Дача своими руками
Дача, что связано с дачей и загородными домами. Сайт о дачном строительстве.
Весенняя подкормка клубники и малины
Каждый дачник осознает важность подготовительных работ к новому посадочному сезону. Весенняя подкормка клубники и малины – обязательная процедура, которая поможет сохранить урожай. Как известно, подкормка должна быть качественной и питательной, ведь только в этом случае она принесет настоящую пользу. Какие удобрения лучше всего использовать для клубники и малины?
Весенняя подкормка клубники – с чего начинать?
Как только сойдут снега, земля немного подсохнет и начнет пригревать солнце, растения освобождаются от соломы, листьев и других посторонних предметов. Кусты клубники необходимо немного прорыхлить, чтобы внести кислород в корневую систему. После, самое время приступать к внесению удобрений. В чем же польза подкормок? Правильные минеральные или органические добавки позволяют ускорить процесс вегетации, помогают растению выйти из зимней спячки, а также помогают в формировании новых почек. Но положительный и долгожданный эффект появится только в том случае, когда удобрение внесено в подходящее время и в нужном количестве, иначе можно только усугубить положение, погубив плодоносные кусты клубники.
Клубника, органическое удобрение
Когда нужно вносить первую подкормку? Специалисты говорят, что самым подходящим временем является конец апреля – начало мая. В этот период уже, как правило, стоит хорошая погода, греет теплое солнце и на кустиках клубники начинают появляться молодые листочки. Какие именно удобрения использовать – решать вам, но хотим заметить, что минеральные удобрения включают в себя химические вещества и компоненты, которые впитываются растением и впоследствии сохраняются в плоде клубники. Гораздо практичнее и безопаснее применять натуральные добавки, особенно если клубника выращивается для семьи.
Клубнику на дачном участке следует удобрять три раза за сезон:
- В качестве первого удобрения подойдет коровяк или куриный помет. Для приготовления подкормки необходимо взять 10 л воды и 3 ст. коровяка. Все перемешать и дать настояться некоторое время. После этого, можно приступать к поливу: 1 л на один куст клубники. Такое питание хорошо подействует как на молодых саженцев, так и на взрослых растений.
- После первого внесения удобрений нужно сделать небольшой перерыв. Помните, что в это время следует позаботиться о полноценном и регулярном поливе клубники, которая очень любит воду. Следующую подкормку можно провести уже перед самым цветением, как только появятся первые соцветия. Этот этап очень важен, поскольку влияет не только на количество урожая, но также и на размер ягод. В качестве хорошего удобрения и отличной защиты от вредителей выступает зола. Ее можно не только размешивать с водой, но также посыпать кусты клубники.
- Последняя подкормка важна для будущего урожая и вносится уже после сбора всех ягод. В этот раз рекомендуется использовать только органику в большом количестве, без минеральных подкормок.
Весенняя подкормка малины – как и когда удобрять?
Как известно, органика содержит только полезные микроэлементы, такие как азот, фосфор, калий и кальций. Они очень быстро усваиваются растением и не наносят ему никакого вреда. Малина, как и клубника, нуждается в обильном внесении удобрений, особенно в весенний период, когда количество минеральных веществ сильно ограничено. Для этого подойдет: навоз, компост, перегной и куриный помет. Неплохой результат дает торф, который можно перемешать с почвой.
Весенняя подкормка малины
Совет! Не забывайте, что даже органические удобрения могут принести вред растению, если использовать их в больших количествах или в неравных пропорциях. Следите за нормой подкорки и не жалейте воды.
Можно ли использовать минеральные удобрения? Конечно. Они также помогут растению отойти после зимней спячки, ускорят вегетативные процессы и оживят корневую систему. Самыми действенными являются суперфосфаты и калийная соль. Фосфор довольно редко используется для малины и клубники, разве что только в осенний период, после сбора всего урожая.
Как видим, весенняя подкормка малины и клубники не требует много времени и сил. Надеемся, что наши советы помогут вам вырастить богатый урожай спелых, сочных и ароматных ягод.
Источник
Саду рад!
Как правильно осуществлять подкормку клубники весной
В своё время было выведено более 50 сортов клубники. Выращивание этого растения является несложным процессом, да и плюс ко всему в наше время выложено массу обучающих видео об уходе за этой культурой. Чтобы добиться максимального цветения клубники и хорошего урожая, ей необходима весенняя подкормка. Её подкормка является обязательным условием в получении максимально-ожидаемого результата урожайности.
Чем полезна клубника?
Клубника – истинная королева многих десертов и так любима взрослыми и детьми. Эта красивая весенняя ягода имеет массу полезных свойств. По содержанию витамина C клубника уступает только смородине. Она содержит фолиевую кислоту, так необходимую нашему организму, причём её количество намного больше, чем у малины и винограда. Плюс ко всему ежедневное кушанье клубники способствует укреплению стенок сосудов и иммунной системы. Эта культура имеет массу полезных свойств: она защищает от вирусных заболеваний, помогает бороться с бессонницей. Клубника содержит очень ценный для человека йод. При достаточном количестве её употребления можно смело отказаться от другой йодированной пищи.
Всевозможные маски для лица из клубники в наше время делают чудеса. Они питают наше лицо полезными веществами и делают кожу необычайно гладкой и свежей.
Существует множество видео о том, как правильно приготовить эти маски. Рибофлавин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, фосфор, кальций, магний и железо также содержит это удивительное чудо природы.
