Добрая сила удобрение для голубики инструкция по применению

Удобрение жидкое Добрая сила для голубики и лесных ягод 1 л

Высококонцентрированное органо-минеральное удобрение.

— Ускоряет сроки созревания;
— Увеличивает урожай;
— Стимулирует образование завязей.

Экономичный расход: до 1000 литров или 100 вёдер раствора. После окончания срока годности удобрение не теряет своей агрономической ценности.

Применяется для подкормки растений.

Назначение: для стимуляции роста и питания;
Применение: для лесных ягод;
Состав: NPK (3:3,5:4,5), микроэлементы, гумат;
Комплекс витаминов: B1, PP;
Стимулятор роста: янтарная кислота;
Расход: до 1000 литров или 100 ведер раствора;
Объём: 1 л.

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи:

недостатки вызваны нарушением правил эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в «Руководстве пользователя»;
обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
недостатки вызваны прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
недостатки вызваны действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий и т.д.);
иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (сверла, отрезные диски и т.п.).
В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Доставка

Товары доставляются напрямую с нашего склада по всей России:

Минимальная сумма заказа 1000 руб, для юридических лиц — 10000 руб.

1. Доставка в ПВЗ — БЕСПЛАТНО при заказе от 5000 руб. *

* для Москвы и Московской области

Вы можете оформить заказ в любой из 1700 пунктов выдачи заказов.
Найти ближайший ПВЗ к своему дому Вы можете здесь >>>

Этот вариант для тех, кому неудобно ждать курьера. В пункт выдачи заказов — вы можете заехать в любое удобное для вас время (в рамках времени работы ПВЗ).

Для заказов меньше 5000 рублей стоимость доставки по Москве и Московской области составит 290 рублей. Для регионов срок и стоимость доставки рассчитывается индивидуально в корзине или менеджером по телефону нашей горячей линии и осуществляется только по 100% предоплате.

2. Доставка курьером до двери — БЕСПЛАТНО при заказе от 5000 руб. *

* для Москвы и Московской области

Заказ, оформленный до 14:30 мы доставим на следующий день по Москве и Московской области.

Для других регионов Ваш заказ будет бережно доставлен нашим партнером по доставке.

Вы можете оплатить заказанный в Интернет-магазине товар несколькими способами:

Оплата производится в рублях при получении заказа. Вместе с заказом будут передан кассовый чек. Частичный выкуп возможен. Вы также можете отказаться от вручения доставленного заказа.
Банковской картой

Вы можете оплатить покупку банковской картой Visa, Mastercard, МИР. Для этого при оформлении заказа выберите способ оплаты «Банковской картой».

Если вам необходимо выставить счет на оплату вашего заказа юридическому лицу, при оформлении покупки на сайте укажите в примечании тип оплаты «Безналичный платеж». Наш оператор свяжется с вами, согласует все условия по доставке товара, проверит контакты и выставит счет.

Источник

Удобрение Добрая сила

Среди многих видов комплексных подкормок, бывает трудно найти по-настоящему эффективное средство. Удобрение Добрая Сила отличается эффективностью и доступной ценой. Подробно про особенности этого удобрения, его разновидности, применение, можно узнать из этой статьи.

Особенности удобрения Добрая сила

Удобрение Добрая сила можно найти в продаже в сухом виде, в пакетах или в жидком, в бутылочках. Но, именно жидкое удобрение пользуется большим спросом. Оно используется для рассады и подкормки взрослых растений.

В составе препарата много компонентов.

Азот – для стимуляции развития зеленой массы;
Калий – укрепляющий растения;
Фосфор – отвечающий за силу культур, плодоношение;
Маний, способствующий нормальному поступлению кислорода;
Кальций для регулировки обменных процессов.

Удобрение Добрая сила для огурцов, кабачков, патиссонов и тыкв

Также в составе есть ряд витаминов и других микроэлементов, которые способствуют усилению устойчивости растений к неблагоприятным условиям роста. Микроэлементы содержатся в хелатной форме, так что растения с легкостью их усваивают в короткие сроки.

