Кора сосновая: свойства, применение в садоводстве, правила мульчирования и декорирования
Чтобы грядки дачного участка были защищены от засухи и промерзания, используют сосновую кору. Она улучшает структуру почвы и служит отличным декоративным украшением. В каком виде ее применяют на клумбах и садовых участках? Какие у нее особенности и свойства? Об этом пойдет речь в статье.
Мульча для сада
Прежде всего стоит сказать, что это 100% натуральное сырье. Оно подходит для ландшафтного оформления клумб, приусадебных участков, садов и дорожек между грядками. Мульча или кора сосновая бывает нескольких видов. Каждый из них выбирается, в зависимости от сферы применения.
Итак, она может быть:
- мелкой фракции (до 8 см);
- средней фракции (8-15 см);
- крупной (больше 15 см).
Для покрытия почвы материал лучше, чем кора сосновая, будет трудно найти. Она медленно разлагается и ломается. Следовательно, такая мульча прослужит без пополнения много лет. Для мульчирования деревьев и кустарников это сырье пользуется большой популярностью.
Польза
Оно содержит фунгициды, препятствующие появлению вредителей. Таким образом, можно не обрабатывать дополнительными химикатами сад. Такой материал, как кора сосновая – отличное укрытие от вымерзания и одновременно декоративное оформление. Среди цветов отлично реагирует на такую мульчу роза.
Укладывают этот материал вокруг ствола по радиусу до 70 см.
Прежде чем использовать такой способ защиты и декорирования на участках, нужно обязательно знать особенности применения каждого вида. В частности, опилки приводят к возникновению дефицита азота в почве и могут закислить почву.
Кроме того, кора сосновая не избавит полностью от сорняков, но уход за растениями значительно облегчит. После мульчирования сорняки растут значительно медленнее, лишь единичными хилыми стебельками.
Действия для подготовки мульчи на грядки
Готовый материал можно купить в специализированных магазинах. Это не дешевое удовольствие. Но, если есть рядом лес, то кору можно изготовить самому. Первое, что нужно для этого сделать – это среди всех сортов отдать предпочтение сосновой. Она будет служить на участке в три раза дольше. Нельзя, чтобы сосновая кора для мульчирования снималась с молодых деревьев.
Не подойдут для этого дела и поваленные, старые, больные деревья. В таком материале будут отсутствовать полезные вещества и вполне спокойно могут завестись вредители. Необходимо, чтобы кора легко отделялась и не разваливалась на части.
Для ее заготовки подойдут срубленные не больше, чем полгода назад деревья. Чтобы мульчировать сосновой корой, ее измельчают ножницами или секатором. Размер фракции будет зависеть от назначения, но для клубники и овощных грядок у нее должно быть состояние мелкой щепки.
После ручного или автоматизированного измельчения подготовленный материал обязательно просушивают.
Какой период подходит для мульчирования почвы?
Наилучшие сроки – это весна или осень. Обязательно должен быть прогретый грунт. Сосновая кора укладывается до появления сорняков. Если на грядках их уже обнаружили, то участок необходимо прополоть. Перед укладыванием вносят удобрения, а сверху насыпают слой мульчи размером 5-7 см. Если сорняки опять появляются, то их вырывают аккуратно, не нарушая покрытие.
Не рекомендовано мульчировать грядки до мая месяца. Нужно дождаться всхода культур и, если земля слишком сырая, то стоит дать ей высохнуть, но не пересохнуть! Если почва вообще сухая, то ее поливают перед мульчированием.
При посеве новых грядок покрытие корой можно проводить независимо от сезона, даже летом.
А вообще, в сентябре мульчируют для сохранения в грунте полезных микроорганизмов. А в ноябре или декабре – для укрытия от заморозков.
Осенью все делают после прополки от сорняков. К зиме слой подсыпают. Если прошлогодний слой уже ниже 3 сантиметров, то его тоже увеличивают. Еще раз стоит отметить, что лучшая защита – это сосновая кора.
Применение по фракциям
Для начала, когда мульчирование еще ни разу не проводилось, лучшим временем будет весна. Крупную фракцию всегда применяют в саду и, чаще всего, в качестве декорации дорожек и площадок. Большой размер фракции станет отличным выбором, чтобы укрыть клумбы на зиму. Для овощей и клубники подходит средняя и мелкая фракции. Мульчируют морковь, огурцы, томаты и кабачки.
Мелкая фракция служит около двух сезонов, а средняя – 3-4 сезона.
В статье представлены фото коры сосновой в разных фракциях. Нужно отметить, что разложившийся материал превращается в гумус, а все питательные вещества проходят в почву. За счет такого процесса развитие культур улучшается. В чистом виде сосновый материал не используют для кустарников, овощей, деревьев, пионов и роз.
