Купить почву – невозможно! Как сохранить плодородную почву при обустройстве участка
Строительство на дачном участке: куда девать слой почвы?
Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем
Купили садовый участок, собираетесь строить дом и разбивать газон? К сожалению, ландшафтные дизайнеры часто упускают из вида такую важную составляющую вашего приобретения, как. слой почвы на дачном участке. Да, он с сорняками, неровный и кое-где вообще не нужен — там, где будет фундамент будущего дома. Но этот слой почвы надо сохранить во что бы то ни стало. Павел Траннуа рассказывает, зачем и как это сделать.
Способов освоить садовый участок и превратить его во что-либо «удобное для проживания» не счесть. Одному хочется видеть территорию вокруг строящегося дома сугубо зоной отдыха. Он нацелен на газон, на широкие вымощенные дорожки, на площадки для мангала и качелей, на водоем и тенистые своды широколиственных крон вокруг него.
Для другого владельца садового участка главное — это реализовать в нем себя как заядлого растениевода. И здесь возможны варианты даже внутри цветоводов: альпийские горки — это одно, торфяной вересчатник для рододендронов — совсем другое, а розы и пионы — третье и т.д. Прямоугольник огорода потребует самого солнечного места, а ведь есть еще приверженцы плодоводства — им-то обычно труднее всего развернуться из-за ограничения площади.
Действительно, взглядов на обустройство участка может быть много. Я исхожу из того, что наиболее значимая составляющая в загородной жизни — это все же растения. В любой момент выйти в сад в красоту ландшафтного дизайна, выйти в окружение своих цветов и плодовых деревьев, нарвать экологически чистой зелени с грядки — это огромное преимущество загородной жизни. Для такого подхода разумнее создать одну на всех плодородную почву.
Зачем сохранять почву при строительстве на дачном участке
Взглянем на земельный массив глазами новичка, который никогда всерьез не притрагивался к дернине и боится грозного вида бурьяна, который покрывает весь участок. И вот он только начинает мысленно располагать постройки и осматривает площадь.
В этом случае попробуйте увидеть, что бурьян — это друг почвы, а не ее враг, он до сего дня повышал ее плодородие, а почва — это самое ценное, что только есть на приобретенном вами участке. Ваша первая задача при строительстве — это сохранять почву. И одновременно облегчать себе будущую победу над бурьяном, который вы собираетесь заменить на культурные растения.
На этом этапе совершается следующая ошибка: легко снимают и куда-либо «выкидывают», по сути, теряют верхний слой почвы, полагая, что если обнаженную голую подпочву перекопать с внесением перегноя и прочих удобрений, то здесь потом можно прекрасно сажать цветы и все что угодно. Это заблуждение: никогда в вашей будущей работе с растениями искусственный грунт не даст вам того же, что натуральная почва, пусть даже это и скромная почва Средней полосы, не блещущая «титулами» чернозема.
Вырасти-то ваши цветы вырастут, но это все же будет не то, и никогда уже вам не достичь того, что вы потеряли. Ваша почва медленно-медленно зрела несколько тысяч лет, она обладает свойствами, которые не создать никаким перегноем.
«Да ладно, я потом куплю машину перегноя и что там еще у вас лучшего — куплю лучших удобрений — и насыплю поверх!» — усмехнется на мои предостережения активный строитель, который уже закатал под асфальт стоянку для авто перед своим замком.
Увы, как нельзя за деньги снова стать шестнадцатилетним, так и нельзя за деньги создать почву возрастом в несколько тысяч лет, которая постепенно насыщалась гумусом с момента схода ледника.
«Да ладно, я куплю машину точно такой же земли, даже еще лучше — мне чернозем привезут из Тамбова!»
Увы, никто вам ничего не привезет. Вы думаете, что для вас будут где-нибудь в поле аккуратно снимать на штык верхний слой «ничейной земли» с дерном? Это же преступление — подобные действия запрещены законом! Нет, привезут черного грунта и скажут, что это чернозем, а это будет торфошлак, на котором ничего не растет, а вы ведь не отличите.
Как увеличить слой почвы при освоении дачного участка
Поэтому и даю такой совет, — не пожалеете когда-нибудь потом! — а вы уж решайте, следовать ему или же нет.
