Дыня f1 ирокез выращивание

Дыня Ирокез F1 — описание сорта, фото, отзывы, посадка и уход

Описание сорта дыни Гуляби выращивание и уход правила выбора

Как правильно выбрать дыню

Для южной культуры, любящей тепло и солнечный свет в открытом грунте выбирают максимально освещенные, но закрытые от сквозняка и холодного ветра участки.

При этом для выращивания дыни в открытом грунте почву готовят заранее. Еще осенью будущую бахчу:

• перекапывают не менее чем на штык лопаты;
• удобряют органикой, внося по 4–6 кг перегноя или перепревшего навоза на метр площади.

Дыня любит рыхлые почвы, поэтому на суглинистых грунтах рекомендуют на грядки добавлять речной песок. Весной в бахчу под перекопку вносят калийные и фосфатные удобрения.

В европейском климате редко практикуется выращивание данной разновидности тыквенных. Чарджуйская ягода требовательна к теплу и хорошо развивается только в знойных условиях. Сорт позднеспелый и созревает только спустя 4−5 месяцев после посадки, даже далеко не во всех южных регионах так продолжительно держится теплая погода. Однако вырастить дыню все же можно, правда вес ягоды не будет превышать 3−3,5 кг. Для этого необходимо создать растению парниковый эффект.

Выращенные из семян саженцы помещаются в теплицы с хорошо разрыхленной, плодородной почвой.

Культура обильно и ежедневно поливается, так как жаркий климат быстро иссушает влагу.

По мере вырастания дыня подвязывается на дополнительную опору.

Количество завязей на молодом стебле сокращается до 2−3, этого достаточно, чтобы плоды были сочными и сладкими.

Рекомендуется удобрять растения навозом и специальными минеральными комплексами.

Следование этим основам позволит получить хоть и не очень богатый, но сладкий урожай. Когда предстоит выбрать лакомство на рынке, важно знать несколько основных критериев, которые указывают на спелость совершенно любого сорта.

Не переживайте, если вам не удалось распознать зрелый, готовый к употреблению экземпляр. Оставьте его в сухом месте на какое-то время, и уже через несколько недель вы сможете насладиться сладким, сочным плодом.

Особенности ухода за дыней

Выбирать сорта дыни следует в зависимости от того, в каком регионе планируется производить посев семян.

Огородники часто отдают предпочтения следующим сортам:

• Титовка . Ультраскороспелая, со сроком вегетации 55-70 дней. Плоды имеют тонкую кожуру, которая может быть оранжево-желтого цвета или чисто желтого и оранжевого. Мякоть плотная и толстая, белого цвета и насыщенно-душистого вкуса. Может подвергаться длительной транспортировке.
• Ранняя 133 . Раннеспелый сорт со сроком вегетации 60-79 дней. Приносит овально-округлые плоды, покрытые желтой кожурой. Мякоть толстая, плотного и белого цвета, чем то напоминает Титовку. Сорт высокоустойчив к грибковым инфекциям и стойко переносит транспортировку.
• Ананасная . Является среднеранним сортом со сроком вегетации в 70-80 дней. Плоды имеют округло-удлиненную форму, интенсивно-оранжевый цвет, близкий к коричневому. Мякоть светло-розового оттенка, сочная и довольно приторная с легким ароматом ананаса.
• Золотистая . Среднеспелый сорт, который дает урожай на 70-80 день после посадки. Плоды имеют округлую форму, желто-оранжевый цвет. Мякоть белая с сильным дынным ароматом. Сорт не растет в условиях высокой влажности, но стойко переносит заболевания и погодные перепады с понижением температуры.
• Колхозница . Как и Золотистая, относится к среднеспелым сортам. Вегетационный срок составляет от 79 до 95 дней. Плоды имеют шаровидную форму, оранжево-желтую кожицу с тонкой сеткой и плотную светло-желтую мякоть. Дыня отдает тонким ароматом и имеет умеренно-сладкий вкус. Отличается высокой лежкостью и подлежит переработке.

