Чем подкормить яблоню перед посадкой

Удобрения для яблони при посадке

Яблоня является одним из самых популярных деревьев, выращиваемых на дачных участках. Обычно садоводы сажают сразу несколько сортов. Чтобы они хорошо росли и в последствии радовали богатым урожаем, необходимо правильно подобрать и внести удобрения для яблони при посадке.

Как подготовить яму для посадки яблони

Сажают яблони либо весной, либо осенью. Для посадки яблонь лучшее время с 20 апреля или с 20 сентября. Первым делом необходимо приготовить ямку для саженца. Для этого потребуется сделать следующее:

Выкопать лунку примерно за 7 дней до посадки яблони.
Для растения очень важен воздухообмен, поэтому дно ямы следует прорыхлить.
В лунку бросить жестяные банки и грецкие орехи.
Лучшим удобрением при посадке станет внесение минеральных и органических веществ.
При посадке яблони добавки перемешивают с почвой.

Подготовка ямы для разных видов и сортов яблони

Размеры ямы зависят от сортов саженцев, а также на их глубину и ширину влияет то, насколько почва была обработана. Например, если проводилась перекопка и земля на участке плодородная, тогда можно выкапывать небольшую лунку. Таких размеров, чтобы поместились корни саженцев, будет достаточно. Оптимальные размеры: 35х30 см или 40х35 см.

На тех участках, где перекопка не проводилась, яма будет значительно большего размера – 100х70 см. Когда на месте будущего произрастания яблони находится щебень или глина, яма должна быть не менее 100х100 см.

Для карликовых деревьев

Место для саженцев рекомендуется приготовить заранее. Если высаживают дерево весной, яму готовят с осени. Для выращивания карликовых яблонь посадочные ямы необходимо сделать так, чтобы диаметр составлял 90 см. Лунка выкапывается на глубину 40см. Используются для подкормок калий, фосфор, перегной, коровяк.

Для полукарликовых деревьев

Для деревьев немного большего размера диаметр ямы необходим не менее 100 см, при этом глубина составляет 50 см. Место для посадки саженцев выкапывают круглой формы. Стены при этом делают отвесные. Землю для заполнения ям рекомендуется использовать только плодородную. Минеральные и органические удобрения для посадки яблони перемешивают с почвой.

Для колоновидных яблонь

Такой вид высаживают на освещенном месте. Важно сделать для саженцев опору, которая защитит их от сильного ветра. Диаметр и глубина ямы для посадки колоновидных сортов яблонь должны быть по 100 см. Расстояние между саженцами выдерживают 50 см, а между рядами не менее 100 см.

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

Знаете ли вы! Колоновидные яблони станут оптимальным вариантом для небольших участков. Эти растения компактные, позволяют значительно сэкономить пространство.

Для высокорослых яблонь

Для сильнорослых сортов размеры ямы делают следующие: не менее 100-120 см в диаметре при глубине 60 см. При посадке в лунку добавляют компост, перегной, древесную золу, известняк. Можно также вносить хлористый калий и суперфосфат. Расстояние между рядами оставляют 6 м, между деревьями – 5 м.

В зависимости от почвы

При выкапывании ямы для посадки саженцев необходимо особое внимание уделять типу почв, так как от них зависит вид подкормки, глубина лунки.

На суглинке

Удобрений для яблонь на суглинистых почвах недостаточно, поэтому при посадке также вносят следующие удобрения:

На торфе

Яблони хорошо растут на нейтральных почвах. Как правило торфяная земля сверху имеет повышенную кислотность. Почва на таких участках легкая, хорошо пропускает воздух и воду, но для нормального роста и развития яблони не хватает питательных веществ. Лучше в этом случае используйте гашеную известь или мел для нейтрализации кислотности.

На глине

Глинистые почвы тяжелые и плохо пропускают влагу и воздух. Их необходимо сделать более легкими. Для этого в землю вносят песок и опилки. Рекомендуется посадить сидераты. Также в почву для лучшего роста яблони вносят калийные удобрения.

На песке

На песчаных почвах яму выкапывают глубиной около 50 см. На дно можно положить дренаж. Яму для посадки необходимо заполнить удобрениями на 2/3. В качестве добавки используется доломитизированная известь, которая содержит необходимый магний. Что касается сроков, высаживают в конце сентября или начале-середине мая.

Сроки внесения удобрений

Первое внесение добавок требуется истощенному после зимы растению. В этот период оно особенно нуждается в подкормках. Как правило, это происходит, когда появляются первые листики, примерно в середине апреля. В почве не хватает необходимых для нормального роста растения веществ. Рекомендуется подкормить яблоню азотными удобрениями. Можно использовать мочевину или перегной.

Способы внесения удобрений

Внесение удобрений бывает корневым и внекорневым. При корневом способе полезные вещества проникают вглубь почвы, где впитываются корневой системой. Внекорневое внесение удобрений представляет собой опрыскивание веток, стволов, листьев.

Корневая подкормка

Наиболее распространенной является корневая подкормка. Многие садоводы считают ее эффективнее. В апреле вносят по 0,5 кг мочевины в сухом виде под каждое дерево. Вторая подкормка нужна в начале бутонизации. Здесь используют удобрения в жидком виде: суперфосфат, настой птичьего помета и сернокислый калий. После цветения рекомендуется подкормить Гуматом натрия и нитрофоской, что способствует увеличению урожайности. Подкормка свежим навозом крайне не рекомендуется!

Внекорневые подкормки

Внекорневые подкормки также необходимы яблоням. После холодов оптимальным вариантом внесения удобрений станет мочевина. Она защитит от вредителей и придаст силы дереву. 1 ст.л. мочевины разводится на 5 л. воды. Раствором необходимо опрыскать все ветки и листья. Процесс необходимо успеть завершить до того, как яблоня начнет цвести.

Второй раз опрыскивать после цветения. Также можно обработать крону деревьев древесной золой. На 1 л воды добавить 0,5 стакана золы. Все тщательно размешивают. После вливают в воду так, чтобы общий объем стал 10 л. При такой обработке дерево насыщается минеральными веществами. Подкормку можно проводить через каждые 10-14 дней.

Несколько советов

Опытные садоводы и огородники рекомендуют следовать правильной и своевременной технике внесения удобрения. Они также советуют добавки вносить в сухом виде во время дождливых дней. Таким образом, полезные вещества растворяются и с дождевой водой проникают в почву.

Добавки вносят в специальные приствольные круги. После этого почву перекапывают. Сорта колоновидных яблонь имеют такую особенность, при которой корни располагаются близко к поверхности. Именно поэтому рекомендуется вносить сухие удобрения и поливать водой. Для молодых деревьев в растворы для корневого внесения удобрений добавляют намного больше воды, чем для взрослых яблонь. Предотвратить заболевания поможет опрыскивание кроны железным купоросом.

При посадке саженцев важно учитывать многие моменты, главными из них являются сорта яблонь и тип почвы. В зависимости от этих критериев подбираются различные удобрения и способы их внесения. Учитывая все особенности, удастся вырастить здоровые яблони и получить богатый урожай.

Секреты правильного удобрения

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

невозможность легко и комфортно передвигаться;
дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
боль во время или после физических упражнений;
воспаление в области суставов и припухлости;
беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Источник

Осенняя посадка яблони на даче. Какие удобрения можно и нельзя вносить

Осенью можно проводить посадку молодых яблонь на участке. Чтобы молодые саженцы хорошо прижились, перенесли зиму и весной активно развивались необходимо предварительно подготовить почву. Для этого нужно вносить правильные удобрения. Расскажу подробнее, какие удобрения можно и нельзя вносить в почву под посадку яблони.

Как готовим почву для посадки яблони:

Полностью перепахиваем участок под посадку деревьев;
Делаем посадочные ямы.

Первый вариант подготовки почвы подходит для тех, кто только начал разбивать сад на участке. В этом случае удобно перепахать почву, убрать сорняки. Но если на участке уже есть сад, то лучше всего подходит второй вариант с посадкой яблонь в посадочную яму. Поскольку в саду уже не получится вспахать почву из-за разросшейся корневой системы других деревьев.

Какие удобрения нельзя вносить в посадочную яму.

В посадочную яму нельзя вносить свежий навоз и не перепревший компост. Все дело в том, что при внесении в посадочную яму не перепревших удобрений они будут выделять аммиак и сероводород, поскольку от нехватки кислорода эти удобрения не будут перепревать и образовываться в доступное для растений удобрение. Поэтому навоз будут отравлять корневую систему растений. В результате яблоня после посадки не приживется, а погибнет.

Также в посадочную яму нельзя вносить азотные удобрения и известь. Эти удобрения из-за высокого содержания азота негативно влияют на приживаемость саженца. То есть при внесении таких удобрений у яблони будет плохо развиваться корневая система и наземная часть.

Какие удобрения можно вносить в посадочную яму.

В посадочную яму можно вносить перегной, торф, компост, суперфосфат, древесную золу, сернокислый калий. При этом нужно учитывать почву на участке. От этого зависит размер посадочной ямы.

Если почва суглинистая, то лучше всего диаметр ямы сделать 1 метр, а глубину 60 см. Если почва песчаная, то размер посадочный ямы лучше всего увеличить в диаметре до 1,5 метра. При этом на дно посадочной ямы на песчаной почве нужно внести смесь из перегноя и суглинистой почвы. Это делаем для того, чтобы вода задерживалась в посадочной яме и питала корневую систему деревьев, а не проходила сквозь песчаный грунт.

Как я заправляю посадочную яму для посадки яблони.

