Оживление подмерзших или надломанных растений
Опыт реанимации растений
Вряд ли найдется дачник или садовод, который не сталкивался бы со случаями увядания саженцев и черенков, подмерзания крон и корней плодовых деревьев, а также надлома ветвей и стеблей под тяжестью урожая или от неосторожного обращения.
При этом зачастую, если не принять мер, такие растения обречены на гибель. Поскольку литература по этим вопросам крайне скудна, а потери довольно велики, считаю, что будет полезно осветить имеющийся личный опыт и опыт других дачников и садоводов по реанимации погибающих растений.
Как свидетельствует практика, случающееся нередко увядание саженцев и черенков связано с нарушением правил их хранения в предпосадочный период. Оживить такие саженцы и черенки, согласно опыту, можно с помощью камфорного спирта. Для этого в поллитровую банку с водой вливают 10-15 капель этого спирта, содержимое перемешивают и в него погружают корнями завядший саженец, смачивая этой же жидкостью его стволик.
Как правило, по истечении всего лишь 3-4 часов саженец оживает, его стволик выпрямляется, а листья приобретают утерянную свежесть. После этого саженец высаживается в назначенное для него место, причем его надо хорошо полить, а стволик снова намочить той же самой жидкость. Аналогично поступают и с завядшими черенками, но перед погружением их в камфорную воду следует срезать у них нижнюю часть для того, чтобы древесные клетки более интенсивно поглощали указанную воду.
Оживление подмерзших растений следует начинать с проверки степени их подмерзания, причем двумя способами. Первый способ состоит в поперечных и продольных разрезах ветвей и оценке цвета древесины. Если сердцевина и камбий окажутся окрашенными в темно-бурый цвет, значит, ветви повреждены и нуждаются в возвращении к жизни. Параллельно желательна и еще одна проверка, которая состоит в том, что срезанные с дерева или куста веточки помещают в воду в теплом помещении, закрыв их пленкой, а спустя неделю оценивают их состояние.
Если не набухнут листовые и цветковые почки и не произойдет затем их распухания, то это подтвердит результаты первого опыта. При этом с обрезкой подмерзших ветвей можно не спешить, а дождаться, когда дерево или куст начнут расти, причем делать обрезку на отрастающие из спящих почек волчки. Если же срезы на древесине имеют коричневый цвет, свидетельствующий о слабом подмерзании, обрезку проводят рано весной до распускания почек для лучшего их восстановления.
Оригинальный прием оживления подмерзших деревьев и кустов успешно практикуют отдельные опытные владельцы участков. Состоит этот прием в том, что явно замерзшие растения опрыскивают перед восходом солнца холодной водой. При своевременно проведенном приеме растения оттаивают более длительное время, так как вода, выделяющаяся из клеток в виде мельчайших кристалликов льда, образуется в условиях медленного нагрева. В случае же обработки теплой водой или при быстром самооттаивании растения, как правило, погибают.
Таким же приемом можно спасти от заморозков рано высаженные в грунт овощные растения. Кроме того, если у последних не повреждена точка роста, то, по опыту автора, их можно спасти путем срочной подкормки сначала азотными удобрениями, а через неделю — калийными. При этом если листва и бутоны все же погибнут, то быстро отрастут боковые побеги, способные дать урожай
Гораздо труднее оживить дерево, если у него повреждена морозами корневая система. Факт подмерзания устанавливают так же, как и ранее, а вот спасение дерева требуется иное. При этом чаще всего надежный результат достигается путем подсадки к такому дереву 4-5 сильных 2-3-летних дичков, имеющих развитую мочковатую корневую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а их верхушки привить «мостиком» под кору штамба обреченного дерева, то оно получит эффективное питание и влагу и оживет.
Надо лишь исключать внесение в воду минеральных удобрений, увеличивающих концентрацию раствора и затрудняющих его продвижение по сосудам к надземной части дерева. Весьма полезно при этом хорошо замульчировать почву приствольного круга компостом, с тем чтобы в ней усилилась деятельность микрофлоры и микрофауны. Если все это удастся сделать и ожившее дерево даст бутоны, то их лучше оборвать, чтобы к зиме оно хорошо окрепло.