Удобрения
Мульчу можно применить в 2-х вариантах:
1) Укладывается слой перепревшего навоза и укрывается сверху корой.
2) Смешать кору сосны с конским навозом 2:1 и положить слой 5-7 см на грядку. Вокруг стволов оставляют пространство для воздухообмена.
Органические удобрения закапывают на оптимальном расстояние для подпитки корней – это 20 см. Если подкормку положить на маленькую глубину, то растение не сможет в полном объеме поглотить питательные соединения. В качестве удобрений отлично подходит конский и коровий перепревший навоз. На 1 м² участка необходимо 4 кг конского и 5-8 кг коровьего навоза. Используют еще другие органические удобрения. Хорошо снабдит почву питательными соединениями компост и торф. Допускается его смешивать с мульчей и закапывать в грунт. На 1 м² участка используется 5 кг компоста и ли 2,5 кг торфа.
Минеральные удобрения вносят по необходимости: азотные, фосфорные и калийные.
Толщина слоя мульчирования зависит от плотности грунта. Если это глинистая почва, то толщина составит до 2 см. Песчаная – до 8 см. Грядки мульчируют раз в 2-3 года.
Свежую сосновую кору использовать нельзя. Она содержит вещества, влияющие на рост культуры. Перед применением ее просушивают на солнце 2 месяца. Еще лучше использовать сырье, пролежавшее в лесу больше 6 месяцев.
Выращивание орхидеи
Для этих цветов наилучшим образом подходит сырье из хвойных пород. Чаще всего это сосна и реже ель.
Отечественная сосновая кора для орхидей пользуется большой популярностью у цветоводов. Ель считают немного смолистее, хоть по полезности и структуре она ни чем не хуже.
Сырье берут с давно погибших деревьев. Кора свободно отслаивается, поэтому отлично подходит. Ее ткани в основном освободились от смолы и возбудителей грибка. В таком материале почти нет насекомых, но могут встретиться личинки, от которых нужно избавляться.
Кору лиственных деревьев не рекомендуют использовать! В их тканях могут быть вещества, влияющие на замедление роста орхидей. Поэтому лучшим средством будет сосновая кора для орхидей.
Как приготовить субстрат самостоятельно?
Главное – это начальное сырье и правильная обработка. Прогуливаясь в лесу и встретив мертвую сосну, необходимо собрать кору, которая, как было сказано уже, должна легко отделяться от древесины. Чтобы убрать излишки насекомых, необходимо не очень сильно ударить ее о ствол дерева. После чего кладут в пакет. Можно туда же положить куски, упавшие с дерева самостоятельно. Они, как правило, просто валяются под ногами на земле.
Про шишки сосновые тоже не стоит забывать. Они пригодятся.
Дома кору сразу разделывают, подвергая термической обработке. Кипячение уничтожит насекомых, яйца, их личинки и вымоет вещества, тормозящие рост растения. Большая часть смолы тоже выварится, но какая-то ее часть неизбежно останется, несмотря на обработку. Не стоит расстраиваться – эти остатки не помешают цветению орхидей и их росту.
Для начала обработки нужно поломать очень большие куски коры, отряхнуть от мусора и сложить в обыкновенное оцинкованное ведро. Придавить сверху плоским гнетом (камнем), чтобы кора не всплывала. Все это заливается водой и ставится на огонь.
Кастрюля должна быть выделена отдельно для мульчи, так как она будет непременно испорчена. С краев оцинкованного ведра удалить смолистую накипь будет несложно. Для этого необходимо протереть еще не остывшее (горячее) ведро мокрой стороной жесткой губки, которую используют обычно для мытья посуды.
Варить кору нужно около часа на медленном огне. После того, как огонь будет погашен, дается воде остыть. После этого вынимается кора в дуршлаг, чтобы стекла вода и она немного обсохла. Затем ее, немного влажную, сразу разрезают или ломают на мелкие фракции. После этого опять подсушивают. Молодым орхидеям нужны кусочки 1х1 (1,5х1,5) см. Очень удобно пользоваться секатором. После нарезки на мелкие кусочки, материал перетирается для сглаживания острых углов. Это делается вручную. На руки надеваются строительные рукавички.
Труха, которая при этом соберется – это отличный субстрат для наземных орхидей, цимбидиумов.
Кора раскладывается для просушки и, когда совсем высохнет, ее пакуют небольшими порциями по пакетам. Так уменьшается вероятность того, что в ней заведутся домашние жучки, муравьи, бабочки.
