Дорожки для глинистой почвы

Бюджетные садовые дорожки для высокого уровня грунтовых вод и глинистого грунта

Когда приходит время облагораживать участок, одной из первых встает необходимость создания садовых дорожек. Достаточно распространенный вариант – тротуарная плитка на гравийно-песчаной подушке, уложенная на ЦПС. Однако, если позволяет состав почв и рельеф участка, можно значительно сократить все затраты.

Когда приходит время сооружения дорожек необходимо идти по пути наименьшего сопротивления и экономии

Верхний плодородный слой снимается на 20-25 см.
Укладывается слой геотекстиля (по бокам оставляется широкий край).
Засыпается песчаная подушка (20 см), тщательно утрамбовывается/проливается/утрамбовывается.
В нужном порядке укладывается плитка, у автора – квадратная, 50x50x5 см. При этом оставшийся край геотекстиля заворачивается на песчаную подушку и получается под плиткой.

Усли на участке глинистая почва, с очень высоким УГВ (уровень грунтовых вод) – бывает и 10 см, а бывает и 0 см, и в зимний сезон некоторые плитки на дорожках или площадке приподнимает. Но с приходом тепла грунт оттаивает, и все встает на место, который год подряд. Как показала практика, «плавающие» дорожки без фиксации отделочного слоя на цементный раствор, на глинистых почвах надежнее и долговечнее Да и себестоимость дорожек и площадок, уложенных таким образом, значительно ниже аналогов.

Работоспособность такого способа обеспечивается и «песчаными рукавами» в геотекстиле, эффективно отводящими влагу, и газонной травой, проросшей и между плитками, и по краям.

При длительном использовании дорожки не приходится подновлять, моются они дождем, и даже после ливня буквально в течение десяти-пятнадцати минут становятся сухими. Даже когда по всему участку стоят лужи, подсыпка дренирует воду, а небольшой естественный уклон дополнительно препятствует застаиванию. Большой размер плитки также на руку – она плотно лежит на основании и не смещается.

Не все положительно воспринимают идею с мощением дорожек без использования цементно-песчаной смеси, иногда проще вообще основание не подготавливать, а укладывать плитку прямо на землю. Дескать, при таком высоком УГВ плитка и так пристанет намертво, без дополнительных манипуляций. Но и такие попытки не дают положительного результата – глину пучит неравномерно, со временем дорожки разъезжаются в разные стороны.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Из чего лучше сделать садовые дорожки при высоком уровне грунтовых вод и глине?

Вопрос от нашей читательницы:

Сейчас нас волнует проблема садовых дорожек, почва у нас очень «гуляет»: близко грунтовые воды, глина под плодородной землей на глубине 20 см. Зимой поднимается, весной проседает. Какие материалы лучше всего подойдут при такой почве.

Вы затронули весьма важный вопрос для любого загородного строительства – близость грунтовых вод. Это, в полной мере, касается и такой казалось бы невидной работы, как прокладка садовой дорожки.
Разумеется, полотно дорожки можно заметно приподнять над уровнем грунта, и забыть о близости подземных вод. Но такой искусственный подиум вряд ли украсит сад, да он к тому же и разделит поверхность сада на разные участки. Тем не менее, такой вариант потребует снятия дерна и отсыпки щебеночной подушки толщиной не менее 15 см. После отсыпки щебня не забудьте его добросовестно уплотнить. Желательно — виброплитой. А уже сверху укладывать тот материал, который вы выберете в качестве поверхностного.
Есть еще один вариант, исключающий высотное «подиумное» расположение дорожного покрытия. Но для того, чтобы бороться с грунтовыми водами следует провести дренажные работы.

Вдоль по краю дорожки, с той стороны, куда ведет ее поперечный уклон, укладывается в канаву дренажная перфорированная труба. Она проходит по всей длине садовой дорожки, и доходит до сточной канавы или дождевого колодца. Вдоль всей длины надо предусмотреть такие дождеприемники.
Дренажную трубу желательно прокладывать с уклоном в сторону слива 1 см. на метр длины погонный трубы. При таком дренаже, вдоль дорожек вода не будет скапливаться, так как самотеком будет поступать в подготовленный вами водоем. При таком варианте, исключающем «заболочивание» пешеходного полотна, его можно облицевать даже керамической плиткой.
В этом случае используйте рельефную плитку, снижающую риск поскользнуться на дорожке в дождливую погоду.