Все перечисленные сорта формируют плоды массой от 1,5 до 2 кг.

Блонди F 1 . Среднеспелый гибрид со сроком вегетации 80-85 дней. Плоды имеют округлую и слегка сплюснутую форму, тонкую кожицу с легким бежевым оттенком и ароматную белую мякоть. Их масса в среднем составляет 400 г, но при благоприятных условиях может достигать 700 г.

.IRPP_shock , .IRPP_shock .postImageUrl , .IRPP_shock .centered-text-area .IRPP_shock , .IRPP_shock:hover , .IRPP_shock:visited , .IRPP_shock:active .IRPP_shock .clearfix:after .IRPP_shock .IRPP_shock:active , .IRPP_shock:hover .IRPP_shock .centered-text-area .IRPP_shock .ctaText .IRPP_shock .postTitle .IRPP_shock .ctaButton .IRPP_shock:hover .ctaButton .IRPP_shock .centered-text .IRPP_shock .IRPP_shock-content .IRPP_shock:after

Дыня Ирокез F1 — описание сорта, фото, отзывы, посадка и уход

Агротехнические особенности: Посев производят, когда почва прогреется на глубину 8-10 см до 15С. Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия, затем промывают чистой водой. В случае рассадного способа выращивания рассаду высаживают, когда минует угроза заморозков, в возрасте 3-4 настоящих листьев. В открытом грунте дыню высаживают по схеме 140×100 см, в теплицах — 70×70 см с использованием шпалер.

дыня Колхозница 749/753

Очень популярный сорт. Среднеспелый. Созревает через 75-95 дней после появления всходов. Растение среднеплетистое. Плод шаровидный, гладкий, желто-оранжевый, без рисунка. Масса 0,7-1,3 кг. Мякоть белая, волокнистая, сочная, очень сладкая.

Биологические особенности: Дыня плохо переносит высокую влажность воздуха.

Устойчивость к условиям среды и болезням: Относительно устойчив к бактериозу.

Качественные характеристики: Очень сладкая, хорошая транспортабельность.

Оставьте комментарий Отменить ответ

Редактор: Андрей Маркин

Семена Гавриш Дыня F1 Ирокез — отзыв

Странный гибрид дыни. Или руки кривые.

Загоревшись вырастить дыню на своём участке я купила среди прочих и этот гибрид с весёлым названием Ирокез. Правда даже характеристики не почитала на упаковке перед покупкой. ну а дома уже поняла, что взяла что-то странное.

Ирокез — новый среднеранний гибрид, относящийся к восточным американским канталупам (Eastern Shipper). Растения мощные, длинноплетистые. Плоды округло-овальные, покрыты густой сеткой. Как и у большинства дынь-канталуп, после созревания из-за активного дыхания они теряют сахара и их вкус сильно ухудшается. Поэтому собирают эти дыни регулярно, не допуская перезревания. Мякоть плодов оранжевая, тающая.

Но раз купила — решила сажать.

Из 9 посаженных семечек взошло одно и то с горем пополам и то на 15 день после посадки.

Правда было достаточно прохладно, но всё же. Остальные семена даже не проклюнулись.

Собственно на этом опыт с выращиванием дыни Ирокез не продвинулся. Дальше семядолей рассада единственного всхода развиваться не стала. Уж не знаю, что сделала неправильно, так как рассада дыни Айкидо вполне себе выросла, перенесла пересадку в грунт и даже успела порадовать нас своими сочными и вкусными плодами, несмотря на крайне неудачное лето.

Рекомендовать, как вы понимаете, семена дыни Ирокез я не могу.

Источник

Выращивание дыни: советы по выбору сорта и уходу

Вокруг этой сочной, ароматной бахчевой азиатской однолетки с желтой шершавой кожурой наломано столько копий в спорах: «Дыня – ягода?» или «Дыня – фрукт?», что пора ставить жирную точку.

