Внекорневая подкормка деревьев
«Если сад доставляет вам удовольствие, независимо от того, в цвету он или под снегом, полон сладких плодов или, наоборот, уже давно опустел,— значит, вы на правильном пути,— делится своими мыслями садовод-любитель из г. Фрунзе И. Е. Шумских и продолжает: — А чтобы сад постоянно радовал глаз, он непременно должен быть ухоженным». Верные слова!
Но в каком же уходе нуждается сад? Наши читатели, а их теперь почти два миллиона, живут в разных уголках страны, и, естественно, календарь приусадебных работ у них не одинаков. Поэтому договоримся: речь пойдет о делах, которые предстоят в период от окончания цветения сада вплоть до опадения излишней завязи у деревьев семечковых культур.
Сразу после цветения подкормите растения. Ведь в это время формируются плоды, растут побеги, закладываются почки под урожай следующего года. Лучше всего использовать навоз, компост, торфонавозную смесь. Они содержат все необходимые элементы питания и к тому же улучшают физические свойства почвы. Хорошо вносить навозную жижу в соотношении 1:4 — 5 или куриный помет (1:10).
Впрочем, все советы такого рода носят сугубо ориентировочный характер. Как утверждал известный садовод агрохимик С. Т. Антошин, «воздержание от каких бы то ни было советов по удобрению может быть гораздо более целесообразным», так как для правильного их применения надо досконально знать, в каких элементах питания нуждаются растения. То, что годится для одного района, даже сада, не годится для другого.
Нередко после цветения у растений возникает потребность в азоте. О недостатке этого элемента вы можете судить по слабому росту, бледной окраске и малому размеру листьев. В этом случае может дать эффект внекорневая подкормка мочевиной.
Внекорневая подкормка — это питание дерева непосредственное, через листья. Интересна история этого агроприема. Лет 80 назад польскому энтомологу Макржецкому, работавшему в Крыму, показали грушевый сад и попросили помочь: деревья росли плохо и почти совсем не плодоносили. Листья на них были бледно-желтой, почти белой окраски.
Ученый понял, что растения страдают не от вредителей и ему как энтомологу здесь делать нечего. Грушам просто не хватало железа (сад рос на щелочной, известковой почве). И тогда он просверлил в штамбе деревьев дыры и вложил в них кристаллы соответствующей соли. Листья вскоре снова стали темно-зелеными. Этот опыт Макржецкого вызвал огромный интерес. Не обошлось и без курьезов. Один американский «ученый» даже предложил для улучшения вкуса плодов вкладывать в просверливаемые дыры. конфеты.
Сам Макржецкий не был полностью удовлетворен своим методом — кристаллы обжигали ткани дерева. Тогда он поместил раствор в бутылку, подвесил ее в крону и из нее в отверстие в стволе протянул резиновую трубку. Эффект был тот же, зато ткани не страдали.
Теперь эти опыты — история, а внекорневая подкормка растений — распространенный агроприем. И сроки его проведения — как раз тот период, о котором мы с вами говорим.
Есть смысл не удобрять почву, а доставлять нужные растениям вещества напрямую в листья. Опрыскивание плодовых растений раствором борной кислоты специалисты рекомендуют вести в фазе бутонизации и цветения, а второй раз — спустя две недели после окончания цветения (доза 5—15 г на ведро воды).
Молибденовокислый аммоний может улучшить состояние деревьев, если вы растворите в ведре воды 1—5 г и опрыснете после цветения деревья по хорошо распустившейся листве. Таким же образом и в те же сроки можно подкормить растения и марганцем (10—20 г сернокислого марганца), и цинком (20—60 г), и медью (5—10 г сернокислой меди) на 10 л воды.
Нередко деревья испытывают нехватку азота. И хотя, казалось бы, нет более подвижного и более доступного растениям удобрения, чем азотное, но и здесь лучше опрыснуть мочевиной листья деревьев, тогда они его усвоят в несколько раз быстрее — уже дня через два.
Постарайтесь смачивать листья как следует с обеих сторон. Мочевина проникает в лист приблизительно с одинаковой скоростью и с верхней, и с нижней стороны, ускоряет проникновение и других питательных элементов. Яблони обрабатывают 0,3%-ным раствором (30 г на 10 л), груши — 0,1%-ным, косточковые и ягодные, менее чувствительные к мочевине,— 0,5%-ным. Хорошие результаты дает двукратная внекорневая подкормка черной смородины во время образования зеленой завязи 2%-ным раствором суперфосфата и 0,5%-ным — мочевины. Землянику перед цветением тоже можно подкормить 0,1%-ным раствором мочевины. Яблоню рекомендуется обрабатывать спустя 6—10 дней после того, как она отцвела.