- Прежде чем рыть глубокие котлованы, сначала отдельно снимают плодородный слой толщиной примерно на штык лопаты. Он темнее окрашен из-за высокой концентрации гумуса. Его перевозят в тачке и складывают на выбранном месте будущего плодового сада или огорода, цветника, желательно дерном вниз.
- Далее нижнюю глину из котлована (или песок) вынимают и складируют так, чтобы при этом нигде не захоронить первозданную почву. Так, если вы решили сделать насыпную возвышенность вокруг дома из вынутого грунта, то сначала отсюда следует так же заботливо снять и перенести плодородный слой.
Таким образом, у вас будет приумножаться количество плодородного грунта, что окажется кстати в будущем при посадке плодовых деревьев. Ведь яблоням и тем более грушам мало нашего естественного плодородного слоя, которым обладают почвы Средней полосы, они лучше растут на нарощенной в два-три раза его толщине. Причем нарощенной именно вверх, а не вглубь: чем рыть глубокую посадочную яму и наполнять ее плодородной землей, гораздо лучше создать насыпь из нее.
Еще раз. Разумнее было бы сделать следующим образом: там, где это точно необходимо согласно строительному плану, заранее снимать верхний слой почвы и складировать его. И не где-нибудь, а именно на месте ваших будущих посадок, так, чтобы он засыпал бурьян. За месяцы стройки дерн под ним погибнет, и вы потом разгребете чистую рыхлую землю. Так бережливо снимают слой земли на месте всех фундаментов под хозблоком, гаражом и т.п.
Как нарастить плодородную почву
Еще студентами нас учили во время рытья почвенного разреза не смешивать верхний плодородный слой с остальной подпочвой, а складывать его на другую сторону. И назидательно рассказывали, что «американский фермер, когда пускает почвоведов проводить их исследования на свои поля, обязательно следит, чтобы они каждый вынутый слой складывали на отдельный кусок полиэтилена, — и потом после окончания работы в той же последовательности возвращали обратно».
Главная мысль такая, что плодородный слой должен вернуться в зону наибольшего количества корней. Где корней больше всего? Это на черноземе верхние 40–50 см, а у почв средней полосы, таких как дерново-подзолистая, — всего 20–25 см. Ни в лесу, ни в поле в средней полосе почти нет корней глубже 20–25 см. Лишь отдельные «крепежные» корни уходят на глубину.
Резкое преобладание густых корней в самой верхней части почвенного профиля в слое 20–25 см (часто еще меньше, в слое 10–15 см) говорит о том, что основное питание растений происходит именно здесь, и что — внимание! — корни не хотят идти глубже. Это связано в основном с анаэробными условиями: нет кислорода из-за плотного, часто заливаемого водой монолита почвы.
Поэтому наращивание грунта — один из самых выигрышных приемов агротехники в средней полосе для всех кустарниковых и древесных многолетних растений. При создании плодородного слоя в средней полосе нет смысла уходить глубоко в землю — глубже 20–30 см, зато приветствуется наращивать плодородный слой ввысь.
Если вы разрыхлите лопатой плотный слой подпочвы на глубине 25–50 см и попутно вкопаете в него компост или навоз, то это будет не так эффективно, чем если бы вы досыпали сверху 25 см плодородного грунта. То есть вы в обоих случаях получите 50 см плодородного грунта, но во втором случае он будет более продуктивен, особенно на длительной дистанции.
Такой же подход к посадочным ямам под плодовые саженцы: если вы выроете глубокую яму, по южному образцу, глубиной 60–70 см, и набьете ее всякой органикой, то в ней будет скапливаться вода, через несколько лет она заплывет и потеряет все свои преимущества. Тогда как пологая насыпь высотой 30–50 см будет действовать продуктивно и откликаться на удобрения на протяжении всей жизни яблони, винограда или вишни.