Когда и как подкармливать клубнику
Как уже было упомянуто выше, подкормка производится только в одно время – весной. После долгой холодной зимы растение требует питательных веществ. Правильная обработка также играет немаловажную роль. Удобрение культуры нужно проводить в определённое время и в точном количестве.
Ранней весной подкормка осуществляется следующим образом: необходимо в 10 литрах воды развести 2 стакана коровяка и 1 столовую ложку сульфата натрия. Доведя этот раствор до кашеобразного состояния, нужно полить каждый кустик растения 1 литром этого удобрения. Данный метод хорошо применим для однолетних молоденьких кустиков.
Клубника очень хорошо реагирует и на куриный помёт. Этот способ также популярен и эффективен при удобрении клубники ранней весной.
Обработка двухгодичной культуры также подразумевает этот способ удобрения. Однако во время рыхления, перед самой подкормкой почву можно посыпать древесной золой (примерно по 2 чашки удобрения на 1 кв. метр).
Есть ещё несколько методов, используемых многими опытными садоводами. Взять ведро крапивы и залить кипятком, настоять пару дней, и этим раствором нужно опрыскивать кусты. Это удобрение положительно влияет на ягоду. Опрыскивать нужно во время формирования кустов и уже после сбора урожая. За счёт этого удобрения ягоды растения становятся сочными и большими.
Во время цветения клубнику также необходимо подкармливать. Для этого берётся 0,02 % раствор сернокислого цинка и производится обильное опрыскивание кустиков растения. Время подкормки клубники зависит от климатических условий. В южных регионах её проводят ранней золотой весной, а в северной зоне – где-то в середине мая. Но, так или иначе, процесс удобрения проводится до цветения растения. Если подкормка будет сделана раньше, то ещё не проснувшиеся растения не получат той необходимой дозы удобрений, так как они просто улетучатся. Проведение подкормки с опозданием может привести к задержке урожая или вообще к его снижению.
Подкормка и обработка клубники весной существенно отличается от условий выращивания малины.
Изначально даже посадка малины проводится по-другому. Высадка кустов клубники производится густо и на расстоянии около 30 см друг от друга. Кусты малины необходимо высаживать на расстоянии не ближе, чем 1 м. Обработка и удобрение этой ягоды тоже своеобразны. Саженцы малины покрывают слоем в 20 см коровьего навоза, который потом защищает растение, является отличным удобрением во время дождя. Вы можете посмотреть видео по уходу за этой полезной и вкусной ягодой.
Основные правила по уходу за клубникой
Выращивание клубники на одном и том же месте не должно превышать срок в 4 года, поскольку земля накапливает различные болезни и грибки, которые могут поразить корневую систему растения. Сигналом для этого может послужить большое количество кустов, которые пересохли и просто не смогли пережить зиму.
Обработка клубники весной заключается в рыхлении земли или же очистке верхнего слоя почвы на участке с высаженной культурой.
Также необходимо избавиться от всех пересохших или перегнивших листьев и стеблей, до того, как будет производиться подкормка растения. После каждого удобрения очень важно взрыхлить землю. Для посадки саженцев выбирайте не переувлажнённую почву и защищённую от ветра. Клубника – воздухолюбивая ягода. Поэтому кроме частого рыхления почвы, опытные садоводы рекомендуют делать осторожные подкапывания между рядами. Это обогатит растение кислородом и благоприятно скажется на массовом цветении.
Клубника – влаголюбивое растение, которое требует регулярного полива в утреннее время.
Размножение сортовой клубники
Клубника размножается рассадой, которую не трудно приобрести на рынке. Но, если же вы решили развести именно тот сорт, который у вас уже имеется, совет – не удаляйте отрастающие усы. Именно они дают новые побеги. После того, как эти отростки пускают корень, их можно высаживать в почву. Многие садоводы высеивают овёс между рядами с клубникой. Таким образом, он сдерживает рост сорняка.
Из всех существующих ягод, именно клубника считается самой чувствительной к холодам и морозам. В первую очередь морозы поражают её корневую систему. Если культура достаточно не защищена, то уже при -15 градусах есть абсолютный риск её гибели. В зимний период для клубники очень нужен снежный покров, который смягчает сильные морозы и защищает её верхний слой от промерзания. Есть и другие способы защиты этой культуры: 
- набросанные ветки ели;
- листья деревьев;
- солома.
Для клубники очень опасны даже минимальные заморозки во время цветения. При температуре -1,5 градуса гибнут цветки и завязь у растения. Поэтому грядки нужно укрывать утепляющим материалом.
В период непредсказуемых весенних заморозков, клубнике необходимо повышение температуры. Это осуществляется путём дымления, при котором температура воздуха может повыситься на необходимом участке на 1-2 градуса. Также клубнику можно защитить от гибели обычными поливами. Вот и все самые важные правила по уходу и подкормке за этой всеми любимой ягодой.
Подкормка малины осенью
Малина – это ягода, которую выращивают почти на всех дачных участках. И каждый садовод хочет получать как можно больше урожая, но не знают, что для этого надо. А для того, чтобы урожайность кустов малины вас порадовала, за ними необходимо правильно ухаживать и обязательно подкармливать.
В этой статье рассмотрим правила ухода и подкормки малины весной, летом, а особенно осенью.
