Агротехника смородины
Вы здесь
Возделывание смородины на Северном Кавказе в значительной мере ограничивается летней жарой и засухой. Кроме того, большая трудоемкость смородины и наличие более интенсивных культур также сдерживают промышленную культуру смородины. Она возможна в ограниченных размерах лишь в некоторых предгорных и горных районах с более прохладным и влажным летом. В основном же условия, соответствующие в наибольшей степени требованиям культуры, особенно черной, могут быть созданы на приусадебных участках, где она с успехом может выращиваться почти повсеместно.
Размножается смородина преимущественно одревесневшими черенками. Их заготавливают, срезая сильные побеги нулевого и первого порядков с тех же кустов, на которых получают урожай, или на специальных маточных участках или кустах. Для получения толстых побегов, пригодных для нарезки черенков, кусты следует подрезать сильнее обычного, вырезая все старые ветви (старше 2—3 лет) и слабые молодые побеги. В условиях юга заготовку черенков и высадку их в питомник нужно проводить только осенью. Весенняя посадка, как правило, не обеспечивает высокой приживаемости и хорошего роста саженцев. Черенки режут длиной 18—20 сантиметров. Верхний срез делают над почкой, место нижнего среза безразлично. Срез делают острым ножом, так как мятый срез отрицательно влияет на приживаемость черенков. Высаживают черенки вертикально на расстоянии 20—25 сантиметров в ряде. Питомник должен быть обеспечен поливом, иначе приживаемость будет низкая. Выкапывать саженцы следует в однолетнем возрасте.
Смородину, так же как и крыжовник, можно размножать горизонтальными отводками, но количество посадочного материала при этом получается меньше. То же самое можно сказать и о таких способах размножения, как деление куста и окучивание. Если требуется очень быстро размножить какой-либо ценный сорт, можно применять зеленое черенкование. Для этого используются парники после рассады или ранних культур. При этом в парники поверх почвы насыпают слоем 2—3 сантиметра речной песок, керамзит или какой-либо другой материал. После посадки парники поливают, закрывают. Садить черенки необходимо в конце мая — начале июня в фазе начала одревеснения, расстояние между черенками 5—7 сантиметров. До укоренения воздух постоянно поддерживают достаточно влажным при помощи частых поливов или специальной установки, создающей искусственный туман. Когда черенки укоренятся, парники постепенно начинают проветривать, растения закаляются, а осенью их высаживают в питомник.
При выборе места для посадки смородины следует учитывать особенности климата Юга.
Смородина хорошо удается на северных склонах и в защищенных от горячего ветра местах. Лучшими почвами будут плодородные, влажные, но хорошо дренированные тяжелые суглинки. Песчаные и карбонатные почвы менее пригодны вследствие сильной прогреваемости и склонности к иссушению. Непригодны также почвы, на которых вода застаивается продолжительное время.
Для ослабления действия солнечной радиации и горячих ветров большое значение имеет небольшое затенение. На приусадебных участках этого можно достичь путем посадки смородины с северной стороны строений или заборов, а также в междурядьях сада. В промышленных насаждениях следует создавать специальные полосы из древесных растений. Они должны состоять из высокорослых деревьев, но обязательным условием для полос является продуваемость. Однако не следует затеняющие растения высаживать к смородине столь близко, чтобы они могли угнетать ее. В междурядьях промышленного плодового сада высаживать смородину не следует, так как затрудняется уход за садом, но на приусадебных участках смородиной с успехом можно уплотнять плодовые насаждения, не забывая при этом о необходимости обеспечения ее достаточным количеством влаги и питательных веществ.
Почва для посадки смородины готовится так же, как для других ягодных культур.
Для посадки обычно берут хорошо развитые однолетние саженцы. Высаживают их па постоянное место несколько глубже, чем они росли в питомнике. Перед этим обрезают поврежденные корни и на 1 /3 укорачивают побеги. Землю вокруг саженцев плотно утрамбовывают. Лучшее время посадки — осень. Можно также производить посадку в зимние «окна». Весенняя посадка также дает хорошие результаты.
Расстояния при посадке зависят от способа обработки почвы. Расстояния между рядами при тракторной обработке должны быть 2,5—3 метра, а при конной, ручной обработке — 2 метра. Расстояние между кустами в ряду для черной смородины — 1,5—2 метра, для красной — 1,25—1,5 метра. При посадке на приусадебных участках в один ряд, например, по границе участков между кустами смородины можно оставлять 1—1,5 метра. При выборе расстояний при посадке следует учитывать особенности сортов, реже высаживая сильнорослые сорта и сорта с раскидистым кустом. Важно также помнить о способе обработки почвы, необходимости опрыскивания. Загущенные посадки сильнее страдают от недостатка влаги в засушливые годы, поэтому на неорошаемых участках следует высаживать смородину несколько реже.