Яблоню сорта Елена сажала этой весной. Почва на участке у меня суглинистая. Поэтому, когда выкапывала яму, верхний плодородный слой складывала рядом с посадочной ямой. А нижний слой с глиной я сразу вывозила с участка.

На этот плодородный слой накидала сверху 2 ведра перегноя, 250 г суперфосфата, 150 г сернокислого калия и 2 литровых банок древесной золы. После этого хорошо перемешала все компоненты. А уже затем скидала полученную плодородную смесь в посадочную яму.

В яме сделала горку и на нее поставила саженец яблони, корни расправила по горке, чтобы в дальнейшем корневая система растения хорошо и правильно разрасталась. После этого присыпала корни яблони и уплотнила, чтобы не было воздуха, и земля потом не осела. А затем присыпала саженец до поверхности почвы.

Ставьте пожалуйста лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые публикации!

Делитесь в комментариях, а какая у вас почва в саду?

Больше моих видео на Яндекс. Эфир. Ещё больше фото в моём аккаунте в Instagram wichtav смотрите, подписывайтесь и комментируйте.

Источник

Саду рад!

Посадка яблони, выбор саженца, уход в первый год

Парафиновым глянцем поблескивают на нас калиброванные по размеру импортные яблоки, которые лежат часто пол-года и более в своём малосъедобном скафандре. Их мы едим сами, и по привычке покупаем нашим детям, ведь «Яблоки – полезные!»…

А в это же самое время на многих участках у нас стало модно НЕ сажать ничего, кроме газона и хвойных… Позвольте, люди! Но как же так – свой сад ладно, не сад, а участок) и без яблони.

Впрочем, коль скоро вы это читаете – значит яблоню посадить все же решили. За что и позвольте пожать вам руку!

Итак, приступаем к посадке.

Яблоня – наша северная кладезь витаминов и полезностей. И пускай времена изменились и сажать рослые деревья на семенном подвое стало не модно, зато появилось множество новых сортов и замечательных низкорослых подвоев.

Какую яблоню выбрать – карликовую или высокорослую.

Тяжелы, ох тяжелы муки выбора, когда рынок перенасыщен саженцами. Хотите колонны — пожалуйста. Не хотите колонны — вот вам «большие» яблони на семечковом подвое. И какие именно деревья сажать — зависит, в основном, от вашего пожелания.

В основном — потому что есть кое какие ограничения. Для высокорослых яблонь, например, необходимо чтобы на участке уровень грунтовых вод был не выше 2 метров (на легких песчаных почвах – можно посадить и с уровнем грунтовых вод 1-1.5 метра, применив кое-какие небольшие хитрости).

А для карликовых яблонь напротив – необходимо учитывать, что корни залегают неглубоко, а урожай — большой. Поэтому если у вас засушливый регион, то будет необходим полив (или другие приемы агротехники, повышающие кол-во влаги в почве.

Преимущества высокорослых яблонь.

Они — большие и красивые, летом приятно посидеть под такой яблоней в тени. А между двух больших деревьев — можно повесить гамак!
Большой урожай, притом если привить скелетные ветки разных сортов — то будет большой и разнообразный урожай.
Большая яблоня дольше живет и плодоносит.
Поскольку корни у большой яблони проникают на большую глубину, поливать ее не обязательно.
Такое дерево в принципе более устойчиво ко всяким погодным капризам. Его, в отличие от карликовых, не нужно подвязывать и бояться, что ветки с урожаем переломаются от первого сильного ветра.

Преимущества низкорослых яблонь.

Они — занимают мало места! На небольшом участке это часто бывает жизненно важно.
Они — дают мало тени! На старых, тенистых участках, люди порою забывают, что такое «полный свет», когда солнце освещает какое-то растение с восхода до заката. Разница в развитии растений – огромная. Поэтому важно сохранить наш сад как можно более солнечным, если мы хотим там вырастить овощи, фрукты или цветы. Что касается газона, то он зачастую наоборот лучше удается в полутени.
Они рано вступают в плодоношение. На третий год на карликовой яблоне уже будет с десяток яблок, а на четвертый – можно получить пару ведер отборных, крупных плодов!
Да-да, плоды на карликовых яблонях — крупнее. А может даже и вкуснее, хотя это вопрос спорный.
Сделав небольшой посадочный холм, яблоню на карликовом подвое можно посадить на самом сыром участке, ведь ее корни проникают вглубь лишь на пол-метра.
На карликовых яблонях гораздо легче справится с вредителями и болезнями – всегда можно заметить и удалить вовремя, в то время как то, что творится на вершине большой яблони мы можем и не догадываться.

Как выбрать сорта яблони для посадки.

Вот этот вопрос очень сложен и индивидуален. Хорошо, если у вас есть возможность осенью пройтись по рынку да попробовать яблоки по сортам на вкус. Но этой возможности большинство горожан к сожалению лишены — продают на рынках чаще яблоки без названия, а то и те же самые импортные.

Выбирать сорта по описаниям в интернете – тоже занятие сомнительное, вкусы-то у всех разнятся. Вот и остается идти методом научного тыка.

Думаю, излишним будет повторять «не покупайте саженцы в сомнительных местах, у придорожных торговцев и прочая»… Как-то я с трудом себе представляю человека, который станет покупать дерево «не пойми какого сорта, не пойми у кого». Ведь чего-чего, а саженцев яблонь хорошего качества достаточно и в питомниках и в крупных торговых точках.

Важно, чтобы сорт был районирован в вашем регионе, в этом вопросе лучше быть уверенным до покупки. Иначе можно получить или вымерзающий зимой сорт, или такой, которому не хватит лета для созревания яблок.

Ну и одно из самых важных качеств сорта – устойчивость к болезням, в основном – к парше. Потому как сами понимаете, сажать яблони и потом сетовать, что они может и вкусные, да все покрыты паршой, оттого корявые да малопривлекательные – зачем это нужно. Сажайте сорта, устойчивые!

Открытая корневая? Закрытая корневая? Да какая разница!

Действительно, главное чтобы саженец был крепкий да здоровый, а уже потом можно думать – хорошо ли, что он с открытой (закрытой) корневой системой или нет.

Саженцы в горшках – а в чем подвох?

Казалось бы, что за ерунда, ведь яблоня в горшке (или полиэтиленовом стакане) куда как лучше — ее можно купить хоть весной, хоть летом, и сразу посадить. Но не все так радужно с этими горшками.

Во-первых, часто в горшок пихают только что выкопанную на поле яблоню, и никакого земляного кома, пронизанного тонкими корнями, там нету. При первой попытке вытащить саженец из горшка или стакана, вся земля отваливается, и вы можете насладится видом корневой системы вашего саженца.

Благо еще, если так, а то бывает и похуже – внутри кулька полиэтиленового, находится капроновая сетка, крупноячеистая. На первый взгляд снимать такую сетку незачем – ведь расти корням она не мешает. Но я настоятельно рекомендую сетку снять, даже если вся земля осыпется (как часто и бывает). Потому что многие продавцы запихивают корни в сетку как попало – смятые, загнутые вверх, все в одну сторону… И если корни не расправить – то будет вместо урожайного дерева будет у вас сплошное мучение и занудство. Дерево вроде и не помирает, и не растет – сидит на месте и жалуется, что у него голова болит. Точнее нога.

Второй возможный плохой вариант саженцев яблони в горшке — когда горшок мелковат, а яблоня томится в нем уж несколько месяцев. Бывало в магазинах стоят такие бедолажки, они уж и отцвели в этом горшке, и яблоко на них висит… Каково там корневой системе, в таком объеме. Да еще работники магазина старательно заливают этот саженец водой… Потому что к вечеру он основательно пересыхает (испарение-то ого-го). И так каждый день – к вечеру засохло-завяло, с утра – полили-залили.

Это все вовсе не означает, что саженцы в горшках брать нельзя. Очень даже можно, но лучше всего это делать ранней весной, до распускания почек, в крайнем случае – до цветения. Конечно, речь идет о деревцах, которые прибыли в продажу первый год. А то бывает, что яблоня целый сезон в горшке в магазине или питомнике переконтовалась, никто не купил, а она возьми да переживи зиму.. и ее тогда второй раз продают.

Сажать деревца с яблоками да цветами, на свой страх и риск, тоже можно. Но яблоки и цветы обязательно удаляйте – не до урожая дереву в этот сложный первый год. Как ни охота попробовать на вкус яблочко, лучше отложите дегустацию на следующий год — пусть яблоня корни наращивает.

Теперь о саженцах с открытой корневой.

Вообще с ними — проще. Потому что видно корень, а не кота в мешке (горшке). Если дерево взять в срок (ранней весной — до распускания почек, или осенью, после листопада), то с ним никаких особых проблем не будет. Брать же саженцы с открытыми корнями с распустившимися почками – дело гиблое.

Ну и раз уж корни нам видны – давайте на них посмотрим внимательно. У карликовых яблонь мы увидим мочалку многочисленных и довольно тонких корешков, торчащие горизонтально во все стороны. А у высокорослых яблонь – должны быть мощные 1-2-3 корня, уходящие почти вертикально вниз. Корни, если ковырнуть ногтем, должны быть белыми. Гнилые и засохшие – нам не нужны. Грубо обрубленные лопатой стержневые корни прямо возле земли — тоже плохо.

Внешний вид саженца – а кто нам нужен?

Поговорим и о надземной части саженца. По неопытности, наделать глупостей просто. Во-первых, покупать стоит или однолетний прутик – вертикальная палочка ростом от метра и до двух с лишним метров, практически без всяких ответвлений. Или двухлетний, на котором сформированы зачатки кроны — 2-3 скелетные ветки для высокорослых яблонь, или 3-4-5 скелетных веток — для карликовых.

