Все о выращивании винограда новичкам: советы от виноградаря-профи Олены Непомнящей
Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…
Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.
Место для посадки винограда
Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению «юг – север».
Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии «восток – запад». И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.
Советы новичку-виноградарю
Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли «творила».
Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у «технарей» (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.
Не торопитесь с высадкой саженцев «на ПМЖ», особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.
Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в «точечной» посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.
Не сажайте привитые саженцы винограда (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.
Ограничьте поливы винограда. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.
Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.
Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.
Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.
Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как «плач» лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.
На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.
Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.
Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.
Как выращивать виноград в средней полосе >>>.
Зимостойкие сорта винограда
Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую «неукрывность». Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.
Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.
Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.
Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.
Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения
Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).
Источник
Агротехника выращивания винограда на приусадебных участках
С троение виноградного куста
Рис. 1. Строение виноградного куста:
1 -основные пяточные корни; 2 -боковые корни; 3 -поверхностные росяные корни; 4 –рукава (многолетняя лоза); 5 -сучок замещения (годичная лоза, обрезанная на 2-3 глазка); 7 -порослевой побег; 8 -жировой побег (волчек); 10 -голова куста; 11 -штамб (подземный); 13 –соцветие; 14 –пасынок; 16 –усик; 17 – плодовая лоза (однолетняя лоза); 18 –побег двойник; 19 –угловая почка; 20 –почка; 21 -соцветие; 22 –усик; 23 –основной плодовый побег (новый зеленый побег появляется из почек однолетней плодовой лозы 17).
В строении растения различают подземную и надземную части. Подземная часть — это система корней. У куста, выросшего из черенка, различают корни пяточные – расположенные на нижнем узле, боковые — на средних узлах и поверхностные — росяные. Основными корнями, добывающими влагу и питательные вещества, являются пяточные. Росяные корни практического значения не имеют и обычно ежегодно удаляются, (такая операция называется катаровкой) благодаря чему пяточные корни получают более сильное развитие, и куст винограда становиться устойчивей к засухе и морозам. Радиус расположения корней 3-4 метра и более, глубина залегания около метра Корни европейских сортов винограда выдерживают температуру до минус -5…-7° С, а дальневосточных амурских и некоторых американских сортов до минус -9…-12 °С. Корневая система хорошо развивается при наличии влаги, тепла и притока воздуха. От мощности корневой системы и ее разветвленности зависит развитие надземной части куста, его урожайность и долговечность, поэтому необходимо создавать благоприятные условия для роста и деятельности корней. Надземная часть куста включает многолетние лозы — старше двух лет, называемые рукавами, и более молодые годичные лозы, называемые плодовыми. К многолетним лозам также относится штамб (ствол) и голова куста, от которой отходят рукава. В тех районах, где виноград укрывают на зиму, выводят бесштамбовые формировки куста винограда (голова находиться на уровне почвы, с головы начинаются рукава). На рукавах имеются приросты — однолетние плодовые лозы, из почек которых весной вырастают плодовые побеги — зеленый прирост текущего года, с весны по осень. На этих плодовых побегах формируются соцветия, а затем плоды -грозди винограда.
Для виноградного куста необходима ежегодная обрезка. Если кусты не обрезать, то основная масса питательных веществ будет расходоваться на рост многочисленных побегов, тем самым, замедляя развитие соцветий. В результате часть соцветий отомрет, а остальные образуют грозди с мелкими и кислыми ягодами. Ухудшиться так же вызревание побегов, что может привести к их гибели зимой. Существует несколько типов обрезки – формирование куста. Для Уральского региона наиболее подходящим формированием куста является без штамбовая четырех рукавная формировка. При которой в начале рукава оставляют коротко подрезанный однолетний побег с 2—3 глазками именуемый сучком замещения, предназначенный для замены плодовой лозы, которая ежегодно, осенью после плодоношения, полностью вырезается. Плодовая лоза располагается после сучка замещения и подрезается более длинно — на 10-15 глазков (это нагрузка лозы – определяется в зависимости от сорта винограда). Плодовую лозу вместе с сучком замещения называют плодовым звеном. Верхушку растущего побега называют коронкой. В период активного роста верхушечная часть сильно изогнута, при затухании роста верхушка выпрямляется. Это происходит в конце августа начале сентября. После прекращения роста, невызревшую часть побегов подрезают (чеканка). Побеги состоят из узлов и междоузлий (утолщений и расстояние между ними). На узле расположен лист с зимующим в его пазухе глазком. Из пазуха листа может развиваться пасынок, а на противоположной стороне узла усик или соцветие. Внутри узла, из которого развивается усик или соцветие имеется полная диафрагма, в ней находиться запас питательных веществ, которое растение расходует весной для образования побегов и первых листьев.