Отдельными дачниками и садоводами накоплен определенный опыт по сращиванию надломившейся скелетной ветви дерева со стволом. Выполняется оно путем прививки вприклад двух растущих навстречу друг другу веточек, отходящих от ветви и ствола выше надлома. Для этого на веточках делаются касательные срезы, которые прикладываются друг к другу, плотно обвиваются полиэтиленовой лентой и обвязываются шпагатом.
Хороший результат получился у меня и в результате простого переплетения противоположных веточек с применением такой же ленты и шпагата. Наилучший эффект достигается тогда, когда скелетная ветвь и дерево предварительно соединяются стяжкой, снимаемой после срастания веточек. Если таких веточек нет, а надломленная ветка еще держится на оставшейся части, то для срастания обычно бывает достаточно наложить известную из литературы шину, состоящую из трех дощечек, полиэтиленового бинта и шпагата. Подчеркнем, что во всех трех случаях пленка играет особую роль, обеспечивая благоприятный микроклимат за счет света и тепла в зоне сращивания.
Имеется также и некоторый опыт по оживлению сломов и надломов стеблей овощных культур. Например, мне дважды удавалось вернуть к жизни помидорную рассаду при помощи среза пенька и прививки на расщепленной оставшейся части пазушных побегов картофеля. Срезы при этом я дезинфицировал спиртом, обвязывал лентой, слегка смачивал и укрывал полиэтиленовым пакетом. Причем, когда через 10-12 дней прививка приживалась, я подкармливал растение зеленной жижей и хорошо окучивал. Урожай при этом не уступал обычному.
Я неоднократно повторял также опыт садовода В. Черняка по сращиванию помидоров и кабачка, отломы которых едва держались на остатках кожицы. После обмотки места надлома листом одуванчика и пленкой и перевязки нитью без затяжки оба растения через неделю срастались и давали обычный урожай. Отмечу также и то, что в случае явного подмерзания листьев, но без повреждения верхушечной почки у капусты и бутонов у помидоров, растения не только выживают, но и плодоносят почти как обычно.
В заключение хочу подчеркнуть, что во всех случаях оживления растений успех достигается лишь в период активного сокодвижения, причем сращиваемые срезы (поверхности) не должны быть подсохшими.
Источник
Что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли
Морозы часто повреждают деревья в саду. Как ухаживать за подмерзшими растениями, чтобы минимизировать ущерб.
Весной садоводов волнует вопрос: что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли, как спасать поврежденные морозом ветки и корни.
При резком похолодании деревья в саду страдают от мороза
Вред от мороза
Даже если весной цветение обильное, внутри цветков можно увидеть черные замерзшие тычинки, пестики. Лепестки у цветков опадают, не образуя завязей плодов.
Возможно, что у подмерзших растений даже завяжутся плоды, однако, они все равно осыпаются. Это означает, что ткани под цветковыми почками подмерзли.
Корни страдают значительно реже, чем остальные части. Обмерзание корневой системы может произойти при температурах воздуха от минус 15 градусов.
Когда морозы опасны для деревьев
Самыми опасными для сада обычно бывают первые холода.
Деревья в первые зимние месяцы находятся в спячке, так что низкие температуры им не страшны. В зоне риска могут находиться только слабые растения.
Холода во второй половине зимы опасны для большинства деревьев, особенно опасны низкие температуры после оттепелей.
Корни, в отличие от других частей деревьев, подмерзают реже. В разных регионах России критическими считаются холода от минус 15 до минус 30 градусов. Для карликовых деревьев критическая температура находится в пределах от минус 12 до минус 25 градусов.
Декабрьские и январские похолодания с минимальным слоем снега в 1-5 см могут быть опасны для корней молодых деревьев, посаженных осенью.
В декабре могут подмерзнуть верхушки однолетних побегов или плодовые почки, которые не успели подготовиться к зиме.
Этому может способствовать:
- поздно собранный урожай;
- азотные подкормки в конце лета;
- недостаток осенних поливов.