То есть если вы радостно схватили пышную яблоню, у которой на второй год 10 веток отходит от ствола – то ничего тут хорошего нету, это будет загущенный саженец и все равно половину веток придется отрезать. А дерево их растило, тратило силы…

Второе, на что смотрите – сам ствол. Штамб – это часть от низа ствола, у земли, до первой развилки. Эта часть не должна быть не слишком низкой, не слишком высокой. Сами прикиньте, где (на какой высоте) вы хотите видеть первую ветку. Ствол должен быть прямой, а верхушка – не должна раздваиваться, растраиваться и т.п. То есть центральный проводник – самая высокая ветка, идущая продолжением штамба вверх, должна быть одна, без торчащих рядом конкурентов.

Вообще все это, конечно, прекрасно отрезается и формируется, так что если купили приглянувшийся кривенький саженец – да и пусть он на здоровье живет, сам радуется и вас радует. Но если есть возможность выбора – подумайте сразу на будущее, представьте дерево через год, два… Как будут расти эти ветки, куда и зачем.

Как посадить яблоню?

Вот еще один вопрос вопросов. Как же ее посадить-то? Понятно, что в землю, но ведь есть, наверное, какие-то секреты? Эвон у одной соседки яблоки завсегда крупные да красивые, у у другой – кривенькие да мало. Небось первая правильно посадила, а вторая – нет?

Оно может и так, но особых хитростей да сложностей с посадкой нету. Если вы, конечно, никогда ранее дерева не сажали, то тогда оно будет все в новинку, да кому-то и сложно покажется. А так — нету ничего особенного.

Значится первое – яма. (Саженец-то уж, поди, есть, стоит-дожидается. )

Яму, вопреки старинным рекомендациям, я посоветую вам копать не особо глубокую да не особо широкую – ну пусть будет 50 на 50 на 50 см.

Откуда же все эти советы — копать метровые ямы. Сказать не могу, кто придумал, что надо под яблоню копать яму метр на метр на метр. Может этому мудрецу просто скучно было, а может он копать любил.

То есть от того, что вы такую яму сделаете, беды никакой не случится. Но разницу в росте дерева меж ямой 50х50х50 (в восемь раз меньше) и метр на метр, ПРИ ПРАВИЛЬНОМ УХОДЕ вы не заметите.

Что традиционно советуют насыпать в метровую яму? Перегной, удобрения органические и минеральные. Но ведь всё, что будет зарыто на метровую глубину (органика, гумус) попадает в анаэробные условия, где разлагаясь, остается в неудобоваримом для растений виде.

Что касается столь любимого суперфосфата, то вы, конечно, его можете в яму насыпать. Но покажите мне ту яблоню, что в обычном саду страдает от недостатка фосфора? Я такой не встречал пока что, может плохо искал.

Что еще обычно советуют сыпать? Комплексное минеральное (азот-фотфор-калий). Зачем нам это все на метровой глубине? Ну может быть калий как-то будет усваиваться. Азот – уйдет еще глубже, с дождями и по первой весне с талым снегом его там не останется. Фосфора у нас в почве и так хватает…

Так и получается, что копать огромную яму смысла не много. Есть исключения – если земля совсем уж никуда не годится по своей структуре. Ну то есть земля такая, что ничего, похожего на деревья там у вас не растет! Если же в округе есть клен, дуб, ольха, ясень – то с почвой у вас все нормально, и не зачем наживать грыжу и мозоли налапачивать.

А что стоит положить в яму 50х50?

Добавьте с питательной земле золы, если она есть. Пол-литра на такую ямку – то, что надо. Если, конечно, у вас не щелочная почва. И потом, при посадке, засыпьте почти на всю глубину обычной черной землей. Хотите – добавьте суперфосфату 😉 .

А вот в верхний слой (10 см) можно уже творчески положить любые органические или комплексные минеральные удобрения. У нас сейчас выбор замечательный — всякие «идеалы», «биогумусы» и «кристаллоны» заполонили полки магазинов. Выбирайте на свой вкус, а от себя могу рекомендовать «Идеал универасальный», но его – только по весне. Если осенью сажать, а осень теплая – то может яблоня еще чего доброго начать расти, оно нам не нужно.

Вообще, при посадке весной – можно положить сверху любые удобрения, лучше чтобы там были все основные питательные элементы. А при посадке осенью — лучше вообще ничего не класть, до наступления устойчивых холодов. Потом можно по снегу посыпать комплексной минералкой, или по весне – органическими. Когда снег будет таять, то минеральные удобрения хорошо растворяться и проникнут аккурат на глубину, где будут доступны корням.

Осенняя посадка яблонь.

Говорят, яблоню лучше сажать осенью — после листопада. В это время дерево занято тем, что активно наращивает корневую систему, а надземная часть уже спит в ожидании весны. Поэтому наша задача – дереву не мешать. Большого количества питательных веществ для роста корней уже не требуется, то есть достаточно будет просто хорошей черной земли в яме. Добавлять дополнительно азот (биогуму, навоз, перегной, компост) не следует, по той причине, что могут проснуться почки, что в свою очередь, чревато вымерзанием саженца.

Сыпать калий и фосфор «который помогает дереву подготовится к зиме» уже тоже поздно – дерево-то уже и без вас подготовилось. Так что в общем и в целом, просто засыпьте саженец землей, и можете спеть ему колыбельную песенку (хотя корни не будут спать до тех пор, пока земля не промерзнет). Единственное, что стоит сразу сделать – подвязать саженец к колышку. На этом осенняя посадка завершена.

Весенняя посадка.

Мне больше нравится сажать деревья весной. Хотя для яблонь с открытой корневой это не всегда хорошо, но для тех, что росли в горшочке, весенняя посадка – оптимальна.

Мы сразу увидим, как дерево растет, скорость роста побегов, цвет листьев и т.п. Если что не так – можно отрегулировать своевременной подкормкой.

И если при посадке (перевалке) дерева из горшка никаких хитростей нету, то растение с открытой корневой будет нуждаться в определенном внимание в первый месяц. Сразу после посадки – полейте саженец. Ведро воды на дерево. Чтобы получилась полнейшая грязь. Также хорошо налить в яму воду до того, как засыпаете корни землей, размешать воду с грунтом на дне ямы, и в полученную грязевую болтушку расправить корни и засыпать почти до верху яму грунтом. Потом — налить еще ведро воды, и когда она уйдет – досыпать грунт до уровня.

Поливайте яблоню раз в неделю, по ведру, в течении первых 5-6 недель. Ну разве только стоит сырая погода и все и так залито — то тогда можно не поливать.

Глубина посадки.

Это важно. Если посадите дерево слишком глубоко, как это иногда бывает, то оно будет плохо расти и почти не будет плодоносить, а потом и вообще скорее всего погибнет, через несколько лет.

Если сажать деревья – занятие для вас новое, то внимательно смотрите, где у саженца начинается корневая часть. Вот идет самый верхний корень… И буквально в сантиметре над ним увидите переход надземной части в подземную. Кора будет иметь другую структуру и оттенок. Вот глубже этого уровня саженец заглублять нельзя! Но и наоборот, конечно, сажать дерево так, чтобы корни торчали наружу – тоже недопустимо.

Мульчируем и удобряем. Уход в первый год.

Вне зависимости от того, когда мы посадили дерево – весной ли, осенью ли, но «ухаживать» мы начинаем за ним в первую весну.

В основном, уход будет состоять из таких мероприятий, как подкормка, мульчирование приствольного круга и формирование кроны. Ну и конечно – поиск и расправа с вредителями, куда без них…

Подкормка яблони – путь к урожаю!

Чтобы добиться урожая на второй год после посадки (для карликовых, конечно… Для высокорослых – хорошо, если на четвертый…), нужно дереву дать всё, что оно любит! Весной – это в первую очередь азот. Азотные удобрения бывают органические и минеральные. Нам подойдут любые 😉 .

Варианты подкормки. Минеральные удобрения.

Азофоска (нитроаммофоска), пару столовых ложек под саженец. Самое популярное удобрение, содержит азот, фосфор и калий в равных частях. Рассыпаем вокруг дерева рано-рано весной, в идеале – по снегу.

Подойдет также карбамид (мочевина), нитрат калия и все остальное, где есть азот в равной или бОльшей доле, чем остальные элементы.

Если снег уже оттаял, а подкормить-то все равно надо, то самый лучший способ – внести удобрение под слой мульчи. Но это мы опишем чуть ниже, под заголовком «Мульчирование».

Далее мы наблюдаем за ростом деревца. Если прирост растет, листья зеленые и веселые – то все в порядке, и дополнительно вносить азот не нужно. Если же дерево расти не спешит, несмотря на хороший полив, то можно в конце мая подкормить жидким раствором азотных (мочевины), столовая ложка на ведро воды, на 1-2 дерева.

Начиная с июля, азотные удобрения больше давать не следует Наступает очередь калия и фосфора. Насыпьте минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, но без азота, вокруг дерева, в кол-ве примерно 1 столовая ложка. Или зола, что еще лучше. Стакан-другой в приствольный круг.

Органические удобрения.

Яблони любят органику, притом и свежую тоже (да-да, даже свежий навоз) . У свежего навоза, помимо специфического (хи-хи) запаха, есть еще недостаток – он может обжечь ствол, если класть вплотную к стволу. Так вы не кладите навоз вплотную, и всего делов-то 😛 . В остальном — от навозу по весне сплошная польза, и не стоит бояться что яблоня начнет жировать или там еще какие азотные перекосы. До середины июля азот весь уйдет, и все будет в порядке, только что листья будут крупные да зеленые на загляденье.