Достоинства удобрения

Положительных качеств у удобрения Добрая сила очень много.

Препарат укрепляет корневую систему и провоцирует рост зеленой массы.
Растениям обеспечивается полноценное питание.
Сокращается срок созревания урожая.
Активизируется иммунитет.
Улучшается внешний вид растений.

Из недостатков огородники, садоводы и цветоводы отмечают лишь неприятный запах некоторых разновидностей этого удобрения.

Удобрение Добрая сила для томатов, баклажанов, перца и картофеля

Разновидности препарата Добрая сила

Препарат в продаже бывает разных видов. В зависимости от того, для какой культуры он будет использоваться, можно приобрести специальное средство.

«Добрая сила для огурцов, кабачков, патиссонов и тыкв» – комплексное удобрение для полива растений. Раствор делается из столовой ложки препарата на 1,5 л жидкости. Подкормки проводятся по корням 2-3 раза в месяц по мере роста растений.
«Добрая сила для томатов, баклажанов, перца и картофеля» способствует хорошему развитию растений и урожая. На ½ колпачка удобрения нужно взять 10 л воды. Подкормка проводится с периодичностью в 10-15 суток, после посадки рассады и на протяжении всего роста растений.
«Для рассады» – удобрение, способствующее наращиванию корневой массы и развития сильных росточков. На 15 мл средства берется 1,5 л воды. После растворения вещества, нужно подкормить рассаду под корень 2-4 раза с перерывом в 10-15 суток.
«Для земляники, малины, крыжовника и смородины». В данном случае на ½ колпачка берется 10 л воды. Поливают растения весь сезон с интервалом в 2 недели. За 14 суток до сбора урожая подкормку прекращают.

Удобрение Добрая сила для рассады

«Для кустарников и плодовых деревьев» обработка проводится в той же концентрации, что и в предыдущем случае («для земляники») и по той же схеме.
«Для голубики, клюквы, калины, брусники» препарат используется, как и разновидность Доброй силы для клубники.
«Добрая сила Универсальное» – это удобрение для плодовых, овощных и декоративных культур. Рабочий раствор делается из ½ колпачка и 10 л воды. Овощи подкармливают раз в 10-15 суток, но только через полмесяца после посадки рассады. Плодово-ягодные растения подкармливают каждые 2 недели, а декоративные – раз в 1,5 недели в среднем.

В случае использования удобрений для цветов (их в продаже имеется очень много), раствор готовится обычно по стандарту.

Для корневой подкормки – ¼ колпачка (5 мл) разводится в 2 литрах воды. Используют средство сразу после разведения.
Для внекорневой подкормки на 5 мл средства нужно уже 4 л воды. Опрыскивание проводится так, чтобы листочки и стебли были смочены со всех сторон.

Добрая сила с цеолитами

В продаже имеется особая группа удобрений Добрая сила с цеолитами. Цеолиты содержат биодоступный кремний, за счет чего намного лучше стимулируется рост, активируются защитные механизмы растений и увеличивается длительность хранения урожая.

Разновидностей такого удобрения довольно много:

Удобрение Добрая сила для земляники, малины, крыжовника и смородины

«Удобрение картофель-корнеплоды»;
«Удобрение лук-чеснок»;
«Удобрение огурцы-кабачки»;
«Удобрение томаты-перец»;
«Удобрение фрукты-ягоды»;
«Удобрение виноград-жимолость»;
«Удобрение универсальное».

Есть также удобрения в виде простого куриного помета и конского навоза. Особенности применения всех удобрений с цеолитами нужно внимательно изучать по инструкции, потому что в каждом отдельном случае и для определенных растений, концентрация, период и метод внесения, могут сильно отличаться.

Инструкция по применению удобрения Добрая сила

Использовать удобрение Добрая сила можно по-разному, в зависимости от его вида и особенностей. По этой причине, после покупки внимательно изучается инструкция по применению. Но есть и общие правила, которые стоит в любом случае соблюдать.