Основная функция листьев –фотосинтез, в результате которого благодаря энергии солнца образуются органические вещества. Оптимальная температура для фотосинтеза +30..+33 ۫ С. При температуре ниже +8 С° градусов и выше +42 С° градусов фотосинтез не происходит. В вегетационный период наиболее продуктивными являются листья среднего яруса –от пятого до пятнадцатого. Следовательно, их нужно сохранить при чеканке (обрезке верхушек) побегов. Наличие грозди винограда на плодовом побеге активизирует работу его листьев, поэтому активность фотосинтеза листьев на плодовых побегах выше, чем на бесплодных. Это следует учитывать при летних зеленых операциях (прищипка, пасынкование, прореживание). Целесообразно оставлять для дополнительного питания гроздей ограниченное количество бесплодных побегов. В пазухах листьев находятся почки, из которых развиваются пасынки. У основания пасынков закладываются зимующие глазки, в следующем году из них вырастают побеги. Каждый зимующий глазок на побеге состоит из главной (центральной) почки и нескольких замещающих почек расположенных возле главной. Обычно из замещающих почек наиболее развиты только две. Из каждой такой почки глазка может развиться побег. В зависимости от того, из какой почки развился побег, его называют главным или замещающим. По способности к плодоношению и качеству урожая замещающие побеги всегда уступают центральным побегам. Если из центральной почки по каким-либо причинам побег не прорастает, то в этом случае он развивается из замещающей. По этому не стоит сразу выкорчевывать саженец винограда в случае гибели главного побега от мороза или по иной причине. Урожай на таких замещающих побегах будет меньше из-за того, что не из всех проснувшихся замещающих почек могут вырасти плодовые побеги. Бывает и так, что побеги вырастают из центральной и одной или двух замещающих почек. Такие побеги называются двойниками или тройниками.
Спящие почки — это почки, не развившиеся и оставшиеся в узлах многолетней лозы (рукавов), на голове куста и в подземном штамбе. Эти почки очень жизнеспособны, за счет них происходит восстановление и омоложение виноградного куста. Побеги развивающиеся из спящих почек на голове и рукавах называются волчковыми, а развивающиеся из подземного штамба – порослевыми. Эти побеги чаще всего бесплодные и используются для формирования и замены рукавов. Внепазушными называются побеги, образовавшиеся на узлах вместо усиков.
Усик — орган для естественного закрепления побега. Усик винограда по своему происхождению и анатомическому строению является аналогией соцветия. Фактически оба эти образования представляют собой один и тот же орган — цветонос. Формируются усики на узлах с противоположной стороны от листа, здесь может развиться или усик или соцветие или внепазушный побег. Усик может развиться и на гребне соцветия, таким образом, обеспечивается закрепление грозди на твердой опоре. Первый усик вырастает на евроазиатских сортах с 4-го — 5-го узла. По длине побега усики располагаются попарно: два узла с усиками, один без. И только у «изабелльных сортов» усики на побегах у каждого узла. При искусственном закреплении виноградных лоз усики теряют свое значение, а так как на свое развитие они забирают питательные вещества, то желательно часть усиков вырезать.
Цветки — очень мелкие, размещены в соцветиях. Соцветия появляются вскоре после распускания почек и начала роста зеленых побегов. Венчик обычно состоит из 5—6 зеленых лепестков, сросшихся в виде колпачка, который прикрывает внутренние части цветка. На побеге может образоваться от 1 до 3-4 соцветий, а у некоторых сортов и больше. У большинства сортов винограда цветки обоеполые: с одинаково развитыми пестиками (женскими органами) и тычинками (мужскими органами). Имеются сорта с функционально женскими цветками, у которых пестик развит нормально, а тычинки недоразвиты. Поэтому на участке с сортами, имеющими функционально женские цветки, высаживают кусты других, одновременно с ними цветущих обоеполых сортов или искусственно опыляют соцветия предварительно собранной пыльцой. При недостатке питательных веществ может произойти осыпание цветков и завязей на уже сформировавшихся соцветиях. Чтобы усилить приток питательных веществ к соцветиям и предотвратить в какой-то мере осыпание цветков и завязей, побеги перед цветением рекомендуется прищипывать над шестым восьмым листом.