Как применять навоз? Да просто положите его в приствольный круг вокруг яблоньки. Но, как выше упомянуто, сделайте отступ от ствола сантиметров пять.

Оно и в качестве мульчи хорошо, и удобрение само по себе… И давайте плавно перейдем к мульчированию, потому что оно — важно!

Мульчируйте ваши яблони!

Особенно в первые годы жизни, мульчирование яблоням очень полезно. Но раз уж мы как-бы не закончили речь об удобрениях органических, то давайте здесь продолжим. Итак, выше шла речь о мульчировании навозом.

Конечно, мульчировать можно (и даже лучше) перепревшим навозом, а также компостом, биогумусом, куринным пометом… Нет-нет, не надо сыпать толстый слой помета или биогумуса. Положите адекватное количество той органики, которая у вас есть. А сверху – закройте ее слоем скошенной, слегка подсохшей травы или соломы, сантиметров 5 толщиной.

Под сеном-соломой создадутся идеальные условия для жизни дождевых червей и прочих товарищей, которые с удовольствием будут поедать гниющую траву и закусывать навозом, попутно рыхля и удобряя почву на необходимую глубину. Именно на ту самую глубину, которая и нужна. Именно в этом слое почвы и должны располагаться корни, питающие нашу яблоню. И именно поэтому нам не за чем копать под посадку яму метровой глубины и ширины (надеюсь, вы еще не забыли, что мы о яме говорили с вами в начале сей длинной статьи). Кстати. Спасибо, что дочитали до сюда, не каждый на такое сподобился, а вы смогли 😉 .

Далее о мульче. Вообще, про нее сейчас пишут везде, а пробуют почему-то не все. Но вы таки попробуйте и убедитесь, что земля под слоем мульчи с годами становится великолепного качества, она легка и плодородна.

И конечно надо упомянуть такое весьма важное качество мульчи, как сдерживание роста сорняков в приствольном круге молодого деревца. Сорняки существенно угнетают скорость роста саженца первые несколько лет, так что с ними приходится или мирится или бороться. А так мы замульчировали — и пожалуйста: ни вам сорняков, и плодородие в плюс идет.

Вредитель не пройдет! Не пролетит и не проползет.

Подзаголовок, конечно, через чур оптимистичен. Потому что вредитель – он не дремлет, а жрать хочет. Кто нам особенно интересен в первые годы после посадки?

Листогрызущие гусеницы — личинки боярышниц, различных молей.
Плодожорки, которые жрут не плоды, а молодые ветки.
Долгоносики (пока плодов нету — их личинки).
Неутомимая тля и ее соратники – муравьи.

Сонм сих безпредельщиков велик и ужасен, но бояться смысла нету, надо бороться. Причем я предпочитаю не напалм и сильнодействующий яд, а разумный подход и ручное собирательство.

В самом деле, пока деревца небольшие (а карликовые яблони – всегда небольшие), достаточно вдумчиво и не торопясь раз в неделю погулять вокруг дерева, рассматривая его листья. Заметили хулиганов? В сортир их, а там – известно что с ними делать. Да-да, именно что мочить. Обычно этого бывает достаточно. Но если вас одолела эпидемия вредителей – стоит задуматься об экологическом равновесии на вашем участке. Быть может у вас все под черным паром, все сорняки выполоты и главным врагам вредных насекомых негде жить?

Знаете кто главный враг и регулятор вредных насекомых? Полезные насекомые и их личинки. А им надо где-то жить и что-то есть. Простое высевание зонтичных растений и прочих цветущих трав поможет привлечь целую толпу ос-наездников, которые уничтожают тысячи гусениц. А замульчированные грядки – дадут дневное убежище жужелицам и другим хищникам.

Ну, ежели вкратце, то с посадкой яблони мы разобрались. За скобками остался вопрос формирования, но это, пожалуй, материал для отдельной статьи.

Еще немаловажный момент – укрытие деревца на зиму и побелка.

Яблоня: посадка и уход.

Из всех плодовых деревьев только у яблони, пожалуй, самая длинная история, начинающаяся еще со времен Адама и Евы. Сегодня без этой культуры не обходится ни один сад. Яблоки, содержащие уникальный комплекс микроэлементов (железо, марганец, медь и др.), сахаров, витаминов, органических кислот и т.д., считаются одними из самых полезных плодов. А наличие множества сортов яблонь дает возможность не только использовать их на переработку — для приготовления варенья, компотов, соков, сушки и т.п, но и употреблять в пищу свежими практически круглый год. При обеспечении правильной посадки и ухода среди прочих плодовых деревьев именно яблоня отличается наибольшей урожайностью, декоративностью и приспособляемостью к любым климатическим условиям. Причем сочетание этих качеств дает возможность дачникам в отдельных случаях ограничиваться на участке экземплярами исключительно этой устойчивой культуры и для получения плодов (урожайные сорта), и для оригинального украшения сада (декоративные сорта).

Сорта яблонь

При выборе сорта яблони следует учитывать несколько моментов, включающих цель посадки, сроки плодоношения (сроки потребления), размеры участка и т.п. Для украшения сада лучше выбирать высокодекоративные сорта (кустовые и древовидные формы), которые во время цветения по красоте не уступят даже всем известной сакуре. Плоды декоративных яблонь мелкие и их редко используют на переработку, но своей оригинальной расцветкой они могут украшать сад до самых морозов. Наиболее интересные сорта: «Нора» с алыми плодами, яблоня Недзвецкого (низкая, карликовая), «Роялти» и «Макамик» — с пурпурными, «Golden Hornet» и «Butterball» — с насыщенно желтыми, «Lemoinei» — с бордовыми и др.

Если посадка яблони осуществляется для получения урожаев, в питомниках рекомендуется приобретать высокоурожайные сорта, желательно районированные, зимостойкие и устойчивые к болезням. Учитывая то, что яблоня — культура перекрестно опыляемая, лучше высаживать хотя бы два одновременно цветущих экземпляра (сорта), а для обеспечения круглогодичного поступления урожая на стол — минимум 2 дерева летних, 2 — 3 осенних и 2 — 5 зимних сортов. Плоды летних яблонь (сорта «Белый налив», «Медуница», «Мантет», «Оттава», «Аромат де Варе», «Папировка» и др.) созревают рано, до конца августа, и хранятся максимум неделю, поэтому их перерабатывают или употребляют в пищу как можно быстрее. Яблоки осеннего срока созревания (сорта яблонь «Коричное полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Победителям», «Акане», «Кидс Оранж Ред», «Орловское полосатое» и др.) собирают с начала сентября и хранят 2 — 3 недели, что дает возможность растянуть сроки их потребления в свежем виде. Дольше всех, до весны следующего года, без потери вкусовых качеств хранятся только плоды зимних яблонь (сорта «Московское зимнее», «Антоновка», «Богатырь», «Апорт», «Лобо», «Уэлси», «Голден Делишес», «Пинк Леди», «Элизе» и др.), которые, как правило, и украшают столы дачников до новых урожаев.

Посадка яблони

На больших участках, где есть возможность заложить большой или средний сад, можно высаживать средне- и высокорослые яблони, привитые на семенной (сильнорослый) подвой. Живут и плодоносят они около 60 лет, достигая без обрезки высоты 7 – 8 метров, поэтому сажают их по схеме 5×5 м. В небольших и средних размеров садах лучше высаживать среднерослые яблони на полукарликовом и карликовом подвоях по схеме 4×4 и 3×3 м соответственно. По сравнению с сильнорослыми, такие яблони имеют чуть меньший урожай и растут ниже (полукарликовые — до 4 — 5 м, карликовые — до 2 — 2,5 м), но более плотная их посадка дает возможность компенсировать уровень урожайности на сотке площади. Так как по продолжительности жизни такие яблони все-таки уступают сильнорослым — 30 — 40 лет у полукарликовых и 15 — 20 лет у карликовых — сад из них требует более раннего омоложения. Посадка популярных в последнее время колоновидных яблонь (спуровых сортов), позволяющих за счет уплотненной посадки (0,5×2 или 1×1 м) на небольших участках иметь полноценные урожаи, настоятельно не рекомендуется начинающим дачникам, так как эти яблони требуют особо тщательного ухода и внимания от садовода.

Перед покупкой саженцев дачнику нужно обязательно определить уровень залегания грунтовых вод на участке, так как все сорта (формы) яблонь, попадая в них корнями, плохо развиваются, дают низкие урожаи, теряют зимостойкость и со временем могут погибнуть. Корневая система сильнорослых яблонь может уходить вглубь на 2,5 м и их желательно сажать там, где грунтовые воды располагаются ниже 3-метровой глубины. Саженцы на полукарликовом подвое можно высаживать на участках с уровнем выше 2,5 метра, а в случаях близлежащих (выше 1,5 м) грунтовых вод настоятельно рекомендуется сажать только колоновидные яблони и сорта на карликовом подвое. Определить вид подвоя у саженца с ОКС можно самостоятельно: корни сильнорослого похожи на перевернутую крону, распределенную равномерно от ствола, а карликовый обычно имеет растущий в сторону явно выраженный центральный корень и несколько меньших тонких корней. Обратите внимание: здоровые 1 — 2-летние саженцы при покупке должны иметь упругие ветки и корни, а также отчетливо выраженное и покрытое корой место прививки; двухлетний саженец от однолетнего отличается не сильно, но плодоносить после посадки он начнет раньше.