При размещении сортов на плантации не следует забывать о степени самоплодпости их. Большинство сортов самоплодны, их можно высаживать односортными массивами. Сорта самобесплодные или частично самоплодные следует чередовать с сортами-опылителями. Посадка 3—4 сортов на плантации с чередованием через 4—6 рядов гарантирует нормальное переопыление.
Мелкое расположение корней и влаголюбие смородины заставляют постоянно держать почву рыхлой и чистой от сорняков. Вспашку междурядий на глубину 15—20 сантиметров производить лучше осенью. При этом почву следует подваливать к рядам. Весной и летом обработку почвы ведут дисками или виноградным культиватором с рыхлящими лапами. Под кустами рыхлят ее значительно мельче — не глубже 10 сантиметров.
Очень хороший результат при возделывании смородины оказывает мульчирование. Особенно эффективно постоянное, ежегодное мульчирование в течение всей жизни плантации. Мульчировать почву можно соломой, соломистым навозом, опилками слоем 12—15 сантиметров. Однако при мульчировании соломой и опилками совершенно необходимо вносить азотные удобрения, без чего наблюдается азотное голодание, приводящее к осыпанию и пожелтению листьев.
Смородина очень отзывчива на удобрения, особенно при достаточно хорошем увлажнении почвы. В условиях Юга удобрение лучше вносить с. осени или с поливной водой. Нормы те же, что и для крыжовника. Особенно эффективны органические удобрения в сочетании с минеральными.
Черная смородина приносит наибольшее количество крупных ягод на приросте предыдущего года, поэтому обрезка ее сводится к тому, чтобы постоянно вызывать образование достаточно сильного однолетнего прироста. Красная и белая смородина плодоносит как на однолетней древесине, так и на 2—3-летней древесине. На более старых ветвях также образуется часть урожая, но ягоды здесь мельче. Поэтому при обрезке следует удалять побеги старше 3—4 лет, дающие слабый прирост.
Обрезка смородины сводится к прореживанию, при котором вырезаются основные ветви определенного возраста и удаляется часть молодых побегов, образовавшихся от основания куста. Это вызывает образование новых побегов, и она также ведет к омолаживанию части основных ветвей, способствующему образованию сильных боковых приростов на 2—3-летних ветвях первого и второго порядков. Укорачиванию подвергаются также однолетние побеги нулевого порядка, оставленные для замещения старых ветвей. Это необходимо для того, чтобы вызвать их лучшее ветвление.
Продолжительность продуктивного периода жизни кустов смородины обычно бывает 10—15 лет. В течение всего этого времени в кусте должны быть ветви всех возрастов до 4—5 лет у черной и 5—6 у красной и белой смородины. Для равномерного развития кустов надо иметь одинаковое количество ветвей каждого возраста, чтобы ежегодно заменять определенное количество старых ветвей молодыми.
В первый год после посадки у кустов смородины оставляют по 3—4 сильных, равномерно размещенных прикорневых побега. В последующем ежегодно следует оставлять по 3—4 побега до тех пор, пока не образуется сильный куст, состоящий из 15—20 ветвей. Затем ежегодно вырезают по 3—4 наиболее старые ветви, оставляя взамен 3—4 молодых прикорневых побега.
Неправильно сформированные, особенно штамбовые, кусты, у которых отсутствуют прикорневые побеги, быстро стареют. Для ликвидации штамбовости рекомендуется укоренять у основания куста часть ветвей, которые дают начало новому кусту с широким основанием, с большим числом ветвей. Старые кусты, не обрезавшиеся ранее, следует омолаживать. При этом надо вырезать все старые ветви, оставляя лишь наиболее молодые ветви 1—2-летнего возраста. Если куст еще жизнеспособный, то от основания вырастают побеги, из которых можно сформировать новый куст. Хорошие результаты дает летняя пинцировка таких прикорневых побегов. Омолаживание можно проводить не сразу, а в 2 года.
Обрезать смородину следует в зимне-весенний период. Ветви обрезают до земли, не оставляя пеньков. Все вырезанные ветви необходимо как можно быстрее сжечь, так как в них обычно зимует много вредителей.