Гроздь и ягода. После оплодотворения семяпочек (конец цветения) и начала роста завязи соцветия винограда постепенно превращается в гроздь. Она состоит из ножки, отходящей от побега, гребня и ягод. Гроздь может быть небольшая — до 13 см, средняя — до 18 см и крупная — более 18 см в длину, рыхлая, средней плотности или плотная. По форме грозди бывают цилиндрические, конические, цилиндроконические, ветвистые. Период жизни виноградных кустов более 40–50 лет. В течение своей жизни виноград ежегодно проходит цикл развития, связанный со временем года. Годичный цикл развития винограда состоит из двух периодов — вегетации и относительного осенне-зимнего покоя. Когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов, виноградная лоза переходит в состояние зимнего покоя. Что касается корневой системы виноградного растения, то явление зимнего покоя ей несвойственно и при благоприятных условиях внешней среды корневая система может расти непрерывно в течение всего года. Очень важно в течение всего года вести наблюдения за развитием растения и отмечать начало и конец прохождения каждой фазы. Это поможет в дальнейшем правильно определять сроки проведения работ при уходе за растениями и за урожаем. Период вегетации у винограда условно разделяют на шесть фаз: сокодвижение, распускание почек и рост побегов, цветение, формирование ягод, созревание ягод, вызревание побегов и листопад. Каждая фаза наступает при соответствующей среднесуточной температуре воздуха и длится определенное количество дней.
Сокодвижение. Начало сокодвижения, или «плача», легко обнаружить по выделению капелек жидкости (пасоки) из ран, наносимых растениям при обрезке. У сортов европейского вида сокодвижение начинается, когда температура почвы в зоне всасывающих корней повышается до 6-7°С, у амурского винограда и североамериканских видов при температуре почвы 4-5°С. В раннею, теплую весну сокодвижение продолжается всего несколько дней, а в затяжную, прохладную до нескольких недель. Во время похолодания «плач» приостанавливается, а с потеплением возобновляется. Заканчивается эта фаза, когда распустятся почки и начнется испарение воды листьями. Наличие сокодвижения свидетельствует о хорошей перезимовке корневой системы. При повреждении корней морозами «плача» не бывает или он очень слабый. То же наблюдается и при недостатке влаги в почве. Сокодвижение — естественное явление в жизнедеятельности винограда. В пасоке находятся сахар, минеральные, белковые и некоторые другие вещества, но содержание их незначительно, поэтому не является ощутимой потерей для растений.
Распускание почек и рост побегов. Когда среднесуточная температура воздуха достигает 6-10 °С, почки начинают набухать и распускаться у амурского винограда и многих американских видов — при 6-7 °С. В годы с дружной весной у разных сортов почки распускаются в сжатые сроки. Сформировавшиеся в предыдущем году в почках зачаточные побеги вытягиваются и разрастаются. Одновременно в точках роста побегов делятся клетки и образуются новые листья и усики. Появляются также новые корни. Вначале побеги, и корни растут только за счет запасов питательных веществ, накопленных растением в предыдущем году, затем уже начинают работать молодые листья и корни. Суточный прирост побега в это время может достигать 10 см и больше. Чем теплее погода, тем энергичнее рост побегов и соцветий и тем раньше заканчивается данная фаза. В зависимости от погодных условий года эта фаза длится от 25 до 60 дней; по сортам она изменяется незначительно — в пределах 5-10 дней. От времени начала распускания почек и от теплового режима того периода, в который происходит рост побегов и соцветий, в значительной степени зависит срок наступления всех последующих фаз развития и продолжительность периода вегетации в целом.
