Компост-убийца – огороднику на заметку!
Агрономическая загадка: что погубило растения томата?
Своим печальным опытом внесения «плохого компоста» из навоза поделился известный эксперт-огородник Джо Лэмп’л — ведущий и исполнительный продюсер отмеченного наградами телесериала PBS Growing A Greener World, на портале www.growingagreenerworld.com.
— Я часто повторяю: без ошибок не обойтись, когда ты выращиваешь овощи. Я и сам как-то сделал одну глупость, и надеюсь, что вы ее не повторите. Вот как это было.
Я люблю выращивать томаты. Но когда пришло время обогатить мои приподнятые грядки плодородным верхним слоем, я решил внести органику – перепревший навоз! По случаю, мне достался приличным объем навоза с лошадиной фермы. И на радостях я исключил важную деталь.
В последние годы (и это стало очевидно) некоторые гербициды, используемые для борьбы с сорняками на сельскохозяйственных полях, сохраняются долгое время даже в компостированном навозе!
Но, видимо, я решил, что мне такой «гербицидный» навоз никогда не достанется, что было большой ошибкой.
При том, что потенциальный риск был, я предпочел проигнорировать опасность, и в течение нескольких недель наблюдал, как различные сорняки и растения прорастают из этой массивной, состаренной навозной кучи, хотя надо было бы помнить, что гербициды воздействуют не на все растения одинаково.
Итак, я внес изрядное количество компостированного навоза в томатные грядки, смешав около 20% органики с землей в каждой грядке. Затем посадил 20 сортов (!) томатов и принялся ждать отличного результата.
Но что-то пошло не так. У новых растений листья чудовищно искривлены и искажены, в то время как другие помидоры сильно отстали в росте.
.jpg)
Я знал, что случилось — я просто отказался верить, что это правда, и что это случилось со мной! В довершение ко всему я еще и замульчировал грядки сеном, которое также содержало гербициды, так как было получено с той же фермы.
Примерно через месяц я, наконец, дошел до точки кипения и обратился к фермеру с вопросом.
«Какой тип гербицидов вы наносите на свои поля?» — спросил я.
«Grazon», — ответил он. Собственно, тут все и встало на свои места. В гербициде «Grazon» активным действующим веществом является пиклорам.
Пиклорам, наряду с клопиралидом и аминопиралидом, относится к агрохимии, которая вызывает в данном контексте наибольшее беспокойство. Поскольку эти вещества могут оставаться активными в сене, срезе травы, кучах навоза и компоста в течение весьма долгого времени.
Да, эти гербициды, в конечном итоге, разрушаются под воздействием солнечного света, почвенных микробов, тепла и влаги. В зависимости от ситуации, гербициды могут быть дезактивированы всего за несколько месяцев, но полная дезактивация и разрушение могут занять несколько лет!
Многие люди, с которыми я консультировался, без колебаний предложили мне удалить почву с каждой грядки и начать все заново. Я согласен, это способ кардинально решить проблему. Тем не менее, учитывая время, энергию и затраты на повторное заполнение грунтом каждой из 16 грядок, такой метод вызвал у меня приступ мигрени.
Я пошел другим путем. Решил оставить почву на месте, надеясь, что благодаря биоремедиации я смогу исцелить существующие грядки, потом перелопатить их хорошенько, чтобы почва подверглась большему воздействию солнечного света и воздуха, стимулируя активность микробов для быстрой дезактивации гербицидов. Ну и в итоге засеять их почвопокровными культурами после сбора урожая.
К счастью, не все мои растения пострадали. Наибольший урон понесли помидоры, баклажаны, фасоль и перец. Получившие такую же дозу гербицидного компоста огурцы, бамия, свекла, картофель и арбуз, похоже, не пострадали.
Вывод. Никогда не используйте навоз или даже сено в качестве мульчи на ваших грядках, если вы не уверены, какие химические вещества используются в поле. При покупке органики обязательно спросите фермеров о том, какие гербициды они применяют, и озвучьте, что вы совсем не хотите перенести остаточные гербициды в свой огород!
(Источник: www.growingagreenerworld.com. Автор: Джо Лэмп’л).
Вот такая поучительная история, которая говорит о том, что много органики – не всегда идет со знаком плюс. Если вы не хотите рисковать, то можете взять жидкие листовые удобрения для томатов Фолирус в нашем интернет-магазине. Это безопасный и высокоэффективный продукт, неоднократно протестированный в реальных хозяйствах с неизменно отличным результатом!
