Симптомы переизбытка удобрений для комнатных растений
Как-то я уже писала о самом главном правиле цветовода — растения лучше недокормить, чем перекормить.
Чем вредна передозировка удобрениями?
Для сравнения проведем аналогию. Когда человек болеет, ему необходимы лекарственные средства для того, чтобы поправить здоровье. Но если принимать их бесконтрольно и в избыточном количестве, то могут возникнуть различные побочные действия, и даже серьезные отравления с печальным финалом.
На первом этапе передозировки корни растения просто сгорают от ожога.
Второй этап. Корни уже не состоянии поглощать влагу и ситуация усугубится еще и корневой гнилью. Растение перебаливает, иммунитет снижается и у растения не остается сил бороться за выживание.
Итог печальный — гибель.
Симптомы избытка удобрений.
- прекращение роста растения;
- сбрасывание почек и цветов;
- пожелтение листьев и бледность (в некоторых случаях, наоборот, излишне яркие листья и неестественно толстые побеги);
- черные кончики листьев (часто уже на втором этапе, но имеют место быть и при простом ожоге корней).
К сожалению, симптомы передозировки часто схожи с симптомами недостатка элементов. И тут уже необходимо анализировать.
Что делать если перекормил растение?
Небольшая передозировка не так страшна для растения. В этом случае для предотвращения ожога корней минеральными веществами, достаточно просто поддерживать грунт слегка во влажном состоянии.
Большая передозировка требует незамедлительных действий.
- Не доставая растение из горшка (чтобы дополнительно не травмировать корни), поставить его под струю проточной воды. В идеале так, чтобы струя попадала не на растение, а именно на грунт.
- Другой метод заключается в погружении горшка с растением в ведро с водой
Оставить напитаться водой в течении 4-5 минут, затем достать и дать стечь лишней воде. Процедуру повторяют 3-4 раза.
Источник
Передоз растишки
Начать стоит с того, что проблема передозов настигает чуть ли не каждого первого гровера из-за неумения правильно кормить растение, а также из-за неудачного подбора правильной системы поливов и проливов (по этой теме скоро тоже выйдет статья, так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить).
Итак, что же такое этот передоз, чем же он может быть вызван и усугублен, мы с вами сейчас и разберемся. Но для того, чтобы эффективно бороться с передозом, сначала нужно узнать врага в лицо; первая часть будет посвящена грамотной идентификации отравления. Сами передозы я разделил на 2 основных типа, также речь пойдет про физические причины и возможные пути их решения.
Оглавление:
Дисклеймер: В первую очередь стоит понять, что большинство людей в гроверских чатах не особо любят разбираться в теории, и живут по принципу «У меня сработало, значит и у тебя сработает». Также эти люди не особо любят аргументировать свое мнение, кичась в первую очередь своим личным, субъективным опытом. Не будьте такими, в первую очередь нужно анализировать ситуацию, основываясь на как можно большем количестве факторов. Для всех гениев просто скажу, что все нижеприведенное — мой личный анализ и структуризация всей полученной за несколько лет информации, с приведением как можно большего количества аргументов. Если вдруг у тебя уже 30 цветков за плечами в 5-литровых горшках с минералкой и показателями в 2000ppm на веге и 3500ppm на цветении, то я рад за тебя, но не стоит засирать своими частными случаями головы других людей, мне, или таким людям как я им еще помогать.
Идентификация передоза.
Начать стоит с правильной идентификации отравления. Чаще всего, присылая фото в гроверский чат с просьбой о помощи, человек сталкивается с проблемой неправильной идентификации передоза. Зачастую, вышеупомянутые “эксперты” любят ставить во всех случаях дефициты чего-либо, приводя в пример всем уже так полюбившуюся табличку дефицитов.
Вот только еще не всем еще известно, что дефициты:
- Во-первых, не могут взяться у людей, кормящих растишку профессиональными удобрениями и соблюдающих pH, ибо в них и так содержатся все необходимые значения микро и макроэлементов. А особенно это верно на земле, ибо земля, даже самая простая, будет давать еще и необходимое количество микроэлементов бонусом к компоту.