Сроки посадки яблонь зависят от особенностей сорта (зимостойкости) и климатических условий местности. Осенью, начиная с последней декады сентября и заканчивая за 3 недели до морозов (середина октября), их рекомендуется сажать на юге и в тех районах средней полосы, где зимой сохраняется достаточно высокий уровень снегового покрова. В северных районах с малоснежными морозными зимами посадку яблонь, особенно зимних сортов на карликовых подвоях и колоновидных форм, лучше перенести на весну (последнюю декаду апреля). Весенняя посадка настоятельно рекомендуется и в случаях посадки саженцев на гряды, которую применяют на участках с близким залеганием (1 м) грунтовых вод.

Ямы для яблонь (100x100x70 см) желательно готовить за месяц до посадки, чтобы вносимые в них удобрения частично разложились, а почва плотно осела. Выкопанную землю тщательно перемешивают — плодородный верхний слой с нижним неплодородным — и к третьей части добавляют удобрения: перегной (3 ведра), древесную золу (10 столовых ложек), суперфосфат (1 стакан) и сернокислый калий (4 столовые ложки). Дно ямы рыхлят на глубину штыка и высыпают удобренную почвосмесь, после чего верхнюю половину ямы заполняют плодородной землей без удобрений. Подготовленную таким образом яму поливают и досыпают почву после частичного ее оседания. Обратите внимание: если посадочную яму копают непосредственно перед посадкой (американские садоводы высаживают яблони именно так), то удобрения в нее не вносят, а только добавляют слоями новую плодородную почву, чередуя их со слоями выкопанной из ямы земли (толщина слоев приблизительно равна 15 см).

Для посадки на гряды под каждый саженец готовят участок 3×3,5 м: перекапывают его на глубину 25 — 30 см, рассыпают по поверхности удобрения — на каждый квадратный метр ведро перегноя (компоста) и по 2 столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата — и разравнивают их граблями. Удобренную почву присыпают сверху слоем (60 — 70 см) плодородной земли без удобрений, в которую через 2 — 3 недели и производят посадку саженцев. При таком способе посадки яблонь для отвода грунтовых вод рекомендуется дополнительно выкапывать в междурядьях (по периметру кроны) канавки.

Следует обратить внимание на то, что все яблони первые 2 года должны быть привязанными к колышку (диаметром 2 — 2,5 см), который будет поддерживать саженец и частично притенять его с южной стороны. Колышек лучше изготовить из липы или орешника, чтобы находящаяся в земле часть со временем сгнила. Для карликовых же форм, которые до конца жизни дерева должны выращиваться подвязанными, кол желательно брать дубовый, высотой около 1,8 м и диаметром 5 см. Перед посадкой яблони его забивают в центр ямы (посадочной грядки) так, чтобы над землей осталось 60 — 80 см, и рядом производят посадку саженца с северной стороны, выдерживая между стволом и колом расстояние в 15 см. После процедуры саженец «восьмеркой» подвязывают к колу мягким шпагатом, натяжение которого периодически проверяют и ослабляют по мере утолщения ствола яблони.

При посадке яблони необходимо контролировать уровень заглубления корневой шейки, которая должна находиться на 5 — 10 см (10 — 15 см в случае свежевыкопанной ямы) выше уровня земли. Аккуратно расправленные корни саженца во время процедуры равномерно засыпают почвой, периодически уплотняя ее. Для лучшего контакта корней с землей саженец после посадки обильно поливают (3 — 4 ведра воды) и в случае оголения корневой шейки подсыпают почву. Хорошую приживаемость также обеспечивает посадка яблонь в грязь — в предварительно пролитые посадочные ямы с дальнейшей досыпкой почвы без уплотнения. После посадки и полива приствольные круги рекомендуется замульчировать землей или перегноем слоем около 5 см, а следующий полив провести максимум через неделю.

Уход за яблоней

В первые 2 — 3 года уход за молодыми яблонями заключается в удалении сорняков и регулярных поливах. Многие садоводы советуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, но в середине лета не лишней будет посадка в междурядьях сидератов для заделки их в почву — листовая масса за осень — зиму разложится и весной освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь обычно залужают (формируют естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 — 15 см регулярно скашивают и оставляют в качестве мульчи. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в таких садах нуждаются в более частых поливах. Поливают молодые яблони за лето приблизительно раз в месяц, расходуя на каждое деревце по 3 — 4 ведра воды, но на песчаных почвах и особенно в сухое лето количество поливов увеличивают даже до 1 — 2 раз в неделю. Объем потребляемой воды для взрослой яблони приблизительно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на каждый год (например, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням нужно минимум 4 обильных полива: до распускания почек, через 3 недели после цветения, за 3 — 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая крайне нежелательны, так как вызывают чрезмерное наливание и растрескивание плодов и негативно влияют на их лежкость во время хранения.

Первые пять лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосками пергамента для защиты от зайцев и мышей, с началом морозов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землей на высоту 15 — 20 см.

На второй год после посадки ранней весной у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают появляющиеся в зоне штамба ответвления и слишком сильно растущие вертикальные ветки, удаляют часть прошлогоднего прироста (приблизительно на треть укорачивают побеги длиной более 60 см), ограничивая таким образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток в стороны. В дальнейшем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы стимулировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, срезать ветки, растущие вертикально, внутрь кроны и вниз, больные и поврежденные. Правильно сформированная крона взрослого дерева должна иметь несколько ярусов с 3 — 4 равномерно распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветви в нижних ярусах должны быть чуть длиннее растущих выше. Образующиеся в местах срезов раны в обязательном порядке нужно замазывать садовым варом или закрашивать железным суриком. Заметьте, при проведении обрезки ежегодно и правильно яблони раньше начинают родить, регулярно плодоносят, у них повышается морозостойкость и продолжительность жизни. Однако декоративные яблони в сильной обрезке, как правило, не нуждаются: их обрезка подразумевает только санитарное прореживание — удаление растущих внутрь и перекрещивающихся, поврежденных и сухих веток.

Чтобы плодоношение не стало причиной истощения яблонь, первые два года на них следует обрывать все цветы, а в последующие годы регулировать нагрузку, так как перегруженные, слишком обильно плодоносящие деревья на следующий год, как правило, «отдыхают» и дают скудный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с низкими вкусовыми качествами. У взрослых, обильно плодоносящих яблонь под весом крупных плодов могут обламываться ветки, поэтому их заранее обеспечивают подпорками или растяжками, но при этом обязательно используют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей.

Для нормального роста и плодоношения яблони желательно регулярно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весной проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае — июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).

Примерная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений за сезон. Первый раз в конце апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после очередного полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные в течение недели в 20 л воды. Третий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), хорошо растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку осуществляют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 г сернокислого калия и суперфосфата. Обратите внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в специально подготовленные канавки. Все корневые подкормки с высоким содержанием азота (мочевина, птичий помет, коровяк и т.п.) стимулируют усиленный рост ветвей, но их рекомендуется заканчивать не позже середины июля, иначе ветки до морозов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное использование его растениями обеспечивает обильный 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, к примеру, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, затем внести 5 ведер жидкого удобрения, после чего снова провести полив аналогичным количеством чистой воды.

Корневые подкормки можно чередовать с внекорневыми, совмещая их с профилактическими обработками против болезней и вредителей. Плодовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и древесной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят дважды — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно использовать с началом налива плодов, но за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует прекратить.

Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Самыми простыми являются: ежегодная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (желательно вилами), сбор и уничтожение опавших листьев, удаление прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.

Как показывает практика, яблоня даже в неумелых руках начинающего дачника может плодоносить, но продолжительность времени от посадки до первого урожая, качество плодов и их количество в дальнейшем напрямую зависит от правильно организованного ухода. Именно поэтому задача каждого сознательного садовода — обеспечивать должное внимание яблоне не только после посадки, но и на протяжении всей жизни дерева.

Уход за яблоней — чтобы яблок было много!

Яблоня по всем правилам!

Яблоня покорила практически все регионы, где только могут расти фруктовые деревья. Вырастить ее считает своим долгом каждый заядлый садовод.

Популярностью яблоня обязана, в первую очередь, своим плодам. Не зря исстари яблоки не без доли правды называются «молодильными». В конце концов, они просто вкусные! Свою роль играет и то, что выращивание яблонь не требует чрезмерных усилий. Рассмотрим некоторые особенности этого процесса.

РАЗНООБРАЗИЕ ЯБЛОЧНЫХ СОРТОВ

По срокам созревания плодов сорта яблонь можно разделить на летние, осенние и зимние.

Летние сорта наиболее полезны сразу после сбора. Оптимальный срок их хранения в обычных условиях — до 2 недель. Осенние яблоки становятся наиболее ценны в питательном плане через 1,5-2 недели после того, как были сняты с дерева, и могут пролежать в прохладном месте до 2 месяцев. Зимние сорта нужно снимать как можно позже, иначе они будут плохо храниться. Эти яблоки приобретают свои полезные свойства в процессе хранения и могут сохранять товарный вид до 9 месяцев.

В южных регионах большую популярность приобрели следующие сорта.

Слава победителям — высокоурожайный позднелетний сорт, устойчивый к грибковым болезням и заморозкам. Плоды до 135 г с темно-красным румянцем, на вкус кисло-сладкие.

Уэлси — ранний осенний сорт. Очень урожайный, устойчивый к болезням, морозу и засухе. Яблоки этого сорта средних размеров, очень сочные и приятные на вкус.

Делишес — знаменитый зимний сорт. Его устойчивость к засухе и морозам невысока, зато плоды достигают 180 г, и они довольно сладкие.

Ренет Симиренко — зимний сорт, высокоурожайный. Имеет зеленые или зелено-желтые крупные плоды. В обычных условиях эти яблоки могут храниться довольно долго. Деревья устойчивы к засухе.

В центральных и северных районах пользуются спросом следующие сорта.