Подкормка и уход за малиной весной
Весной, как только установится устойчивая теплая погода, нужно хорошо обрезать малину. На каждом кусте обрезать все слабые, искривленные и сухие ветки, оставив по 2-3 сильные ветки, а если куст мощный, то можно и 4-5. После этого поприщипывать верхушки веток, оставленных для плодоношения, для того чтобы они дали боковые побеги. Прореживать посадки надо хорошо, ведь, чем больше простора и воздуха, тем здоровее и урожайнее будут кусты малины. Во время обрезки нужно прочистить проходы так, чтобы метровые ряды малины чередовались с полуметровыми проходами. Чтобы на проходах между рядами не появилась поросль, их можно замульчировать вырезанными ветками.
Теперь можно начинать вносить удобрения. Многие садоводы не знают, чем лучше подкормить малину весной. В этот период для подкормки малины лучше использовать коровяк (навоз) или компост (1 раз в три года), но нельзя вносить хлористый калий.
Делается это так:
- Под каждый куст высыпается около половины ведра перепревшего коровяка и равномерно разбрасывается по почве ближе к стеблям.
- Присыпается слоем почвы или торфа в 2-3 см.
В таком случае навоз будет и источником питания, и мульчирующим материалом.
Подкормка и уход за малиной летом
В начале лета, в июне, следует провести внекорневую подкормку основными удобрениями (азотом, фосфором и калием). Для этого используя раствор одного из следующих препаратов (предложенные дозировки разводят в 10л воды):
- азотные удобрения — 30–50 г;
- суперфосфат — 200–250 г;
- сернокислый калий — 50–70 г;
- сернокислый магний — 150 г;
- сернокислый марганец или цинк — 5–10 г;
- медный купорос — 3–5 г;
- борная кислота — 10–15 г;
- молибденовый аммоний — 1–3 г.
Или можно использовать настой древесной или соломенной золы (поллитровая банка на 10 л горячей воды).
Сразу же после сбора урожая (июль-август) проводят хорошую обрезку побегов, которые уже отплодоносили, и внекорневую подкормку малины, такими же препаратами, что и в начале лета. Но есть удобрения, чем не рекомендуется подкармливать малину после плодоношения. К ним относятся перегной, компост и азотсодержащие удобрения, так как это снижает морозоустойчивость растений.
Подкормка и уход за малиной осенью
Осенняя подкормка малины очень важна, так как за время плодоношения и роста отростков из почвы расходуется большинство питательных веществ и это отражается на росте малины и количестве урожая на следующий год.
Перед подкормкой следует перекопать и удалить всю сорную траву.
Существует несколько вариантов удобрений, чем можно подкормить малину осенью:
- Смесь 50г суперфосфатов и древесной золы из расчета 1 л на 1 м² , под молодые кусты используют дозу в два раза меньше.
- 4-5 кг перегноя или 4-6 ведер навоза на 1 м² (один раз в 2-3 года).
- Комплексное минеральное удобрение, содержащее фосфор, калий и сульфат аммония, из расчета 250 г на 1м².
- Смесь микроэлементов – 3 г сульфата цинка и 5 г сульфата марганца на 1 м².
Не рекомендуется минеральные удобрения вносить в тот же год, что и органику. Если хотите сделать смесь из этих видов удобрений, то дозу надо уменьшить вдвое.
Проводя подкормку малины весной, летом и осенью, вы будете постоянно получать хороший урожай этой сладкой и полезной ягоды.
Подкормка клубники весной.
Когда должна проводиться подкормка клубники весной? Для чего она нужна? Какие удобрения следует использовать? Эти вопросы часто задают не только начинающие садоводы. Ошибки, сделанные в начальный период роста, сказываются все лето. И исправить их будет очень трудно. Поэтому, чтобы разобраться, рассмотрим все по порядку.
Когда начинать подкармливать клубнику?
Самую первую, весеннюю подкормку клубники, или земляники садовой, делают в начале огородно-дачного сезона, лишь только растает снег. Некоторые садоводы начинают подкармливать несколько позже — когда почва полностью оттает, и можно будет производить ее рыхление. Другие для начала подкормки дожидаются появления первых зеленых листочков.
Какой вариант выбрать, каждый определяет сам — в зависимости от конкретных климатических и погодных условий.
Чем подкармливать клубнику весной?
В это время начинают активно отрастать свежие побеги и листья, потому растениям требуется удобрение, содержащее достаточное количество азота. Проще всего воспользоваться каким-либо комплексным удобрением, например аммофоской с добавлением аммиачной селитры в соотношении 2:1. На один квадратный метр клубничной грядки достаточно 15 граммов такой смеси, растворенной в воде.
Для глинистой почвы хорошо подойдет нитроаммофоска или Кемира Люкс, а также готовое удобрение Рязаночка. А вот популярное азотное удобрение мочевина оказывается менее эффективным — бактерий, отвечающих за его переработку, весной в почве еще слишком мало. Поэтому применять его следует только в тех районах, где земля за зиму не промерзает.
Для тех, кто не хочет использовать химию на своем участке, или просто предпочитает органику, можно рекомендовать раствор птичьего помета. Как по составу, так и по воздействию на растения он похож на полное минеральное удобрение. Только использовать его надо очень осторожно — малейшая передозировка способна вызвать ожоги корней, и принесет больше вреда, чем пользы.
Из птичьего помета обычно готовят такой настой:
— вода — 20 литров;
— куриный помет — 1 литр.
— вода — 12 частей;
— куриный помет — 1 часть.
Помет надо растворить в стеклянной или пластиковой посуде и хранить в теплом месте. Для усиления полезного действия и удаления неприятного запаха можно добавить какой-либо биологический препарат, например «Байкал ЭМ1», «Экстрасол». Поливают этим составом только междурядья, стараясь исключать прикорневое пространство.