Ягоды смородины у большинства лучших сортов созревают более или менее одновременно, поэтому сбор их обычно проводится в один прием. Однако у сортов черной смородины, склонных к осыпанию в условиях приусадебных участков, бывает целесообразно собирать урожай в 2 приема. Красную и белую смородину собирают кистями, черную — с кистями и без них отдельными ягодами. Их следует собирать в мелкую тару — земляничные корзиночки или решета. В более крупной таре они сильно мнутся под собственной тяжестью. Не следует также пересыпать зрелые ягоды из одной тары в другую. Нельзя насыпать ягоды в тару выше краев, иначе неизбежно их повреждение при перевозке. Нельзя в таре вместе с ягодами оставлять листья. Собранные ягоды немедленно отправляются к месту потребления или в специальные хранилища с более низкой температурой.
Источник
Черная смородина в органическом земледелии
Смородину мы высаживали всегда, все сорок лет занятия садоводством. Она росла у всех соседей, и не было ничего проще, чем попросить отводок или укоренить зеленый черенок от понравившихся кустов. Но быстро пришло разочарование.
Ягоды от соседских кустов были мелкие, малоурожайные. Кусты заражены почковым клещом, как следствие — вирусами. В сырое лето посадки сплошь покрывались мучнистой росой.
Соседи любили делиться секретами народных методов борьбы с этими болезнями, и мы опрыскивали смородину всем, что рекомендовалось, но результат был нулевой.
Как я искал удачные сорта
Я начал обучаться секретам садоводства по доступной в то время литературе. Поехал в Павловск, на опытную станцию под Ленинградом и приобрел с десяток черенков иммунных сортов: в начале 90-х это были Детскосельская (по-настоящему пахнет смородиной), Велой, Бинар, Володинка и сорта белорусской селекции — Белорусская сладкая, Минай Шмырев, Паулинка, Пилот А. Мамкин.
Через пару лет в новом саду двухлетние кусты этих сортов порадовали изобилием витаминных ягод всех размеров и оттенков вкуса. К тому же, эти растения не болели.
Вот так мы полюбили смородину. Делали компоты в трехлитровых банках — морозильных камер в те годы еще не было. А через несколько лет я, увлекшись этой культурой, стал переписываться с садоводами-любителями и с селекционными центрами.
Тогда появилась мода на крупноплодные сорта. У меня в саду буквально на каждом свободном месте были высажены для испытания сорта от Т.П.Огольцовой (Орел): Кипиана Грация, Зуша, Лентяй, Экзотика.
Затем нашу семью стали радовать сорта:
- от А.А.Астахова из ВНИИ люпина (Брянск) — Гулливер, Нара, Севчанка, Селечинская;
- от Л.Н.Забелиной (Алтай) и НИИ садоводства Сибири им.Лисавенко (Барнаул) — Ядреная, Алтайская Поздняя, Геркулес, Журавушка, Черный Аист.
Затем появились и другие сорта со всей России:
- ЮУНИИПОК (Челябинск) — Сибилла, Пигмей, Венера, Сударушка;
- ВСТИСП (Москва) — Загадка, Ажурная, Вологда;
- ВНИИС им.Мичурина (Мичуринск) — Багира, Зеленая дымка, Созвездие, Черный жемчуг; Свердловской ССС – Славянка, Романтика, Рапсодия.
Интересно было проводить сортоиспытания, адаптировать эти сорта к моим условиям. А ведь я перечислил только самые выдающиеся сорта от лучших наших селекционеров.
Сорта из разных мест имели и разный характер: по-разному переносили суровые зимы, по-разному реагировали на дождливое лето, но все отлично отзывались на органические подкормки. Большинство этих приобретений у меня плодоносит и сейчас.
Ну как расстаться с сортами Ядреная, у которой ягоды крупнее вишни, или Сибилла, чьи кусты отличаются небывалой урожайностью, или Лентяй, на котором до сентября висят крупные кисти сладких ягод, способные посоревноваться с виноградом, или Изюмная, ягоды которой можно есть с куста хоть каждое утро, и это не надоест бесконечно долго.
В это время я перечитал все монографии о смородине и понял, что есть любительские (сладкие и крупные) сорта — и есть промышленные (для машинного сбора). Последние характеризуются высокой урожайностью, одновременно созревающими ягодами с плотной кожицей и легко отделяющимися плодоножками; все ягоды на таких кустах выровненные, средней величины.
Почему не стоит верить маркетологам
Я уяснил: для продажи на рынке маркетологи выпячивают одно-два достоинства сорта, но скрывают недостатки. Например, утверждают, что смородина самая крупная и урожайная. А на практике куст капризный, быстро поражается вирусами и мельчает, требует постоянных минеральных подкормок и полива. Или говорят, что смородина самая сладкая, но оказывается, у нее ветки пониклые, куст плохо переносит заморозки и требует много пчел для опыления.