Удобрение Добрая сила нужно разводить и использовать только в перчатках и в защитных очках, респираторе, чтобы средство не попало на кожу, слизистые или в пищевод!
Перед использованием раствора, необходимо полить грунт чистой водой. В сухую землю удобрения никогда не вносят!
Подкармливать больные культуры этим удобрением нельзя, разве что, если болезненность связана с недостатком питательных веществ.

Удобрение Добрая сила Универсальное

Если средство все же попало на кожу, в глаза – нужно тщательно промыть это место чистой водой. Если удобрение попало в пищевод – принимают 3-4 таблетки активированного угля и запивают большим количеством воды. При первых признаках отравления, необходимо обратиться к врачу.
Готовый раствор можно хранить не больше 3 суток!

Отзывы цветоводов и огородников о Доброй силе

Отзывы цветоводов и огородников об удобрении Добрая сила можно прочесть ниже.

Елена Соколова: «Несколько лет уже покупаю удобрение Добрая сила для комнатных цветов. Пробовала разные виды и все хорошие, если правильно использовать, разумеется! Препарат имеет широкий набор полезных веществ и эффективен для многих культур. Растворы делаю исключительно по инструкции, потому что превышать дозу не стоит, такие опыты приводят к гибели цветов».
Егор Гуляев: «Наш приусадебный участок небольшой, потому решили с женой купить для растений хорошие подкормки. Добрая сила была выбрана по отзывам соседей. Приобретали для разных растений определенные виды удобрений, а не универсальную смесь. Действует препарат хорошо. Растения лучше растут на Доброй силе (в особенности, если использовать удобрения с цеолитами), да и урожайность высокая. Так что всем рекомендую!».
Ангелина Савина: «Люблю выращивать цветы, и по опыту знаю, что создать для них идеальные условия бывает не просто. Чтобы исправить некоторые недочеты, использую подкормку Добрая сила, универсального типа. В прошлом году, благодаря этому удобрению впервые зацвела моя герань, которую я случайно повредила уже много лет назад при пересадке. Нравится в этом удобрении кроме качества и то, что его легко разводить».

Источник

Советы специалиста по уходу за голубикой

Комфорт для синеглазки

Вначале небольшой экскурс в историю. Первые формы высокорослой голубики были отобраны в дикой природе. Инициатор работы по получению культурного вида — американка Элизабет Уайт. Всем знакомым охотникам и сборщикам ягод, уходившим в тайгу, она раздавала фанерные дощечки, в которых были отверстия диаметром 2 см. Находя кусты, плоды на которых были крупнее, они их помечали. Затем с куста срезали черенки и укореняли. Так создавалась коллекция и начиналась селекция.

Сегодня уже выделено пять групп культурных сортов голубики: низкорослые, полувысокие, высокорослые северные, высокорослые южные и прутьевидные. И к каждому свой подход. Так, к примеру, низкорослую голубику (высотой до 0,5 м) американцы выращивают в трехлетнем цикле. От нашей топяной она отличается тем, что ягода собрана в гроздья по 10—15 штук. После сбора урожая все кусты скашивают под корень или выжигают, на второй год они отрастают, на третий вступают в плодоношение. И все повторяется.

Нас же больше интересует голубика высокорослая северная как наиболее подходящая к нашим климатическим условиям. 2—3-метровые кусты почти безболезненно выдерживают без укрытия даже 29-градусные морозы. Вегетационный период 160—170 дней. Если говорить о сумме активных температур, то для вызревания ягод ранних сортов достаточно 1400—1700 градусов, для средних и поздних — 2100—2500.

— Татьяна Владимировна, есть ли у голубики период покоя и какой он?

— Конечно, есть, как и у других культур. К примеру, у южных сортов он всего лишь пару недель. У северных высокорослых — около 1,5 месяца с температурой ниже плюс 5—7 градусов. В нашем климате ввиду продолжительной зимы период покоя значительно больше.

Голубика начинает вегетировать, как только среднесуточные температуры устойчиво перейдут через ноль. При плюс 5 раскрываются цветковые почки, а при плюс 10 начинается активный рост.

— Важна ли для голубики влажность воздуха?

