играючи (причём, я их считал).
Получение вермикомпоста
Выращивать популяцию дождевых червей очень просто, имея два расположенных рядом ящика для сбора любых отходов органического происхождения (сорняки, стриженая газонная трава, кухонные отходы, лежалые опилки, торф, бумага, тряпки из натуральных тканей и т.д.).
Обязательное условие жизнедеятельности дождевых червей: постоянно поливать компост кухонными отходами для достаточной влажности, постоянно подкладывать в него выполотые в саду сорняки. Чтобы черви смогли самостоятельно перейти из наполненного готовым вермикомпостом первого ящика во второй ящик с непереработанными отходами, эти ящики должны сообщаться. Получить «чистый» гумус таким способом невозможно, хотя дождевые черви перерабатывают отходы неплохо.
Рассмотрим наиболее продуктивное получение вермикомпоста с помощью калифорнийских червей, основанное на моём практическом опыте и выводах.
Итак, с чего начать?
1. Для начала нужно сделать или приобрести два любых ящика, просверлить в них боковые отверстия. И на дне ящиков нужно сделать отверстия для стока лишней жидкости, которая образуется при излишних поливах субстрата и в результате проходящих в субстрате процессов.
2. Приобретённых червей нужно поместить в один из приготовленных ящиков, на дно которых я обычно кладу легко разлагающуюся старую солому и собранную листву. Листья тополя и дуба лучше не применять (листья тополя имеют щелочную реакцию, а листья дуба содержат сильные дубильные вещества).
Любой субстрат для дождевых червей должен быть нейтральным: в кислой среде черви не живут, кислой пищей не питаются (по этой причине отходы яблок они не едят).
Сверху субстрат с червями накрываю старой хлопчатобумажной или льняной тряпкой, которую нужно часто увлажнять.
Можно использовать сразу 3-4 ящика для овощей с отверстиями (как в дне, так и с боков); такие ящики вполне пригодны в первый–второй год вермикультивирования.
Когда дождевых червей разведётся уже достаточно много, понадобится набор ящиков. Нижний ящик с субстратом и червями ставлю на землю, застеленную плёнкой, а поверх неё насыпаю обычный чистый песок. Как только субстрат переработается и первый ящик заполнится биогумусом, на него ставлю второй ящик с новой порцией еды для червей, потом и третий ящик. Черви-«калифорнийцы» после переработки субстрата переходят из нижних ящиков в верхние, так как в отличие от их диких сородичей, живут в слое почвы не более 30 см.
В случае попадания «диких» дождевых червей к червям-«калифорнийцам» их спаривания не произойдёт. Этот факт доказали российские учёные. На основании результатов исследований учёными был сделан вывод: несмотря на близкородственные связи, «дикие» и «калифорнийские» дождевые черви не способны к спариванию. Во время проведённых опытов по их совместному содержанию не обнаружилось ни одного общего кокона.
Кроме того, дикие сородичи калифорнийских дождевых червей живут в слое почвы более одного метра и, скорее всего, они останутся в нижнем ящике с полученным гумусом.
Когда заполнится биогумусом третий ящик, нижний ящик можно убирать для использования чистого гумуса. Тогда второй ящик станет первым, а освобождённый от гумуса бывший нижний ящик ставится наверх. По необходимости этот цикл повторяется.
Песок, насыщенный выделениями от червей, использую вместе с гумусом для улучшения почвы сада.
3. Обычно дождевых червей продают вместе с компостом. У продавца обязательно нужно узнать, чем кормили червей. Приблизительно такую же подкормку нужно давать им достаточно длительное время после покупки. Дело в том, что взрослые дождевые черви чрезвычайно консервативны к пище, и никакими приёмами нельзя заставить их есть новую пищу – они предпочтут умереть или уползти в поисках привычной еды.
Новую еду начинают есть только черви-малыши, которые вылупились из коконов.
Многие рекомендуют начинать разводить дождевых червей только с коконов, что является полной ерундой, не обращайте внимания на такие советы. Хоть червь — животное не высокоразвитое, но и он тоже заботится о своём потомстве, помещая кокон в определённую оболочку с пищей. А если выбирать одни коконы, то у них нарушаются все естественные связи с естественной средой содержания, и такие коконы обречены на гибель.
4. Чтобы содержимое в ящиках не перегревалось и не высыхало, их лучше располагать в тени строений или деревьев. Обязательное условие содержания червей – постоянная влажность компоста. Нормальной влажностью считается, когда с компоста, сжатого в кулак, стечёт несколько капель жидкости. Но и сильно заливать компост нежелательно – в нём начнутся гнилостные процессы, будут выделяться ядовитые газы (метан, этилен, аммиак).