Птичий помет является органическим удобрением, имеющим длительный срок действия. Чтобы избежать накопления нитратов, его рекомендуется применять не чаще одного раза за сезон.
Огородники-практики используют для весенней подкормки и множество других составов, содержащих одновременно и минеральные, и органические удобрения:
— коровяк — 2 стакана;
— сульфат аммония — 1 столовая ложка;
— вода — 1 ведро.
— мочевина — 1 столовая ложка;
— борная кислота — половина чайной ложки;
— марганцовка — 3 грамма;
— зола — половина стакана;
— вода — 10 литров.
— коровяк — 1 часть;
— вода — 10 частей.
— крапива резанная — 1 ведро;
— вода теплая — 2 ведра;
Выдержать в теплом месте не менее трех дней.
Хорошая весенняя подкормка для садовой земляники получается из засушенных остатков обыкновенного ржаного хлеба:
— хлебные корочки — 1 ведро;
— вода — 3 ведра.
Хлебные остатки следует залить водой комнатной температуры и поставить в теплое место. Удобрение будет готово примерно через неделю. Перед употреблением полученный настой необходимо разбавить в три раза.
В период отрастания листьев очень полезно поливать клубнику растворами сыворотки, пахты или других кисломолочных продуктов. Питательные вещества, содержащиеся в них, ускоряют размножение почвенных бактерий и губительно действуют на возбудителей многих опасных заболеваний растений. Разумеется, все продукты должны быть натуральными, без искусственных ароматизаторов, подсластителей и других химических добавок. Перед употреблением эти жидкости разбавляют водой не менее чем в три раза и, в зависимости от размеров куста, выливают под каждый от половины до целого литра такой подкормки.
Весной под клубнику вносят и золу, помогающую не только насытить почву калием, но и бороться с просыпающимися вредителями. Ее просто аккуратно рассыпают в междурядьях и между кустами. Вытяжку из древесной золы можно применять для внекорневой подкормки по листьям, которую делают в начале цветения.
Правильная весенняя подкормка клубники — это хороший задел на весь сезон, гарантия получения обильного и качественного урожая. Время, затраченное на нее, возместится вкусными и ароматными ягодами.
Подкормка клубники
Клубника — это всеми любимая ягода. Её любят все — и взрослые, и дети. Помимо вкусовых качеств, клубника обладает и многими полезными свойствами. В её состав входит очень много различных витаминов. Употребление клубники способствует укреплению иммунитета.
Для того, чтобы получить хороший урожай, за этой ягодой нужно постоянно ухаживать. К основным мерам ухода относится подкормка клубники. Без подкормки вы не получите, желаемого урожая. При подкормке нужно учитывать массу факторов. Большинство садоводов волнует два основных вопроса —«Когда подкармливать клубнику? и Чем подкармливать?». В этой статье мы расскажем, какую подкормку нужно использовать и в какие сроки. Например, весной, во время цветения и после плодоношения растению требуются разные вещества для нормального роста.
Для хорошего роста, ягоду подкармливают 3 раза в год — ранней весной, во время цветения и после плодоношения.
Чем подкармливать клубнику
На сегодняшний день, для подкормки клубники существует огромное количество минеральных удобрений. Их можно купить в любом магазине для дачников. К таким подкормкам можно отнести: мочевину, борную кислоту, марганцовый калий и многое другое. Однако существуют удобрения, которые делаются самостоятельно в домашних условиях. О том, какие дают лучший результат говорить очень сложно, обычно он одинаковый. Если вам дорого время и нет возможности делать подкормку самостоятельно, то лучше купить. Если же не хотите использовать химию на огороде, то делайте самостоятельно. Как раз о натуральных подкормках мы и поговорим ниже.
Первая в списке — древесная зола. Её и готовить заранее не нужно. Зола — это отличный источник калия для растений. Норма удобрения почвы для клубники — 1 стакан (200 мл) на 1 квадратный метр. При внесении, почву нужно хорошо прорыхлить и перемешать с золой.
Очень хорошо на росте клубники сказывается настой крапивы. Для приготовления крапивного настоя нужно нарезать ведро крапивы, затем залить до краёв тёплой водой. После этого следует накрыть крышкой и дать настояться в течении нескольких дней. Такую подкормку лучше всего использовать после плодоношения растения.
Хорошим удобрением является и коровяк. Для приготовления раствора, 1 ведро наполовину заполняют коровьим помётом, затем заливают водой и дают настояться в течении 2-4 дней. Для подкормки 0,5 литра коровяка разбавляют в ведре с водой и поливают растения. Такую подкормку лучше использовать во время цветения ягоды.
Можно использовать и куриный помёт. Предварительно подготовить его можно по той же схеме, что и коровий.
Подкормка клубники весной
Ранней весной клубнике нужно наращивать зелёную массу. Для того, чтобы помочь ей необходимо внести в почву азотные удобрения. Весеннюю подкормку проводят сразу после обрезки листьев. Для подкормки можно использовать как минеральные, так и органические удобрения. Если рассматривать минеральные, то лучше всего подходит мочевина. Размешайте 1 столовую ложку мочевины в ведре воды и полейте под корень каждое растение.
Из органических удобрений лучше всего подойдёт коровий помёт, так как содержит в себе большое количество азота. 0,5 литра коровяка размешайте в ведре воды и полейте каждое растение. Поливать следует под корень.