Как определить подмерзшие деревья и кустарники
- подмерзшие побеги имеют более темный цвет;
- кора, поврежденная зимними морозами, отмирает, меняет окраску на темно-бурую или коричневую;
- коричневой становится и подмерзшая сердцевина ствола и ветвей.
Морозобоины
От резких перепадов температур на стволе деревьев может лопнуть кора
Днем кора нагревается солнцем и расширяется, а ночью, когда кора сжимается, верхние слои разрываются и появляются морозобоины.
Такие повреждения необходимо зачистить до начала весеннего движения соков. Потом морозобоины дезинфицируют медным купоросом и замазывают садовым варом.
Старые морозобоины на стволе яблони
От морозобоин стволы с ветками защитить можно с помощью побелки. Белите известью с коровяком или глиной осенью, в апреле такая побелка уже не принесет никакого эффекта.
Больше всего от зимних морозов страдают деревья, которые в жаркий период не были обеспечены достаточным поливом.
Как определить степень подмерзания
При резком похолодании ветки кустов могут покрыться слоем льда
С подмерзшего дерева срезают 3-4 летнюю ветку и ставят ее в воду на 4 дня.
Ветка с дерева, не поврежденного морозом, на срезе будет светло-зеленого цвета. У ветки начнут набухать почки и отрастать побеги.
У сильно пострадавшего от низкой температуры дерева древесина коричневая, у груши – черная, побеги у ветки, стоящей в воде, не появляются.
Как определить, подмерзли ли корни
Уход за подмерзшими деревьями
В конце апреля — начале мая подмерзшие деревья и кустарники обрезают. Обрезку начинают тогда, когда хорошо станут видны поврежденные части.
На подмерзших деревьях надо произвести обрезку поврежденных веток
Обрезайте аккуратно, не делая больших ран. Места срезов плохо зарастают, появляется вероятность заболевания деревьев черным раком. Срезы обязательно обработайте садовым варом. Растения после обрезки часто и обильно полейте водой без минеральных удобрений.
Приствольные круги деревьев, пострадавших от холода, мульчируют перегноем, это будет способствовать сохранению влаги и размножению дождевых червей. Почву вокруг таких деревьев часто рыхлят с прополкой.
Особое внимание надо уделить деревьям, пострадавшим зимой от морозов
Подмерзшим деревьям требуется особый уход для того, чтобы они смогли восстановиться. Если дерево или кустарник, поврежденный морозом, зацветает, то на нем оставляют не более четверти плодов, остальные плоды надо убрать.
В октябре-ноябре обязательно проводят влагозарядковый полив, промачивая почву на 40 см.
Под кроны поврежденных деревьев вносят органические удобрения.
Если зимние морозы нанесли непоправимый вред вашим садовым деревьям и кустарникам, то лучшим вариантом станет выкорчевывание дерева и посадка нового саженца.
Источник
Что делать, если деревья плохо перезимовали
Считается, что зимние морозы наиболее опасны для южных теплолюбивых культур, таких как черешня, магнолии, абрикосы, виноград. Но иногда повреждения получают и привычные к нашему климату сливы и яблони. Что делать? Можно ли им помочь?
На каждом участке свой микроклимат, который зависит от рельефа участка, расположения строений и посадок. Такие, казалось бы, мелочи влияют на зимовку растений. Что делать, если вашим деревьям не повезло, и они получили за зиму повреждения? Какие вообще опасности таит в себе зима, даже уже прошедшая.
Проверьте растения после зимы
Итак, первый раз, приезжая на дачу после зимы первым делом тщательно осмотрите свои деревья на предмет повреждений. Внимательно присмотритесь не только к веткам, но и к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните.
1. Сломанные ветки у деревьев и кустарников
Самый частый и простой вариант. Чаще всего ветки ломаются при сильном ветре (подумайте, правильно ли у вас посажены деревья, возможно стоит к следующему году предусмотреть защитные щиты, забор или посадить дополнительные культуры, которые защитят ваш сад от ветров) или весной, когда мокрый снег налипает на ветки и они ломаются под его тяжестью.
Рецепт только один — обрезать поврежденные ветки.