- Во-вторых, дефициты в большинстве случаев являются не причиной проблем, а их следствием, и берутся именно из-за так называемых «локаутов» (блокировок). Все просто, многие элементы, при переизбытке, вызывают блокировку усвоения других веществ. Например, калий при переходе за черту нормального поглощения начинает блокировать поглощение кальция, магния, а также цинка с железом. Также локаут может быть вызван выходом за рамки допустимой нормы pH (6.5-7.5 для почвы и 5.5-6.5 для кокоса). Так что стоит понимать, как правильно бороться с причиной, а не со следствием.
Самыми явными признаками передоза являются ожоги концов и ожоги самого листа, а также закручивания, ссыхания и, так называемые, «когти». Именно на это в первую очередь стоит обращать внимание при попытке нахождения проблемы, ведь дефицит не может заставить лист гореть.
Специфичный химический передоз.
Редкий тип — специфичный химический передоз представляет собой передозировку и отравление растения конкретным химическим элементом, встречается не так уж и часто, но имеет место быть. Основных групп питательных элементов растений, используемых во все время цикла, как все знают — всего 3: N-азот, P-фосфор, K-калий. Они же чаще всего и являются причиной передозировки.
N — Азот
Основная масса азота требуется растению на стадии вегетации, он играет ключевую роль в развитии корневой системы, а также в общем наборе зеленой массы.
1) Перекорм же этим веществом встречает гровера потемнением листьев. Практически всегда образуются так называемые «когти» на концах листьев. С начала кончик листа удлиняется. Растение долго зацветает или не хочет зацветать вовсе. Лист становится глянцевым, что можно спутать с ветровым ожогом. В случае передоза нитратами, кончики будут подгорать.
2) На ранних стадиях отравления «коготь» начинает загибаться книзу, скручивая лист. Ожоги прогрессируют.
3) Далее, листья становятся вялыми. С течением интоксикационных процессов «коготь» выгибается вверх. «Когти» начинают сохнуть, целые листы или их части порой скручиваются, и выглядят так, будто гниют. Особенно сильно это проявляется при высокой температуре.
P — Фосфор
Основная масса фосфора требуется растению от середины до конца цветения, он отвечает за само цветение и образование соцветий.
1) Перекорм данным веществом встречает гровера утончением, значительным осветлением новых, а также сворачиванием старых низовых листьев.
2) На ранних стадиях гровера ждет появлением темных, желтых, иногда белесых ожоговых следов на краях и кончиках листьев растишки.
3) Ожоги в последствии прогрессируют, распространяясь по листу ровным слоем и деформируя его. Также он антагонирует кальцию с магнием и блокирует их потребление, вызывая их дефицит и, так называемый, «локаут».
K — Калий
Основная масса калия требуется растению как на стадии вегетации так и цветения. Отвечает он за регуляцию роста, плодоношение — образование шишек и набор урожайной массы. Конкретная проблема калия состоит в том, что он очень легко усвояем, и поэтому с ним незадачливому гроверу нужно быть особо аккуратным.
1) Перекорм этим веществом встречает гровера образованием еле заметных ожогов на кончиках растений. В отличие от азота, вертикальный коготь не появляется, но конец листа начинает заворачиваться по горизонтальной оси.
2) На ранних стадиях лист начинает окаменевать, проявляется «локаут» таких элементов как: кальций, магний, цинк и железо. Ожоги увеличиваются.
3) В последствии ожоги распространяются еще дальше, выглядят они как ржавые вкрапления. Лист каменеет, сохнет и закручивается.
Биобизз и его «невозможность передоза»
Каскадный химический передоз.
Самый распространенный тип передоза, включающий в себя сразу несколько передозов по разным элементам, а также последующую проблему с кислотностью среды. Проще говоря, растение испытывает агонию практически по всем фронтам.
Чаще всего симптоматику составляет смесь сразу нескольких процессов:
На ранней стадии — образование «когтей», сгорание кончиков и появление признаков дефицита кальция. Чашечки на шишках начинают желтеть и сохнуть.
На средней стадии — пожелтение и скручивание множества листьев, прогрессирование ожогов и ожоговых вкраплений.