Подкормка клубники во время цветения
Цветение — это процесс образование ягод. А для образования ягод просто необходим калий. Зола — это лучшее калийное удобрение. Для подкормки на 1 квадратный метр следует внести 1 стакан древесной золы. После внесения почву необходимо тщательно прорыхлить плоскорезом Фокина.
Во время массового цветения не помешает внести немного азота в почву (только не переборщите). В качестве подкормки используйте мочевину или жидкий куриный помёт.
Подкормка клубники после плодоношения
После уборки урожая клубники снова понадобится азот, чтобы начать формировать почки на следующий год. На этот раз для подкормки лучше всего использовать настой крапивы.
ОГОРОДНЫЕ ХИТРОСТИ Клубника,малина,смородина,помидоры
Как вырастить клубнику я тоже долго выясняла. Меня доставали вредители.Теперь я проливаю грядки клубники горячим содовым раствором. ( на ведро кипятка беру две столовые ложки с горкой пищевой соды). Как только сойдет снег, сгребаю весь мусор. и проливаю
У нас 4 небольших грядки, на сегодня они уже дали 5 ведер отборной клубники. Планируем еще собрать в два-три раза больше. Первая появилась уже 2,5 недели назад. Рецепт универсальный — мульчируйте почву! Т.е. черной, открытой земли вообще быть не должно на грядке (и вообще на участке). Каждый кустик клубники еще весной обкладывается органикой — прошлогодней травой, листьями, эта же органика покрывает всю грядку (такое укрытие называется мульча). Это дает сразу несколько положительных эффектов. 1. Почва не сохнет и не размокает в грязь — поливать нужно в 3 раза реже 2. Органика гниет — растения получают питание 3. Количество сорняков сокращается процентов на 70 4. Ягоды ложаться не на землю, а на сухую траву — собираете чистую ягоду 5. Никакой химии, разных удобрений не требуется — полностью экологически чистая ягода.
удобрение органическое для всех культур
я тоже использую настой крапивы, туда добавляю навоз (источник азота), золу (источник калия), обязательно сыплю горсть суперфосфата, и чтобы уменьшить запах и обогатить настой — Байкал с пол-стакана.
Это все делается в металлической емкости на 40 литров.
Другими удобрениями не пользуюсь.
а оборванные листья томатов раскладываю между капустой.
Их же за лето много обрывается Smile
медведка
В нескольких углах огорода оставляем компостную кучу, лучше даже навозную, медведки с удовольствием там селятся. Потом во время их размножения или просто время от времени перетрясаем кучу на предмет медведок. Попросту говоря выбираем. Они тогда на культуры не нападают. А свекр мой делал специальные стаканы из пластиковой литровой бутылки. Срезаем верх и низ, на одну треть бутылки делаем в ней отверстия. Сажаем рассаду предварительно вставив в землю бутылку ( отверстиями вниз. ), а затем внутрь бутылки садим растение. Смысл способа в том, чтобы защитить растение на высоту обитания медведки. 2/3 бутылки без отверстий защитят растение, а 1/3 с отверстиями дает прорости корням, и даже если она подъест их, основные корни остаются в бутылке, растение не погибнет. Способ проверен и не слишком трудоемок, бутылки используются много лет, изготовить их нужно только раз. Удачи
личинки майского жука
Как я радовалась своей клубнике сорта Гигантелла. Эта прекрасная ягода появилась у меня в начале 90-х годов (в то время она еще не была такой распространенной). Первый урожай был скромный, хоть ягоды — просто невероятных размеров и очень сладкие. Но вскоре начались проблемы. Сначала этот участок облюбовали ужи, а ближе к августу некоторые кустики стали засыхать. Я подумала, что это из-за нехватки дождей. У нас там никакого полива не было, одна надежда — на дождь. Попыталась заполнить пустые места молодыми усами. Но на следующий год все повторилось. Тогда по совету одного мудрого садовода я стала в одну луночку сажать сразу два корешка. Мне понравилось: кусты стали большими, от жгучего солнца прикрывали друг дружку большими листьями. И даже если один из кустиков погибал, второй все-таки выживал. Но все равно клубника частично пропадала.
Тогда мне пришло в голову присмотреться к корням, и я пришла в ужас! Вся почва кишела далеко не симпатичными личинками майского жука. И тогда то, чем я восхищалась вечерами (ах, посмотри, сколько майских жуков!) стало для меня первой серьезной проблемой.
Много испытала разных способов. И наконец-то нашла, как мне кажется, самый надежный. К тому же, очень простой. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапала 15 капель йода, размешала деревянной палочкой и полила под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старалась не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
Мой совет садоводам, которые собираются сменить клубничное место.
Перед тем как высаживать клубнику, хорошо обработайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через три-четыре дня смело можно сажать.
Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предостеречь: все, как у людей, — не превышаете дозу! И хороших урожае
майские личинки
Правда, не так давно появился биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. На мой взгляд, он интересен тем, что в его основе — технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.
НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ «СЛАДКАЯ ПАРОЧКА» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и тут же выпускает из специального «кармана» находящуюся у нее внутри свою «сожительницу» — бактерию, которая и начинает крушить внутренности вредителя, исполняя роль своеобразной мясорубки. Полученный «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, затем покидает уничтоженного вредителя в поисках новой жертвы — ведь ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.
Эта парочка, состоящая из нематоды и бактерии, способна уничтожить до 80% вредителей, обитающих в почве. Но, увы, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет собственные предпочтения: ее излюбленная пища — проволочник, гусеницы совок (мохнатых ночных крупных мотыльков) и личинки майского жука. Очень важно, что этот хищник не трогает дождевых червей и других полезных обитателей почвы. Поскольку он не опасен для человека и животных, то изготовленный на его основе препарат разрешен к применению в сельском хозяйстве и на садовых участках.