— Еще как! Если посмотреть на ареал распространения дикорастущих голубик, то он тянется вдоль Атлантического побережья. Морской климат намного мягче нашего континентального. Нет перепадов температур, больше и осадков. В наших же условиях влажность воздуха заметно ниже, а зимние и летние температуры — выше. С одной стороны, хорошо — вызревают ягоды. Но в то же время не хватает влажности воздуха — норма 60—70 %. При падении до 30 % начинает подгорать листва, иссушаются побеги и мельчают ягоды. И это несмотря на то, что в почве влаги достаточно. Усугубляет ситуацию и сухой южный ветер. Без защитных полос не обойтись.

И в то же время голубика не выносит застоя воды. Ее корням нужна не только влага, но и воздух для дыхания. Поэтому не стоит высаживать ягодник в низине.

— Какие саженцы считаются самыми лучшими?

— Это 1,5—2-летние растения с закрытой корневой системой. Посадка однолетками неоправданна — будет потерян как минимум год, пока растения начнут плодоносить. Нет смысла приобретать и кусты старше 5 лет. Ведь самая крупная ягода образуется на 3—4-летних побегах.

При выборе саженцев обращайте внимание на развитие корневой системы и надземной части. Если достать растение из горшка, то субстрат должен быть единым комом, пронизанным по периметру множеством мелких корней. Внизу же его корешки не должны быть подогнуты в середину горшка и переплетены. Если при посадке такой ком не разорвать, то растение может и не прижиться. Сами переплетенные корни уже не расправятся ни при каких условиях. Разве только заглубить весь ком на 10—15 см, чтобы активировать образование новых корешков на заглубленных участках побегов.

Объем горшка (или пакета) зависит от возраста саженца. Для двухлетки достаточно и 0,5—1 л. В меньшем растение вообще не сможет развиваться.

Надземная часть у полуторагодового кустика должна быть как минимум 20 см в высоту, с двумя и более разветвленными побегами. При покупке весной или летом обратите внимание на состояние листьев (визуально они должны выглядеть здоровыми) и цвет побегов. У прошлогодних он красноватый, которые постарше — коричневый. Если же желтый или зеленый, то растению явно не хватало света.

— А что лучше: черенкованный саженец или из пробирки?

— Я бы выбрала in vitro — при условии надежности производителя. Когда мы черенкуем растение, все, что есть на материнском кусте (споры грибов, бактерий и болезни — пусть и непроявленные), переходит на будущие саженцы. И потом при пересадке все это проявляется.

Дело в том, что патогенные грибки прорастают быстрее, чем укореняется растение. У них активное размножение начинается от нуля градусов. Голубика при такой температуре еще спит, реакции все замедленны, поэтому и никакого сопротивления патогенам не наблюдается.

Саженцы из пробирки свободны от вирусов, грибов и бактерий. Поэтому при пересадке все свои силы они направляют на рост, а не на борьбу с болезнями. Отсюда их устойчивость, но через какое-то время и на них поселяются патогены.

Если есть время до закладки плантации, то можно самим заняться черенкованием. Если же сроки поджимают, то купите саженцы in vitro высотой 5—7 см и высадите их в горшки по 0,5—1,5 л или (что намного лучше) на грядку для доращивания. Уложите на землю черный спанбонд, засыпьте его смесью торфа с песком или опилками (1:1) слоем 15—20 см и высадите саженцы. При таком доращивании корневая система будет намного лучше, чем ограниченная объемами горшка.

— Какая почва лучше всего подходит для выращивания голубики?

— Легкая, влажная, рыхлая и в меру питательная. И начинать надо с ее кислотности — рН 3,5—4,5. Не стоит ориентироваться на растущие на участке конский щавель или мокрицу. Они обычно растут на слабокислой (рН 6,0—6,5) почве, а голубике нужна среднекислая среда. И даже если на участке торфяники, то и они не гарантируют нужной кислотности: верховой торф — кислый, низинный — слабокислый.

Лучше всего подходит песчаная или легкая суглинистая кислая почва с низким (до 0,5 м) залеганием грунтовых вод. Глинистые грунты очень текучие. И даже если мы выроем яму и наполним ее торфом, через какое-то время глина все равно заполнит все поры. Поэтому здесь уместнее посадка на гребень.