Обрезанная яблоня со сломанными скелетными ветвями.
2. Солнечный ожог
Меры защиты от солнечного ожога применяют осенью и в самом начале весны, но если вы не успели защитить свои растения, то придется спасать.
Чаще всего морозобоины появляются на стволе или основных скелетных ветвях.
Что делать с морозобоинами?
Все зависит от степени повреждения и культуры, которая получила морозобоину.
В тяжелых случаях — обрезать «на пень»: сливы и др. культуры, легко образующие поросль, восстановятся буквально через 2-3 года. Яблоню возможно придется удалить или перепривить.
В легких — смыть со ствола натеки от сока (если есть), обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом РанНет для дезинфекции.
Раны на стволах: средней тяжести и очень тяжелый случай
3. Частичное или полное подмерзание веток и самого растения
Причин может быть несколько:
1. Если вы посадили сорт, не подходящий для ваших условий, то спасти ситуацию вам вряд ли удастся в принципе. Скорее всего дерево придется удалить и посадить на его место районированный сорт.
2. Если же вы неправильно посадили саженец, то возможны варианты. При сильном подмерзании — дерево придется удалить, при среднем и слабом, можно попробовать помочь.
Как правило, самая распространенная ошибка — заглубленная посадка. Т.е. когда корневая шейка саженца ниже уровня грунта. Это приводит в ослаблению дерева и подмерзанию. В этом случае необходимо открыть корневую шейку: раскопайте ее и сделайте вокруг ствола грунтовый валик.
3. Еще одной причиной подмерзания может быть неправильная обрезка, точнее ее отсутствие. При загущении кроны, ветки могут повреждаться морозами.
Вовремя проводите формирующую и санитарную обрезки. Загущение кроны ведет к нарушению светового режима, снижению фотосинтеза и, как следствие, вымерзанию однолетних побегов зимой.
Не все повреждения связаны с морозом и зимой. На фото — монилиоз,
Монилиоз: почему сохнет вишня>>>
4. Перекорм азотными удобрениями тоже может стать причиной подмерзания. Будьте аккуратнее. В осенний период вносите фосфорно-калийные удобрения, они способствуют окончанию роста побегов и вызреванию древесины.
В любом случае, все погибшие побеги необходимо вырезать до живой ткани. Деревья с погибшими ветвями не только некрасивы (хотя, если дерево погибло полностью из него можно сделать интересный артобъект, но это другая история), но и опасны: они становятся источником заражения вредителями и болезнями.
Как понять где живая, а где мертвая ткань? Что резать?
Жизнеспособная кора — зеленовато-темная, равномерно окрашенная. При осторожном снятии кончиком ножа небольшой части видна беловатая или слегка зеленовато-желтая живая ткань.
Кора на погибших ветвях более рыхлая, может быть покрыта темными пятнами, шелушиться, легко отделяется от почерневшей древесины (а не белой или зеленоватой).
Не все деревья можно спасти, некоторые гибнут после зимы в силу своего возраста
Как помочь поврежденному дереву? При легком повреждении и средней тяжести?
1. Обрезка погибших участков и зачистка отслаивающихся частей коры.
- Сильно поврежденные и погибшие ветви вырезают на кольцо.
- При повреждении веток кроны, но при условии целостности скелетных ветвей обрезку проводят в два этапа: первый год удаляют поврежденную часть, на второй год проводят формирующую обрезку.
При сильном повреждении ствола, распустившимся листочкам не хватит питания и они погибнут
2. Полив в сухую весну: ОПАСЕН может быть как недостаток, так и избыток воды.
3. Подкормка удобрениями по специальному графику
Внесите корректировки в график подкормок деревьев и кустарников, поврежденных морозом
- Весной для поврежденных деревьев снизьте дозу вполовину от рекомендованной.
- Во второй половины лета полностью прекратите внесение азотных и органических удобрений.
- В августе – начале сентября внесите древесную золу (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга). Подкормка золой повышает зимостойкость растений.
4. Профилактические опрыскивания кроны мочевиной
Это делают после появления листьев 0,3—0,5% раствором.
Профилактические весенние опрыскивания
Источник