Цветение. Наиболее благоприятная температура для цветения 20…25 градусов тепла. Цветение длится 8–14 дней, преимущественно в первой и второй декадах июня. Виноградное растение цветет с 6–7 до 11 часов утра. При температуре ниже +15 градусов оплодотворение не происходит. Очень сухая, а также дождливая погода не благоприятно сказывается на ходе цветения. Даже в благоприятных условиях цветения, оплодотворяются далеко не все завязи в соцветиях. Обычно осыпаются до 40–60% цветков от общего их числа в соцветии, что является биологической особенностью растения. Во время цветения нельзя поливать кусты винограда потому, что это отрицательно сказывается на оплодотворении. Перед началом цветения прирост побегов и листьев достигает 50% от общего прироста за вегетацию. Во время цветения рост побегов несколько ослабевает. Когда побеги достигнут 80–100 см, необходимо провести вторую их подвязку между рядами проволоки шпалеры. Цветение начинается с созревания пыльцы и опадения колпачков. Раньше других зацветают соцветия, расположенные ближе к поверхности почвы, где температура в солнечные дни несколько выше. Первыми распускаются цветки в нижней части соцветия, затем в средней и, наконец, на верхушке. Опадение колпачков у соцветий более интенсивно происходит с 6 до 10 ч утра. У обоеполых сортов опыление может произойти и под колпачком, но у сортов с функционально женскими цветками колпачок препятствует опылению, что приводит к значительному снижению урожая. Колпачки могут не опадать и в случае частичного подмерзания корней в зимнее время или недостатка влаги в почве (отсутствие тургора). Лучшая температура для нормального цветения 25- 30 °С. У разных сортов цветение наступает неодновременно. Раньше всех в эту фазу вступают менее теплолюбивые сорта (типа амурского винограда), затем более теплолюбивые (европейско-амурские и европейско-американские гибриды) и, наконец, наиболее требовательные к теплу (сорта европейского вида). Разница в крайних сроках цветения достигает 2-3 недель. Это обстоятельство надо обязательно учитывать при подборе опылителей для сортов с функционально-женскими цветками: к ним следует подсаживать только те сорта, которые цветут одновременно.
Формирование ягод. После опыления цветков начинается развитие семян и рост ягод. Неоплодотворенные завязи осыпаются или дают мелкие бессемянные ягоды. У одних сортов таких ягод бывает много (наблюдается так называемое горошение). У других сортов их почти нет. Рост ягод начинается в третьей декаде июня и заканчивается в зависимости от сорта: у очень ранних 35–40 дней, у ранних 45–50 дней, у средних 55–60 дней и у поздних 65–70 дней. Вначале ягоды окрашены в зеленый цвет, так же как и листья, они имеют устьица, содержат хлорофилл и ассимилируют углекислоту из воздуха. В дальнейшем устьица зарастают, превращаясь в чечевички. В период формирования ягод продолжается рост побегов; в пазухах листьев развиваются пасынки и формируются зимующие почки, а к концу фазы у некоторых сортов начинают вызревать побеги. В этой фазе необходимо обеспечить виноградные кусты достаточным количеством влаги, в ее начале и в конце сделать подкормку минеральными удобрениями. Загущение и перегрузка кустов побегами оказывают отрицательное влияние на рост ягод и вызревание побегов.
Созревание ягод. К началу созревания рост ягод прекращается, а если потом они и увеличиваются в размере, то только вследствие налива. В мякоти ягод в это время уменьшается количество кислоты, и накапливаются сахара. Кожица у белых, розовых и красных сортов становится прозрачной, ягода делается мягкой и на вкус сладковатой, у темноокрашенных сортов, кроме того, появляется свойственная им окраска ягоды. У некоторых розовых и красных сортов окраска нередко появляется позже. К периоду полной зрелости в соке ягод накапливается максимальное для данного сорта в определенных условиях количество сахара и снижается до минимума кислотность. Кожица становится тоньше, окраска приобретает свойственную сорту интенсивность, оболочка семян приобретает коричневый цвет и твердеет. Если во время созревания урожая выпадают дожди, особенно после продолжительной засухи, возможно растрескивание ягод. Наиболее чувствительны к избытку влаги сорта с плотной гроздью, мясистой мякотью и нежной кожицей ягод, но есть сорта сравнительно или вполне устойчивые. Фаза созревания ягод может продолжаться от 25 до 60 дней, в зависимости от сроков созревания сорта и погоды. Если температура воздуха сильно понизится (до 10°С и ниже), то урожай может и не дозреть.
Вызревание побегов. Наблюдениями установлено, что чем скорее прекратится рост побегов, тем раньше они начнут вызревать. В годы с теплыми и умеренно влажными летом и осенью побеги вызревают на значительную длину. В годы с прохладным и избыточно влажным летом рост побегов затягивается, вызревание их начинается поздно и протекает вяло. У разных сортов в одних и тех же условиях побеги вызревают неодинаково, что обусловлено наследственными свойствами сорта, требовательностью к теплу и силой роста. Вызревание побегов выражается в накоплении в клетках древесины крахмала и других запасных веществ, в потере тканями избыточной влажности и образовании пробковой ткани. Ткань коры грубеет и приобретает светло-коричневую, коричневую или соломисто-желтую окраску. Продолжительность вегетационного периода -одно из важнейших свойств сорта. В южных районах культивируются сорта всех сроков созревания — от очень ранних до поздних. Для районов северного виноградарства представляют ценность только сорта очень раннего срока созревания. Кроме короткого вегетационного периода, в этих условиях у сорта должно быть еще хорошее вызревание побегов, от чего зависит не только получение нормального урожая, но и устойчивость сорта к неблагоприятным условиям перезимовки. Есть сорта, которые, несмотря на очень раннее созревание ягод, не пригодны для северных районов из-за плохого вызревания побегов. Для лучшего вызревания побеги в конце лета необходимо чеканить (обрезка верхней части побегов). В районах северного виноградарства у некоторых сортов нормального листопада обычно не бывает. Наблюдается только начало появления осенней окраски листьев. Как правило, листья погибают при первых значительных заморозках ниже -4°С. Повреждается при этом и вся невызревшая часть побегов и пасынков. В южных районах с продолжительной и теплой осенью листья сортов обретают осеннюю окраску, но листопад и здесь наблюдается редко. У амурского винограда и близких к нему гибридов листопад бывает как на юге, так и на севере.
