Почему земля не впитывает воду
Всем известно, что почва имеет свойство впитывать воду. Иногда эта функция по какой-то причине отсутствует. Когда земля не пропитывается водой, это свидетельствует о том, что ее состав, вероятнее всего, не пригоден для выращивания растений.
Причинами такого неприятного явления могут быть:
- пересыхание земляного кома: для устранения проблемы необходимо увлажнить грунт перед высадкой растений;
- слишком утрамбованный грунт. Чтобы вода просачивалась свободно, надо периодически взрыхлять землю. Для комнатных растений нужно иметь ввиду, что грунт не должен отходить от стенок горшка. В щели так же будет стекать вода, не пропитывая середину;
- высокая концентрация глины: из-за высокой плотности жидкость будет плохо пропитывать грунт;
- чрезмерный полив: перенасыщение грунта водой приводит к скоплению лишней влаги на поверхности земли;
- спекание почвы. Часто в целях обеззараживания грунт подвергают тепловой обработке (прокаливают в духовке). После таких процедур он теряет часть своих природных качеств и может перестать впитывать жидкость.
Следует выбирать качественную землю именно с тем составом примесей, которые рекомендованы для данного вида растений. Оптимальным вариантом для садоводов станет приготовление подходящей земли самостоятельно. Готовые грунтовые смеси часто перенасыщены теми или иными компонентами и могут погубить растение. Кроме того, необходимо соблюдать правильный режим полива, вовремя вносить удобрения и пересаживать растения.
Источник
КАК РЕАНИМИРОВАТЬ ПОЧВУ НА ДАЧЕ
Главное правило Кузнецова: не выдумывайте больше того, что уже придумано природой. Все «улучшения» природы выйдут боком – не в урожае, так в здоровье или затратах. В перспективе мы во всём природе проигрываем!
Вот признаки здоровой почвы: она тёмная, гумусная, комковато-пористая, очень легко впитывает воду и хорошо удерживает её, никакой корки не образует, легко поддаётся рукам. Обрабатывается, в основном, мульчированием, а перед посевом – поверхностно: достаточно провести борозды до плотного слоя. Имитирует лесную подстилку или многолетний дёрн: почти всегда покрыта мульчой из растительных остатков. Растения сильны и устойчивы к стрессам, болезни почти не проявляются и на урожае не отражаются. Поливов и прополок намного меньше, рыхление не требуется, особенно если первоначально внесены песок и щебень.
А вот признаки больной почвы: устойчивая пористо-комковатая структура распылена, видимых растительных остатков нет. Обработка лопатой или плугом. Почва пылит, медленно впитывает воду, слипается от воды, после дождей и полива образуется корка. Тёмный цвет исчезает. Растения сильно болеют, очень чувствительны к стрессам, требуют постоянного ухода. Необходимость постоянных поливов, подкормок и прополок, тяжкий труд и радикулит – чёткие признаки больной почвы.
Такую почву надо срочно реанимировать! Но что есть почва, если не отражение хозяйского ума? Вот с него и начинайте.
«ЗемлеДелание – образ жизни, способ мышления, а вовсе не «агроприём с целью…». Делая землю, живёшь совсем иначе: полнее, радостнее и дольше. Почувствуйте разницу: «создаю» – и «пользую». Земледелание – ускоренное и обогащённое, но естественное, природное гумусообразование. Противоположность земледеланию – землепользование, то есть отнятие, поедание, хапание без созидания, разрушение, распыление. Но пользовать больше нечего. Время распыления кончилось, братцы! Чтобы улучшить свою жизнь на земле, нужно отбросить реальность пользователя и стать созидателем.
Придётся забыть все учебники по «тщательной обработке» и «постоянному уходу». Наоборот: разглядите, как лес и луг создают почву, не «ухаживая». Это и есть самый чёткий рецепт, инструкция, руководство к действию. И забудьте о «таблеточных» эффектах на одну неделю. Здоровая почва – существо вечное. Сразу её не сделаешь, как сразу не построишь дом. Но и умереть она не может!
*** 24. сюжет: посев радикулита.
ГРУНТ. Если у вас супесь, лёсс, рыхлый чернозём или другая рассыпчатая, проницаемая почва – вам достаточно только органики. Внесли много – и перекопали в первый и последний раз. Дальше всё сделает постоянная добавка мульчи. Если же это суглинок, особенно засоленный или тяжёлый, то простая добавка органики будет исправлять почву слишком медленно – как это вышло у меня, а то и вообще не исправит. Лучше раз попыхтеть, но радикально улучшить почву на два штыка вглубь. Вынуть её, хорошо измельчить, смешать или переслоить с песком и растительной сечкой, вернуть в грядку. Эффект получите сразу, а постоянная мульча его будет усиливать. Если же у вас кислый торфяник, вам здорово помогут глина и щебень. Молотый камень не только увеличивает теплоёмкость, но и ощелачивает.