Дождевые черви, тем не менее, долго выдерживают полный залив водой. На этой их особенности основан один из способов полного сбора червей из полиэтиленовых мешков или плёнки. Нужно только опустить в какую-либо ёмкость с водой этот мешок или плёнку и встряхнуть, тогда все дождевые черви будут на дне. Останется только слить воду и поместить червей в нужное место.
5. Еду дождевым червям можно подкладывать непрерывно (слоем 12–15 см), а можно — один раз в 7-10 дней.
Любимая еда дождевых червей — азото- и целлюлозосодержащие продукты. Также нужно постепенно приучать червей к размягчённой бумаге, к старым тряпкам из хлопка или льна, к перегоревшему (ферментированному) навозу, к полуперепревшим листьям. В будущем эту еду черви станут употреблять в больших количествах.
Помните, что в составе пищи для дождевых червей азот должен преобладать перед другими веществами: в богатом азотом субстрате скорость роста и плодовитость червей резко возрастают. Источником азота, например, могут служить очистки картофеля и других овощей, которые нужно измельчить в мясорубке (ведь зубов у червей нет), скошенная трава. Для кормления червей я отвариваю очистки картофеля; всю зиму собираю картофельные очистки в полиэтиленовые мешки и держу на морозе (это то же самое, что сварить их). Очистки картофеля лучше смешивать с полуперепревшей соломой или опавшими листьями — для лучшей аэрации, и чтобы черви могли свободно подступиться к еде.
Из-за большой скученности червей уменьшается их плодовитость. На один квадратный метр площади червей не должно быть больше 70 000 штук.
6. Дождевые черви являются прекрасным кормом для домашней птицы, могут быть использованы для рыбной ловли и кормления рыбок в садовом пруду. Но гораздо полезнее применять червей для производства биогумуса и улучшения почвы в саду.
Излишки калифорнийских червей можно продать или выпустить в компостную кучу сада, где они будет жить до её замерзания (при условии, что куча будет постоянно пополняться сверху — иначе черви съедят верхний тридцатисантиметровый слой компоста и умрут с голода).
7. На зиму нужно обязательно укрыть «червятник», например, полуметровым слоем соломы (но имейте в виду, что солома опасна заселением мышами).
Рекомендую садоводам-любителям зимой держать «страховой запас» калифорнийских червей в ящиках с отверстиями, разместив их в любом помещении с температурой не ниже +2 градуса. Если температура содержания дождевых червей будет не выше +5 градусов, то в этом случае потерявших активность червей можно не кормить, сразу перемешав для них компост с полуперепревшими листьями.
Можно «страховой запас» червей держать и в квартире (например, в коридоре или в ванной комнате). Тогда в тёплых условиях содержания подкормка активных червей необходима — такая же, как и летом. При содержании червей таким способом, за период между садоводческими сезонами из запасённой с осени тысячи дождевых червей к весне можно увеличить их количество в 10 раз и более. К тому же, и отходы кухни будут применены со значительной пользой!
8. Как осенью выбрать червей, не применяя особых усилий? Для этого разработано несколько способов, но я применяю всегда один. Где-то во второй половине сентября прекращаю давать червям еду. Делаю выдержку около двух недель, потом поверх субстрата укладываю наиболее лакомую для червей еду (варёные очистки картофеля или гнилой картофель). Через неделю собираю «урожай» – это будет сплошная масса червей с небольшим количеством компоста. Собираю эту массу и переношу в теплицу, складываю на большой кусок полиэтиленовой плёнки, обязательно закрыв червей от солнца и холодных ночей. Там продолжаю их кормить. Так делаю три раза. Где-то к концу октября 99,9% от общего количества червей таким образом собираю.
Благодаря тому, что дождевые черви находятся в тепле плёночной теплицы, они продолжают усиленно расти и размножаться. Но вместе с червями и компостом там оказываются и личинки мух (в основном, дрозофилы). Чтобы не занести в квартиру личинок мух, «страховой запас» червей нужно взять сверху кучи. Ведь все личинки мух находятся в самом мокром (нижнем) слое, который я заношу на зиму в помещение с низкой температурой, где личинки мух не выведутся (они не успевают пройти там все стадии своего развития).
9. Наиболее опасный враг дождевых червей – человек, который своими неумелыми действиями может их уничтожить. Другими опасными врагами для червей являются кроты и мыши-землеройки. Например, крот может заготовить себе на зиму множество червей, надкусив их нервные центры (при этом червь не умирает, но двигаться и питаться уже не может). Поэтому борьба с кротами и мышами поможет сохранить популяцию дождевых червей в саду.
Врагами дождевых червей являются и крупные птицы: вороны, сороки, куры — от них помогает любая сетка. Все остальные контактирующие с дождевыми червями в компосте животные и насекомые являются лишь их конкурентами в пище, но совершенно не опасны для червей.
Источник