Период осенне-зимнего покоя. После осеннего похолодания обычно при среднесуточной температуре воздуха ниже 8-10 °С. виноград переходит в состояние физиологического покоя. В растениях прекращаются ростовые процессы, происходит превращение питательных веществ: основное запасное вещество — крахмал переходит в сахар и липоиды. При постепенном понижении температуры ткани проходят закалку и приобретают устойчивость к довольно сильным морозам. Временное повышение температуры в этот период не приводит ткани лоз и почек к выходу из состояния покоя и потери ими морозостойкости. В конце декабря начале января период физиологического покоя у винограда заканчивается, и в дальнейшем растения находятся в состоянии вынужденного покоя. Временное потепление в этот период уже становится опасным, так как ткани могут выйти из состояния покоя, потерять приобретенную в процессе закаливания устойчивость и при возврате холодов подмерзнуть.
Отношение к условиям внешней среды. Все сорта европейского вида довольно теплолюбивые. Однако только очень ранние сорта созревания могут успешно произрастать и плодоносить и в сравнительно прохладных климатических зонах. Объясняется это тем, что для формирования и созревания урожая ранних сортов созревания требуется сравнительно небольшой период, а в зимнее время кусты находятся под укрытием земли, снега и успешно могут переносить сильные морозы. Что же касается наследственности виноградного растения, формировавшейся в течение тысячелетий, то она очень трудно поддается коренным изменениям. Даже искусственное скрещивание не всегда приводит к желаемым результатам. Корни высококачественных сортов европейского вида повреждаются при понижении температуры почвы до минус 5-7 °С, а корни амурского винограда выдерживают до минус -9-12 °С. Глазки сортов европейского вида выдерживают температуру до минус -18-20 °С, одногодичные лозы до минус -22 °С, старые части куста повреждаются при температуре от минус -20° до 26 °С, тогда как амурский виноград переносит без повреждений морозы до минус -40°С. Очень высокая температура летом также неблагоприятно влияет на рост и развитие растений. Оптимальная температура для нормального роста и развития винограда +20-30 °С. Лучше всего растения развиваются при всестороннем освещении прямыми солнечными лучами без затенения друг другом и сопутствующими древесными растениями. На прямом солнечном свету энергичнее идет фотосинтез, а от этого зависит урожайность куста и качество урожая. Для более полного использования энергии солнечных лучей побеги равномерно распределяют по шпалере, прищипывают пасынки, а также выламывают слабые и лишние побеги. Для правильной посадки Ряды кустов винограда направляют с севера на юг, что обеспечивает более равномерное их освещение в течение дня.
Посадка винограда
Как правильно посадить виноград?
Посадка винограда начинается с выбора места для него. Виноград -неприхотливое растение, способное расти на любых почвах. Виноград –светолюбивая культура, он не мирится с затемнением. Виноград может расти в тени, но останется бесплодным и в конце вегетации побеги виноградного растения не вызреют, что может привести их к полному вымерзанию зимой. Поэтому при выборе места для виноградника нужно отдавать предпочтение южным и юго-восточным хорошо освещенным склонам. Хорошо вызревает виноград при посадке у стен зданий с южной и юго-западной стороны. Площадь стены нагревается, отдавая тепло ночью, здесь сильнее и быстрее прогревается почва, поэтому виноград, как правило, раньше цветет и раньше созревает. Северные склоны и участки, обращенные в сторону господствующих ветров, менее пригодны для виноградников, так как здесь вероятность глубокого промерзания почвы, сдувание снега до грунта и, следовательно, вымерзания виноградных кустов. Поэтому самым рациональным будет выбор самого солнечного, открытого, высокого и сухого участка. Направление рядов на винограднике желательно с севера на юг, чтобы солнце до полудня освещало виноградные кусты с одной стороны, а после полудня с другой. Расстояние между кустами в ряду должно быть 2,5 — 3 метра. Ширина междурядий может быть 1,5-2 метра.