Опрыскивать деревья растворами удобрений лучше всего рано утром, вечером или ночью, а в пасмурный день — в любое время. При жаркой погоде этого делать нельзя. Оптимальные условия — высокая влажность воздуха и температура 18—25°.
Помните, что использовать азотные удобрения в дозах, больших, чем это требуется растениям, вредно. Азот поступает в растения из удобрений в виде нитратов, а они представляют опасность для здоровья людей и животных.
Пора сказать о поливах. Ведь наибольшее количество воды растения используют именно в первой половине вегетационного периода, когда усиленно растут листья, побеги, корни, плоды. Вот почему почвенный объем, отведенный дереву или кусту, это не только объем, откуда растение черпает питание, но и хранилище запасной воды. Значит, особенно нуждается в поливе тот сад, где деревья и кусты посажены близко одно от другого. Недостаток влаги весной и в начале лета вызовет чрезмерное опадение плодов.
Самая хорошая вода для полива — дождевая или из открытого водоема. Поэтому выройте пруд или сделайте бассейн для ее накопления. Судя по письмам в редакцию, предусмотрительные садоводы так и поступают. Грунтовые воды на участке В. С. Смирнова из Калининградской области находятся очень глубоко, ниже 20 м, и сделать колодец он не смог, а вырыл водоем глубиной 1,5 м и теперь, особенно в первой половине лета, даже в засушливые годы воды для полива хватает. А садоводу Л. П. Гулидову из Свердловской области для устройства подобного водоема пришлось цементировать дно: на его участке почва песчаная.
Краткие засушливые периоды не влияют на рост и урожайность семечковых культур, так как у них хорошо развита корневая система. Правда, в молодом возрасте деревья требовательны к влаге, но потом, когда корни вырастут, они уже меньше реагируют на недостаток ее в поверхностном слое почвы.
Но в любом случае поливать надо правильно, а то одна наша читательница жалуется: «Поливаю плодовые очень часто, а результатов хороших нет». Так это естественно. Если вы поливаете часто и небольшими дозами воды, то только вредите дереву. А надо поливать три — пять раз за сезон, да непременно так, чтобы промочить слой почвы, где залегает основная масса активных корней и даже глубже. На песчаных и супесчаных почвах нужно |4—5 ведер на 1 мг, на легкосуглинистых — до 6, на суглинистых — 7 ведер воды.
Чем суше почва, тем сильнее она удерживает влагу. И если та сила, с которой она ее удерживает, больше сосущей силы корневых волосков, растение вянет. Поливают обычно по чашам, по лункам, по бороздам. Воду из водоема можно использовать для полива сразу, а вот поливать водой, только что взятой из колодца, нельзя. Надо подождать, когда ее температура сравняется с температурой воздуха. От холодной воды растение «простужается».
Как питание растениям целесообразно доставлять прямо к листьям, так и воду, конечно, лучше «вносить» возможно ближе к корням. Ю. А. Мирошниченко из Лутугино Ворошиловградской области наладил подземное орошение на глубине 60—80 см (см. рис.). Г. Н. Захарчук из Таганрога и М. П. Жевагин из Херсона сделали гидробуры и тоже «доставляют» воду прямо к корням.
И. Павленко из Партизанска Приморского края в 30 см от штамбов 4—5-летних деревьев и в 50 см от деревьев старше пяти лет делает 5—6 лунок глубиной 15—20 см и, не переполняя их, заливает водой (так же он поливает и ягодные кусты). В зависимости от погоды садовод расходует по 5—6, а в засушливую погоду и 10 ведер воды на дерево. Когда вода впитается, он засыпает лунки вынутой из них сухой землей, и корка в приствольном круге не образуется.
Изобретательность проявил житель Ессентуков А. Д. Медведев. Он взял четыре куска шланга длиной 120 см каждый, нарезал из полудюймовой трубы пять патрубков длиной 15 см и просверлил в них трехмиллиметровые отверстия. Соединил эти детали и получилось простое поливное устройство: пятиметровый шланг с патрубками — два по краям, три в середине. Один концевой патрубок заглушен пробкой, а второй, свободный, подсоединен к водопроводящему шлангу. Отрезки шланга с патрубками садовод укладывает вокруг дерева. Возле каждого патрубка ломиком он делает скважину глубиной 25—30 см и, если требуется подкормить растения, кладет в нее удобрения. Вода, поступая в скважину, растворяет их и увлекает с собой.