Дыня обыкновенная или столовая (Cucumis melo – лат.) имеет собственное семейство, называемое Тыквенным, род которых – Огурец. Так что плод у неё называется «тыквина», а в родне у неё не персики и яблочки, а тыква, полосатый арбуз, пупырчатый огурчик, сочный кабачок и такое интересное растение, как люфа – мочалка, проще говоря.

Эта гостья из Азии неплохо прижилась и в Средней полосе, и на Южном Урале и в Западной Сибири, не говоря уж о Кавказе и Краснодарском крае.

Сорта дыни

У нас успешно выращивают:

«Ассоль F1»

Среднеспелый сорт-гибрид. Жёлтые, круглые, с сетчатой кожицей плоды становятся медово-сладкими через 80-85 дней.

«Золушка F1»

Ещё один среднеспелый гибрид с продолговатыми плодами-дыньками средних размеров весом до 1,3 кг. Белая мякоть содержит более 9% сахаров!

«Галилей»

Опять среднеспелый сорт с ярко-жёлтой кожурой и необычной мякотью нежно-зелёного цвета. Вес – 1,5-1,7 кг.

«Карамель F1»

Среднеспелая красавица с плодами идеально правильного овала. Под нежной, тонкой, сетчатой кожицей – восхитительный аромат белой мякоти. Вес – до 2,5 кг! Среднеспелая тыквина.

«Ирокез»

Вот где чётко видно «тыквенную родню» — шарообразные плоды (2-2,5 кг) поделены на выпуклые сегменты, а мякоть имеет бледно-оранжевый цвет с зеленоватым оттенком. Среднеспел и толстокож!

«Колхозница»

Пожалуй, самая популярная по выращиванию в личных хозяйствах дынька! Славу свою заслужила достаточно неприхотливым выращиванием, сладким вкусом небольших (до 1 кг) круглых плодов с гладкой кожицей и нежнейшей кремовой мякотью с чудесным дынным ароматом.

«Ананас»

Поистине – гигант среди среднеспелых сортов! Вес тыквины – от 3 кг, но для овального оранжевого «Ананаса» это ещё не предел. У некоторых получается нарастить под этой сетчатой кожурой мякоть до 5-ти кг!

«Юкар F1»

Всем хорош! И ранним созреванием (50-55 дней), и красивыми эллипсовидными плодами (до 1,7 кг), покрытых серо-жёлтой сетчатой кожицей, и плотной сладкой мякотью. Однако, увы, аромат дыни выражен слабо.

«Золото скифов»

Заслуженный среднеранний сорт. Уважение заслужил не только сладкими плодами, покрытыми ярко-жёлтой тонкой кожицей, но и дружным созреванием их на плети, устойчивостью к грибковым заболеваниям. Вес – средний. От 1кг до 1,5.

«Алина»

Достойная пара к «Золоту скифов» — устойчива к заболеваниям, раннеспелая, плотная мякоть сладка и ароматна. Кожица овального плода яркого жёлтого, почти оранжевого цвета, а внутри – цвет жёлто-зелёный с бело-оранжевой серединкой. Вес – от 0,7 кг.

«Таманская»

Дынька с картинки! – Классический эллипс с гладкой яркой кожицей, весом 1-2 кг. Вынослива и раннеспела. Одна беда – сахаров менее 6%, да и аромата маловато.

Но ни одна дынька сама по себе не вырастет! Нужно правильно подготовить семена и получить из них здоровую, крепкую, жизнестойкую рассаду!

Подготовка семян

Качественную рассаду можно получить лишь из качественных семян.

Из семян-первогодков доброго урожая не будет! Урожая не будет вообще, если не считать урожаем крупные, обильно цветущие мужскими «граммофонами» длинные плети с яркими листьями-лопухами.