Расположение кустов винограда при посадке.
Посадка винограда производится в заранее приготовленные траншеи или отдельно вырытые ямы. Оптимальные размеры ям и траншей под посадку, диаметр и (ширина) – 70–80 см и глубина 80–90 см. При копке верхний слой почвы (чернозем) складывается с одной стороны, а нижний неплодородный слой почвы — по другую сторону и разбрасывается равномерно в междурядьях или удаляется с участка. Нижняя часть ямы засыпается двумя-тремя ведрами перегноя или компоста, затем двумя-тремя ведрами песка или щебня, если грунт на участке глинистый. Добавляется 200 г. суперфосфата, 150 г. сернокислого калия или 400 грамм золы и все это перекапывается с грунтом на дне ямы. После легкого уплотнения снова засыпается два-три ведра перегноя, 2/3 плодородной земли из верхнего слоя. Оставшаяся треть плодородной земли засыпается в яму так, чтобы яма была заполнена на 40–45 см до поверхности почвы и заливают водой. После осадки почвы расстояние от верха дна до поверхности почвы должна быть 45–50 см. Если посадить мельче, саженцы зимой могут вымерзнуть, а глубже – растут медленно, так как почва на большой глубине прогревается плохо. Посадку двухгодичных саженцев в посадочную яму производят в следующей последовательности: саженцы перед посадкой обрабатывают, у них удаляют все поврежденные корни и вырезают все верхние (росяные), оставляя корни только на нижнем узлу и обрезая их на 15–20 см. Побеги на саженце обрезают с таким расчетом, чтобы при посадке разместить корни саженца на глубину 40-50 см, оставляя при засыпке ямы над поверхностью почвы по два глазка на каждом побеге. Затем на дно посадочной ямы насыпают небольшой холмик земли, ставят на него саженец и равномерно расправляют корни. Кончики корней не должны быть загнутыми к верху, иначе корни могут загнить. После укладки саженца на холмик, яму заполняют до половины землей и осторожно, не повреждая корней, уплотняют ее ногами. и заливают водой. Когда вода впитается, яму окончательно засыпают землей, не уплотняя ее, а оставляют рыхлой. Верхний побег саженца должен быть на 5-10 см ниже уровня ямы, чтобы у будущего куста не было надземного штамба, это облегчает укрывание саженца на зиму и лучше предохраняет его от повреждений морозами. Одногодичный саженец винограда сажают аналогично, в посадочную яму такой же глубины, но засыпают землей постепенно по мере роста лозы, удаляя при этом нижние листья. Для того чтобы стенки посадочной ямы или траншеи не осыпались, их желательно, облицевать досками или плоским шифером. При этом верхняя кромка облицовки должна быть на 3-5 см выше уровня земли. Это необходимо, чтобы траншея не заливалась талыми водами в период весеннего таяния снега. Сажать спящие саженцы с нераспустившимися почками можно с апреля, желательно чтобы почва прогрелась выше 10°С. Вегетирующие зеленые саженцы высаживают на постоянное место с середины мая до середины июня, когда минует опасность возвратных заморозков. При посадке зеленых саженцев также необходимо учитывать, что во время их выращивания на подоконниках или в теплицах саженцы не получали достаточного солнечного света, поэтому их нужно закалить перед высадкой. Ведут закалку на открытом воздухе, в начале в тени под навесом или укрывая саженец после посадки деревянным ящиком с щелью между досками, три четыре дня, чтобы предупредить ожоги молодого побега ультрафиолетовыми лучами, а затем постепенно под прямыми лучами солнца не менее пяти семи дней.
Посадка двухгодичного саженца винограда в посадочную яму.
Обрезка и формирование куста винограда.
Как правильно обрезать виноград?