При подготовке основания для дорожек необходимо учитывать не только уровень залегания грунтовых вод, но и, конечно, тип грунта. В данном случае это глина, самый сложный случай.
Вода в глинистых грунтах имеет обыкновение застаиваться, что приводит к преждевременному разрушению покрытий дорожек.

Поэтому прежде, чем приступить к работе, необходимовыполнить комплекс работ по устройству дренажной системы, в которую будут отводиться грунтовые, дождевые и талые воды.
При подготовке основания для дорожек на глинистых грунтах следует увеличить толщину слоев засыпки: крупного щебня около 10-12 см, мелкого гравия — 7-8 см, песка примерно 5 см. Необходимо как следует прикатать поверхность,В данном случае гравийно-песчаная подушка будет выполнять не только роль прочного основания, но и дренажа.
Обязательно поднимите край дорожки на 5-7 см выше уровня земли.
На тяжелых глинах не рекомендуется делать дорожки из монолитного бетона. Вода, которая содержится в таком грунте, зимой замерзнет, т. е. расширится и будет выдавливать покрытие. Что приводит к образованию трещин.
На таких грунтах для устройства садовых дорожек не стоит применять дерево, иначе покрытие придется менять каждый год.

Ну а дальше можно приступать к самому процессу мощения дорожки: из тротуарной плитки или сделать гравийную отсыпку поверхности. Последняя нуждается в особом уходе, т. к. прорастает сорняком. Можно положить под гравий нетканый материал,который будет мешать появлению нежелательной растительности.
Более элегантно смотрится система дорожек из цветной тротуарной плитки, тропинки которой можно решить в едином цветовом решение с фасадом дома или кровли.

Источник

А как правильно делать дорожки на глине?

Какой вариант?
1. Снимаем глину на 40 см, сыпем песок, проливаем-трамбуем, укладываем брусчатку на пескобетонную смесь
2. Снимаем глину на 60 см, сыпем песок, проливаем-трамбуем, заливаем армированную бетонную основу и укладываем брусчатку на смесь
3. Снимаем глину на 60 см, песок, ЭППС-100 мм, брусчатку

Хочется, чтобы не елозило весной. И что не разорительно.
У соседей враскоряку.

Вырыть несложно, у меня всего 30 см песка слоями утрамбованного и пролитого и все ок (сверху песка 3-5 см смеси и сами плитки 5 см толщиной, причем плиточный камень размеров не более 10х10 см). Тут вопрос не в толщине, а в дренаже: в эти «траншеи» песочные будет вся вода весной уходить и мощение будет плавать. Надо чтобы воде было куда уйти.
Поэтому либо глину снимать не под уровень, а с уклоном туда, где дренаж, либо дренаж под дорожками. Первое дешевле, второе это перестраховка 300%.

И сами дорожки делал с мелким-мелким уклоном, чтобы вода с них стекала. Поэтому даже там, где весной может стоять немного воды 1-2 дня, даже там ниже не гуляет.

давай с азов: В нашем климате основная проблема — морозное пучение. Чем больше у грунте воды, тем сильнее его пучит. Воти делай такие слои чтобы убрать воду.

Далее,
если грунт в принципе слабый (болото, песок, . ) — нужно распределять нагрузки на максимально большой площади.

Попробуй переформулировать свои стартовые вопросы в свете новых знаний.

вот вечно так.
придет брут и испортит празник.

Источник

Дорожки быстро, бюджетно, надежно: высокий УГВ и глинистый грунт не проблема

Как сэкономить на садовых дорожках, не потеряв в надежности и долговечности

Когда приходит время облагораживать участок, одной из первых встает необходимость создания садовых дорожек . Достаточно распространенный вариант – тротуарная плитка на гравийно-песчаной подушке, уложенная на ЦПС. Однако, если позволяет состав почв и рельеф участка, можно значительно сократить все затраты, как и поступил один из участников портала FORUMHOUSE.

Проще, быстрее, дешевле

Когда пришел черед пешеходных садовых дорожек, vwts пошел по пути наименьшего сопротивления и экономии, о чем не жалеет вот уже много лет.

Вот читаю я тут многие темы и никак не понимаю, зачем народ столько денег выбрасывает, применяя все эти цементы, сухие смеси, щебень и прочие «пироги». Моя дорожка без всего этого лежит абсолютно ровно десять лет, а под плиткой я пустил кабель-каналы, доступ к которым не замурован раствором.