Чтобы получить и мужские, и женские цветы, надо дать «вылежаться» семечкам дыни 3-4 года.

Не менее важно провести калибровку семян перед их посевом – равномерные всходы получаются из равных по размерам и наполненности (плотности) семян.

Если с внешними размерами всё ясно «на глаз», то плотность семечки проверяется с помощью соляного раствора – как свежесть куриного яйца.

В литровой банке едва тёплой воды растворяем 1,5-2 ст.л. соли «без верха» и засыпаем туда отобранные по размеру семечки. Пусть постоят час-два.

Те, которые опустились на дно – годны к посадке, остальные выплёскиваем вместе с водой за ненадобностью. «Толстячков» промываем и подсушиваем на газете без подогрева.

Какой смысл обрабатывать уже откалиброванные семена перед посадкой? И как это сделать правильно?

При обработке в удлинённом семечке дыни активизируются такие важные процессы, необходимые для качественного урожая, как:

• пробуждение;
• включение биологического развития;
• изменение проницаемости оболочки;
• быстрый выход всходов.

Обработка и замачивание семян

У семейства Тыквенных для увеличения количества «дамских» цветов и дружного «проклёвывания» росточков очень важен процесс прогревания. Сделать это можно «в сухую» или с помощью термоса.

Для сухого прогревания семена дыни слоем в 1,5-2 см помещают в холодную духовку, которую постепенно нагревают до 50-55*, постоянно перемешивая слой семечки.

Для удобства семечки можно рассыпать по полотняным мешочкам, разложить плоскими подушечками (до 2 см) на сетку и встряхивать, переворачивать мешочки каждые 20-30 мин. Время сухого прогревания – 3-4 часа.

Это первый способ «в сухую».

Второй способ – ровным тонким слоем на подоконнике. Дней 10, если солнышко уже хорошо прогревает подоконники через стекло.

Способ третий – в термосе. Смешиваем крутой кипяток с «колодезной» в пропорции 50х50 и этой водой заливаем семена дыньки в термосной колбе на те же 3-4 часа.

Прогревание любым способом – гарантия повышения сопротивляемости будущих растений к вирусным инфекциям.

Ускорить прорастание семечка дыни поможет замачивание семян в талой воде. Подойдёт и обычная отстоянная вода комнатной температуры. Нам понадобится неплотный тканевый мешочек, погружённый в эту воду, который будет там находиться, пока семечки полностью не набухнут.

Замочить можно и с добавлением различных микроудобрений-микроэлементов. Замачивание с микроэлементами – хороший старт для любой культуры.

Питательную смесь можно купить в магазине и, растворив её в тёплой (но не горячей!) воде, замочить семена.

Можно приготовить самостоятельно: 1л воды + 10г суперфосфата + 0,2 магния сернокислого + 5г калийной селитры.

Прекрасно подойдёт разведённая в 10 раз навозная жижа или отстоянная в течении 2-х суток зольная вода (20г на 1л).

Замачивание не должно продолжаться более 24 часов!

Обработка и замачивание может проводиться с добавлением кислорода, шланга и аквариумного компрессора. Воздух из узкой трубки-шланга сам будет переворачивать и семечки в питательном бульоне – барботировать.

После полученной ванны семена надо слегка подсушить.

Следующий шаг к доброму урожаю – дезинфекция, которую часто называют «протравливание» или «обеззараживание» семян. Это позволит свести к минимуму риск поражения дыни грибковыми и бактериальными болезнями.

Самое простое – облучение ультрафиолетовой лампой или прямые солнечные лучи на 2-3 дня.

Самый распространённый – 1%-ный раствор марганцовки и купание в нём семян 20-30 мин.

Хорошо купание и в 2%-ном растворе перекиси водорода 10-15 мин.

Пригодится и листочек алоэ, вымоченный в воде в тёмном месте 5 дней. Полученный настой разбавим один к одному и погрузим туда мешочек с семенами на сутки.