В течение часа из пяти отверстий к корням растений поступает до 20 ведер воды или питательного раствора. Вода из скважины на поверхность почвы не выступает, поэтому она не испаряется, и приствольный круг в этом случае не покрывается почвенной коркой. На перенос шланга с патрубком от дерева к дереву Андрей Давыдович затрачивает всего несколько минут, а во время самого полива может отдыхать или заниматься другим делом. В свои 77 лет он без труда поливает в день 7—8 деревьев.
Под Днепропетровском в одном из садовых кооперативов выделяется участок И. Л. Коваленко. Он спланировал его и ведет полив «по карточной системе». Сад разбит на карты, окруженные земляными валиками высотой 20— 25 см. Садовод сделал их еще при перекопке всего участка, укладывая часть земли на дорожки шириной 30 см. Воды в этом коллективном саду в достатке и И. Л. Коваленко заливает карты до такого состояния почвы, пока проволочный щуп диаметром 6—8 мм не начинает свободно входить в землю на глубину 80—100 см. На склоне садовод устроил террасы и тоже разбил их на карты. Он уверен, что при таком способе полива все корни получают влагу в полной мере.
Но во всех случаях воду надо экономить. Как бы ни была хороша система полива, создать достаточный запас влаги в почве и регулировать ее расход можно лишь в том случае, если систематически ведется выполка сорняков, рыхление и мульчирование. Кстати, мульчирование у многих садоводов стало приемом обязательным. И это оправданно. В качестве мульчи используют полиэтиленовую или полихлорвиниловую черную или матовую пленку. А чтобы к корням поступали воздух и атмосферные осадки, в ней можно сделать отверстия. Хорошая мульча — торф, перепревший навоз, торфонавозный компост, скошенная трава.
Источник
Когда нужны внекорневые подкормки для плодовых деревьев и что лучше использовать
Чтобы плодовые деревья дали качественный урожай, им необходимо сбалансированное питание.
Внекорневая подкормка содержит оптимальный набор всех необходимых микро- и макроэлементов, и является обязательным условием обильного плодоношения.
🗓 Подходящее время для проведения внекорневых подкормок для плодовых деревьев
Листовую подкормку целесообразно проводить:
- в фазу начала цветения для лучшего формирования завязей, даже в неблагоприятных условиях;
- когда плоды становятся размером с грецкий орех (приблизительно вторая половина июня);
- во время созревания плодов;
- сразу после сбора урожая, в августе либо осенью.
👍 Что можно использовать и для каких деревьев подойдет
При подготовке состава важно точно соблюдать концентрацию, неправильная дозировка питательных веществ может привести к ожогам зеленой массы.
В период цветения большинство плодовых деревьев хорошо отзывается на опрыскивания водным раствором борной кислоты, в соотношении 5 г порошка (для слив и вишен) и 10 г препарата (для яблонь и груш) на 10 л воды.
При наливании плодов, для листовой подкормки уместно применить комплексные минеральные удобрения (Эколист, Кристалон, Кемира). При опрыскивании питательные элементы максимально быстро попадут в листья, растущие ветки, завязи и плоды.
Семечковые культуры довольно требовательны к системе питания. Яблони и груши, прежде всего, нуждаются в кальции, из-за недостатка которого плоды покрываются серыми пятнами, плохо хранятся и горчат. Не помешает кальций и косточковым культурам: повысится сахаристость плодов и устойчивость сливы, вишни, алычи, черешни к плодовой гнили, растрескиванию.
Поэтому, в период активного роста и созревания плодов проводят подкормку раствором кальциевой селитры: 25 г препарата высыпают в 10 л воды, и тщательно перемешивают.
Периодичность подкормок
Чтобы завязи не опадали опрыскивание борной кислотой проводят дважды с периодичностью 1 раз в 7-10 дней, расходуя на дерево от 2 до 10 л питательного состава, в зависимости от размера кроны.
Обработку комплексными минеральными составами проводят 1-2 раза с интервалом в 10-14 дней, проливая раствор равномерно по всей кроне.
Раствором кальциевой селитры опрыскивают семечковые деревья вечером либо в пасмурную погоду 2-3 раза за сезон, с периодичностью 1 подкормка в 10-14 дней, косточковым достаточно 1-2 обработок.
Фосфорно-калийным составом плодовые деревья обрабатывают один раз.