ГРЯДКИ. На самом деле, сами растения занимают максимум 40-50% площади, а то и меньше. Остальное обрабатывается, чтобы выращивать сорняки и собирать урожай радикулита. Спланируйте постоянные грядки шириной 50-80 см с такими же проходами. Расположите их: на юге и для шпалер – на север-юг, в холодных зонах и без шпалер – на запад-восток, создав уклон к югу, чтобы лучше ловить солнечное тепло.
Проходы завалите органикой и укройте досками, стружкой, соломой, картоном, плиткой – чем хотите. Тут будут дополнительно питаться корни, и не будут расти сорняки. Только тут вы будете ходить, никогда не наступая в грядки.
Сами грядки огородите бордюрами и каждый год вносите органику в любом виде. Сняли урожай – навалили навоз-компост, отходы, траву, а сверху опилки, солому. Почти всю зиму мульча работает, готовит «кухню» к весне. Весной сгребли грубую мульчу, чтобы почву хорошо прогреть – и сеем. Поднялись кусты – вернули мульчу, да ещё добавили. Вместо лопаты в почву – вилы в органику.
Особенно нам нравится вносить недозрелый компост, фекалии и кухонные отходы в мелкие канавки вдоль по грядкам. Начинаем в сентябре-октябре, после урожая, и вносим до самого снега. И эффективно, и гигиенично! Ведра на погонный метр вполне достаточно. Уложил всю канавку – укрыл почвой и мульчой, рядом сделал ещё одну. Накидал – укрыл. Так в грядки уходит почти всё, что скопилось за лето. К весне эта органика почти разложится. Для капусты, огурцов и кабачков – самое то.
Нету лишней органики – сейте сидераты. Сошёл снег – сразу сейте холодостойкие растения: фацелию, рапс, сурепицу, масличную редьку, рожь. Убрали урожай – сейте снова и оставляйте в зиму. Я ещё расскажу об огородниках, создавших плодороднейший биозём только с помощью сидератов.
НАВОЗ. Как уже сказано, навоз, гниющий в куче – не удобрение. Если уж купили его, сразу отдайте сапрофитам: разложите тонким слоем (5-10 см) под растениями и накройте какой-то мульчой. Навозная мульча – самый безопасный и естественный способ применить навоз с пользой. Не хотите, чтобы он быстро вымывался дождями – укройте плёнкой, листвой.
Навоз – это «взрыв» азота, и в августе может вызвать новый рост; юная древесина не вызреет, и зимостойкость резко снизится. Поэтому ягодники и молодые деревья мульчируются навозом весной. Или, в крайнем случае, поздней осенью, перед самыми морозами.
МУЛЬЧА. Природная мульча – в основном грубая клетчатка. Почве вполне достаточно опилок, стружки, соломы, шелухи, листвы: сапрофиты пустят их в дело. Это будут, в основном, актиномицеты, грибы и бактерии, разлагающие целлюлозу. Не бойтесь, что они закислят почву или «съедят азот». Во-первых, мульча – на поверхности, и в почву поступают уже готовые продукты распада. Во-вторых, азот микробы получают из аминокислот – продуктов белкового обмена почвы. Что-то фиксируют и из воздуха. И хотя растут при этом не быстро, но ведь их никто и не торопит. А если в мульчу попадают кухонные отходы, помёт или компост, там заводятся и черви – белковый обмен усиливается так, что и толстый слой опилок не вызывает азотного дефицита.
САД И ЯГОДНИК. В «КАИМе» два участка по 10 соток замульчированы опилками сплошь, слоем в 7-10 см. Остальные 30 соток залужены.
В личном саду, видимо, всю почву не замульчируешь. Но это и не надо: взрослым деревьям вполне достаточно естественной мульчи – луговой. Засейте сад бобовыми – клевером или люцерной, заведите побегоносные полевицу или мятлик. Посейте костёр безостый: давая огромную массу зелени, он выдавливает с участка даже крапиву. А если не торопитесь, можно и не сеять ничего. Достаточно просто косить сад 3-4 раза в лето. Набрали бутоны сорняки – скосил и оставил траву лежать. Опять набрали – опять скосил. Заметил островок луговой травы – оставил для обсеменения. Сорнякам для жизни нужна копка, а луговые травы, наоборот, не боятся покоса. И постепенно, года за три, происходит замещение: сорняки уходят, а луговые травы занимают их место. Если косить мощным триммером (мотокосой) или большой газонокосилкой, образуется измельчённая травяная мульча – она разлагается очень быстро.