На поздней стадии — иссушение листа и его смерть, переход отравлений и ожогов на соцветия.
На терминальной стадии — смерть корневой и обильное поражение соцветий. Смерть куста и гибель урожая с последующей его утилизацией.
Причины и решения
Почвы и почвосмеси
Этот раздел будет включать в себя различные почвенные миксы, а также классическую землю.
Недостаточное пространство горшка
В горшке с недостаточным объемом корни растений не только начинают отмирать и гнить за счет плохой аэрации, но также гореть даже при минимальных количествах удобрений. В природе корневая составляет сложную систему, расползающуюся на несколько метров вокруг. Так что принцип ее работы заключается в поглощении маленьких концентраций корма за счет большой длины. Говоря проще, она работает за счет площади, и совсем не предназначена для того, чтобы в тесном горшке впитывать концентрат.
Компрессия почвы
Также немаловажный фактор — общая рыхлость почвы. Здоровым корням нужен доступ свежего воздуха и возможность легкой промывки. В плотной почве, корни не только будут более подвержены болезням, но и поливы просто не будут иметь возможности вымывать излишки солей. Для уверенности достаточно просто прощупывать субстрат время от времени.
Самый явный признак высокой скомпрессованности почвы- предельно низкий дренаж. К примеру, если гровер при поливе вносит в горшок питательный компот в 700 ппм а дренаж выходит 200, то это как раз означает высокую компрессию почвы, где грунт как фильтр собирает все удобрения в себя. Голодом это точно быть не может, ибо даже при активном жоре, горшок при поливе будет пропускать через себя удобрения, ппм будет падать но явно не в несколько раз.
Все, что нужно сделать, попав в такие ситуации — это просто пересадить растение в больший горшок с более рыхлой почвой. Если такой возможности нет, то аэрацию грунта можно немного повысить, аккуратно протыкая ее спицей или тонкой палкой. Точно не стоит разминать комки земли руками или мять гроубег. Это со 100% вероятностью сильно повредит корни, мешая растению переносить и так неблагоприятную среду. Каких-то универсальных решений для пересадки попросту нет, все очень специфично, но минимальный золотой стандарт горшка для грова на земле — 15 литров для автоцвета, и больше для более мощных фотиков. Долгий фотопериодичный цветок, с длинной вегой и цветением в 120 дней может потребовать все 19л+.
Короче говоря — чем больше горшок, тем лучше.
Засол
Итак, наконец мы дошли до причины передоза номер один, а также причины написания этой статьи — засоление субстрата.
Засоление субстрата на земле дело невероятно частое, в гроверском чате, в котором я время от времени посиживаю, каждый день находятся люди, страдающие от этой беды. Все происходит по одной и той же схеме: человек пишет о том, что он не может понять, что у него с растением и почему вообще оно горит. Вроде бы кормил как обычно, поливал достаточно, даже с проливом до дренажа, но передоз есть, как ни крути.
Объясняю: проблема состоит в том, что почва, по своей сути, является очень емкой и баферной средой; она любит накапливать в себе все, что вы в нее вносите. Изначально неправильный подбор удобрений и их количества, а именно любимых всеми минеральных удобрений, не совсем подходит для земли, а соблюдение их стандартных концентраций так и вовсе достаточно опасная авантюра.
Все что нужно делать во избежание засола- это поливать растение так, чтобы из горшка стекал обильный дренаж. Таким образом состав горшка постоянно будет обновляться. А также чередовать кормежку с чистой водой, хотя бы каждый 3 полив должен быть чистым.
Почему так важно постоянно сменять корм в субстрате?
Все просто, у всех живых организмов существует выделительная система, все животные производят акты дефекации. С растением же все сложнее, каннабис для поддержания внутреннего баланса, корнями выделяет противоположно заряженные ионы а также небольшие количества продуктов своей жизнедеятельности.
Кроме того, в ботанике существует такое понятие как «Аллелопатия». Оно обозначает процесс выделения кустом специальных химических составов, с целью эффективного конкурирования в среде. Эти химические составы служат для подавления рядом произрастающих растений, с целью получать больше света и еды.