Вопросы читателей
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Эффективная внекорневая подкормка плодовых деревьев – с начала весны и до самой осени
Яблони, груши, персики, слива, черешня. Все эти плодовые деревья можно увидеть в каждом среднестатистическом саду или на даче. Кроме того, в нашей стране интенсивными темпами развивается садоводство. Неудивительно, что не только на рынках, но и на прилавках супермаркетов все чаще можно встретить отечественную плодовую продукцию.
Впрочем, чтобы получить высокий, вкусный, полезный урожай, мало полагаться на одну лишь матушку-природу! Необходимо использовать современные технологии защиты и питания растений. Одним из ее элементов является внекорневая подкормка плодовых деревьев. С ее помощью и обычный дачник, и матерый агроном может добиться высоких урожаев – независимо от состояния почвы и погодных особенностей сезона.
Об особенностях проведения эффективных внекорневых подкормок в саду мы расскажем в этом материале!
Особенности корневых подкормок
Для формирования высокиих урожаев фруктовым деревьям требуется большое количество макро-, мезо- и микроэлементов. Все они находятся в почве. Но с каждым годом земли, на которых произрастают культурные растения, «беднеют». В таких ситуациях деревья начинают испытывать дефицит в питательных веществах, хуже развиваются и неспособны радовать своих хозяев вкусными и здоровыми фруктами.
Без внесения удобрения невозможно стабилизировать рацион культурных растений. Важная роль в этом отведена «минералке». Обычно в минеральных удобрениях содержится комплекс основных элементов питания, каждый из которых выполняет определенную функцию. В том числе:
- Азот: способствует наращиванию вегетативной массы, которая необходима для нормального фотосинтеза и оптимального развития культурных растений. Потребность в азотных удобрениях возрастает весной, когда культура выходит из зимней «спячки» и возобновляет свою вегетацию. От объемов внесения азотных удобрений зависит, как будут закладываться почки, и сможет ли тот или иной сорт реализовать свой потенциал урожайности.
- Фосфор: участвует во всех энергетических процессах, которые протекают в растительных клетках. Способствует лучшему наращиванию корневой системы, стабилизирует ее работу и повышает поглощающую способность.
- Калий; макроэлемент, «ответственный» за процессы накопления сахаров. Роль калия велика на разных этапах жизни фруктовых деревьев: весной и летом влияет на вкусовые характеристики урожая, осенью – «готовит» культуру к перезимовке.
Растениям традиционно нужны большие дозы макроэлементов. Поэтому без корневых подкормок не обойтись! Для этого вокруг ствола необходимо выкапывать небольшие траншеи. Оптимальное расстояние для этого – 1,5-2 метра от ствола вокруг крупных, взрослых деревьев; и 1-1,5 метра – для небольших представителей сада. Рабочие растворы удобрений нужно аккуратно заливать в эти отверстия, после чего засыпать почвой.
Преимущества листовых подкормок
Но, кроме азота, фосфора и калия, растениям требуется широкий комплекс других минеральных компонентов. Одни, как медь, сера и железо, повышают иммунитет. Другие, как бор, участвуют в цветении и плодоношении. Концентрации данных мезо- и микроэлементов в рационе растений невысоки, но от них зависит, насколько успешно будут развиваться плодовые культуры.
Эти вещества нужны деревьям на протяжении всей вегетации – и даже после того, как она завершится. Но оптимальный способ их доставки – уже не корневой, а листовой. Небольшие концентрации мезо- и микроэлементов стремительно проникают через листовую поверхность в зеленые ткани даже тогда, когда корневая система не работает: из-за недостаточно прогретой почвы ранней весной, дефицита влаги – в самый разгар лета, либо каких-либо иных факторов.
Во внесении минеральных удобрений через корень есть большая практическая польза. Но листовой способ позволяет достичь следующих преимуществ:
- оптимизация питания;
- повышение стрессоустойчивости;
- активизация процессов фотосинтеза;
- снижение фитотоксичности от применения пестицидов;
- повышение количественных и качественных характеристик урожая.
Эффективность от проведения листовых подкормок повышается при соблюдении определенных правил. В том числе, работать рекомендуется в вечерние или утренние часы. В противном случае на листьях может сформироваться ожог. Кроме того, желательно совмещать их с проведением пестицидных обработок. Это снижает уровень стресса, который испытывают растения из-за химических веществ.
Универсальное решение плодово-ягодных проблем
Таким образом, один из эффективных агротехнологических приемов связан с проведением листовых подкормок плодовых деревьев. В том числе, многие садоводы не могут обойтись без опрыскиваний мочевиной. Действительно, для мочевины характерна высокая эффективность. Попадая на листовую поверхность азот, находящийся в ее составе, начинает действовать довольно быстро. Он участвует в закладке плодовых почек и буйной вегетации деревьев.