Поэтому в своем саду я всегда отводил особое место сортам Т.П.Огольцовой — это ученый-селекционер с большой буквы. Влюбленная в смородину, прежде чем выпустить сорт в производство, она испытывала его по десятку признаков.
Все сорта Т.П.Огольцовой имеют комплексную устойчивость к грибным, вирусным болезням и почковому клещу. Она всегда добивается в своих сортах высокого содержания витаминов и антиоксидантов, пластичности в разных зонах, устойчивости к засухе и жаре. Придает значение красоте и размеру куста, самоплодности (опыление без пчел). Ее сорта обычно дают вкусные ягоды крупного размера. До сих пор в моем саду ее Зуша, Лентяй, Экзотика – рекордсмены по сочетанию всех этих признаков.
Этого я не мог сказать о модных для того времени самых крупноплодных сортах Ядреная, Пигмей и Селеченская. Да, ягоды у них были самыми крупными, но не выравненными в кисти: в начале — крупные, затем — очень мелкие. К тому же, кусты болели, разваливались, трудно адаптировались к нашему климату.
Лучшие новинки смородины последних 15 лет
Прошло более 20 лет. Сейчас сортимент существенно поменялся. У любителей постепенно исчезают промышленные сорта Т.П.Огольцовой, и в моду входят сорта от А.А.Астахова из ВНИИ люпина (Брянск) — например, Литвиновская, которая занимает 1 место на всех выставках в Москве по величине, вкусу и качеству ягод. К тому же, это единственный достаточно зимостойкий астаховский сорт в моей зоне.
Стоит отметить и сорт Дар Смоляниновой — рекордсмен по сочетанию важнейших качеств: очень крупные и одновременно очень сладкие ягоды, при высокой урожайности и устойчивости к болезням.
Появились выдающиеся крупноплодные и сладкие уральские и алтайские новинки, например сорта от Забелиной, НИИ садоводства Сибири им.Лисавенко (Барнаул) — Лучия, Руслан, Зоя, Зеркальная; ЮУНИИПОК (Челябинск) — Подарок Ильиной, Гера; Свердловской ССС — Добрый Джин, Пилот.
У меня уральские и алтайские сорта оказались самыми зимостойкими. Например, Добрый Джинн – очень ранний, с крупными вкусными ягодами, относится к группе сортов, наиболее устойчивых к почковому клещу и мучнистой росе.
Пилот – пожалуй, самая интересная новинка с Урала. Цветет рано, но ягоды на кусте висят до осени и становятся все сахаристей. Куст дает урожай со 2 года, а на 3-4 год поражает очень крупными ягодами и большими кистями.
А сорт Зоя не имеет себе равных по выдающейся урожайности крупных, кисло-сладких плодов грушевидной формы, которые не осыпаются и не гниют до сентября.
Секреты агротехники черной смородины
После рассказа о старых и новых сортах, об их авторах – выдающихся селекционерах, поговорим об агротехнике этой любимой многими ягоды. Агротехника на засушливом юге и в дождливом Нечерноземье отличается, поэтому говорить буду только о своем опыте.
Смородина имеет особенности — например, очень высокую скороплодность: укоренил черенок, и через 2-3 года собираешь урожай. Это ее достоинство, но есть такой же недостаток: на смородину с ветром, с вредителями прилетают болезни из соседних зараженных садов — прежде всего, стеклянница, клещи, вирусы и возбудители грибных заболеваний, поэтому старые кусты — рассадник болезней.
Наклонять ветки со старых сортов для укоренения я не люблю. Прежде чем размножить и высадить сорт в основной сад, я его проверяю на наличие болезней. Для этого летом выбираю наиболее здоровые побеги с сильным приростом и с них нарезаю по десятку зеленых черенков. Укореняются они легко, на отдельных грядках под нетканым материалом, который сохраняет влагу и защищает от летающих вредителей.
Осенью отбираю не все саженцы, а только тройку из десятка, но с самым хорошим приростом — именно они заведомо свободны от вирусов и грибов. Их и высаживаю в сад. Осенняя посадка всегда лучше посадки весной.
Хоть и растет смородина по берегам рек, но в саду она не терпит застоя воды, не любит как плотных глинистых, так и песчаных почв, не любит тени деревьев. Это я учитываю.
Корни у смородины поверхностные, основная их масса находится на глубине 15-40 см и не выходит за пределы кроны. Поэтому, если ежегодно подсыпать рыхлую органику по проекции кроны слоем до 10 см, то любая почва станет пригодной для роста этой культуры.