Тяжелую почву можно облегчить. Для этого за сезон надо как минимум 3—4 раза высеять на участке овес и запахать его в стадии молочной спелости. За год образуется хороший слой гумуса, в который и высадите кустики. К тому же овес убивает нематоды и очищает почву от микроорганизмов, которые нежелательны для голубики. Отлично справляются с этой задачей и бархатцы.

Не лучшие для синеглазки и черноземы. По своим характеристикам они очень близки к глине: такие же текучие и так же пересыхают в кирпич. Да и азота в них очень много, что для вересковых культур нехорошо.

— Есть ли какие-то особенности посадки в ту или иную почву?

— Рыхлая может осесть, оголив верхушку корневого кома. Поэтому кусты нужно немного заглубить и замульчировать. Особенно на легких суглинках.

На тяжелых и подтапливаемых участках лучше всего высаживать в гребни, приподняв само растение выше уровня поля.

— Кислотность почвы — постоянный показатель?

— Увы, нет. Если заметили, что растения не развиваются, листья становятся светло-зелеными, скорее всего, изменился рН грунта. В таких условиях микориза не работает и усвоенного из почвы азота недостаточно для развития культуры. Раскислить грунт могли и дожди, и поливная вода.

Поэтому, даже если при посадке кислотность почвы была оптимальной, все равно возьмите за правило хотя бы раз в месяц поливать кусты подкисленной водой: 100 мл 9-процентного уксуса на 10 л воды или 1 ч.л. лимонной кислоты на 3 л воды.

— Насколько я помню, голубика вообще не терпит никаких предшественников.

— Да, это так. Оптимальное решение — участок, где хотя бы не выращивался картофель или овощные культуры, под которые вносились удобрения. Дело в том, что они сильно меняют микрофлору почвы и в ней накапливаются различные патогенные грибы, бактерии и вредители, которые и мешают микоризе развиваться на корнях голубики. С этой точки зрения лучшие предшественники — многолетние травы. А еще овес.

Если же говорить о соседстве с другими ягодными культурами, то здесь явных ограничений нет. Болезни могут быть и одинаковыми, но штаммы и расы их — разные. Из «всеядных», пожалуй, только серая плесень. А из вредителей универсальны тля и паутинный клещ.

— Можно ли высадить голубику под пологом сада?

— Не стоит. Чтобы сформировать урожай, надо хорошее освещение. К тому же в тени или даже полутени побеги растут гораздо дольше и, не успев одревеснеть к зиме, первыми и обмерзают.

И еще: с июня по август голубика интенсивно закладывает цветковые почки будущего года. Если в это время будет дефицит света, на хороший урожай рассчитывать не стоит. Участок должен быть светлым и защищенным от ветров.

— Когда лучше всего заниматься посадкой голубики?

— Теоретически высаживать ее можно с весны до осени. При условии, конечно, что растет она в горшках и корневая система закрыта. Но весной (в третьей декаде апреля) все же предпочтительнее: больше времени для закрепления в почве и наращивания корневой системы. В этом залог и лучшей перезимовки молодых растений. Если говорить об осени, то не позже второй декады октября.

— Как правильно подготовить посадочные ямы?

— Начать копать их надо недели за две до посадки, чтобы почва успела осесть. Диаметр — 60 см, глубина — 40 см. Яму заполняем заготовленным заранее кислым субстратом: верховым торфом, смесью торфа с опилками, хвойным опадом и песком или покупным почвогрунтом для голубики.

Как вариант — на месте будущих рядов можно вырыть траншеи на 50—60 см вширь и вглубь и заполнить их покупным торфом с рН около 4,0, смешанным с опилками 3:1. А затем растения также мульчируем опилками.

Если же почва на участке тяжелая, глинистая, то формируем гребни. Для этого на месте посадки делаем углубление на 8—10 см и заполняем его верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей так, чтобы образовался холмик. Саженец в этом случае не заглуб-ляем, а после посадки вокруг него насыпаем опилки слоем 10—15 см. Так корневая система будет на уровне поверхности почвы, а лишняя вода легко стекать в междурядья.