И еще несколько слов для любителей газонов и беседок. Садовый участок должен оставлять свободу выбора и перемен. Не нужно лишать себя возможности в будущем плотнее заняться растениями. Как можно меньше земли изначально «замуровывать»: ваши взгляды на садовый дизайн, ваши замыслы и пристрастия к новым растениям могут поменяться. Кроме того, вы можете передать эстафету своим детям, которые захотят все устроить по-своему, — следовательно, у вас всегда должна быть возможность переиначить планировку и расширить посадочные площади.
Источник
Как улучшить почву на участке
Азы плодородия
— Николай Иванович, с чего начинается земледелие?
— С пристального взгляда на почву. Надо, в первую очередь, понять, что в ней есть и как она работает. В земледелии очень важно видеть всю картину целиком. И почву надо рассматривать как партнера, с которым предстоит сработаться. Улучшая ее, мы улучшаем себя и повышаем рентабельность. Землю в буквальном смысле необходимо делать, творить. И способов для этого достаточно. Причем простых и понятных.
— Вы все время говорите, что для почвы нет ничего нужнее и полезнее сидератов. Мол, они — универсальная палочка-выручалочка.
— Так оно и есть. Особенно если нет качественного компоста. Иначе образуется дисбаланс по питанию, начнутся проблемы с почвенными грибами (пойдут гнили). Сидераты можно высевать и как основную культуру, и как промежуточную — весной, летом и даже осенью. Самые популярные из них: злаковые — овес, рожь, ячмень, пшеница, спельта; бобовые — люпин, горох, фасоль, соя, донник, вика, фацелия, сераделла, конские бобы, эспарцет, люцерна, красный клевер; крестоцветные — горчица, редька масличная, рапс, сурепица. А также гречиха, фацелия и подсолнечник. У каждого растения — свой набор функций. Злаковые дают органическое вещество и растительные остатки. Крестоцветные и гречиха высвобождают недоступные питательные вещества, расщепляя труднорастворимые соединения фосфора, калия и других элементов в почве. Бобовые и горчица переводят фосфаты в усвояемые формы. Горчица, редька, люпин, эспарцет, гречиха, редис, турнепс, подсолнечник глубоко рыхлят почву. Бобовые, подсолнечник, фацелия и райграс — отличная защита от нематод.
Огромный плюс бобовых сидератов в том, что они на своих корешках аккумулируют азот. Причем совсем немало. Люцерна на 1 га фиксирует 150 — 300 кг азота в год, красный клевер — 100 — 150, фасоль — 30 — 50, люпин — 50 — 150 кг. Но при использовании бобовых сидератов надо помнить о том, что многим культурам, высеянным сразу после них, очень тяжело удержать этот азот. И зачастую он так и остается в почве невостребованным. Чтобы исправить ситуацию, надо после бобовых сидератов сразу высевать зерновые культуры, а уже за ними — нужные нам овощи. И наоборот, после зерновых — бобовые сидераты. Так происходит смена грибково-бактериального фона почвы.
Сидераты великолепно обеззараживают и очищают почву. К примеру, мексиканцы, чтобы защитить нежную клубнику от гнилей, в течение двух лет высевают смеси разных сидеральных культур и только потом ягодник. Голландцы подобным образом выращивают овощи: год — зеленые удобрения, два — огородные культуры.
— Чтобы сидераты правильно сработали, их надо срезать или запахивать? И когда это лучше делать?
— Традиционно сидераты запахивают. Но у этого способа два минуса: перечеркивается работа корней и не образуется мульчи из компоста. Лучше подрезать их на глубине 2 — 3 см тяпкой или плоскорезом и оставить на грядке, присыпав почвой, чтобы в работу включились микроорганизмы. В итоге растительные остатки отдадут свой минеральный запас почвенным бактериям и грибам, а те уже вернут их в почву, сделав доступными для растений. Вот такой круговорот веществ в почве.
Если же срезанные растительные остатки не трогать и оставить на поверхности, то процесс их переработки будет медленным. А в земле молодая свежая трава разложится быстро, выделив при этом много азота. И уже через 2 — 4 недели после ее заделки можно приступать к основным посадкам.