Между ягодными кустами можно сыпать любую мульчу. Это, пожалуй, единственное место, где можно раскладывать навоз: малина и смородина, особенно сверхпродуктивные сорта, требуют «сверхпитания». Слой навоза, укрытый грубой органикой, плюс тепло и влага – получаем интенсивное почвенное пищеварение. Вот что нужно ягодникам для нормальной работы.
САПРОФИТЫ. Если почва давно не знала органики, в первый год не поленитесь, занесите сапрофитов искусственно. Лучше всего набрать местных червей, взять для закваски свежий навоз, и в начале лета поселить всё это «общество» под мульчу. Дальше они всё сделают сами, только корма добавляй. Для ускорения можно использовать и микробные биопрепараты. Но это – вспомогательные меры. В целом, никакие биопрепараты, био-удобрения или стимуляторы не сравнятся с потенциалом нормальной почвенной микрофлоры и дождевых червей. Главная роль – за местными видами гумификаторов. Вы ведь не на один год их заводите!
Ну, а если вы выбрали гумусовый тип питания растений, любите готовить компост и вам есть, что компостировать, то не ленитесь делать это правильно.
БИОКОМПОСТ, или проще – хороший, правильный компост, готовить нетрудно. Но одна важная деталь тут обычно игнорируется. Слои разной органики надо постоянно пересыпать тонкими слоями земли. Положил органику – тут же притруси землёй. Во-первых, земля – та же микробная закваска. Во-вторых, с землёй намного комфортнее червям, и они осваивают почти весь объём кучи. Но главное, первичный гумус червей и микробов должен соединиться с минеральной частью почвы – иначе он не будет устойчивым и полноценным «запасным депо».
Отсюда и другая техника компостирования – как при производстве биогумуса. В тени делаем бурт – «слоёный пирог». Невысокий, слоёв
5-6, чтобы не «загорелся». Запускаем червей, укрываем от сильных дождей и высыхания. И новые слои добавляем не сверху, а сбоку, на склон бурта, косо снизу вверх[10]. По мере переработки выбираем биокомпост с другой стороны. Слой выбрали – слой добавили. Так бурт «ползёт» в одну сторону. Дополз до края – выбираем больше половины, и начинаем добавлять «корм» на другую сторону. Бурт ползёт обратно. Можно быстрее переманить сюда червей, соблазнив их чем-то сладковатым: припаренными овощами и фруктами, подслащенной кашей, запаренной шелухой лука. Чем оптимальнее будет влажность, тем больше будет червей.
Вот, собственно, и всё о том, как начать реанимацию почвы. А затем ваша задача – имитировать природный приток свежей органики, по необходимости усиливая или ускоряя его. И уже года через три ваша живность сделает вам хорошую, плодородную землю. Не нужно только снова портить её копкой, разными солями и ядами!
Кузнецов отрабатывает свою систему много лет. Сейчас, наблюдая за развитием своего агробиоценоза, он всё более уверен в своих выводах. Вот главный:фоном для любого земледелия должен быть полноценный органический круговорот.
На этом фоне можно вырастить массу конкретных агротехник для разных условий и культур. Нужно только определиться, какой тип питания растений ты используешь. Хочешь природный интенсив – создавай почвенное пищеварение, пир сапрофитов. То есть, корми их мульчой, давай оптимум тепла и влаги. Хочешь сверхинтенсив, нужен высший пилотаж в растениеводстве – усиливай пищеварение почвы, приручай микоризные грибы, создай эффективные микоценозы. Раскроешь возможности сверхсортов. А нет таких амбиций – используй обычные сорта и гумусный тип питания: компост, перегной, ЭМ и гломусов.
Всё это будет природно. Всё это – восстановление почв, всё это – помощь процветанию жизни. И замечательно.
Процветать на этой земле – дело нашей чести, господа агрономы!
[1] ОПАД – вся растительная биомасса, опадающая осенью на землю: листья и ветки в лесу, трава в степи.
[2] РИЗОСФЕРА – буквально: «корнесфера». Поверхность всех юных активных корешков, густо населённая микробами-симбионтами. Все корешки «очехлены», одеты слоями ризосферных микробов.
[3] МИКОРИЗА – буквально: «грибокорень». Симбиоз растений с грибами. Многие грибы присасываются или даже врастают в клетки корешков, плотно обмениваясь с ними разными продуктами. У некоторых растений, например у орхидных, грибы прямо живут в корнях, как клубеньковые бактерии у бобовых.