Солнцедар — летний зимостойкий сорт со средней урожайностью. Плоды — до 100 г, сочные, сладковатые.

Осенняя радость — осенний сорт, устойчивый к морозу и парше. Плоды до 120 г, приятного кисловатого вкуса, душистые. Урожайность высокая, причем, из года в год.

Знаменитая антоновка — сорт зимний, не боится морозов. Урожайность довольно высокая, плоды крупные, зелено-желтого цвета, приятного кислого вкуса, сочные, ароматные.

Селигер — зимний морозостойкий сорт, не подверженный поражению паршой. Стабильно дает высокие урожаи. Его желтые яблоки вырастают весом до 120 г и имеют кисло-сладкий, немного пряный вкус.

ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ

Подбор саженца во многом зависит от высоты грунтовых вод на участке. Если они стоят на глубине 1,5 м, требуется саженец на карликовом подвое — с небольшой корневой системой. Иначе дерево будет страдать от переувлажнения, а яблони к нему очень чувствительны. Деревья на таких подвоях живут около 20 лет, вырастают относительно небольшими и не очень урожайны. Много яблок можно собирать лишь за счет густой посадки деревьев — всего в 2,5 м друг от друга.

Если вода залегает на глубине 2,5 м, нужен саженец на полукарликовом подвое. Такие деревья живут до 40 лет, также отличаются невысокими урожаями. И здесь эта проблема решается также благодаря густым посадкам. Яблони можно высаживать на расстоянии 4-4,5 м.

Если же вода находится на глубине более 3 м, подвои можно применять любые, в том числе семенные — с мощной корневой системой. Яблони такого вида без обрезки достигают высоты 8 м и могут жить 70-75 и более лет. Они характеризуются обильными урожаями. Но высаживать их нужно пореже — через 5-6 м друг от друга.

При покупке саженца обязательно побеседуйте с продавцом о подвоях его деревьев. Если увидите, что он хорошо владеет темой (как минимум может рассказать о тех видах, что представлены выше), значит, это профессионал и с ним можно иметь дело.

Читайте также статью: Уход за яблоней, сорта и обработка (опрыскивание) — советы

ПОСАДКА ПО ПРАВИЛАМ

Посадка яблонь производится ранней весной или поздней осенью. Земля на выбранном для саженца месте должна хорошо пропускать воздух. Если этого нет, нужно добавить в почву песок, торф или перегной. Кстати, торф и перегной добавляют и в почву, где слишком много песка.

Яму для саженца нужно вырыть примерно за неделю до посадки. Глубина ямы должна быть около 70 см, диаметр — примерно 1 м. Верхний плодородный слой земли необходимо сложить с одной стороны, нижний — с другой. Дно необходимо хорошо взрыхлить.

Посредине ямы формируется холмик из заготовленной плодородной земли. Он должен занять примерно 1/3 объема ямы. На холмик необходимо высыпать пару ведер перегноя, немного золы, стакан суперфосфата, все тщательно перемешать. Сверху добавить еще плодородной почвы. В середину ямы вбить колышек. Он должен возвышаться над землей на 0,5 м.

Поместить саженец на холмик с северной стороны от колышка так, чтобы шейка возвышалась над уровнем земли на 5-7 см. Аккуратно расправить по поверхности холмика корни саженца и засыпать их плодородной почвой. Землю следует утрамбовывать: она должна плотно облегать корни. Саженец подвязать к колышку.

Дерево поливать до тех пор, пока вода не выступит на поверхности. После этого пристволовой круг засыпать перегноем или торфом (толщина слоя — 5 см). Через 6-7 дней полив следует повторить.

Читайте также: Как помочь яблоне перезимовать — подготовка к зимовке

Защита яблонь от вредителей

Яблони, как и все плодовые деревья, подвержены болезням и вредителям.

Одна из самых распространенных болезней этой культуры — парша. Она поражает как листья, так и плоды. Зараженные ею яблоки прекращают развиваться. Главный признак болезни — появление на листьях и плодах темных пятен. Для борьбы с паршой используют специальные фунгициды. Обработка проводится 2 раза: в период распускания листьев и после цветения дерева.

Не менее опасна плодовая гниль. При этом заболевании значительная часть яблока покрывается бурым пятном, плод становится несъедобным. Для профилактики болезни в период появления листьев растение следует обработать теми же фунгицидами и в той же концентрации, что и при лечении парши. На опрыскивание взрослого дерева уйдет около 1,5 л раствора.

Если у яблони начали чернеть и засыхать ветки и листья — это бактериальный ожог. Увы, дерево вряд ли удастся спасти. Единственное, что можно сделать, — предотвратить распространение инфекции на другие деревья. Для этого нужно вырубить и сжечь заболевшую яблоню, а место, где она росла, обработать медным купоросом. Год-два сажать там ничего не следует. Кроме того, нужно систематически бороться с вредителями сада, промывать ножовку и секатор после работы ими на каждом дереве антибактериальным средством.

В садах нередко встречается яблонная плодожорка. Эта гусеница поражает плоды еще на стадии их созревания. Самое эффективное средство борьбы с ней — опрыскать дерево инсектицидом. Опрыскивание нужно производить через 3 недели после того, как в саду отцвела последняя яблоня. Кроме того, необходимо систематически убирать падалицу, а осенью обязательно сжигать опавшие листья, сломанные и срезанные ветки.

Не меньший вред яблоне наносит другая гусеница — боярышница. Она поедает сначала почки, потом цветки и листья. С боярышницей нужно бороться уже тогда, когда у дерева распускаются почки, опрыскивая его препаратами класса пиретроидов (по инструкции). С яблони следует тщательно собирать гнезда гусениц и их самих. Все собранное обязательно сжигать.

ПОДКОРМКА ЯБЛОНЬ

Без хорошей подкормки деревьев трудно рассчитывать на хороший урожай. Лучшее время для этой процедуры — май.

Яблони очень отзывчивы на внесение в почву мочевины — пол-ложки на 1 кв. м и золы — 2 стакана на 1 кв. м. Сад полезно полить раствором борной кислоты — 0,5 г на 1 кв. м и медного купороса — 2 г на 1 кв. м.

КАК ПОЛИВАТЬ ЯБЛОНИ?

Если стоит жаркая и сухая погода, деревья нужно поливать 1 раз в 1,5-2 недели. На молодую яблоню выливать примерно 25 л воды.

Полезно поливать из шланга все дерево. Это послужит очистке и укреплению кроны, поможет в борьбе с вредными насекомыми. Полив лучше делать под вечер. Обливать дерево на солнцепеке не рекомендуется: могут появиться ожоги.

После обильных дождей корневой системе яблони может не хватать воздуха. Это сильно затормозит развитие дерева. Чтобы ему помочь, нужно вилами взрыхлить почву в пристволовом круге, причем погруженные в землю вилы не нужно поворачивать, следует лишь немного пошевелить ими. И еще: на расстоянии 50-60 см от ствола при помощи лома необходимо сделать в земле несколько отверстий глубиной до 40 см. Все это даст возможность дереву «задышать».

Читайте также: Несколько сортов яблок на одной яблоне

И САД, И ОГОРОД!

Пока яблоневый сад молодой (до 5 лет), его междурядья можно использовать для выращивания овощей, но лишь тех, которые не будут затенять деревья и брать из почвы много питательных веществ. Выращивать таким образом рекомендуется капусту, фасоль, горох, редис, невысокие помидоры. Уход за этими культурами способствует также развитию яблонь. Когда кроны деревьев разрастутся, междурядья рекомендуется засеять газонной травой. Ее нужно периодически подстригать до высоты около 10 см, подкармливать азотом и поливать, чтобы она не брала из почвы много влаги.

Как видите, уход за яблонями по плечу даже начинающему садоводу. Поэтому, если у вас на участке еще не растет яблоня, посадите ее при первой же возможности. Потраченные на это дерево время и силы полностью окупятся вкусными и полезными плодами!

Выращивание яблони: посадка и уход — читатели делятся опытом

Дикие яблони самосевом — что с ними делать

Как-то раз зашла я в Интернете в одну садовую группу и увидела фотографию однолетнего сеянца яблони. Автор снимка спрашивал народ, что это за растение: «Взошло само, а я теперь не знаю, что с ним делать». А народ у нас сообразительный — вмиг распознали юную яблоньку, и посыпались советы: немедленно убрать, срубить, выкинуть, выкопать…

Захотелось не то что возразить, а прямо закричать: «Не делайте этого!» Вот только я в группе той не зарегистрирована и не написала ничего. А с читателями любимого журнала хочу поделиться своим опытом.

В 1995 году мы приобрели 6 соток недалеко от города, а свой старый плодоносящий сад еще не успели продать. И во время освоения нового участка привозили и ели любимые яблоки из старого сада, а дети кидали огрызки яблок куда попало. И что вы думаете? Через несколько лет я начала обнаруживать всходы яблоне кто тут, то там. Часть из них, что оказались не ко двору, пришлось, что называется, ликвидировать, а три деревца росли себе да росли. И выросли.

Первой заплодоносила яблонька, давшая ярко-красные крупные ранетки (хотя все яблочные огрызки были от культурных сортов). Поскольку других яблок в молодом саду еще не было, обрадовались и этим. Они были твердыми, но в сентябре становились рассыпчатыми и очень сочными (фото 1). И хотя теперь культурные яблони радуют нас урожаем, ранетки в саду по-прежнему нелишние: и на сок, и на джем годятся.

Потом дала плоды яблонька из семечка сорта Бельфлер башкирский (фото 2). Их ни с чем не спутаешь: красивые, нарядные, пресно-сладкие и совсем без кислинки. Правда, размер яблочек оказался чуть меньше, чем у материнского дерева, зато вкус был тот самый — с детства любимый моими уже взрослыми детьми. А теперь и внуки сразу бегут к этой яблоньке, как только нагрянут в сад в яблочную пору.