Виноградный куст каждый год всегда образует значительно большее число почек, побегов и гроздей, чем может обеспечить их питательными веществами. Если на плодоносящем винограднике оставить несколько кустов без обрезания, на них уже в первый год будет заметно измельчение ягод. На следующий год размер и количество ягод в гроздьях еще значительно уменьшится, а через несколько лет куст примет вид дикого винограда. Поэтому куст винограда нуждается в ежегодной обрезке. Особенностью виноградного растения является отсутствие у него определенного прочного скелета — ствола с ветвями. Стволом у виноградного куста является лиана с несколькими многолетними рукавами, на которых ежегодно образуется и развивается множество зеленых побегов, несущих на себе виноградные грозди. Поэтому для выращивания винограда необходимо использовать жесткие опоры. Наиболее распространенными устройствами для формирования и закрепления виноградных лоз являются горизонтальные проволочные шпалеры
Горизонтальная проволочная шпалера
В первые годы после посадки весь уход должен быть направлен на создание наилучших условий роста виноградного куста. Каждому кусту, путем специальной обрезки, придается форма, необходимая для выращивания винограда. Для Уральского региона наилучшей формой являются, без штамбовая четырех рукавная веерная формировка куста. Сущность этой формировки заключается в том, что на каждом из созданных рукавов формируют плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Чтобы полностью сформировать кусты, необходимо несколько лет. На каждом рукаве формируется обычно одно плодовое звено, т.е. одна плодовая стрелка и сучок замещения. При такой формировке куст легко укрывать на зиму и регулировать нагрузку куста. Четырех рукавная веерная формировка обычно создается в три года. К осени третьего года куст имеет четыре хорошо развитых рукава с плодовым звеном на каждом. На четвертом году на плодовых звеньях формируется полный урожай. В последующие годы при необходимости можно закладывать дополнительное количество рукавов.
Первый год. Задачей первого года является выращивание на молодом саженце двух сильных побегов длиной 1–1,5 м, с хорошо вызревшими междоузлиями. Это достигается применением поливов и удобрений и систематическим рыхлением почвы. Саженец может иметь один или несколько растущих побега в зависимости от того, сколько почек имел черенок, из которого он выращен. На кусте обычно оставляют три побега – два основных и один запасной, на случай поломки основного побега и для увеличения общей массы листьев куста в первый год жизни. Все остальные побеги по мере их появления в процессе летнего развития, возникших из замещающих почек и пасынков, на основных побегах выламываются, а пасынки на лозах прищипываются над третьим-четвертым листом. Вся сила развивающегося куста должна быть отдана двум основным побегам (лозам) для их мощного развития. В конце августа начале сентября на основных побегах можно прищипнуть растущую верхушку, для лучшего созревание лоз (чеканка). В первой декаде октября, после полного созревания, лозы обрезаются на два четыре глазка (два из них запасные), при этом удаляют листья, усики и пасынки, вырезается запасная третья лоза. Обрезанные две лозы пришпиливаются горизонтально над уровнем земли в траншее и укрываются на зиму землей на высоту 25-30 см. Если саженец имеет, один побег то по достижении побегом 50-60 см он прищипывается на растущей верхушке, чтобы вызвать образование пасынков. Нужно оставить самый сильный пасынок, удобно расположенный для придания ему направления роста в противоположную сторону от направления основного побега. Остальные пасынки и побеги из почек замещения прищипываются на пенек. Оставленный пасынок очень быстро догонит в развитии основной побег и к сентябрю оба побега достигнут 1-1,5 метров в высоту их можно прищипнуть, а перед укрытием на зимовку также обрезать на два четыре глазка и засыпать землей. За вегетационный период необходимо провести до шести поливов. Последний полив необходим не позже первых чисел августа. Для того чтобы обеспечить молодые растения питательными веществами, когда они особенно в них нуждаются, и создать условия для лучшего роста и вызревания лоз, растениям дают три подкормки. Первую подкормку для усиления вегетативного роста производят в мае удобрениями, содержащими азот: навозную жижу или птичий помет. Навозную жижу перед внесением разбавляют водой в три раза, птичий помет в десять раз, хорошо размешивают и оставляют на ночь, а на следующий день раствор вносят в почву. Чтобы избежать потери азота при сбраживании навозной жижи и птичьего помета, к нему желательно перед началом брожения добавить 2–3 кг суперфосфата на каждое ведро сухого помета. Этим значительно снижаются потери азота при брожении. При подкормке одно ведро питательных растворов вносится на один куст. При отсутствии органических удобрений первую подкормку проводят раствором минеральных удобрений. На ведро воды берут 20 г 34-процентной аммиачной селитры, 40 г. 15-процентного суперфосфата и 10 г 60-процентного хлористого калия. Такую же вторую подкормку дают в июне. Третью подкормку для и лучшего вызревания лоз проводят во вторую половину июля. В это время вносят раствор калийных и фосфорных удобрений: 15 г хлористого калия на ведро воды и 40 г суперфосфата. Удобрений содержащих азот, в июльскую подкормку вносить нельзя, так как они вызовут затягивание роста и плохое вызревание лоз.