Технология укладки простейшая:

Верхний плодородный слой снимается на 20-25 см.
Укладывается слой геотекстиля (по бокам оставляется широкий край).
Засыпается песчаная подушка (20 см), тщательно утрамбовывается/проливается/утрамбовывается.
В нужном порядке укладывается плитка, у автора – квадратная, 50x50x5 см. При этом оставшийся край геотекстиля заворачивается на песчаную подушку и получается под плиткой.

У vwts глинистая почва на участке, с очень высоким УГВ (уровень грунтовых вод) – бывает и 10 см, а бывает и 0 см, и в зимний сезон некоторые плитки на дорожках или площадке приподнимает. Но с приходом тепла грунт оттаивает, и все встает на место, который год подряд. Как показала практика, «плавающие» дорожки без фиксации отделочного слоя на цементный раствор, на глинистых почвах надежнее и долговечнее – у соседей регулярно «рвет» бетон. Да и себестоимость дорожек и площадок, уложенных таким образом, значительно ниже аналогов.

Т раву между плиткой кошу бензиновой газонокосилкой на уровне 1 см, сами понимаете, что был бы чуть перекос в плитке – косилка осталась бы без ножа.

Опыт эксплуатации дорожек

За все время использования дорожки не приходилось подновлять, моются они дождем, и даже после ливня буквально в течение десяти-пятнадцати минут становятся сухими. Даже когда по всему участку стоят лужи, подсыпка дренирует воду, а небольшой естественный уклон дополнительно препятствует застаиванию. Большой размер плитки также на руку – она плотно лежит на основании и не смещается. Один из участников темы предлагает несколько усовершенствовать укладку.

Массивные, плоские камни могут укладываться непосредственно на песчаную подушку. Не забывайте только закрывать ее сверху полностью геотекстилем, чтобы избежать возможного засасывания камней: расход копеечный, а гарантия обеспечена.

Мнение участников портала

Еще один активный участник обсуждения – Groundworkturf , согласен с жизнеспособностью таких дорожек, но уточняет, что геотекстиль должен быть плотный (от 200 г/м²), с максимальной фильтрующей способностью.

Не все положительно восприняли идею с мощением дорожек без использования ЦПС, высказывались мнения, что тогда проще вообще основание не подготавливать, а укладывать плитку прямо на землю. Дескать, при таком высоком УГВ плитка и так пристанет намертво, без дополнительных манипуляций. Но и такие попытки среди соседей не дали положительного результата – глину пучит неравномерно, со временем дорожки разъезжаются в разные стороны. А у vwts на песке лежит ровно, не смещаясь.

Дорожка выше уровня земли не возвышается – она вровень с грунтом, бордюров и колышков нет – земля держит. Сейчас, спустя десять лет, в нескольких местах грунт поднялся над плиткой примерно на 5-10 мм. Это ни на что не влияет, вода не стоит совсем – сразу уходит в песок (который в геотекстиле).

У автора и дорожки исключительно пешеходные, а на площадке стоит теннисный стол, треволнения вокруг которого она с честью выдерживает. Как считает сам vwts, нагрузку, допустим от автомобиля, его дорожки не выдержат, но перед ними подобная задача и не ставилась. А вот декоративное, удобное, прочное и долговечное покрытие с минимальными затратами – получилось.

Вывод

даже спустя десятилетие никаких предпосылок к скорой переделке не наблюдается. Так почему бы ни сэкономить на цементе и щебне и не бояться, что за зиму пучением разрушит свежеуложенную плитку, особенно, если состав почв допускает подобные вольности.

Для тех, кому грунт не позволяет экономить, в нашей статье рассказывается о технологии устройства засыпных дорожек . А в другом материале – полезная информация по деревянным дорожкам . В видео – мастер-класс по укладке дорожки с подсветкой .

Подписывайтесь на канал! Делитесь этим способом в соцсетях! Присоединяйтесь к сообществу умельцев FORUMHOUSE !

Источник

Строительство дорожек на глинистыхых почвах

Оформить дорожки можно разными способами, ибо существует множество прочных, красивых, оригинальных и отличающихся по стоимости материалов, которые можно подобрать под общее стилистическое решение. Впрочем, часто выбор материала и способа укладки зависит не столько от вкуса и материальных возможностей хозяина участка, сколько от состава почвы.

Если на вашем участке приорируют супесчаные и суглинистые почвы, которые являются водопроходимыми, то дорожки можно выполнить из насыпного материала. Для этого вырывают траншею глубиной 15-30см, по бокам устанавливают кирпичи или бордюрные камни, дно застилают ландшафтной тканью. Затем траншею засыпают слоем гравия и слоем песка. Вот и все. Садовая дорожка готова.