Смородина — не яблоня, она любит ежегодное заглубление корневой шейки — тогда она растет кустом, а не оголенным стволиком: присыпанные почки весной дают мощные нулевые побеги. Своевременно вырезая старые трехлетние ветки, вы всегда будете иметь молодой куст.
Черная смородина у меня растет и возле крыльца, и в большом саду. Рядом с домом я высаживаю только самые сладкие и крупноплодные сорта — как самые ранние, так и очень поздние. Еще не отошла земляника, а дети уже начинают понемногу соревноваться, кто найдет самую сладкую и крупную ягоду смородины — и так до сентября.
Если ребенок (да и взрослый) постоянно кладет в рот немытые ягоды с куста, он одновременно получает очень полезные и нужные организму живые грибы и бактерии, и у него формируется микробиом кишечника, защищающий организм от вредных микробов. А в свежей смородине, к тому же, есть не только витамин С, как в концентратах, а сотни полезных биологически активных веществ, которых нет в магазинных продуктах.
В саду я стараюсь выращивать самые урожайные и стойкие к болезням сорта с наибольшим содержанием витаминов. Они посажены в самых низких участках сада с самой плодородной почвой.
Черная смородина ненасытно «прожорлива» уже с трехлетнего возраста. Более всего она потребляет азота, затем — калия и фосфора. В течение вегетации элементы питания расходуются неравномерно. Азот наиболее интенсивно потребляется, когда кусты выходят из состояния покоя, при распускании почек. А ко времени цветения его потребление вдвое снижается и остается на том же уровне два-три месяца, вплоть до созревания ягод. После уборки урожая, к началу листопада интенсивность использования азота снова повышается — он нужен для развития корней и запасается в древесине на зиму.
Кроме азота, смородиновые кусты от цветения до налива ягод требуют калий и фосфор в соотношении 1,5:1. При недостаточности этих элементов в ранневесенний период формируется много неполноценных цветков, замедляется рост побегов, а осенью растения преждевременно вступают в период покоя. Зная это, агрономы рекомендуют минеральные подкормки в течение сезона.
Зачем и сколько органики нужно смородиновым кустам
У меня большой опыт органических подкормок, и я знаю: мне надо создать живую землю на ягодниках, тогда корни, в симбиозе с почвенной живностью, возьмут из органики все необходимое.
Поэтому землю не перекапываю, а постоянно мульчирую полуперепревшей рыхлой органикой из подстилки животных и многократно опрыскиваю АКЧ. Навоз (не перепревший) и минеральные удобрения со второго года не вношу, чтобы смородина не становилась водянистой и невкусной.
Плоскорез и тяпку поверхностно расположенные в органике корни не любят, поэтому всей семьей мы за 1-2 раза в начале лета выпалываем все сорняки руками и сразу их раскладываем как мульчу под кустом, это привлекает дождевых червей. Поливаю обязательно, если пару недель нет дождей.
Я не против минеральных подкормок, если нет хорошей органики. Но это не моя тема; скажу лишь: не злоупотребляйте азотом и не забывайте об извести, калии и фосфоре. Раньше я с успехом подкармливал кусты на бедной почве путем локального внесения ОМУ с преобладанием калия и фосфора в лунки по периметру кроны.
Но мой 40 летний опыт выращивания смородины говорит: в погоне за урожаем, в погоне за размером ягод, при злоупотреблении минералкой мы всегда теряем вкус, а самые крупные и вкусные ягоды мне удавалось вырастить только на живой, богатой органикой почве.
Если сорт начинает болеть или дает невысокие урожаи, я его выбрасываю, никогда не лечу. У меня сортов много, постоянно появляются новинки для испытания, есть грядки с подрастающими новыми саженцами. Постоянно омолаживая кусты и подсаживая все более устойчивые к болезням сорта, я могу обходиться без применения пестицидов для защиты от болезней и вредителей.
И в заключение — интересные факты для размышления…
За последние 20 лет Польша вышла на первое место по производству ягод черной смородины промышленным способом. Из этой смородины делали темный концентрат для окрашивания продуктов в пищевой промышленности — это полезней, чем использовать химические красители.
Но сейчас все эти фермы разоряются — цены на смородину упали в 10 раз. Виноваты фермеры из Турции, которые стали выращивать черную морковь и из нее делать концентрат с каратиноидами и антоцианами. Такой концентрат в разы дешевле — сравните цены на морковь и смородину. И пищевая промышленность теперь в темноокрашенные соки добавляет не смородину из Польши, а морковь из Турции.
Источник