Чисто народный способ дезинфекции – чесночный настой. Крупную головку чеснока чистят и измельчают, заливают пол стаканом тёплой воды и настаивают около 3-х часов. Осталось замочить в отфильтрованном настое дынные семечки на 1-1,5 часа.

Протравленные, обеззараженные семена промыть (слегка) и вновь обсушить. Слегка.

Дражирование

При желании семечку можно подвергнуть дражированию. Это не обязательный пункт, но желательный, т.к. это даст семечке дополнительное питание при выгоне ростка.

Смесь для получения семян-драже:

• торф – 600г;
• перегной – 300г;
• коровяк – 100г;
• суперфосфат, растёртый в порошок – 15г.

Слегка влажные семена присыпаем полученной смесью и встряхиваем, чтобы смесь облекла их, как панировочные сухари котлетку. Подсушиваем. Сбрызгиваем. Повторяем процесс, пока корочка из смеси не достигнет 2-4 мм. Так и получится «посевное драже».

Закалка и яровизация

Для такой теплолюбивой культуры, как дыня, закаливание семян – правильный выбор! Это поспособствует лучшей приспособляемости молодого ростка к условиям, несколько отличающимся от жарко-засушливой зоны её родины.

Оговоримся сразу: закалка и яровизация – разные технологии, хотя новичку в выращивании бахчевых эти методы могут показаться мало отличимыми.

Яровизация – подготовка семян с длительным сроком проращивания для хладостойких культур.

Закалка применима лишь для теплолюбивых растений, повышающая их стойкость к перепадам уличных температур.

Метод закаливания используется для набухших, «готовых» семян дыни, тыквы, кабачка и пр. из рода Огурца, но пока они ещё не «проклюнулись», чтобы избежать загнивания посевного материала.

Предварительно подготовленные семена (прогрев и замачивание) подвергают после набухания при комнатной температуре резкому охлаждению до 0*С – помещают в холодильник на 5-10 дней.

Второй вариант – набухшие семена из +20* переносят в холод 0* на 12 часов. Изымают, дают прогреться в комнате следующие 12 часов, затем – вновь в холодильник на следующие 12. И так в течении недели. При первых попытках семечек выпустить ростки, закаливание прекращаем. Это значит, что пора сажать! Цель закаливания достигнута – скорость проращивания для будущей скороспелости повышена в разы!

Проморозить-закалить можно и сухие семена. Сухой материал закаливают от 0* до -10*, а то и до -20*. Всё зависит от сорта.

После стрессовой терапии с закаливанием, часть семечек может отказаться от всходов. Это нормально. Зато остальные дадут великолепные растения устойчивые и крепкие, с более ранним цветением и дружной отдачей урожая.

Плюсом будет и возможность более ранней высадки рассады в открытый грунт.

Выращивание рассады

Чтобы рассаду получить, надо семена прорастить – это понятно. Сделать это несложно:

Дно тарелки покрываем тряпочкой, бумажной салфеткой или фильтрованной бумагой. Подойдёт и кусок туалетной! Столь любимую многими вату можно использовать лишь в качестве «подложки» под бумагу – она не даст пересохнуть нашим семечкам. Укладывать их непосредственно на вату не стоит. Проросший стебелёк может запутаться в её волокне и, при попытке вызволить его из плена, может легко обломаться. Такое семечко останется только выкинуть – оно уже не пригодно для рассады.

Раскладываем на влажную поверхность семена, слегка покрываем водой и оставляем в тёплом месте, ожидая появления росточков в 3-5 мм длиной. Всё это время (сутки-двое) следим, чтобы семена не пересыхали, но и не плавали в воде.