Осень первого года
Второй год. Весной второго года, в конце апреля, кусты винограда надо открыть, аккуратно отчистить от земли, чтобы не повредить глазки. Осенью первого года при обрезке на каждом побеге было оставлено по четыре глазка (два запасных). Главная задача второго года — сформировать куст из четырех сильных побегов. На двух прошлогодних лозах, если молодой саженец хорошо перенес зиму и все глазки остались живы, начинают развиваться восемь зеленых побегов, т.е. по четыре побега на одной лозе. В самом начале развития молодых побегов их количество надо уменьшить до двух на каждой лозе. Чтобы исключить отрицательное влияние поперечной полярности, т.е. смещение внутренней сердцевины лозы к краю, из-за удаления почек с одной стороны побега Рис.6, на каждой прошлогодней лозе оставляются только побеги, развивающиеся из диаметрально противоположных почек Рис.7 (почки 1 и 2) .
Проявление поперечной полярности Весна второго года
В течение лета, в процессе развития четырех побегов, на кусте удаляются все лишние побеги, развивающиеся из почек замещения, прищипываются пасынки над вторым или третьим листом. Осенью второго года на каждом из четырех выросших побегах оставляют по четыре почки (две запасные) как показано на Рис.8. Куст пригибают к земле и укрывают на зиму как в предыдущем году.
Осень второго года
Третий год. Весной третьего года формируют восемь побегов. На каждой из четырех лоз, выросших в прошлом году, дают развиваться только двум побегам. Главная задача этого года – формирование восьми побегов. При обрезке снова необходимо исключить отрицательное влияние поперечной полярности. Уход за кустом в течение лета такой же, как в предыдущие: прищипка пасынков, обломка побегов из почек замещения и из спящих почек на рукавах и подземном штамбе. Можно на одном, из самых сильных побегов оставить одно соцветие и дать возможность вызреть пробной кисти винограда. Осенью третьего года проводится окончательная формировка куста Рис.9. Верхние лозы (лозы Б) на каждой из четырех рукавов обрезаются на 5-8-12 глазков, т.е. на допустимое количество глазков нагрузки соответствующее данному сорту винограда. Если в характеристиках сорта не указано количество глазков нагрузки, то за количество глазков обычно принимается число равное диаметру лозы в миллиметрах. Верхние лозы (лозы Б) в следующем году будут лозами плодоношения, именно на них сформируются первые грозди винограда. Нижние лозы (лозы А) обрезаются на два здоровых глазка. Эти лозы называют сучками замещения. Вместо двух глазков можно оставить дополнительно еще один — два запасных глазка, на случай возможного их повреждения во время зимовки. Весной дают развиваться только двум глазкам, если появляется третий побег то его выламывают, причем первый от головы куста (нижний) глазок на сучках замещения должен обязательно смотреть наружу куста, а второй (верхний) внутрь. Из первого нижнего глазка на следующий год будет развиваться новый сучок замещения, а из второго верхнего глазка новая лоза плодоношения. Сучок замещения всегда должен находиться ниже плодовой лозы, так обеспечивается строгий порядок ежегодной обрезки куста, исключается влияние поперечной полярности, раны от обрезки будут располагаться с одной стороны, что позволит не нарушать поток питательных веществ в тканях рукава.
Осень третьего года
Итак, осенью третьего года сформирован виноградный куст четырехрукавной веерной формировки с четырьмя плодовыми звеньями, состоящими из плодовой лозы и сучка замещения. Теперь ежегодно осенью нужно удалять отплодоносившие плодовые лозы до сучков замещения, а из двух лоз выросших за лето на сучках замещения формировать новые лозы плодоношения и новые сучки замещения Рис 10. Роль плодовой лозы – только урожай, роль сучка замещения родить и вырастить две новых лозы: плодовую лозу и лозу для сучка замещения. При удаление плодовой лозы высота пенька после среза лозы должна составлять 2-5 мм. Еще один важный момент: чтобы все почки плодовой лозы проснулись и дали плодовые побеги одновременно, она обязательно должна лежать горизонтально, если ее расположить вертикально, то будет развиваться только один побег появившейся из верхней почки. У сучка замещения два растущих побега располагают наоборот вертикально, что позволяет им обогнать в росте плодовые побеги и сформировать две мощных лозы для замены Рис.11.
Источник