про методы борьбы
1.Обычный пакетик «Актары» (на рисунке личинка хруща, дротянника и т.д.) с надписью «для грунта».
АКТАРА, ВДГ — инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество — тиаметоксам, класс неоникотиноиды, группа тианикотинилы), обладает трансламинарной активностью. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие. Благодаря способности перераспределения по листу и передвижению по ксилеме АКТАРА, ВДГ хорошо подавляет цикадок, тлей, белокрылок, некоторых видов щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых.
Симптомы воздействия препарата на насекомых проявляются уже через 15-30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки. Насекомые престают питаться и вытягивают стилеты из тканей листа, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не питаются.
Тиаметоксам имеет новый механизм действия — ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецептор пост-синапса нервной системы насекомых и поэтому не имеет перекрестной резистентности с пиретроидами, карбаматами и фосфороорганическими инсектицидами, применяемыми в настоящее время.
2. Пестицид Антихрущ 150 мл (системно-контактный инсектоакарицид)
Пестицид Антихрущ — двухкомпонентный системно-контактный инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Благодаря высокой эффективности и низкой токсичности использовании этого препарата позволяет защитить овощные, плодово-ягодные культур, а также деревья от личинок хруща, клещей и других почвенных вредителей. Инсектоакарицид Антихрущ снижает поражения растений болезнями, поскольку он эффективно подавляет вредителей, которые не только повреждают культуру, но и создают благоприятные условия для развития вторичной грибковой инфекции. Таким образом, благодаря своему комбинированному действию, обеспечивается надежная защита целого ряда культур от комплекса вредителей.
Оздоровление кипятком
Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать оздо-ровить их кипятком. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и полива-ла три-четыре куста за раз в зависимо-сти от размера. Поливали быстро. Ра-боту провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все изменилось. Почки распусти-лись дружно. Растения не болели. Да-же ягоды, кажется, стали крупнее. Этот способ мне кажется очень эффективным.
3. Мазурова, дер. Бухолово, Московской обл. («Приусадебное хозяйство», , № 1)
Борьба с плодожоркой с помощью горячей воды
Я предлагаю уничтожать плодо-жорку . чистой водой, подогретой до +50-60 °С. Правда, часть тепла вода теряет в воздухе при опрыскивании де-ревьев и температура ее становится приблизительно +45 °С, что никак не повлияет на само растение. Должен сказать, что мое предположение, что нежная кожа гусениц может не выдер-жать подогретой до +50-60 °С воды, полностью подтвердилось. Этим спо-собом я помог матери спасти деревья и плоды от гусеницы-плодожорки в по-селке Царичанка Днепропетровской обл. Он испытан мною лично, а также соседями по участку, знакомыми и друзьями. Гусеницы-плодожорки по-гибают мгновенно, как только на них попадает подогретая вода. Думаю, что к этому способу борьбы с ней гусени-ца-плодожорка не сможет адаптиро-ваться ни-ко-гда!
П. Шароваров, г. Днепропетровск («Приусадебное хозяйство», № 2)
полить землянику раствором нашатырного спирта — половину столовой ложки на 10 литров воды
*
осенью перекопать и полить «Белизной» или другой хлоросодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить немного хлорки
*
в рядах земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0.75% раствором карбофоса
*
хорошо замульчировать почву.
Защита смородины от вредителей дымом горящей резины
Рано весной, до распускания почек, мы окуриваем кусты черной и красной смородины дымом жженой резины. В каждом хозяйстве найдутся ненуж-ные резиновые вещи. Вот мы поджига-ем их, подцепляем на вилы и держим под растением. Только следим, чтобы его не опалить. Сажа долго держится на ветках, вредители погибают. Хоти-те — проверьте.
Бактериальный способ борьбы с мучнистой росой
А вот способ защиты бактериаль-ный. Берется 1 часть хорошо перепре-вшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим коли-чеством почвы на 3 части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и вы-держивают не менее трех суток. Потом его разбавляют втрое водой, хорошо перемешивают, процеживают и от-стаивают. Опрыскивают раствором ве-чером. При необходимости обработку растений повторяют. Как видите, воз-ни с этим способом немало, а результа-ты тоже довольно скромные.
Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям, правда, обрабатывал растения не всегда регулярно. Способы эти сослужили свою службу, но бо-лезнь, как правило, только сдержива-лась и на следующий год снова появля-лась. Сейчас применяю другой спо-соб — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эф-фективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Благо зола древесная всегда есть под руками.
Я беру 1 кг чистой просеянной золы и замешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю трое-семь суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый рас-твор перед опрыскиванием им расте-ний добавляю немного мыла,, чтобы лучше прилипал к листьям. Для уско-рения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, рас-твор слить в чистую посуду.
После приготовления раствора сра-зу же приступаю к опрыскиванию кры-жовника и черной смородины. Нако-нечник опрыскивателя — с распылите-лем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а по-том — со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет оп-рыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю рас-тения ранним вечером. Если обрабо-танное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю рас-тения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и поли-ваю ею кусты.
Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они уже забо-лели и покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, one-режаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая — начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.
Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал вре-мя, а то все руки не доходили, пригото-вил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. Обра-ботал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.
Таким опрыскиванием я как бы убиваю трех зайцев: уничтожаю мучни-стую росу, даю корневую и внекорневую подкормки. Так же я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень реко-мендую такой способ защиты расте-ний.