Но если зелени много, не стоит всю ее закапывать: она может закиснуть, так и не разложившись. Зеленое удобрение лучше срезать до начала цветения, когда растение еще не загрубело. «Переростки» в земле будут дольше лежать, давая при этом меньше азота и больше углерода. Вовремя срезанный сидерат принесет максимальную пользу — и почве, и будущему урожаю. Если же видите, что не достает необходимого для его роста времени или температура уже не та, то эту культуру лучше вообще не высевать. Если зелень, которую мы прикопали с осени, к весне не порыжела и не разложилась, значит, в почве или мало микроорганизмов, или они плохо работают.
Очень хорошо обрабатывать сидераты и различными деструкторами растительных остатков. В паре с почвенными тружениками они быстрее переработают органику.
— Немаловажный вопрос и сохранение гумуса. В нем залог и плодородия, и урожайности.
Источник
Как улучшить структуру почвы и повысить её плодородие
Природа наградила человека множеством удивительных и бесценных подарков, одним из которых является почва. Мы пользуемся землёй безраздельно и не задумываемся над тем, сколько миллионов лет понадобилось для её формирования. Почва — источник всего живого на планете. Если бы поверхность Земли не была покрыта почвой, человек просто не смог бы здесь жить — не было бы растительности, животным было бы нечем питаться, люди не смогли бы добывать пищу для себя.
В предыдущих статьях цикла «Органическое земледелие: сновные особенности» и «Хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой» мы рассматривали почву с точки зрения огородников-органистов, которые относятся к ней, как к живому существу и считают, что основным показателем плодородия является наличие в земле большого количества полезных микроорганизмов и дождевых червей, которые и являются основными производителями гумуса. Сегодня мы посмотрим на почву в ракурсе современной науки — дадим точное определение и расскажем о процессах её образования, а также рассмотрим основные механические и химические характеристики.
По определению учёных-почвоведов, почва — это поверхностный слой суши нашей планеты, который возник в результате воздействия на горные породы атмосферных явлений, солнечного света и различных живых организмов, что привело к значительным изменениям их структуры и состава. Почва считается уникальным природным образованием, обладающим только ей присущими свойствами, важнейшим из которых является плодородие. Именно наличием в своём составе необходимых для развития растений питательных веществ и запасов воды почва, как природное тело, отличается от других природных тел, например камня. Она выступает важнейшим компонентом практически всех биоценозов планеты — через почвенный покров проходят различные экологические связи большинства живых организмов и человека с гидросферой, литосферой и атмосферой.
Основные процессы почвообразования
Горные породы, покрывающие поверхность Земли с момента её образования, на протяжении миллионов лет разрушались под воздействием атмосферных явлений (ветер, солнечный свет, осадки). Массивные камни постепенно переходили в раздробленное состояние, менялся их минеральный и химический состав. Яркими примерами раздробленных пород могут служить песок и глина.
В результате таких преобразований породы приобретали новые свойства, становясь более проницаемыми для воздуха и воды. Раздробленные до мелкого состояния камни приобрели способность удерживать в себе влагу, что сделало их пригодными для жизнедеятельности различных бактерий и растительных организмов. Измельчённые горные породы постепенно обогащались продуктами их жизнедеятельности и отмершими растительными остатками, разложение которых под воздействием кислорода вызывало сложные биохимические процессы. Так происходило накопление зольной и азотной пищи на поверхности земной коры, что, собственно, и привело к образованию почвенного слоя. Таким образом, становится понятно, что состав почвы на сегодняшний день определяется минеральными компонентами, соответствующими составу коренных пород, а также зависит от характерных органических компонентов.
Наукой доказано, что на формирование почвы прямое воздействие оказывают те природные условия, в которых оно происходит. Сегодня выделяется несколько основных факторов, влияющих на образование почвенного слоя:
- почвообразующие (материнские) породы
- растительность и животные, характерные для той или иной местности
- климатические условия и рельеф местности
- действие грунтовых вод
- человеческая деятельность
Все существующие сейчас типы почв образовались из горных пород, поэтому минеральная составляющая любой почвы, как правило, содержит элементы, входившие в состав материнской породы.
Климат также играет немаловажную роль в процессе формирования почвенного слоя. Среднегодовые температуры и количество осадков в определённый период времени обуславливают те или иные процессы почвообразования. А от природных условий зависит наличие той или иной растительности, а также обитание определённых видов животных.
Влияние растительности на процесс образования почв трудно переоценить. Вследствие жизнедеятельности растений верхний слой земли обогащается питательными веществами, а в результате разложения их остатков, в земле накапливается перегной. Он, в свою очередь, служит пищей для почвенных обитателей, которые и являются главными «производителями» гумуса. О том, что такое гумус, RMNT.RU подробно рассказывал в статье «Хватит разрушать землю перекапыванием и прополкой» . Растительный покров способен влиять на микроклиматические условия. Например, в лесу, по сравнению со степными территориями, температура воздуха всегда ниже, а влажность — выше, здесь уменьшена сила ветра, накапливается больше снега. Всё это не может так или иначе не отразиться на почвообразовательном процессе.
Различные биологические и химические процессы, происходящие в почве, невозможны без воздействия воды. Именно поэтому грунтовые воды оказывают непосредственное влияние на почвообразующие процессы. Там, где они находятся высоко, меняется водный и воздушный режим, почва обогащается определёнными химическими соединениями. В переувлажнённой земле наблюдается недостаток кислорода, что негативно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов и червей.
Активная хозяйственная деятельность человека на сегодняшний день, как правило, негативно сказывается на процессах образования почвы. Вырубка лесов, глубокая вспашка, применение огромного количества минеральных удобрений приводит к изменению химических и механических характеристик, в результате нарушаются естественные природные процессы, сильно снижается плодородие.
Почвенная структура и основные методы её улучшения
Состав почвы включает в себя четыре основных компонента:
- минеральная основа составляет 50–60% от общего объёма
- органическое вещество — около 10%
- воздух — от 15 до 25%
- вода содержится в почве в количестве от 25 до 35%
По определению современной науки, структура почвы — это её способность распадаться на частицы разной формы, величины и качественного состава. Структура почвы сегодня считается одним из основных показателей плодородия. Структурированная почва хорошо пропускает и удерживает влагу и кислород, что создаёт оптимальные условия для роста и развития огородных культур. Кроме того, структурированную почву нетрудно обрабатывать.
Проведите эксперимент — возьмите лопатой небольшой пласт земли, подбросьте его и снова поймайте на лопату. Почва рассыплется на отдельные кусочки, похожие на зерно или орех — это и будут её структурные элементы. Наиболее ценным показателем качества почвенного слоя являются частицы размером 0,25–10 мм, размер от 0,05 до 0,25 мм также говорит о неплохом показателе плодородия. В зависимости от этого почвы разделяют на структурные (суглинистые и супесчаные), малоструктурные и бесструктурные (тяжёлые глинистые почвы). О механическом составе почв мы поговорим немного позже.
Важной характеристикой почвенной структуры считается её пористость, обеспечивающая благоприятный водный и воздушный режимы. Оптимальным показателем пористости является значение в 50% от объёма почвы. Чем ниже этот показатель, тем меньше земля содержит воздуха и влаги, и тем хуже в ней условия для роста растений.
Структурная почва — рыхлая, имеет небольшую плотность и значительную пористость, её обработка не требует больших физических усилий. Частицы здесь характеризуются наличием некапиллярных пор, способствующих отличному проведению и сохранению влаги. Промежутки между частицами в структурной почве всегда заполнены кислородом. В такой земле быстро всходят семена и приживается рассада, растения не испытывают недостатка питательных веществ, воздуха и влаги.
В бесструктурной почве все элементы лежат очень плотно друг к другу, здесь образуются лишь капиллярные поры. Поэтому вода проникает внутрь крайне медленно, значительная часть её испаряется. В такой земле, как правило, наблюдаются две крайности — либо избыточное, либо недостаточное увлажнение. Переизбыток воды влечет за собой отсутствие кислорода. В этих условиях происходят анаэробные процессы, приводящие к потере азота и выработке вредных для растений закисей железа, марганца и фосфора. А при недостаточном увлажнении воздуха в почве много, а влага практически отсутствует, что также негативно влияет на рост культур.
Для улучшения почвенной структуры необходимо проводить определённые мероприятия, направленные на изменение механического состава, например, в песчаные почвы вносить глину, а в глинистые — песок.
К основным агротехническим методам повышения структурности земли относят: посев сидератов, внесение органических удобрений и компоста в том числе, мульчирование. Все эти методы направлены на создание благоприятных условий для жизни почвенных обитателей, наличие которых ведёт к повышению плодородия. Обо всём этом более подробно мы говорили в статье «Органическое земледелие. Сделаем землю доброй» .
Характеристика почв по механическому составу
Главной задачей любого огородника является получение стабильного качественного урожая с минимальным вложением времени, сил и материальных средств. Для того чтобы растения чувствовали себя хорошо, необходимо, в первую очередь, понять, каков механический состав почвы на вашем участке. От этого будут зависеть основные приёмы агротехники выращивания и выбор наиболее подходящих культур. По механическому составу сегодня выделяют такие основные типы почв:
- глинистые
- суглинистые и супесчаные
- песчаные
- известняковые
- торфяные
Для того чтобы определить, какой тип почвы преобладает на огороде, необходимо понаблюдать за землёй в период сильных ливней или в момент засухи. Следует отметить, что на многих земельных наделах иногда встречается сочетание нескольких типов, поэтому крайне важно изучить особенности каждого их них.
Глинистые почвы
Если после сильного дождя на поверхности почвы остаются лужи в течение нескольких часов, а в жаркую сухую погоду земля «берётся» твёрдой коркой, то можно смело утверждать, что почва на участке глинистая. Она ощущается в руках как плотное вещество, из которого во влажном состоянии можно без проблем слепить различные фигурки.
Основной характеристикой этого типа является его малосруктурность или полное отсутствие структуры. Такую землю крайне сложно рыхлить, а в дождливый период вообще невозможно, так как она расплывается под ногами. Сроки работ весной здесь ограничены по причине того, что глинистая почва медленно прогревается и просыхает. Учитывая бесструктурность, растения постоянно испытывают либо недостаток влаги, либо её переизбыток, что негативно влияет на их рост и развитие.
На участках с глинистой почвой хорошо чувствуют себя только те растения, которые любят лишнюю влагу, например, некоторые сорта роз, малина, брюква, вишни. Высаживать же овощи на такой земле рекомендуется только после проведения мероприятий по улучшению почвенной структуры.
Улучшить глинистую почву можно путем внесения в неё золы и крупного песка, что поспособствует разрыхлению. Внесение органических удобрений, компоста, мульчирование и сидерация сделают глинозём более плодородным и структурированным. На обработанных таким образом глинистых землях прекрасно чувствуют себя фасоль, горох, практически все виды капусты, картофель, большинство кустарников и плодовых деревьев.
Суглинистые и супесчаные почвы
Эти типы почв считаются наиболее плодородными и подходящими для выращивания, как различных овощных культур, так и закладки садов и виноградников. Если после дождя вода впитывается в землю достаточно быстро, и, при этом, влажность держится на протяжении длительного времени, то можно говорить о том, что почва на вашем огороде суглинистая или супесчаная. Суглинки состоят из глины и песка в процентном соотношении 70 к 30 соответственно. Наиболее качественной считается почва, где присутствуют крупинки песка большого размера и частички ила.
Супесчаная земля состоит из глины приблизительно на 20%, а из песка на 80–90%. Это является также неплохой комбинацией, однако, следует учитывать, что если количество песка превышает указанные показатели, то качество почвы значительно снижается.
Суглинки и супеси отличаются высокоструктурированным составом, хорошей воздухо- и водопроницаемостью. Эти типы почв богаты необходимыми для растений минеральными веществами, что способствует получению высоких качественных урожаев. Работать на такой земле — одно удовольствие, она замечательно рыхлится, имеет тёмный цвет и богата гумусом. На ощупь влажные суглинки и супеси зернисты и немного мажут руки.
Суглинистая и супесчаная земля не нуждается в каком-либо дополнительном улучшении, на ней без труда можно вырастить богатый урожай любой культуры. А если такую почву беречь и обрабатывать, следуя принципам органического земледелия, описанным в статье «Органическое земледелие. Основные особенности» , то она побалует экологически чистыми урожаями ещё ваших детей, внуков и правнуков.
Песчаные почвы
Если земля быстро впитывает влагу, но также быстро её и испаряет, то следует говорить о песчаном типе почвы. Такие почвы имеют как достоинства, так и недостатки.
К основным достоинствам можно отнести небольшую трудоёмкость при обработке — они практически не нуждаются в рыхлении. Хорошая воздухопроницаемость обеспечивает доступ кислорода к корням, что положительно сказывается на развитии корневой системы. Песчаные почвы очень тёплые, они прогреваются гораздо раньше, чем все остальные, поэтому идеально подходят для выращивания ранних овощей и фруктов.
Недостатки песчаников следующие: песок плохо удерживает влагу, которая не задерживается в районе корней, а просачивается либо глубже, либо испаряется. Недостаток дождей или поливов очень быстро приводит к засухе. Отличная воздухопроницаемость способствует разложению питательных веществ в минеральные составляющие в недоступной для растений форме, а дожди и поливы легко вымывают органические вещества, и гумус не накапливается. Из песчаных почв также легко вымываются соли металлов и щелочей, что приводит к их сильному закислению. Более подробно о химическом составе почв поговорим чуть позже.
Повысить плодородие песчаников поможет внесение биологических удобрений в достаточно больших количествах. Высадка сидератов улучшит структуру почвы и насытит её дополнительными органическими остатками, воспрепятствует вымыванию питательных веществ. Сберечь почвенную влагу поможет мульчирование любыми имеющимися под рукой материалами, причём слой мульчи в данном случае должен быть не менее 7 см.
Песчаную почву можно превратить в супесчаную путём внесения в неё глины из расчёта 3 ведра на 2 кв. м каждый год на протяжении 5–6 лет. Глина должна быть в порошкообразном сухом состоянии, иначе она не смешается с песком должным образом. Такой способ улучшения — задача, требующая больших затрат времени, сил и денежных средств.
На хорошо обработанных описанным выше способом песчаных почвах прекрасно растёт картофель, различные сорта лука, практически все корнеплоды. Помидорам тут тоже понравится.
Известковые почвы
Этот тип почв можно определить по следующим признакам: быстрое впитывание воды после ливней, а при наступлении сухой жаркой погоды земля приобретает грязно-белый или сероватый оттенок.
По структуре и свойствам известковая почва напоминает песчаную. Она также не удерживает влагу, а вымывание питательных веществ сильно снижает плодородие. От песчаников известковая почва отличается наличием большого количества солей кальция, проще говоря, извести, и имеет выраженную щелочную реакцию.
Внесение органических удобрений и сидерация поможет пополнить количество питательных веществ и улучшить почвенную структуру, толстый слой мульчи сбережёт влагу. Работать на этой земле легко — она, как и песчаная, практически не требует рыхления.
Известковые почвы при достаточном количестве органических удобрений и соответствующей обработке пригодны для выращивания большинства видов растений, исключения составляет лишь картофель, предпочитающий почвы с немного повышенной кислотностью.
Торфяные почвы
Этот тип почв встречается на огородах и приусадебных участках крайне редко, там, где раньше были болота. При идеальной обработке торфяники могут давать стабильные урожаи на протяжении длительного времени.
Осушенные торфяные почвы богаты органикой, но бедны на азот и другие минеральные вещества в доступной для растений форме. Для ускорения преобразования минералов в такую почву необходимо добавить песок и глину из расчета на 10 кв. м — 20 ведер глины и 40 ведер песка. Глина, как и при улучшении структуры песчаных почв, должна иметь сухую порошкообразную консистенцию. Для ускорения преобразования азота также рекомендуется добавлять в торфяную землю компост (10–15 кг на 10 кв. м).
Торфяники имеют пористую структуру и замечательно сохраняют влагу, такая земля практически не требует рыхления, однако, повышенная кислотность торфяной почвы может вызвать возникновение ряда таких опасных грибковых заболеваний, как кила крестоцветных.
Тут хорошо растёт картофель и кустовые ягодники, неплохо чувствуют себя клубника и земляника. При посадке овощей необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод, если они находятся на высоте менее 1 метра к поверхности, то культуры следует высаживать на приподнятых грядах. Как правильно их организовать, подробно рассказано в статье «Как заложить умные грядки» . Из-за высокого уровня грунтовых вод не рекомендуется высаживать на торфяных почвах фруктовые деревья.
Что такое кислотность и как ее определить
Кислотность является наиболее важной характеристикой химических свойств грунтов различного типа. Повышенная или, наоборот, пониженная кислотность может стать причиной плохого самочувствия многих огородных культур.
Кислотность измеряется единицей pH (уровень кислотности), в зависимости от которого почвы подразделяют на кислые (pH 4–6,5), нейтральные (pH 6,5–7) и щелочные (pH 7–9). Данная шкала имеет крайние значения от 1 до 14, однако на территории Европы такие показатели фактически не встречаются.
Как же практически определить кислотность почвы на приусадебном участке? Можно, конечно, отнести её образцы в лабораторию. Но не всегда и не у каждого такая возможность имеется. Можно также приобрести в садовых центрах специальный прибор для определения кислотности (pH тестер) и провести замеры с его помощью.
Однако приблизительный уровень pH можно определить и более простыми способами. Если полить кусочек земли обычным столовым 9% уксусом и он «зашипит» — почва на участке щелочная.
Можно определить уровень кислотности следующим образом: выкопать ямку шириной и глубиной на штык, по всему периметру которой срезать тонкий слой земли, хорошо её перемешать и увлажнить дождевой или дистиллированной водой. Затем землю нужно сжать вместе с лакмусовой бумагой в руке. Если бумага станет красная — почва сильнокислая, если розовая — среднекислая, а жёлтый цвет будет показателем слабокислой почвы. Если лакмусовая бумага станет зелёно-голубой, можно смело утверждать, что уровень pH приближается к нейтральному, синий цвет означает нейтральную кислотность, а зелёный говорит о том, что земля на огороде щелочная.
Кислотность почв можно достаточно точно выяснить по некоторым видам сорняков, растущим на участке. Кислую почву, например, любит щавель, лютик ползучий, подорожник, хвощ полевой, фиалка трёхцветная. Если на огороде вы заметили ромашку лекарственную, пырей, мать-и-мачеху, клевер и осот, то кислотность, скорее всего, нейтральная или слабокислая. Вьюнок полевой, мак, живокость указывают на щелочную почву.
Все растения, которые мы высаживаем на приусадебных участках, относятся к разному уровню pH по-разному. По этому принципу выделяют четыре группы:
- Культуры, предпочитающие нейтральную или слабощелочную землю и не переносящие кислых почв — смородина всех сортов, любой вид капусты, свекла.
- Растения, которые хорошо себя чувствуют на почвах со слабокислой реакцией — бобовые (горох, фасоль и т. д.), лук, огурцы, шиповник.
- Огородные культуры, спокойно переносящие почву умеренной кислотности — помидоры, морковь, тыква, репа, крыжовник, малина.
- Повышенную кислотность любит щавель и картофель.
Для нейтрализации почв с повышенной кислотностью рекомендуется проводить известкование раз в 4–5 лет с внесением в почву гашеной извести, доломитовой муки, печной золы. Эти материалы вносят осенью из расчета на кв. м:
- супесчаные и суглинистые почвы — 3 кг;
- тяжелые суглинки и глинистая почва — 4,5–5 кг.
Следует отметить, что проводить известкование одновременно с внесением навоза нельзя, так как подобное сочетание будет способствовать потере азота, в больших количествах содержащегося в навозе.
Бывают случаи, когда почву на огороде необходимо подкислить, например, если земля известкового типа. Это особенно актуально при высадке картофеля или хвойных растений. Для повышения кислотности в посадочные ямы или борозды можно добавить верховой торф или хвойную землю из леса.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что для получения качественного высокого урожая нужно не только соблюдать необходимые для каждого конкретного вида культурных растений приемы агротехники, но и внимательно изучить химический и механический состав почвы, ее структуру и характеристики. Только внимательное и бережное отношение к земле позволит вам из года в год баловать семью экологически чистыми овощами и фруктами.
Видео по теме
Источник