Если говорить о схеме посадки, то 2 м между рядами и 0,7—1,4 м — в ряду. Такие параметры — с прицелом на будущее: со временем кусты начнут разрастаться. Загущенные посадки плохо проветриваются, да и солнечным лучам трудно пробиться в глубь куста.

— Есть ли какие-то особенности в самой посадке?

— Для начала горшки с растениями на 10—15 минут погрузите в емкость с водой, после чего аккуратно вынимайте саженцы. Если корни плотно оплели земляной ком, то лучше размять их руками или крестообразно разрезать ножом и расправить горизонтально. Это поможет им быстрее разрастись вширь.

Затем поставьте кустик в лунку, засыпьте почвой и слегка встряхните его, чтобы земля заполнила все пустоты. Что касается глубины посадки, то на 5—6 см глубже, чем рос в горшке.

Во-первых, это предотвратит оголение корней при оседании почвы. Во-вторых, даст возможность растению образовать дополнительные корешки у основания молодых стеблей.

— Надо ли подкармливать голубику сразу после посадки, чтобы она быстрее прижилась?

— Нет, не надо. Вносить удобрения в посадочную яму или подкармливать саженцы в первый год после посадки нежелательно. К тому же голубика в принципе не нуждается в больших дозах удобрений. Особенно она не любит органику: навоз и птичий помет. В них слишком много азота, и запросто можно сжечь саженцы. Подкормки разрешены только минеральными удобрениями и только со второго года посадки.

— Среди садоводов нет единого мнения и по выбору мульчирующего материала.

— Да, можно использовать солому или листву, но они быстро перегнивают и скоро потребуют замены. Более долговечны щепа или опилки. Что выбрать? Исходить надо из того, где находится плантация. Например, если ягодники посажены в низине, куда опускаются холодные воздушные массы, то щепа предпочтительнее. Можно использовать и опилки. Но если их не обновлять каждый сезон или положить мало, то образующиеся в верхнем слое почвы корни могут подмерзать. Опилки и щепа хороши еще и тем, что подкисляют почву, сохраняя тепло зимой.

Хороший эффект дает сочетание агроткани и мульчи. Сначала поверхность почвы застилаем темным спанбондом, а поверх него укладываем слой опилок или щепы.

Правда, при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Происходит это потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы. Чтобы ликвидировать этот недостаток, перед весенним мульчированием или сразу после него внесите дополнительное количество азотного удобрения, увеличив его в два раза от нормы. Разлагаясь, опилки уже сами начнут поставлять азот в почву. Замульчированные опилками кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем незамульчированные. И следите за тем, чтобы пригнутые ветви не были засыпаны мульчей, иначе начнут подпревать.

Минус мульчи в том, что она привлекает полевок и других грызунов, которые подгрызают и подкапывают корни молодых кустиков.

— Как часто надо поливать голубику?

— Голубика — влаголюбивая культура, поэтому только на дождь рассчитывать не приходится. Особенно в июле — августе, когда плодоносит. Сигналом для полива могут служить опилки: они всегда должны быть влажными, но не мокрыми. И поливать ягодник лучше обильно и в несколько приемов, а не за один раз.

Лучшая вода для полива — дождевая. Но собрать ее нужный объем — задача, не всегда разрешимая на практике. Поэтому чаще используют воду из скважины. Но в ней, как правило, высокая концентрация бикарбонатов, то есть щелочная реакция. Поэтому такую воду надо подкислять до рН 4,0.

Много в наших водах и железа, которое не вредит голубике, но забивает систему полива.

— Есть ли какие-то нюансы в подкормке синеглазки?

— У голубики (как и у других представителей семейства вересковых) на корнях нет волосков, всасывающих из почвенного раствора питательные вещества. Эту функцию выполняет мицелий гриба, с которым корни растения находятся в симбиозе. Голубика снабжает микоризные грибы органическими питательными веществами, а грибы разлагают органическое вещество почвы, поставляя растению воду, азот, фосфор и микроэлементы. Поэтому главная задача — создать условия для работы гриба: рН 3,5—4,5, хорошая аэрация и достаточная влажность почвы.