Источник
Как компостировать ботву томатов пораженную фитофторой, гнилые яблоки и прочие отходы?
Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас на канале «Дачные истории».
В конце лета — начале осени, на огороде скапливается множество отходов. В основном тут идет речь о падалице (яблоки, груши, сливы), которая непригодна в пищу, имеет не товарный вид, или нет желания, или возможности ее переработать.
Основными причинами того что плоды массово осыпаются, являются их поражение болезнями или вредителями.
Причина первая. Самой противной (хотя не единственной) болезнью является плодовая гниль (по-научному монилиоз, или монилиальный ожег). Эта болезнь поражает практически все плодовые деревья, растущие у нас в саду. Это и косточковые, и яблоня с грушей.
Поражённые монилиозом плоды начинают гнить и опадать. В средней полосе, так или иначе монилиозом поражены практически все культурные деревья. Другое дело, что одни больше, другие меньше.
Единственной реальной возможностью избежать знакомства с этим недугом, является высадка устойчивых сортов. Есть и вишни, и сливы и яблони устойчивые к монилиозу. Старые сады нужно периодически омолаживать, прореживать крону, по возможности обрабатывать фунгицидами.
Когда каждое плодовое дерево в России в той или иной мере заражено монилиозом, появляется вопрос, а нужно ли бояться компостировать плоды, заразившиеся этой болезнью? В интернете, да и на ютубе, множество роликов в которых даются советы как правильно, а верней безопасно, закладывать в компост пораженные фрукты. В принципе там все правильно.
Однако, еще раз повторяю, что практически на всех плодовых деревьях живет эта болезнь и ничего кардинально вы не испортите в своем саду, закладывая больные плоды в компостную кучу. А через полтора — два года возбудитель болезни в компосте, погибнет естественным образом.
Однако если вы очень мнительны, и хотите полностью быть уверенным, что болезнь будет уничтожена, необходимо вырыть яму и закопать пораженные фрукты так, чтобы слой земли над ними был больше чем длинна штыка лопаты.
Второй причиной почему плодовые деревья сбрасывают урожай — поражение плодожоркой. Но если вы закопали яблоки на глубину штыка лопаты, преодолеть такое расстояние вредитель не сможет.
Из компоста вредителям будет выбраться конечно проще. Но опять, если рядом с вашей дачей, много заброшенных старых садов, или соседи с плодожоркой не борются, ваша куча яблок высыпанная в компост не повлияет на общий фон заражения.
Так как яблоки могут подкислять почву, будет полезно посыпать падалицу гашеной известью из расчета 150 грамм на 20 килограмм яблок.
Теперь о компостировании прочих гнилых овощей . Здесь все то же самое. Закатываем больше чем на штык лопаты или закладываем в компост, который пред применением должен вылежаться 2-3 сезона.
Теперь о ботве помидор, пораженных фитофторой. Основным советом как ее утилизировать, является сжигание. Однако уже доказано, что часть спор этой болезни при сжигании не погибает, а разносится ветром вместе с дымом. Кому интересно можете поискать информация, в интернете есть. Хотя сжигание все-таки способ очень эффективный.
Как альтернатива использовать термокомпостер. Ну естественно, тем кому он по карману.
По поводу ботвы томатов, пораженных грибковыми заболеваниями, есть один способ, который не трудоемкий и не затратный. А главное, проверенный временем. Этот способ советовали профессиональные агрономы в 80-х годах прошлого века. Я его осовременил немного и всем советую попробовать.
- Ботву помидор, в том числе и пораженную грибковыми болезнями необходимо сложить в бочку (в которой есть по бокам дренажные отверстия, которые временно нужно заткнуть), и очень хорошо утрамбовать, можно порубить.
- Заливаем ботву примерно ведром- двумя кипятка, пару часов остужаем, затем отверстия открываем, воду сливаем.
- Посыпаем сверху сухим фитоспорином или триходермином. Тем, кто не брезгует, можно вместо биопрепаратов пролить 1% железным или медным купоросом (тоже кипятком), но как показывает практика биопрепараты эффективней.
- Сверху ботву засыпаем землей и сажаем огурцы или кабачки.
Обработанная ботва за следующий сезон практически полностью обеззараживается и компост из нее может использоваться в огороде.
Спасибо за интерес к моей статье.
Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту kanal-sad@mail.ru. Я их с удовольствием опубликую на нашем канале.
Что бы не пропустить новые статьи, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, поставьте лайк.
Источник
Что такое компост помидор
Опубликовано Сентябрь 20, 2012 Автор: Валерий Медведев
Качественно приготовленный перегной, или компост — настоящее «золото огородника».
Он сообщает растениям удивительную мощь, хорошую плодовитость, защищает их от болезней — это доказано самым строгим научным способом: в Европе и США исследованием компоста занимаются институты.
Я ежегодно выращиваю кабачки и огурцы прямо на компостных кучах. И получаю урожаи тачками всего с нескольких кустов, причем гораздо раньше, чем получал на грядках.
Вывод напрашивается сам: нужно все грядки в теплицах превратить в компостные кучи!
Для «органиста» к которым я отношу себя перегной — основа благополучия.
В нем сообщество микроорганизмов, насекомых и червей, занятых добросовестным приготовлением пищи и среды для наших растений.
Посмотрите мое видео про то как готовлю компост:
Микробам необходимы три условия: пища, влага и кислород. С пищей и влагой, как правило, проблем не бывает. А кислород дать — придётся постараться: от него зависит скорость компостирования.На компостных фабриках, где кислород нагнетают принудительно во влажную, постоянно перемешиваемую смесь, компост созревает за сутки!
Нам торопиться некуда, но очень важно, чтобы компост был качественный: плохой не только не поможет — он может и убить растения.
Давайте займемся приготовлением хорошего компоста.
1. Что можно компостировать?
Сразу отметим, чего нельзя класть в кучу.
Это жиры, сало, кости, синтетика, включая пластмассы.
Мясные и молочные отходы плохи только тем, что привлекают звериную братию, особенно крыс, и могут насыщать округу нежелательными ароматами.
Их можно класть, закапывая в кучу, и в небольших количествах: и сгниют быстрее, и проблем не будет.
Всё остальное делится на «зелёное» (богатое азотом) и «коричневое» (бедное азотом, но богатое клетчаткой).
Они ведут себя в куче по-разному и играют разные роли.
Зелёные материалы гниют с разогревом и часто с неприятным запахом, быстро. Это — «печка» кучи, а почве — источник азотного питания.
Коричневые преют медленно, прохладно, в куче и в почве, в основном, обеспечивают пористость, удерживают воздух и влагу — рыхлители. При гниении, могут даже обеднять компост азотом.
Зелёное: навоз, птичий помёт, кухонные отходы, отжимки и отходы плодов и фруктов, сено бобовых, зелёные листья, скошенная трава, ботва, кукуруза (зелень), сорняки и всё зелёное, растительное.
Навоз лучше всего соломистый. Самый качественный — конский. Хуже всего — свиной: он кисел и жидок. Я использую навоз от КРС.
Птичий помёт лучше настаивать для жидких подкормок. В кучу его класть — только если уж девать некуда. Самый питательный — голубиный.
Кухонные и плодовые отходы нужно класть тонко и переслаивать коричневыми материалами — как и навоз.
Сено — отличный материал, но его надо послойно притрушивать готовым перегноем или поливать настоем гнилой соломы, травы: дать на развод бактерий для более быстрого гниения. Если сено сухое, его надо увлажнить водой, кухонными отходами, фекалиями и т.д.
Трава, листья и прочая зелень обязательно требует подвяливания, иначе, она уплотняется, остаётся без воздуха и начинает не гнить, а киснуть, превращаясь в ядовитый «силос».
Можно брать и свежую, но тогда её переслаивают, как и навоз, чем-то сухим коричневым.
Коричневое: сухие листья, солома, полова, опилки, кора.
Если зелёных материалов достаточно, коричневые просто их прослаивают. Сами же они гниют медленно и поглощают, при этом, азот для питания бактерий-целлюлозоразрушителей.
2. Как всё это компостировать?
Главное: не ройте компостных ям. В них скапливается вода, перемешивание почти невозможно, доставать трудно, гниение не идёт — мало воздуха.
Куча — это три стенки из любого материала, высотой до метра. В идеале, пол — решётчатый: тогда воздух будет подсасываться снизу, и компостирование будет быстрым и качественным.
Если земляной как у меня, то вниз подстилается солома или опилки.
Минимальный объём кучи — кубометр, иначе, будет быстро сохнуть. Лучше — в тени, по той же причине.