Доктор сельскохозяйственных наук, автор книг по традиционным и новейшим технологиям выращивания различных культур в парниках, теплицах и открытом грунте, делится полезным советом: «Самое сильное средство активизации для любой посевной культуры – биополе человека. Перед погружением семян в почву, подержите их немного в ладонях, согрейте и попросите (запрограммируйте) у них хорошего урожая. Они вас не подведут!»

Пока наши будущие ароматные «азиаточки» выпускают свои нежные росточки, подготовим им почву и ёмкости, где они будут расти.

Поскольку все бахчевые плохо переносят, то сажать будем в торфяные стаканчики, которые потом и закопаем в почву.

Посев на рассаду приходится ближе к середине апреля.

Подготовка грунта

Посадочный грунт можно приобрести готовым, а можно приготовить самостоятельно

• Торф, дерновая земля, перегной. Всё 1:1:1.

Любую полученную смесь желательно прокалить в духовке 30-40 мин или пролить слабым раствором марганцовки.

На каждые 10 кг. смеси добавляем по ложке суперфосфата, сернокислого калия и полный стакан древесной золы. После тщательного перемешивания посадочный грунт можно считать готовым!

Посев семян

Для получения сеянцев бахчевых культур применяется особая технология посева:

1. В торфяные стаканчики диаметром 10 см засыпаем подготовленный грунт, не досыпая на 1 палец.
2. Проливаем тёплой водой как следует.
3. В центре делаем углубление в 1,5-2 см.
4. В каждое углубление помещаем по 3 семечка.
5. Семечки присыпаем слоем чистого песка в 0,5 см, во избежание появления «чёрной ножки».
6. Стаканчики ставим на общий поддон, противень или поднос. Поливать будем только в него! Никаких поливов сверху!
7. Сверху накрываем стаканчики плёнкой.
8. После появления первых всходов, плёнку снимаем и ставим ёмкости со стаканчиками поближе к солнечному свету, лучше всего – на южный подоконник.

Уход за рассадой

Когда сеянцы проклюнулись, делаем следующий шаг к получению дынного урожая – соблюдаем правила содержания рассады.

1. В каждом стаканчике оставляем по одному самому крепкому и красивому сеянцу. Два других не выдёргиваем, а очень аккуратно срезаем под корень.
2. Поливаем в стадии «первого листа», избегая попадания воды на листья.
3. При появлении 3-х пар настоящих листьев, верхушку побега прищипываем, стимулируя его на дачу боковых побегов.
4. Пока не пришло время высадки в открытый грунт (середина-конец мая), проводим пару подкормок комплексными удобрениями. Больше не надо!
5. Если естественного освещения саженцам не хватает, досвечиваем их лампами дневного света.
6. Песочную подушку обязательно рыхлим вилкой дважды в неделю, захватывая немного торфяной слой, но не глубоко, чтобы не повредить нарастающие корешки.
7. За 10-12 дней до высадки в открытый грунт, начинаем процедуры закаливания – открываем окно и пускаем к росткам свежий воздух с улицы. Через неделю поддон можно выносить на балкон или в сад на продолжительное время – 5-6 часов, с каждым днём увеличивая на час.
8. Хотя солнце и необходимо для правильного развития, но во избежание ожогов, молодые нежные листочки рассады следует притенять, располагая под другими высокорослыми растениями или газетами.

Пересадка дыни в открытый грунт

Пока наши сеянцы наращивают по 5-6 постоянных листьев, что и будет являться признаком их готовности к переселению на грядки, подготовим для них почву.

Лучший вариант – грядка-горка с канавкой посередине. Канавку заполняем перегноем, затем делаем в ней лунки по диаметру торфяных стаканчиков (10 см). Схема – не менее 60х70 см.

Со временем у саженца разовьётся мощная корневая система в 2 м шириной с длиной основного корня не менее метра. Корни соседних стеблей не должны мешать друг другу!

Сам стебель-плеть раскинется до 4 м (зависит от сорта), зацепившись усиками за всевозможные опоры, и сформирует от 2-х до 8-ми плодов массой 1,5 кг и выше. Им так же понадобиться место под солнцем!