А. Фроленко, Московская обл., Люберцы («Приусадебное хозяйство», № 4)
Опубликовано 28 Сентября 2009 года
Малина — Особых секретов нет. Часть 2
Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью надо со-блюдать, но решающий прием в повы-шении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.
Молодой побег малины в первый год «довожу» до высоты 100-120, максимум 150 см и срезаю секатором или просто прищипываю его верхушку на 10-15 см. Что касается высокорос-лых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, не больше. Для меня имеет значение лишь высота по-бегов, а на какой именно месяц или де-каду сезона придется обрезка, не столь важно, однако не позднее июня.
Через несколько дней после обрез-ки в пазухах верхних листьев появля-ются ростки, и вместо одной вершины к августу — сентябрю основной побег уже имеет четыре-пять, а то и больше боковых побегов длиной от 30-40 до 79-80 см, у некоторых сортов даже до 100-ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный красивый «букет». Вот чем закончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, то есть именно в таком виде я его пригибаю к земле.
Вторую, решающую, обрезку про-извожу уже на следующий год, после того как перезимовавшие растения полностью распустились. Кроме вершины основного побега, обрезанного еще в прошлом году, на 10-15 см уко-рачиваю все побеги, образовавшиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да потому, что в результате образуется 15-30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих крупных ягод — изумительное зрелище.
Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, вплоть до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.
Раньше, формируя куст, оставлял в нем 10-12 ветвей. Но по новой своей агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла во много раз. Да и четыре побега, вероятно, много, они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15-20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних ветках и в середине куста. Скорее всего, наилучший вариант — один-два побега в кусте, не больше, тогда растение получит максимум света и воздуха. Я начинаю это пробовать.
Когда весной появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столь-ко, сколько необходимо для замены по-бегов, которые в текущем сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибе-ли веток зимой.
Кусты вырастают такими мощными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положе-нии им нужна поддержка. По бокам ря-да на высоте 1-1,5 м устроил перила из деревянных брусьев. С весны накло-няю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противополож-ной) и подвязываю. Таким образом вся плодоносящая малина как бы разделя-ется на две стороны, а в центре идет по-росль. В середине августа возникает опасность, что эти буйно растущие мо-лодые побеги, оставленные для замены своих предшественников, затеняют плодоносящие, поэтому их связываю до окончания плодоношения.
А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», № 3)
Опубликовано 06 Августа 2009 года
Малина — Особых секретов нет. Часть 1
Выполняя просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к сибирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?
Секретов особых нет, кроме, пожа-луй, одного: ни на йоту не отступаю от той агротехники, к которой пришел в результате более чем 25-летнего опыта выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и кончая их плодоношением, не выполнить од-ного-двух мероприятий, то жди сниже-ния урожая, потому что здесь важно все: как ты куст сформировал, как удоб-ряешь, как, наконец, его посадил.
Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от другого и между ряда-ми соблюдаю расстояние в 2 м. Поме-щаю растения на «гряду», огорожен-ную шиферной стенкой высотой 20- 30 см. Вдоль нее с внутренней стороны делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углубле-нии. Это очень удобно для полива: во-да не растекается, а полностью исполь-зуется по назначению.
С самой весны эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим наво-зом слоем в 15-20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя мульча служит хорошей подкормкой, и, глав-ное, в почве сохраняется влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требу-ет обильного полива. Даже незначи-тельное пересыхание почвы немедлен-но отражается на плодоношении расте-ний, поэтому держу ее под кустами все время влажной и весной никогда не убираю прошлогодних листьев мали-ны, а насыпаю на них навоз. Несколько раз за лето подсыпаю коровяк.
Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не требуется, по-тому что мульчирование и обильный полив делают почву воздухопроницае-мой и легкой.
Часто, проходя мимо какого-нибудь сада, видишь одиноко торчащие абсо-лютно «голые» верхушки побегов. Лишь в нижней части они обросли. И сразу становится ясно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправиль-но. В результате она зимой подмерзла, а весной снизу обросла молодыми ро-стками да так и осталась на произвол судьбы. Считайте, что урожай насту-пающего сезона погублен.
Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не сломается под тяжестью снега. При-гнутые до самой земли побеги придав-ливаю чем-либо тяжелым (доской или поленом) или, что еще лучше, пришпи-ливаю деревянными или металличе-скими крючками. Но никогда не при-давливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землей. Зимой слежу, чтобы слой снега над малиной был не менее 50 см. Часто рекомендуют свя-зывать на высоте 40-50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один другому. Я этого не делаю и дру-гим не советую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.
А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Приусадебное хозяйство», , № 3)
Опубликовано 05 Августа 2009 года
Килограмм ягод с куста малины
Проходишь порой мимо некоторых садов и видишь: множество огромных, до 2 м, побегов и. почти без ягод. Вла-дельцы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, однако та же картина — малинник растет, а урожая по-прежне-му нет.
И со мной так было, да не один год, а 19 лет. А все потому, что ухаживал за малиной безграмотно. Четыре года на-зад все изменилось.
И это в суровых условиях Западной Сибири с продолжительной зимой и холодным коротким летом.
Раньше на зиму я пригибал побеги двух рядом стоящих растений и связы-вал их на высоте 40-50 см от земли.
Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что приги-бать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдель-ности придавливаю чем-либо тяже-лым: доской, поленом, а то и пришпи-ливаю их специальными металлически-ми или деревянными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стеб-лями. И слежу, чтобы толщина снежно-го покрова была не менее 50 см. При та-ких условиях вся малина сохраняется.