Еще один, можно сказать, бюджетный вариант – бетонная садовая дорожка. Она будет очень уместна, если на вашем участке глинистые, не пропускающие воду почвы, требующие устройства дренажной системы (!). Бетон прочен и считается одним из самых дешевых материалов. Несмотря на малопривлекательный вид бетонных покрытий, творческий подход обеспечит значительно расширение его декоративных возможностей.

Мы подскажем, как сделать так, чтобы ваша бетонная садовая дорожка выглядела богато и оригинально. В работе бетон чрезвычайно неприхотлив и удобен. Ему можно придать любую форму. Об этом поговорим ниже.

В чем состоит процесс бетонирования

Процесс бетонирования занимает не так много времени, как подготовка к нему. В первую очередь нужно запомнить, что нельзя бетонировать при минусовых температурах, и материала следует закупать с запасом, поскольку в бетон ждать не станет, когда вы организуете доставку недостающих компонентов.

Сначала нужно вырыть траншею сантиметров на 20 больше предполагаемой ширины дорожки. Заранее продумать, куда сложить вынутый грунт. Вы удивитесь, когда увидите, как много его окажется. Обычно вдоль траншеи натягивают шнур, вдоль которого в грунт через каждый метр вбивают колышки длиной 45см по уровню, не превышающему уровень поверхности дорожки. Для опалубки к колышкам прибивается доска толщиной 2-2,5см. Затем траншея засыпается слоем щебня. Для глинистой почвы достаточно слоя толщиной 5-10 см. Поверхность разравнивается, а пустоты засыпаются песком.

Для защиты от растрескивания бетонного покрытия из-за температурных перепадов через каждые 2-3 метра прокладывают, так называемые, температурные швы. Это деревянные рейки шириной на всю глубину траншеи и толщиной 1-1,5см, которые прибиваются к доскам опалубки. Таким образом, фундамент дорожки будет состоять из отдельных секций, ограниченных опалубкой и температурными швами.

Бетон заливают посекционно таким образом, чтобы в растворе не оставалось воздушных раковин. Для этого залитую бетонную смесь тщательно разравнивают лопатой, уделив внимание краям. Затем утрамбовывают покрытие с помощью доски, которую передвигают рубящими движениями вдоль опалубки.

Как расширить декоративные возможности

После завершения бетонных работ можно озаботиться декорированием дорожки. Для этого подходят такие способы:

Имитация кирпичной или каменной кладки посредством использования специальных инструментов.
Отделка галькой, цветным стеклом или гравием вдавливанием во влажный бетон.
Окраска дорожки сухим минеральным красителем по влажному бетону.
Облицовка плиткой или мрамором, например облицовка клинкерной плиткой (фото).
Искусственное старение с применением специального реагента.
Создание шершавости грубой металлической щеткой.

Второй способ – укладка самодельных бетонных плит

Вторым способом устройства бетонной садовой дорожки является укладка готовых плит. Их можно изготовить самостоятельно по деревянным или металлическим шаблонам. Относительная простота изготовления бетонных плит позволяет удовлетворить любой полет фантазии. Плитки могут быть квадратной, треугольной, трапециевидной или любой другой формы. Их можно будет покрасить в любой цвет или добавить в верхний слой стеклянную, мраморную, каменную или керамическую крошку.

Классическая толщина плиток для садовой дорожки 5-8см, размеры 40 (или 50)х60 см, в качестве арматуры используется стальной прут 5-8мм, сваренный в решетку. Шаблон готовится таким образом, чтобы каждая плитка имела пазы для плотного соединения с соседними плитками. Для изготовления плиток круглой формы можно использовать металлическое ведро без дна.

Перед заливкой форму смазывают олифой или техническим маслом. Сначала бетонную смесь заливают до половины формы. Затем укладывают арматуру, доливают бетон и выравнивают. Необходимо следить, чтобы арматура была полностью покрыта бетонным раствором. Если вы хотите, чтобы поверхность плиты была идеально гладкая, выполняют, так называемое, железнение, — сверху насыпают слоем 5-7мм сухой цемент и разглаживают его специальной гладилкой до впитывания в бетон.

В формах плиты затвердевают в течение 2-3 дней. В процессе твердения их нужно каждый день смачивать водой из лейки и защищать от прямого солнца.

Возникли вопросы? Звоните, мы ждем вас с любой время!

Источник