Высаживают дыню в возрасте 1,5 месяцев, при условии, что почва уже хорошо прогрелась, и синоптики не предвещают возвратных заморозков. В зависимости от региона, таким условиям соответствует вторая декада апреля- май.

Корневая шейка ростка должна приподниматься над грунтом на 5-7 см.

После посадки саженец обильно поливают, мульчируют грядку сухой травой или соломой, притеняют от прямого солнца.

Посадка семян в открытый грунт

Участок под бахчевые должен хорошо освещаться и прогреваться солнышком, при этом ветер там гулять не должен. Защитой от ветров могут служить различные постройки, ряды ягодных кустарников или, так называемые, кулисные насаждения – подсолнухи, горох или фасоль, кукуруза, посаженные в шахматном порядке (в 2 ряда) по периметру участка.

Предшественники дыни

Хорошо, если до ароматной дыни на этом месте возделывались такие культуры, как:

Плохо, если предшественниками были: любой «родственник» семейства Тыквенных из рода Огурцов, а также помидоры и морковь.

Совсем плохо, если на этом участке росла картошка.

Очень хорошо, если эту землю использовали под пахучие и пряные травы: базилик, горчица, орегано, иссоп и др.

Подготовка почвы к пересадке

Участок выбран. Теперь надо его правильно обработать. Дыня даст неплохой урожай, как на сухих, засоленных почвах, так и на суглинистых с нейтральными показаниями pH.

Единственно, что она не перенесёт – это болото.

Чтобы урожайность была на высшем уровне, почву нужно сделать лёгкой и напитать её богатой органикой. Для этого осенью участок под бахчу перекапывают на глубину штыка лопаты с навозом или перегноем – не менее 4 кг/м кв. В тяжёлую почву добавляют ещё и песок – 1/2 ведра на 1м кв.

Ранней весной формируют грядки-горки с шириной междурядий 70-75 см, посыпают их торфом или золой и накрывают нетканым материалом или плёнкой для наилучшего прогрева.

Как только температура земли установится не менее +13*, обычно – во второй половине мая, рыхлим грядку поглубже, вносим суперфосфат (40г/м) + соль калийная (20г/м) + азотные удобрения (15-20г/м) и снова закрываем до посадки семян.

Перед самой посадкой подготовленных семян, в укрытии делаем небольшие надрезы крест-накрест, на расстоянии не менее 60-65 см друг от друга и углубляем по 2-3 семечка.

Как только на поверхности появятся первые зелёные «клювики», укрытие нужно снять, а грядку обильно припудрить песком.

Дальше – тот же комплекс агротехнических мероприятий, что и при выгонке рассады, соблюдая правила её содержания:

• удаляем лишние;
• правильно поливаем;
• прищипываем верхушки;
• делаем 2 подкормки и пр.

Если опасения за свои посадки вас не покидают, установите над ними дуги, на которые вы всегда сможете натянуть плёнку в случае непредвиденной опасности для молодых насаждений.

Уход за рассадой в открытом грунте

Когда посадки на грядках радуют взор своими одинаково ровными зелёными рядочками, и поднявшиеся росточки из семечек уже ничем не уступают крепкой домашней рассаде, стоит подумать о дальнейшем уходе.

Обязательно необходимо ещё одно прищипывание основного стебля и двух боковых на уровне 2-й пары листьев. Это нужно, чтобы дынная плеть не тратилась понапрасну на наращивание зелёной массы, а стремилась побыстрее налить соком свои плоды.

Перед повторным прищипыванием сверьтесь с сортовыми особенностями вашей дыньки – некоторые сорта выбрасывают женские цветы только на основном стебле, а это значит, что его прищипывать повторно нельзя!

Теперь пора не запускать рыхление посадок и их окучивание. Рыхление проводим на глубину не более 5-7 см раз в неделю. Рыхление совмещаем с окучиванием.