Но прогресс не стоит на месте. И в последние пару десятилетий растет востребованность садового сектора в органоминеральных удобрениях. Таких как стимуляторы роста из линейки Лигногумат. Они не только удовлетворяют потребности растений по различным макроэлементам, но и содержат другие важнейшие вещества.
Рассмотрим на примере препарата Лигногумат Плодово-ягодный. Как и следует из названия, он отлично подходит для обработки яблонь, груш, слив, персиков, а также ягодных культур.
В состав препарата входят:
- гуминовые соли;
- фульвовые и гуминовые кислоты;
- макроэлемент калий;
- мезоэлемент сера;
- микроэлементы – от железа до молибдена.
Стимулятор Лигногумат Плодово-ягодный – настоящий «универсальный солдат». Нужно обработать деревья, только возобновившие весеннюю вегетацию? Пожалуйста! Только не забудьте провести жидкую подкормку мочевиной, так как в составе препарата отсутствует азот. Либо, как альтернатива, используйте азотсодержащий стимулятор Лигногумат BM-NPK.
Хотите повысить стрессоустойчивость культуры – к примеру, в условиях засухи? Лигногумат Плодово-ягодный поможет деревьям противостоять неблагоприятным внешним факторам.
Желаете повысить качественные характеристики урожая? Собираетесь улучшить их морозоустойчивость в преддверии суровой зимы? Нет проблем: Лигногумат Плодово-ягодный справится с поставленными задачами. При этом он экономичен в использовании и может применяться на всех культурах, которые произрастают в саду.
На каждую проблему – свое решение
Но наука все время движется вперед, и результатом работы российских учёных стали препараты, позволяющие решить конкретные проблемы. Яркий тому пример – адаптоген Лигногумат Нормат Л. Его состав обогащен не только гуминовыми и фульвовыми компонентами, но и комплексом фитогормонов. Ауксины, цитокины, гибереллины – эти вещества участвуют в физиологии растений, помогая им пережить стрессы и сформировать высокие урожаи.
Еще один специализированный продукт – Лигногумат B-Fe. Он содержит повышенную концентрацию железа. А, следовательно, предотвращает развитие хлороза у растений.
Чем же опасен хлороз для плодовых кустарников и деревьев? Это заболевание приводит к следующим последствиям:
- обесцвечивание или пожелтение листовой пластины;
- ухудшение синтеза хлорофилла;
- снижение фотосинтетической активности листьев;
- общее ослабление деревьев;
- неспособность формировать высокие и качественные урожаи.
Еще одно направление, в котором можно использовать органоминеральные стимуляторы – это приготовление компоста. Известно, что в органических удобрениях содержится масса полезных веществ, полезных как для растений, так и для самой почвы. Но для приготовления компоста требуется немало времени. Чтобы ускорить данный процесс, ученые разработали Лигногумат для Компоста. Добавляя его в органическую массу, собственник получает высококачественное удобрение в кратчайшие сроки – и с минимальными вложениями.
Таким образом, различные Лигногуматы актуальны практически в каждой ситуации, которую можно исправить с помощью листовых подкормок. При этом жидкую подкормку Лигногуматами можно проводить и непосредственно под корень. Это отличная осенняя подкормка, эффективная, когда листовая пластина уже не работает, а деревья нужно готовить к перезимовке.
Результаты опытов – за Лигногуматы!
О высокой эффективности препарата Лигногуматов говорят результаты многочисленных опытов. В том числе, ученые ФГБУН «Всероссийского национального НИИ Виноградарства и виноделия «МАГАРАЧ» РАН» заложили ряд опытов на яблонях, черешне, персиках. Специалисты выяснили, что обработка Лигногуматом улучшает фитометрические показатели развития плодовых культур. В результате его применения на 15-17% увеличилась средняя длина однолетнего прироста побегов.
Кроме того, использование органоминерального стимулятора поспособствовало увеличению суммарного содержания хлорофилла в листьях. Это положительно сказалось на процессах фотосинтеза.
А теперь – о результатах урожайности. Обработанные яблони, персики и черешни продемонстрировали прибавку в пределах 15-29%.
И еще один важный аспект: качество. Согласно результатам опытов, в полученном урожае существенно возросла концентрация минеральных веществ в плодах, увеличилась массовая доля сахаров, а содержание сухих растворимых веществ превзошло контрольный вариант на 11%.
Источник