Ранней весной в начале вегетации во время набухания почек растению нужны азот (для ускорения роста) и калий, чтобы повысить усвояемость азота из «Сульфата аммония» и поднять иммунитет. При дефиците калия растения более уязвимы перед инфекциями.

Лучше выбирать удобрения с содержанием серы — «Сульфат аммония», «Фосфат аммония»: усвояемость макроэлементов из них намного выше. К тому же они сами физиологически кислые, а значит, будут подкислять почву, поддерживая нужный уровень кислотности. Смотрите таблицу № 2.

Если рН почвы оптимален, то для подкормки можно использовать следующий состав: 90 г «Сульфата аммония», 40 г «Сульфата калия» и 110 г «Суперфосфата» на один взрослый куст голубики на весь сезон.

Еще один вариант — 200—250 г полного минерального удобрения, например «Фертика универсал», «Флоровит универсальный», «Растворин» или их аналоги.

Сухие гранулы рассыпают вокруг куста. А чтобы питательные вещества усвоились растением, почву обязательно поливают до или после внесения. Жидкое удобрение-концентрат разводят по инструкции. Кроме того, есть и гранулированные удобрения, которые разводят в воде, делая раствор.

Типичная ошибка новичков — внесение удобрения строго под каждый куст. Вносимую дозу надо равномерно распределить на всю площадь (!) посадок (не считая междурядья). Ведь со временем корневая система голубики разрастается и порой уходит от центра куста на 1—1,5 м.

В мае в начале цветения вносим примерно треть нужного объема универсальных удобрений, которые использовали ранней весной. Теперь очень важно железо — его недостаток приводит к хлорозу листа, а также крайне отрицательно сказывается на росте растения и урожайности куста. Нужен и марганец — без него молодой лист между жилками желтеет, покрывается некротическими точками и погибает. При дефиците цинка листья становятся лимонно-желтыми и мельчают. От недостатка бора побеги гибнут, а также образуются так называемые ведьмины метлы. Но с бором надо быть поаккуратнее: его избыток наносит большой вред.

В период от цветения до уборки урожая — ставка на кальций и калий. Также можно добавить магний, железо и марганец. Калий увеличит сопротивляемость растения заболеваниям, а магний повысит урожайность и улучшит вкус ягод.

— А надо ли подкармливать кусты после сбора урожая?

— В конце вегетации (август — октябрь) желательно внести фосфорно-калийную смесь или «Монофосфат калия». Главное — выбрать удобрение с минимальным содержанием азота.

Лишний азот растянет вегетацию и спровоцирует рост побегов. Но поскольку до холодов они не успеют окрепнуть, то вымерзнут. Поэтому все азотные подкормки заканчиваем до конца июня.

Поскольку осенью голубика восстанавливает силы после плодоношения и готовится к зиме и новому сезону, то не забываем про фосфор. Он в это время укрепляет корневую систему. Востребован и калий — он обеспечивает хорошую зимовку.

— А что лучше: недокормить или перекормить?

— Пожалуй, первое предпочтительнее. Патогенные грибки, как и растения, любят хорошее питание. Замечено, что голубика меньше болеет, если сама… недокормлена. Отсюда и своеобразная устойчивость к болезням.

Когда мы интенсивно кормим (особенно азотом) растение, то ускоряется его рост. Скорость же реакций, происходящих в клетках, не увеличивается — остается прежней. От чрезмерного питания клетки растягиваются, увеличиваются и истончаются, становясь более проницаемыми для патогенов. Одним словом, недокормленная голубика с более плотной клеткой легче справляется с болезнями, чем перекормленная. Поэтому не стоит увлекаться минеральными удобрениями.

Эффективны и биологические препараты, тот же «Триходермин». В Беларуси этот препарат используется на различных культурах, в том числе и голубике. Триходерма выделяет вещество, тормозящее прорастание спор других грибов. Если на растении поселился какой-то гриб, то других он уже не пустит.

Источник