А когда заплодоносил третий дичок, я в первый год не смогла определить, от какого сорта этот сеянец. На молодом деревце яблоки на каждой ветке были разного размера — от ранетки до хороших культурных плодов. Вкус — посредственный. На второй год яблони отдыхали, и только в этом, 2015 году яблонька показала, кто она такая. Это, без всякого сомнения, сеянец сорта Башкирский красавец. Яблоки поспели в сентябре — ровные, румяные, крепкие, среднего размера. Вкус во время сбора урожая действительно посредственный, но полежав месяц-другой, они становятся вполне себе ничего, даже с интересной пикантной горчинкой. Моя восьмимесячная внучка присасывается к этому яблочку — не отнимешь! Вот такая история про «дикие» яблони.

Хочу только добавить, что, в отличие от Олимпиады Дедюхиной, я над сеянцами своих яблонек не издевалась, не пересаживала их четырежды с места на место. И советую всем, у кого случайно взошла яблонька: не то- ропитесь ее убирать. Подождите, присмотритесь. Ведь такие деревья гораздо более жизнестойки и неприхотливы. А убрать никогда не поздно.

Вкусно, но непонятно

Теперь несколько слов о культурных яблонях. Правы читатели: нет нынче никакой гарантии, что купишь нужный сорт. Приобрела я несколько лет назад на осенней садовой ярмарке саженец Антоновки, в этом году на ней штук 10 первых яблок уродилось. Только смотрю я, не похожи они на Антоновку. Антоновка у меня уже есть, приобретена в нашем Уфимском ботаническом саду. Причем привита на карликовом подвое, дерево не гигантской высоты, и я, собирая с нее урожай, мысленно благодарю работников ботанического сада: не обманули…

Так вот, вкус яблок на этой последней яблоне меня не разочаровал. Поспели плоды к середине сентября -крупные, кисло-сладкие, с тонким ароматом. Светло-зеленые с почти незаметным бледно-розовым румянцем.

Но, как старый садовод, я никак не могу успокоиться: хочется узнать, что же это за сорт? На фото 3 это яблоко в пору своей полной зрелости, а на фото 4 — уже в тарелке, слева, а справа Антоновка — для сравнения. На дне лежат яблочки сеянца Башкирского красавца, поверх них ранетки от первого дичка.

Сорта яблонь устойчивые к парше

Парша — распространенная грибная болезнь яблони и груши, воистину бич этих растений. она поражает листья, плоды, снижает урожай и зимостойкость деревьев, ухудшает их состояние

Автор Ирина Исаева, док юр с -х наук

Инфекция разносится по саду весной спорами гриба, зимующего в опавших листьях с осени. Только с одного такого листа может быть выброшено от 2 до 3 млн спор. Но для этого необходим дождь, причем такой, чтобы зараженные листья промокли насквозь, а его сильные капли разбили капсулы со спорами. Поэтому парша особенно бушует в садах дождливой весной, а если еще и лето в дождях, то совсем беда.

Именно такими были прошедшие весна и лето, и вспомните, как на листьях многих яблонь сначала появились коричневые пятна, а затем плоды покрылись черными, растрескивающимися язвами и стали практически не пригодными в пищу, их только и оставалось собрать да закопать.

Если же вся эта инфекция останется в саду, то на следующий год будет еще хуже. Вот почему с паршой надо непрестанно бороться: регулярно собирать и закапывать яблоки, по осени выгребать из-под деревьев листья, систематически проводить опрыскивание химическими препаратами. И кстати, те красивые яблоки, которые вы докупаете в магазине, такие чистенькие только потому, что деревья 7-14 раз за сезон опрыснули химией. И все это мы едим!

Большинство сортов характеризуется средней устойчивостью к парше, заметно поражаясь ею лишь в дождливые годы. Есть и явно неустойчивые. Они в разной мере поражаются паршой даже в сухие годы и сильно — в дождливые. Таких сортов не много. Это, например, Грушовка московская, Бельфлер-китайка, Папировка, Лобо, Мелба, Орловская гирлянда, Меканис, Ветеран. Неустойчивые и среднеустойчивые сорта обязательно требуют ежегодной защиты от парши.

А вот устойчивые сорта парша не трогает даже в дождливые годы и никакой защиты от этого заболевания им не надо. Такие сорта очень ценные, но их мало. Это, например, Ренет Черненко, Бессемянка мичуринская, Кандиль орловский, Свежесть, Юбиляр, Строевское.

Большинство сортов моего отца, профессора СИ. Исаева, обычно характеризуется устойчивостью к парше выше среднего, и это хорошо. Но есть у него и сорта с высокой устойчивостью к этому заболеванию, да еще в сочетании с отличным вкусом яблок и повышенной зимостойкостью, что делает их особо ценными для российского сада. Это Коричное новое, Десертное Исаева, Юный натуралист (Юннат), уже описанные мною чемпионы по лежкости плодов — Московское зимнее и Московское позднее. Коричное новое, Десертное Исаева и Юный натуралист получены во ВНИИС им. И.В. Мичурина от опыления цветков старинного русского сорта Коричное полосатое пыльцой американского сорта Уэлси.

Коричное новое

По срокам съема и продолжительности хранения плодов Коричное новое можно отнести как к поздне-осенним, так и к раннезимним сортам. Плоды собирают в середине сентября, полный вкус (потребительскую зрелость) они приобретают после 3 — 4 недель хранения. В холодильнике яблоки могут лежать до конца января, а нередко и до конца февраля. Интересно, что это оказывается на 40 — 50 дней дольше Антоновки.

Яблоки этого сорта большие, тяжелые — 120- 130 г (самые крупные — почти до 300 г), правильной плоскоокруглой формы, что в сочетании с привлекательной окраской — зеленовато-желтой с красными полосами по всей поверхности плода — делает их очень красивыми. Совершенно замечательны они и по не уступающему южным сортам приятному аромату и десертному, кисло-сладкому вкусу. Одним словом, яблоки Коричного нового — это эталон плодов, про которые говорят: высокие товарные и вкусовые качества.

Сорт зимостойкий, но возможны зимние повреждения коры штамба. Чтобы этого не случилось, предохраняйте известными способами стволы (особенно у молодых деревьев) от солнечных ожогов. В малоснежные, морозные зимы окучивайте их снегом (буквально засыпайте) с включением развилок нижних ветвей.

Самым эффективным и беззатратным средством от парши является сорт.

Вступать в пору плодоношения Коричное новое, к сожалению, не спешит — первые плоды появляются на 4-5-й год, первый хозяйственный урожай (более 20 кг) — на 6 -8-й год. Медленно наращивается и величина урожаев. Взрослые деревья плодоносят обильно, например с 20-летнего дерева на юге Московской области зафиксировано 280 кг. По моим наблюдениям, в Ботаническом саду МГУ одно наиболее продуктивное дерево Коричного нового за десятилетие, начиная с десятого года после посадки, дало 715 кг, что, кстати, заметно больше, чем у его материнского, любимого садоводами сорта Коричное полосатое (564 кг). Это связано с более плодовитым типом дерева у Коричного нового (в сравнении с Коричным полосатым), у которого плоды равномерно размещаются в кроне и прочно держатся на ветках.

Плодоношение до 10-12 лет регулярное, но по мере увеличения урожаев становится периодичным.

Коричное новое — сильнорослая, мощная яблоня с толстыми ветвями, крупными листьями и раскидистой кроной. Такие деревья требуют достаточно регулярной и сильной обрезки, сочетающей как укорачивание ветвей, так и прореживание.

Коричное новое особенно хорошо удается в районах с достаточным увлажнением, как говорят знатоки, «там, где сеют лен». Это прежде всего области Северо-Западного региона, напри мор Тверская и Псковская, а также Смоленская. Районирован сорт в центральных областях России — Московской, Брянской, Тульской, Тамбовской.

Десертное Исаева

Десертное Исаева можно отнести как к позднелетним, так и к раннеосен-ним сортам. Плоды снимают в конце августа — начале сентября, хранятся они месяц и дольше.

Плоды средней величины — 70 — 90 г, наибольшие по размеру достигают 160 г. Они оченьнарядные — желтоватые, с размытым розово-красным румянцем по всему плоду. Запоминаются яблоки и своим отличным десертным вкусом с легкой пряностью и ароматом.

Сорт зимостойкий, удается даже в суровых условиях Удмуртии (температура зимой до -30… -35 °С), где он, кстати сказать, весьма востребован. Выделяется ранним началом плодоношения (2 -4-й год после посадки) и обильными урожаями. Плодов бывает настолько много, что они нередко даже мельчают, поэтому необходима регулирующая урожай обрезка.

Деревья средней величины, с округлой, но какой-то нескладной кроной. Ее тонкие, оголенные, свисающие дугой ветки требуют специальной обрезки — сильного укорачивания на верхнюю почку, для предупреждения их обвисания и оголения.

Сильное укорачивание задерживает также и чрезмерный рост молодых деревьев, оно необходимо и дляукорачивания излишне растущего проводника. Об основных достоинствах сорта мой отец написал так: «Зимостойкость, урожайность и скороплодность дерева, устойчивость плодов к парше и их высокие качества — отличный десертный вкус и красивый внешний вид». Ну что же, такой замечательный сорт можно и своим именем назвать — Десертное Исаева. И кстати, отец всегда рекомендовал его именно в семейные сады.