Если куча — на открытом месте, она должна прикрываться сверху: зимой и весной — плёнкой (в тепле быстрее сгниёт), летом — чем-то непрозрачным (перегреется — бактерии погибнут).
Если кучу не накрыть, за полгода питательные вещества вымоются дождями!
Компостирование может быть холодным — медленным, или горячим — быстрым.
Холодное компостирование — для таких ленивых как я. Вы просто постоянно кладёте на кучу разные материалы: траву, навоз, и всё это присыпаете соломой, сеном, шелухой, опилками.
Сорняки старайтесь класть ещё не обсеменившиеся, а то, потом придётся лишний раз грядки полоть.
Ботву больных растений (сгоревших от фитофторы томатов, от пероноспоры — огурцов) в холодную кучу лучше не класть.
Если вы копаете грядки, то инфекция будет каждый раз выноситься на поверхность, а споры — опасны только в воздухе.
Я же после перекопки, грядки в теплице заваливаю сверху новым компостом, а затем, сверху мульчой, и на больные растения особого внимания не обращаю: спор на поверхность попадает мало, а корневых гнилей у меня нет, да и на компосте они вряд ли возможны.
Если раз за лето кучу перекинуть — к осени компост будет почти готов: можно выложить его на грядки и прикрыть на зиму плёнкой.
Но я, наверное лентяй, и просто высаживаю на годовалую кучу огурцы с кабачками, а после сбора урожая к осени она уже готова для переноса на грядки. Поэтому компост готовится у меня два года.
Если перекинуть дважды — будет готов раньше. А если перемешивать каждую неделю, то компостирование может закончиться за месяц-два, и это уже —
Горячее компостирование. Чтобы не убиваться с вилами, органисты придумали всякие простые устройства.
Например, большую железную бочку, часть стенки у которой может открываться, закрепляют по торцам на оси. Что-то вроде бетономешалки: подошёл, повертел — и готово!
Мы для этого можем использовать обычные 200-литровые железные бочки — их можно прямо по земле катать.
Только надо сделать съёмную крышку, и в торцах — дырочки для воздуха. В такие бочки нельзя лить жидкости, а класть надо материал нормальной влажности.
Готовый компост становится тёмным, почти чёрным, более или менее однородным, рассыпчатым и приятно пахнет лесной подстилкой.
Теперь выделим главные моменты:
Смешивай зелёное и коричневое, примерно, в равных долях.
Не делай слой компоста в куче выше 90-100 см.
Чем рыхлее и воздушнее куча, тем меньше требует вмешательства.
Прикрывай кучу, поддерживай нормальную влажность.
Лучше перемешать, чем прослаивать: не придётся мешать потом.
Добавляй затравку из готового перегноя: сгниёт быстрее.
Свежую траву подсушивай и переслаивай коричневым.
Не клади в кучу: жир, кости, синтетику, прутья и колючие ветки целиком. Мясное и молочное закапывай внутрь.
Чем мельче компоненты, тем быстрее компостирование.
Честно говоря, я соблюдаю не все эти правила. Накрываю плёнкой. Компост получается вполне пригодный и питательный.
Готовый компост (перегной) применяется вместо почвы во всех грядках, клумбах, для заваливания кустарников и деревьев; настаивается для жидких подкормок, для получения затравки бактерий.
Сейчас появилось много препаратов, стимулирующих рост и повышающих плодородие почвы. Гуматы, Эпин, Силк, Биостим, микробная культура ЭМ. Все они дают эффект на почвах, при правильном применении.
Однако, я убедился: эффект хорошего компоста — гораздо выше. Потому что, очевидно,все эти вещества в компосте всегда есть, и подобные микробы в нём присутствуют.
Поэтому, не принижая достоинств наших препаратов и удобрений, я, всё же, расцениваю их, как дополнительные меры, которые следует применять по необходимости: при выращивании рассады, для замочки семян, или там, где нет достаточного количества органики.
А ставку я делаю на хороший компост или перегной. Уверен, только тогда мы начнём получать стабильные урожаи, когда привыкнем к работе с органикой и к устройству полива.
Слышу: «Да где её взять, органику?» Не будем лукавить. Посмотрите: у вас есть куда более дефицитные вещи.
У нас органика — везде, кругом, ею всё заросло, но она пропадает даром. Как только она вам понадобится — вы её найдете. Я же нахожу.
Источник