Весной, чтобы растения не повреж-дались поздними заморозками, подни-мать их не спешу.
Основным приемом считаю двухра-зовую обрезку. Как только молодые побеги вырастут до 100-150 см, вер-хушку их укорачиваю на 10-15 см.
Несколько дней спустя в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позднее превращаются в дог полнительные боковые ветки, тогда вместо одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, а то и более веток по 30-40 см каждая. В таком виде куст и уходит в зимовку.
С наступлением весны следующего года, когда малина поднята и распусти-лись на ней почки, все образовавшиеся к осени прошлого года побеги, кроме основного, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10-15 см. Вторая обрезка — глав-ная, именно после нее по всему стеблю образуются побеги и все они вступают в плодоношение. Так один побег в те-чение двух лет превращается в куст с 15-18 побегами.
В сентябре вид такого дважды обре-занного растения необычный: от вер-шины до основания оно сплошь, подоб-но облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, крупными спелы-ми и доспевающими ягодами.
Продолжительность плодоношения увеличивается, длится три месяца (июль, август и сентябрь) и прекраща-ется только с наступлением холодов. Иными словами, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.
Весной, когда в малине появились уже новые побеги, отбираю только та-кое количество, которое необходимо для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю только самые мощные, крепкие побе-ги, все остальное — вырезаю. На про-тяжении всего лета тщательно выпалы-ваю все вновь появляющиеся побеги и сорняки.
Почву под малиной всегда держу влажной. Малейшее ее подсыхание не-медленно отражается на плодоноше-нии растения.
У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а меж-ду рядами не менее 2 м. Внизу огоро-жена с обеих сторон досками высотой .20-30 см (можно использовать и гор-быль). Вдоль стенок с внутренней сто-роны делаю валики из земли или пере-гноя, таким образом малина оказывает-ся в углублении, как бы в лотке. Это создает удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а использует-ся по назначению. Для удержания вла-ги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15-20 см. Он служит и удобре-нием растений. Других удобрений не применяю.
По обеим сторонам гряды устроил «перила» из деревянных брусьев, к ко-торым и привязываю каждый куст. Та-ким образом, вся гряда малины разде-ляется равномерно на две стороны, а посередине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.
А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Приусадебное хозяйство», № 1)
про кипяток
Мы с мужем тоже обливаем кипятком кусты всех смородин-белой, розовой, красной, черной, а так же, крыжовника и малины. Делаем это в 3-й декаде марта. Поскольку ноги проваливаются в снегу, используем щиты ДСП, чтоб подойти к кустам. Кипяток из ведра выливаем в железную 10-ти литровую лейку с насадкой. Пока дойдешь до смородины температура воды что-надо. Лейка — на 2-3 куста. А вот, как только, снег частично стает под кустом быстренько укладываем темный материал или картон, рубероид и т.д., чтобы вредители из земли не полезли. В темноте для них зима еще продолжается. А потом, они вылезут — а срок размножения уже пропущен..
де барао
Томаты выращиваю давно, перепробовала множество сортов, но вот уже седьмой год отдаю предпочтение сорту Де Барао. Это красные, черные, розовые, полосатые, золотистые гиганты на кустах полутораметровой высоты. Мои синьоры помидоры хороши и в свежем виде, и для консервирования.
Осенью копаю рядами четырехугольные лунки размером 25-25 и глубиной 35 см. Расстояние между лунками 35-40 см, а между рядами 65-70 см. Каждую лунку наполовину засыпаю органикой (навоз) с песком и сею белую горчицу, которая растет до заморозка, после чего лопатой ее рублю и закапываю. Ранней весной вновь высеваю белую горчицу, которая ко времени высадки рассады томатов хорошо поднимется, а это значит, что еще раз земля удобрится зеленой массой.
Перед посадкой рассады в каждую лунку насыпаю 1 ст. универсального удобрения добавляю полстакана золы, смешанной с навозом, и обильно поливаю теплой водой с марганцовкой. Затем рассаду опрыскиваю раствором от колорадского жука и стараюсь как можно глубже посадить в лунку, ставлю дуги и закрываю плотным нетканым материалом, а если холодно, еще и пленкой. Так они и растут до устойчивого тепла. В жаркие дни материал снимаю. Затем снимаю «покрывало», в середину каждой лунки забиваю двухметровые металлические столбы и привязываю к каждому сразу по четыре растения.
Дальше мой уход таков: первый и единственный раз опрыскиваю томаты препаратом от мучнистой росы и почернения плодов. Затем один раз в неделю обильно поливаю и подкармливаю настоем: сорняки, лопух, одуванчик, крапива, полынь и куриный помет. Травы — сколько войдет в двухсот литровую бочку, а вот помета -1 ведро.
По мере вырастания листья и пасынки обрезаю, а стебли подвязываю под кистью, чтобы выросшие плоды не разорвали стебель. Эта процедура продолжается до конца августа.
И стоит синьор Де Барао без единого листочка, зато помидорчики открыты солнышку со всех сторон. А еще один раз в неделю опрыскиваю растения и землю в лунках слабым раствором марганцовки от фитофторы, а для завязи плодов — по 1 чайной ложке борной кислоты и сернокислого калия на 10 л воды. Сажаю бархатцы между лунками, так томаты лучше растут и дают больше плодов. Осенью после сбора плодов землю опрыскиваю медным купоросом, опыляю золой, а остатки стеблей сжигаю.
Источник