[5] ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА – химически чистая вода. Получается в дистилляторах путём простой конденсации пара на холодную поверхность.
[6] ФОТОЛИЗ – буквально: «световое расщепление». Молекула воды расщепляется с помощью фотона – кванта света.
[7] АНАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – синтез веществ за счёт расхода (или притока) энергии. Катаболический – наоборот, распад веществ с получением (высвобождением) энергии. Фотосинтез – пример анаболического процесса.
[8] АКТИНОМИЦЕТЫ – большая группа низших грибов, во многом сходных с бактериями.
[9] ЭНДО – под, внутри, ЭКЗО – над, снаружи.
[10] Подробнее техника «ползучей грядки» описана в следующей главе.
Источник
6 способов, которые помогут удерживать воду в почве
Улучшаем песчаную почву
Наиболее плодородными считаются почвы суглинистые по механическому составу. Суглинистая почва содержит оптимальное для растений соотношение глины и песка. Если глины много, происходит застой влаги, много песка – влага быстро уходит.
Давайте подробнее рассмотрим отрицательные свойства песчаных почв: влага в них не задерживается и быстро уходит, так как нет глинистых компонентов для ее удержания; питательные вещества быстро вымываются вместе с поливными водами.
Песчаные почвы очень хорошо аэрированы, и процессы разложения органических веществ проходят довольно быстро. Сразу образуется много элементов питания из разрушенной органики, и та часть, которую растения не успевают использовать, вымывается.
Однако у песчаных почв есть и положительные стороны: в них не застаивается влага, весной они быстрее прогреваются. А если использовать некоторые приемы, нивелирующие отрицательные свойства, то песчаные почвы можно сделать пригодными для выращивания.
Основная проблема песчаных почв – это быстро уходящая влага, поэтому большая часть приемов направлена на увеличение влажности и задержание воды.
Самый трудоемкий, но и самый эффективный метод задержки влаги – это внесение глины, ведь именно она помогает почве удерживать воду и питательные вещества.
Ил – наиболее подходящий материал для внесения на песчаных почвах. Однако использовать его следует через год после добычи, после того как он полежит. Иногда вносят торф, но он быстро разлагается.
2. Углубление. Грядки лучше делать утопленными или на уровне дорожек. При этом углубление должно происходить не за счет уменьшения глубины верхнего слоя, а за счет его опускания. То есть сначала верхний плодородный слой откидываем в сторону, откапываем 3–4 см песка и возвращаем плодородный слой на место.
3. «Хитроумный». Этот прием задерживает влагу снизу. Вскапываем грядки на глубину 20–30см и укладываем старую пленку или новую (но ее лучше продырявить). Сверху помещаем компост, перемешанный с землей, а выше – почву. Получается и задержка воды, и подкормка. Но в этом случае обязательно нужно следить, чтобы влага не застаивалась. Также не стоит использовать этот метод по всему участку.
4. Для деревьев. При посадке деревьев и кустарников нужно делать большие посадочные ямы и укладывать на дно слой глины. Если дерево уже растет на участке, то по периметру кроны выкапывают ямки и укладывают туда плодородную землю с компостом. В результате и воды больше дереву достается, и питательных элементов, которые постепенно расходуются.
5. Задержка влаги сверху. В жаркие весенние месяцы, когда в глубине еще есть вода, накрываем почву рядом с растениями пленкой и присыпаем сверху землей на пару сантиметров. Вода будет подниматься с глубины и задерживаться в прикорневой зоне. Конечно, не забудьте в конце весны эту пленку снять.
6. «Оригинальная подкормка». Делаем в ведре со всех сторон небольшие отверстия, насыпаем в него компост или перепревший навоз, закапываем в почву. Вокруг высаживаем овощные культуры и при поливе льем воду в ведро. В результате вода проходит сквозь навоз или компост и насыщается элементами питания. Навоз и компост при этом расходуются меньше, так как они не перемешаны с песком, кислорода там мало и разлагаются они медленнее.
Сложный вопрос на песчаных почвах – питание растений. При внесении навоза нужно понимать, что в песке он быстро разлагается, так как состоит из органического вещества. В глине он не разлагается, и вымывание идет очень медленно. Проблему быстрого вымывания минеральных удобрений можно решить следующим способом. Вносить их нужно меньшими дозами, но чаще, вместе с частыми поливами.
Совет. Песчаные почвы очень благодарно относятся к зеленым удобрениям. Поэтому при возможности следует запахивать ботву в почву, а еще лучше использовать бобовые растения, ботва и корни которых дополнительно обогащают почву большим количеством азота.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник