Агротехнические приемы возделывания цветочных и декоративных растений
Ассортимент цветочных и декоративных растений дл озеленения балконов весьма разнообразен.
Можно выделить общие методы выращивания и ухода цветочных культур на балконе, а также особенности культивирования древесных лиан.
Агротехника цветочных культур. Прежде всего необходимо правильно приготовить землесмесь для посадки цветов. Земельная смесь для заполнения цветочных ящиков может состоять из различных компонентов, но должна отвечать основным требованиям — быть достаточно питательной, рыхлой, влагоемкой и воздухопроницаемой. Обычно рекомендуется применять смесь из перегноя и дерновой земли с добавлением торфа и речного песка. Можно употреблять смесь из двух частей компоста, двух частей торфа, одной части перепревшего навоза и одной части песка или смесь из равных частей глинисто-дерновой и лиственной земли, органических удобрений, размельченного торфа и крупнозернистого речного песка.
В домашних условиях не всегда удается соблюсти рекомендуемые пропорции из-за отсутствия того или иного компонента. Поэтому следует стремиться отсутствующий компонент заменить равноценным, например, дерновую землю можно заменить компостной, полученной после перепревания различных растительных остатков. Тяжелые полевые или глинистые почвы можно улучшить внесением слаборазложившейся лиственной земли, крупного речного песка и слаборазложившегося торфа.
Дерновую землю можно приготовить самому. Для этого с луговины или краев канав, заросших травой, лопатой срезают небольшой слой дернины и вытряхивают из нее всю землю. В лесу собирают лиственную землю под листопадными деревьями (желательно под липой, кленом, лещиной и др.; дубовые и ивовые листья непригодны из-за избытка в них вреднодействующих дубильных веществ).
Космея
Некоторые цветоводы стремятся внести большое количество органических удобрений. Однако не для всех цветочных культур это полезно. Некоторые цветочные культуры (сальвия, вербена, герань и др.), выращиваемые на «жирной» земле, развивают большую вегетативную массу, но слабо цветут. Иногда на такой земле, главным образом при недостатке влаги в неглубоких и узких ящиках, расположенных на южной стороне дома, растения могут погибнуть.
Растения могут погибнуть и от избытка сильноразложившегося торфа, особенно так называемого «аммонизированного», специально насыщенного минеральными удобрениями. Иногда жители, увидев «черную» землю, которая на самом деле является чистым торфом, высаживают в нее цветы. Это приводит к плохому росту растений и даже к их гибели. Как компонент смеси торф очень полезен: он впитывает излишнюю влагу, долго удерживает ее, а аммонизированный торф является хорошим органическим удобрением.
В почвенную смесь, подготовленную для посадки цветов, желательно внести минеральные удобрения, которые в виде цветочной удобрительной смеси можно приобрести в хозяйственных магазинах. В ней содержится комплекс основных питательных веществ: азот, фосфор и калий. Минеральные удобрения (1,5—2 г — половину чайной ложки на 1 кг почвы) рекомендуется перемешать с землей в балконном ящике. Многие растения отзывчивы на внесение микроэлементов в почву.
Реакция почвенной среды для большинства растений должна быть близка к нейтральной (рН равно 6,8—7). Следует помнить, что увеличить кислотность приготовляемой смеси могут торф, глинисто-дерновая и суглинистая земля, а также минеральные удобрения. Для нейтрализации почвы в подобных случаях необходимы мел или известь, эффективно применять и древесную золу. Некоторые растения хорошо произрастают на слабокислых почвах — бегония, пеларгония, фуксия и хризантемы. Гвоздики и аспарагус хорошо произрастают на слабощелочных почвах.
Цветочные и декоративные растения принадлежат к различным семействам, происходят из многих стран и почвенно-климатических зон, обладают неодинаковыми биологическими особенностями. Размножаются они разными способами: семенным (рассадным) и вегетативным (зелеными и одревесневшими черенками, отводками, прививкой и т. д.) способами.
Цветочное оформление угла террасы
Многие однолетние растения можно высевать непосредственно в балконные ящики (годеция, настурция, календула, фасоль, горошек и др.). Они быстро растут и развиваются. Семена высевают вразброс или в бороздки в апреле — мае. Для получения равномерных всходов мелкие семена обычно смешивают с мелким и сухим песком или золой. Высеянные семена сверху покрывают тонким слоем просеянной земли или песка, равным размеру семени. Очень мелкие семена (лобелия, бегония и др.) при посеве не заделывают землей, их можно прижать к поверхности земли или опрыснуть из пульверизатора. Крупные семена заделывают на глубину, в два или в три раза превышающую поперечник семени. После посева семян землю осторожно поливают водой из лейки с мелким ситом, а в дальнейшем поливают ежедневно утром и вечером. До появления всходов поверхность земли можно прикрыть бумагой или стеклом.
В первую очередь высевают семена холодостойких растений (астра, гвоздика и др.), затем теплолюбивых. Посев производят после окончания ночных заморозков.
Чтобы растения зацвели пораньше, в балконные ящики высаживают уже готовую рассаду. Ее можно вырастить в комнате или приобрести в цветочных магазинах.
Обычно выращивают рассаду следующим способом: в марте высевают семена в ящики, горшки, плошки, стаканчики, сеянцы в фазе двух настоящих листочков (через 1,5—2 недели после посева) пикируют, т. е. рассаживают на расстоянии 3—4 см друг от друга, и подращивают до образования 4—5 настоящих листочков.
В домашних условиях выращивание рассады можно упростить — высевать семена не очень густо в ящики и, минуя пикировку, сеянцы в фазе 2—3 настоящих листочков высаживать на постоянное место.
Высаживать рассаду следует в пасмурную погоду или вечером после предварительной закалки. Разметив место посадки, делают в земле совком или колышком ямку, достаточную для свободного размещения корневой системы. После высадки рассаду обильно поливают, днем ее притеняют от солнца, а на ночь прикрывают в случаях похолодания. Некоторые растения (гелиотроп, герань и др.) для более обильного цветения можно высаживать в грунт ящика в горшках.
Луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, гиацинты — высаживают осенью — в сентябре — октябре. Луковицы сажают на расстоянии 10—15 см одна от другой на глубину 12—16 см от донца луковицы. Ящики с высаженными в них луковицами рекомендуется в зимний период помещать в подвал или другое помещение, где поддерживается температура плюс 3—5°, чтобы избежать подмерзания луковиц. Весной (в конце марта — начале апреля) ящики выставляют на балкон или за окно. В первое время проросшие луковицы необходимо притенять от яркого света, прикрывая их бумагой или марлей. При резком снижении температуры воздуха цветы в ящиках на ночь рекомендуется прикрывать бумагой или рогожками.
Георгины в оформлении торцевой стенки
Так как балконные ящики трудно перемещать, луковицы можно укоренять в горшках, бумажных или пластмассовых стаканчиках, помещая их на зиму в помещение с температурой плюс 3—5°. После окончания весенних заморозков хорошо укоренившиеся луковицы с уже появившимися ростками аккуратно высаживают в балконные ящики с комом земли без повреждения корневой системы. На зиму ящики с высаженными многолетними растениями можно перемещать на внутреннюю сторону балкона и утеплять для предохранения растений от промерзания.
Уход за растениями на балконе заключается в рыхлении почвы, прополке, поливах и подкормках, подвязке, чистке и прищипке растений. Большое значение имеет правильный полив: не следует заливать почву, но содержать ее во влажном состоянии. Рекомендуется поливать растения утром и, если необходимо, вечером. В жаркое дневное время поливать цветы не следует. Очень полезно опрыскивать цветы из лейки. Поливы следует проводить с таким расчетом, чтобы весь слой земли сверху донизу был пропитан водой.
Для лучшего роста, развития и цветения растений их нужно удобрять и подкармливать. Для подкормок используют коровий навоз, костную муку, роговые стружки и др. Навоз раскладывают в ящике по поверхности земли слоем 3—5 см, костную муку или роговые стружки рекомендуется вносить из расчета 10—12 г на 1 м 2 . В виде подкормок применяют селитру, сернокислый аммоний, суперфосфат и калийную соль из расчета 1 г на 1 воды, или 2—3 г готовой смеси. Используют для подкормок и куриный помет (на ведро воды полулитровую банку помета, настой выдерживают 2—3 дня, затем поливают). Подкормку органическими и минеральными удобрениями следует проводить не ранее чем через месят после высадки растений в ящики.
Минеральные подкормки следует чередовать с органическими, частота подкормок — через каждые две недели. Перед подкормкой следует обязательно полить землю в ящиках.
Если после полива земля в ящике покрывается коркой, ее необходимо уничтожить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Для этого землю рыхлят острой палочкой или специальной вилкой на такую глубину, чтобы не повредить корни.
Одновременно с рыхлением удаляют сорняки и прореживают всходы (если растения выращивают из семян), так как загущенные растения быстро вытягиваются, плохо развиваются и не цветут.
Необходимо своевременно удалять отцветшие цветки, не допуская созревания семян. Засохшие листья также следует удалять. Это мероприятие стимулирует образование новых бутонов и дальнейшее цветение растений.
Тщательный умелый уход за растениями на балконах обеспечивает хорошее их развитие, обильное и продолжительное цветение, красочное оформление балкона и всего здания в целом.
Озеленение торцевой стенки здания девичьим виноградом пятилисточковым в сочетании с цветочным оформлением
Агротехника древесных лиан. В практике вертикального озеленения наиболее рациональна посадка лиан в грунт возле здания. Существует два места расположения посадочных ям: у стены и за отмосткой. После устройства опор вдоль стены (на расстоянии 20—50 см от нее) готовят яму или канаву необходимой длины. Минимальные ширина и глубина ямы 60 см. Посадочные места заполняют питательной, богатой перегноем, структурной, рыхлой почвой. На тяжелых и сухих глинистых почвах большинство лиан растет плохо. При заполнении ямы или канавы производят легкую послойную трамбовку почвы и насыпают ее сверху посадочных мест в виде рабатки, т. е. на 8—10 см выше краев.
Если посадочная яма устраивается в отмостке, то по контуру делают обрамление бортиком, который должен возвышаться над уровнем тротуара на 5—8 см.
Перед посадкой лиан производят обрезку стеблей и корней, удаляют лишние и слабые стебли, побеги и корни, а остающиеся укорачивают. Затем растения высаживают ближе к внутренней стенке ямы или траншеи. В канавах выдерживают расстояние 0,75—1 м друг от друга в зависимости от величины посадочного материала и разрастания лиан в будущем. Посадочные ямы копают через 2—3 м одна от другой.
После посадки все стебли растений распрямляют, пригибают к опорам и равномерно распределяют по ним в виде веера. Каждый побег в отдельности подвязывают в двух-трех местах для направленного роста в высоту на опоре. Во время посадки лианы обильно поливают, после впитывания воды поверхность почвы рыхлят, выравнивают и оформляют валик. Посадку производят весной и осенью.
В первые 2—3 года после посадки проводят прополку сорняков, неглубокое рыхление почвы и своевременные поливы. Корни некоторых менее зимостойких видов и Форм лиан, особенно растущих в незащищенных местах, желательно в первые 1—2 года после посадки укрывать на зиму перегноем или торфом, которые рано весной тщательно, но осторожно, чтобы не повредить корней, перемешивают с почвой.
При посадке полезно некоторое заглубление корневой шейки растений для получения системы придаточных корней. Для ломоносов заглубление корневой шейки на 10—12 см обязательно (М. М. Рева, 1970).
Необходимо систематически направлять рост побегов по опорам так, чтобы декорируемая площадь стены была равномерно покрыта зеленью лиан. В дальнейшем производят обрезку поврежденных и отмирающих побегов, прореживание загущенных мест, удаление свисающих побегов.
Лианы, высаженные в ящики и кадки, плохо растут и не достигают должной высоты и развития. В кадках можно выращивать хвойные виды, розы, сирень и другие крупномерные растения.
Можно предложить выращивание растений без почвы на питательных средах, т. е. на гидрокультуре (Н. П. Бедриковская, 1972).
Источник
Агротехника многолетних растений
Многолетние цветы, в отличие от однолетних и двухлетних, цветут и дают семена несколько раз за свою жизнь.
Выбор участка для многолетников
Для выращивания многолетних цветов может подойти любой участок на даче, главное знать, какие условия для произрастания требуются тому или иному многолетнему растению.
Существуют многолетники, которые хорошо растут на кислых и нейтральных почвах; на влажных и сухих; на тяжелых глинистых и легких песчаных.
Существуют светолюбивые и тенелюбивые виды многолетних растений.
Успех выращивания многолетников зависит от правильного выбора видов растений, соответствующих условиям данного участка.
Подготовка почвы для многолетников
Для посадки многолетних цветов важным фактором является подготовка почвы, так как на выбранном участке они будут произрастать несколько лет.
Подготовка почвы прежде всего заключается в тщательном рыхлении, уничтожении сорняков и улучшении грунта.
Почву для большинства многолетников необходимо перекопать на штык лопаты (30 см), но для некоторых необходима и более глубокая обработка, а для низких, ползучих видов многолетников вполне допустимо рыхление на глубину 20 см.
Пoдготовка почвы
— При перекопке участка под многолетники необходимо тщательно удалять все сорные растения.
— Если почва на выбранном участке рыхлая, проницаемая, гумусная, то это удовлетворит большинство видов многолетних растений.
— Если почва тяжелая, непроницаемая, илистая, то ее надо улучшить: глубже взрыхлить и добавить хороший компост, торф, песок, золу.
— Если почва легкая, песчаная, то лучше всего обогатить ее качественным компостом, торфом.
Однако не всегда необходимо улучшать состав почвы, так как отдельные виды многолетников прекрасно растут и на не улучшенной почве. Поэтому прежде чем высаживать растения, надо знать состав почвы необходимый для их произрастания.
В почву для посадки многолетников, требующих улучшенной почвы, вносят органические и минеральные удобрения. Для посадки многолетних цветов применяют хороший компост, роговую и костную муку (30-50 г/м2). Однако нельзя применять минеральные удобрения и свежий навоз непосредственно перед посадкой, так как они могут сжечь образующиеся молодые корешки. А как только растения укоренятся, можно начинать их подкармливать полными комплексными минеральными удобрениями, лучше в жидком виде.
Способы посадки многолетников
Многолетники высаживают в два периода: весной или ранней осенью.
Главное правило при посадке многолетних цветов такое — все виды, цветущие весной, сажают осенью, а виды с летним и осенним цветением — весной.
Высадку луковичных цветов всегда благоприятней проводить в осеннее время, к весне они укореняются, и начинают интенсивно расти. Наиболее подходящее время для осенней высадки в осенний период являются, начало сентября и вторая половина осени. Те растения, которые высаживаются в осенний период и которые плохо переносят заморозки необходимо укрывать. Весенняя высадка начинается в период начала оттаивания почвы. В северных районах посадку цветов можно начинать под конец апреля – начале мая. Весной высаживают те цветы, которые плохо приживаются с осени. Не рекомендуется производить пересадку в период цветения и интенсивного роста потому, что это негативно скажется на развитии растений.
Во время посадки цветов и других декоративных растений следует избегать их пересыхания. Производить посадку лучше в вечернее время или пасмурную погоду. Для посадки необходимо подготовить ямку, в которой достаточно пространства для расположения корневой системы растения. Корни перед посадкой рекомендуется укротить на треть из длины, но клубнеподобные формы лучше максимально сохранять. В ямку добавляется необходимое удобрение и только потом сажается растение. Глубина посадки зависит от размеров корневой системы. Луковичные растения сажают на глубину, которая в три — четыре раза должна превосходить диаметр луковицы. Посаженные растения обильно поливают и мульчируют.
Садовый центр «Нимфея» 246-36-66
Источник