После того, как произойдёт смыкание разросшейся листвы, и корневой участок станет под ней не видим, и рыхление, и окучивание прекращаем.

Через 2 недели после укоренения рассады и получения дружных всходов из семян на грядках, растения надо подкормить: по 2л. на каждый куст раствора аммиачной селитры (20г/10л воды).

С началом бутонизации дыни повторяем подкормку селитрой или настоем коровяка (1 к 10).

После окончания цветения кормим в последний раз:

• суперфосфат – 50г;
• соль калийная – 20г;
• сульфат аммония – 30г;
• вода – 10л.

Несмотря на тот факт, что Cucumis melo – дитя засушливых степей, в поливе она всё-таки нуждается.

Скорее даже не в поливе, а в умеренном увлажнении почвы под зреющим кустом не чаще 1 раза в 7-9 дней. Конечно, тёплой водой (+23*) и чтобы вода не попадала на листья и стебель растения.

Очень хороша – канавка вокруг куста. Идеально – капельный полив.

Для сохранения здоровья бахчевых посадок не ленитесь удалять с грядок сорняки и остатки растительности – раз.

Сохраняйте правила севооборота – два. Не высаживайте дыню на одном и том же месте более 2-х лет подряд! Возвращение на это же место допустимо лишь через 5 лет.

Один раз за сезон, в целях профилактики, обработайте в пасмурную погоду кусты раствором 50г коллоидной серы на 10л воды не позднее, чем за 20 дней до снятия урожая.

При признаках заболевания – сделайте это дважды или трижды с интервалом в 7-8 дней.

Следите за состоянием своих ягодников! Такая болезнь как Мучнистая роса и Антракноз в 70 случаях из 100 начинается с ягодных кустов. Что уж там говорить о тле, паутинном клеще и проволочнике!

При появлении первых завязей, ждём, чтобы выбрать из них самые крупные и красивые. Выбрав по 2-3 на каждой из 3-х плетей, убираем остальные, а отобранные помещаем в сетку или авоську (не отрывая, конечно!) и подвешиваем сетки на опоры – зреть тугой мякотью, наливаться сладким соком.

Чтобы сок стал ещё слаще, сокращаем полив до полной его отмены по мере изменения цвета кожицы плода в период созревания.

Если дынька раздобрела так, что опора не выдерживает её веса, разместите плод на куске рубероида, во избежание подгнивания бочка.

Болезни и вредители дыни

Как любая садовая культура, дыня на наших участках может попасть под атаку вирусных, грибковых и бактериальных инфекций.

Самым опасным будет Фузариоз. Растение поражается либо в стадии образования листьев, либо при наливании плодов. Покрытые серыми пятнами плети и листья светлеют, увядают и погибают меньше, чем за 10 дней. Даже при намёке на это заболевание растение придётся уничтожить.

Поскольку об Антракнозе (Медянка) и Мучнистой росе уже было упомянуто, напомним о Корневой гнили, которой подвержены ослабленные растения. Сам куст может погибнуть от того, что у него гниют корни и стебель, а вы рискуете получить недозревшую и гнилую изнутри дыню.

Уничтожение садовых вредителей – прямая обязанность владельца участка, поскольку летающие, ползающие и грызущие насекомые часто являются ещё и переносчиками инфекционных заболеваний. Например, дынная муха разносит антракноз, альтернариоз и споры грибов.

Выращивание древнейшей сельскохозяйственной культуры, столь ценной своими вкусовыми и лечебными качествами, детской забавой не назовёшь, но эти труды стоят того, чтобы через пару месяцев после посадки насладиться в полной мере вкусом, ароматом и сладкой мякотью этого чудесного плода! Кстати, такие сорта, как Гавриш, Злато скифов и Блонди прекрасно дозревают в коридоре, если им не хватило короткого лета!

Источник