Юный натуралист

Сорт осеннего срока созревания. Плоды собирают в начале сентября, хранятся они до ноября, иногда до декабря. Яблоки выше средней величины, плоскоокруглой формы, гладкие, с нарядным ярко-красным румянцем, очень красивые, как говорят знатоки, «специально для праздничного стола». Отменный у них и кисло-сладкий десертный вкус.

Сорт высокозимостойкий, благополучно плодоносил даже после роковой для садов зимы 1978- 1979 годов. Считается одним из лучших крупноплодных сортов в Вологодской области — а это условия ограниченного садоводства с ориентацией в основном на сибирские сорта типа ранеток и полукультурок. В центре России высокая зимостойкость делает Юный натуралист особо интересным для участков, расположенных в неблагоприятных условиях для садоводства — полюсах холода, низинах, на болотистой местности.

В плодоношение Юный натуралист вступает сравнительно рано — на 3 -5-й год. Обильные урожаи чередуются с небольшими. «Юный натуралист -устойчивый к парше, морозостойкий и урожайный осенний сорт с высококачественными плодами. Дерево полукарликового роста — так написал о сорте его автор, профессор СИ. Исаев. Посадите у себя в саду это надежное, с вкусными яблоками дерево. У меня оно растет уже лет тридцать, и я на него не нарадуюсь.

В молодом возрасте яблони Юный натуралист развиваются быстро, но вскоре их рост задерживается и в результате они оказываются небольшими, типа полукарликов на среднерослых подвоях. Это очень ценно, так как позволяет высаживать эти деревья более плотно, чем сильнорослые и даже среднерослые сорта, и облегчает уход за насаждениями.

Как правильно посадить яблоню

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Яблоня по праву занимает ведущее место среди плодовых деревьев. Она представлена огромным ассортиментом сортов, от раннего до позднего сроков созревания плодов. Хранятся яблоки при правильных условиях до апреля, а то и мая.

Сегодняшняя моя статья на тему как правильно посадить яблоню на приусадебном участке.

Подготовка посадочной ямы:

Размер ямы для посадки яблони зависит от того, как была подготовлена почва и какой характер подпочвы на Вашем участке. Если участок с плодородной почвой, где была проведена плантажная (глубокая) перекопка, ямы можно делать не очень больших размеров, чтобы они служили только для размещения корневищ саженцев. Ширина – 35 – 40 сантиметров, глубина – 30 – 35 сантиметров.

На участке, где не проводилась глубокая перекопка и на почвах с тяжелым грунтом, ямы для посадки нужно копать большего размера, шириной 100 сантиметров и глубиной 70 сантиметров.

Если подпочва участка представляет собой щебень, меловые глины или мергель, значит плантажная подготовка почвы здесь точно не проводилась, поэтому ямы под яблони надо копать шириной 100 – 120 сантиметров и глубиной 100 сантиметров.

Посадочные ямы лучше готовить заблаговременно. Для посадки весной, готовят ямы осенью, а для посадки осенью – не менее, чем за 1 месяц до посадки.

Можно сажать яблоню как осенью, так и весной. Если правильно посадить яблоню, хорошая приживаемость саженцев возможна в обоих случаях. Однако посадка осенью более предпочтительна и срок ее более продолжительный. Лучшим сроком осенней посадки для моего региона (Среднее Поволжье), является время с 1 по 20 октября. Если сажать позже, особенно в ноябре, то приживаемость саженцев будет хуже. Для предохранения саженцев от вымерзания, посаженные осенью деревца нужно окучить землей. Приствольный круг можно утеплить навозом, а зимой окучить снегом.

При посадке весной саженцы могут страдать от быстрого нарастания высоких температур и рано наступающей засухи. Хороший результат будет если посадка произведена весной до распускания почек на высаживаемых саженцах.

Яблоню принято высаживать двухлетними саженцами. Их размер (штамб) 60 – 70 сантиметров, не менее 3-х побегов с хорошим углом расхождения и длиной не менее 50 сантиметров и продолжение ствола (проводник). Однако, по приживаемости, хорошо развитые однолетки превосходят двухлетние саженцы. Однолетний саженец яблони, как правило, не имеет боковых ответвлений, поэтому его необходимо «скронировать». Для этого на однолетке нужно отмерить от поверхности земли 70 сантиметров, отсчитать 5 – 6 почек, которые хорошо развиты, и выше них обрезать однолетку. Эту процедуру производят при осенней посадке – весной, при весенней – сразу после посадки.

Корни выбранных саженцев должны иметь, как минимум, три скелетных разветвления длиной 30 – 35 сантиметров. Поврежденные корни перед посадкой нужно обрезать до здоровых тканей.

Корни саженцев, подготовленных для посадки, для предохранения от подсыхания, можно обмакнуть в земляной болтушке, а еще лучше с добавлением глины и свежего коровяка.

В центре ямы нужно установить кол, на три четверти глубины ямы насыпать холмик черной земли, перемешанной с минеральными удобрениями и перегноем, из расчета на одну яму 15 – 20 килограмм перегноя, 400 – 500 грамм суперфосфата и 100 грамм сернокислого калия. Если в почве присутствуют солончаки, то можно добавить 15 – 17 килограмм гидролизного лигнина.

Холмик нужно немного уплотнить ногами и установить с северной стороны от кола саженец. Корни саженца надо расправить по холмику и засыпать землей. Выполнять посадку одному не очень удобно, поэтому эту процедуру лучше делать вдвоем.

Чтобы правильно посадить яблоню, нужно обеспечить плотное прилегание почвы к корням высаженных растений. Для этого насыпаемую на корни землю необходимо несколько раз, послойно уплотнить ногами, ставя их носком обуви к стволу саженца, с упором на пятку, чтобы не порвать корни растения.

Корневая шейка посаженного деревца по идее должна располагаться на уровне поверхности почвы, хотя ее заглубление на 10 – 12 сантиметров не приведет к ухудшению роста и состояния дерева.

Вокруг посаженной яблони нужно сделать лунку, диаметром немного больше размера ямы и полить. Для полива достаточно будет 5-ти – 6-ти ведер воды. Когда вода полностью впитается, почву в лунке надо замульчировать перегноем или опилками. Слой мульчи 8 – 10 сантиметров. Чтобы деревце не расшатывалось при ветре, его необходимо подвязать к колу шпагатом в виде восьмерки ?.

Посмотрите видео от Алины Рабушко об общих принципах посадки плодовых деревьев:

Желаю Вам отличного урожая! До встречи!

Посадка яблони, схема посадки, готовим почву, копаем ямы

Схема посадки яблони

Для деревьев слаборослых сортов на семенном подвое междурядье оставляют шириной 4,5-5 м, а расстояние между саженцами — 3-3,5 м. По такой схеме высаживают яблони сортов Мелба, Спартан, Лобо, Уэлси.

При посадке слаборослых сортов на карликовых подвоях расстояние между рядами сокращают до 4 м, в ряду до 2,5 м.

Если используются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше расстояние между деревьями увеличивают на 1 м. Колонновидные яблони обычно высаживают в ряд: карлики через 0,6 м,

полукарлики и сильнорослые через 1,2 м.

Готовим почву для посадки яблони

Рис. Последовательность работ при посадке плодового саженца:

1, 2 — обрисовывают круг вокруг колышка;
3 — при выкопке ямы плодородный слой складывают по одну сторону, подпочвенный — по другую;
4 — устанавливают кол;
5 — заправочную смесь насыпают в яму холмиком;
6 — на холмик помещают саженец;
7 — высаженное деревце подвязывают к колу;
8 — насыпают валик земли и в образовавшуюся лунку поливают саженец.

Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весной проводят боронование и в конце мая повторную перекопку разложившейся к тому времени дернины.

При кислотности выше допустимого уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони оптимальная рН 5,5-6,5.

Для снижения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя использовать одновременно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее

воздействием переходит в труднорастворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за больших потерь азота.

Дачный совет перед посадкой. Если вы приступили к освоению нового участка с неплодородной землей, окультуривание ее надо начинать как минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.

Как копать ямы для посадки яблони

Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не второстепенный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для размещения корней саженца. Она

должна вместить плодородную почву, которая будет питать дерево в ближайшие годы жизни.

Как правило, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см, но на хорошо окультуренной плодородной почве достаточно ямки, в которой свободно разместятся корни.

Место посадки обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают вокруг него круг диаметром 0,8 — 1,0 м.

Выкапывая яму , почву из верхнего плодородного слоя складывают в одну сторону, а из нижнего,

малоплодородного — в другую.

Эти требования нужно строго соблюдать , потому что при посадке деревьев яму

засыпают только верхним плодородным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более равномерного оседания почвы стенки ее делают отвесными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см дно перекапывают на полный штык лопаты.

Затем готовят питательную смесь, которой заполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из плодородной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не внутри ее, чтобы можно было более

тщательно перемешать почву с удобрениями.

Как правило, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы. Иногда гранулированный суперфосфат смешивают с фосфоритной

мукой в соотношении 1:4 и добавляют 2 кг этой смеси. Вместо древесной золы можно использовать сернокислый калий (150 г) и только при отсутствии того и другого вносят хлористый калий (100 г).

Если нет минеральных удобрений, можно ограничиться одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. По этой же причине не добавляют известь.

Ни в коем случае в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в крайнем случае — полуперепревший.

Попадая в нижнюю часть ямы, при недостатке кислорода он плохо разлагается и выделяет аммиак и сероводород, которые отравляют корни растений.

В тех случаях, когда почва и подпочва на участке песчаные, для уменьшения водопроницаемости на дно

посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. Обычно на таких почвах недостает магния, поэтому в качестве калийных удобрений лучше использовать калиймаг или калий-магнезию.

Источник