Так что просто необходимо постоянно сменять содержимое субстрата, дабы освобождать растение от шлаков и химикатов, а также давать свежую еду. Иначе, риск того что что-то одно накопится и вызовет отравление, возрастает с каждой подкормкой.
Так что же делать при передозе?
1) Как можно быстрее, обильно промыть субстрат чистой водой или водой со специальным раствором для промывки (Flawless finish от Advanced Nutrients, FloraKleen от General Hydroponics или их аналоги). И когда я говорю «обильно», я имею в виду не обычные 3-4 литра с выходом 15-20% компота через дренаж, ведь этого не достаточно даже для получения пикового значения ppm, не то, что для очистки. Повторяюсь, почва копит, обьем промывки должен быть минимум 0.5 а то и 0.75 объёма горшка. (Кстати, стоит ли мне говорить, что химическое отравление намного страшнее перелива?)
2) Поднять лампу и снизить температуру в боксе. Это позволит растению легче перенести некроз.
3) Замерить pH и ppm дренажа и продолжать промывку, пока концентрация не опустится до примерного уровня в 400-500ppm(TDS) (0.8-1.0EC). Что конечно, зависит от жесткости проливной воды.
4) При дальнейшем поливе использовать осторожный компот в 25%, первое время давая возможность растишке отойти. Также можно добавлять небольшие количества вытяжки из водорослей, это поможет растению легче пережить стресс. Хорошо помогут микробиологические препараты, дающие триходерму, сенную палочку и азотобактер (триходермин, фитоспорин, азофит).
5) Спустя пару поливов, вернуться к кормежке осторожной 50% дозой компота.
6) Если растишка успешно пережила передоз и выглядит здоровой, повышать концентрацию до 75% компота, но не выше, и соблюдать периодическую процедуру пролива увеличенным количеством воды (раз в 3 полива должно хватить). Спустя пару недель, если все идет по плану можно возвращаться на обычные дозы в 100%.
Что делать с листвой?
К вопросу о пораженных листьях (рубить/не рубить), я не рекомендую рубить пораженные листья. Мало того, что это дополнительный стресс для цветочка в тяжкое время, так самое главное, что пораженные листья еще могут принять удар на себя и забрать яд вместе с собой. Срубив их, гровер позволит отравлению перейти на другие, еще свежие листья, и что более важно — на шишки.
Также, все зависит от влажности, ибо при повышенной влажности в боксе (60%+) мертвые листья могут, в последствии, создать повышенную угрозу развития плесени, но, скорее всего, ко времени отмирания лист уже будет готов к уходу. Сама растишка, в последствии, отключит пораженный лист от жизнеобеспечения, и он просто иссохнет, давая возможность легко его оторвать.
Без почвенные методы
Для простоты сюда я включил и кокос, и гидру. Как кокос, так и гидра подразумевают прямой забор веществ из компота, что чаще всего не подразумевает проблем с засолами и недостаточным объёмом горшков.
Кокос
Все просто: кокос, являясь пассивным типом гидропоники, практически не имеет бафферности, особенно при правильном насыщении калмагом во время подготовки. Это и обеспечивает сложность передоза, а также облегчает борьбу с ним.
Видя первые признаки передоза, просто проливаем горшок чистой водой и замеряем вход и выход, сравниваем, повторяем, пока он не опустится до приемлемых значений. Далее используем низко концентрированные коктейли из удобрений, а также чередуем кормёжки с поливами чистой водой.
Гидропоника
С гидропоникой все еще проще, просто берем и меняем воду в баке, заменяя ее сначала на диетическую воду, а потом и на на слабую, щадящую версию компота (например 25%), чтобы растишка быстрее отошла от стресса и продолжила свое развитие. Далее, по мере оздоровления, остановки некроза и отсутствия новых проявлений химических ожогов, можно увеличивать силу компота, но от 100% я бы все-таки советовал отказаться, ведь сам передоз откуда-то, но должен был взяться.
Подписывайтесь на свежий канал, пишу подробные, аргументированные, а, главное, авторские статьи, а не просто копирую инфу с русских или зарубежных сайтов и форумов. Грядет полноценный гайд с нуля до урожая, а также переосмысление и дополнение всей, старой, всем уже надоевшей инфы.
Источник