Если при хранении кора покрылась плесенью, ее не стоит еще раз варить. При соблюдении всех условий хранения этот белый налет не опасен для растений. Плесневые грибы являются нормальными симбиотиками орхидей.
Источник
Компост из коры. Стоит ли игра свеч?
Хорошо известные навоз и птичий помет можно заменить компостом из домашних отходов, травы, торфа и т. д. Отличный компост можно получить из коры деревьев (кроме содержащей дубильные вещества, например, дубовой).
Найти подходящее сырье несложно. При строительстве на участках скапливается кора ошкуренных бревен. Огромное ее количество пропадает на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, на дровяных складах. Итак, достать сырье при желании не проблема. Но стоит ли игра свеч?
В древесной коре содержится до 80 процентов органических веществ, при разложении которых в компостах образуется ценный для плодородия почвы перегной (гумус).
Ценность коры определяется и ее высокими физическими свойствами, которые создают благоприятные условия для роста и развития корневой системы растений. А это содействует получению урожая.
Кора обладает большой пористостью, низкой плотностью. Свежая кора по этим показателям превосходит торф. Пористость и низкая плотность обеспечивают свободную циркуляцию воды и воздуха в почве, что облегчает проникновение корней в корнеобитаемом слое. Такая почва хорошо прогревается и медленно охлаждается, лучше, чем плотная, насыщенная водой, будучи рыхлой, она легче обрабатывается.
И еще очень важное качество коры — ее высокая водоудерживающая способность. Влагоемкость колеблется от 200 до 260 процентов, что позволяет при внесении коры в почву создать условия для повышения полевой влагоемкости. Это, как известно, служит важной характеристикой почвы. При оптимальной полевой влагоемкости в ней содержится максимальное количество доступной для растений влаги. Нельзя не упомянуть об удобрительных свойствах. В 100 г коры содержится до 60 мг фосфора, в прокомпостированной коре содержание его еще выше. В небольших количествах кора содержит азот в аммиачной форме, калий, магний и микроэлементы.
Наиболее ценное качество компостированной коры — ее хорошие тепловые свойства. Температура субстрата из нее независимо от погоды в течение всей вегетации растений близка к оптимальной, что создает не только благоприятные условия для повышения урожая, но и обеспечивает более ранний его выход. Растения, выращенные с применением компостированной коры, меньше поражаются корневыми гнилями.
Для компостов используют кору деревьев преимущественно хвойных пород, которую измельчают до размеров 10—20 мм. Измельченная кора закладывается в бурты произвольной длины, шириной у основания до 2 м. Для стимулирования процесса ее разложения в измельченную массу вносят минеральные удобрения из расчета на 1 кубический метр: мочевины — 5,5—6,5 кг, суперфосфата двойного — 1,5 кг и 2 кг извести. При подсыхании смесь поливают водой. Бурты перебивают 1—2 раза для доступа воздуха и получения однородной массы. Процесс компостирования длится в зависимости от условий 3—4 месяца.
Источник
Еловая кора как удобрение
Кора деревьев — удобрение
Когда деревья вырастали, герой Калевалы превращал «рощи в золу». Потом сеял хлеб, а осенью с удобренной таким способом земли собирал и неплохой урожай. Лесопольная или подсечно-огневая система полеводства была распространена повсюду, где росло много леса. У нас, в северных губерниях России, она практиковалась вплоть до 20-х годов. Земли здесь подсветленные, бедные гумусом, а удобрений не было.
Ныне плодородие почвы повышают более эффективными и менее опасными для древесных насаждений методами. Вносят минеральные и органические удобрения, занимаются мелиорацией земель и тщательно обрабатывают их. Но это вовсе не означает, что древесная зола потеряла для полей свое значение.
В совхозах Нечерноземной зоны Российской Федерации, Украины, Белоруссии более 50 миллионов гектаров земель отличаются повышенной кислотностью и потому нуждаются в значительных дозах удобрений, обладающих способностью нейтрализовать почву. А химическая промышленность еще не поставляет их туда в нужном количестве.
Дефицит можно было бы восполнить из местных ресурсов. Один из источников таких удобрений — кора деревьев и другие древесные отходы. При сгорании древесной коры образуется ценный известково-фосфорно-калийный комплекс, в который входят необходимые для растения вещества. Особенно полезна такая зола именно кислым почвам.
Ежегодно заготавливают и вывозят из леса около 400 млн. кубических метров древесины и вместе с ней не менее 40 млн. тонн коры. Если ее плотно уложить в ленту шириной и высотой в один метр, то лента опояшет земной шар по экватору.
Современная промышленность в состоянии использовать всю массу заготовленной древесины, за исключением коры. А ведь на долю коры в еловых бревнах приходится по объему 11%, в сосновых и лиственничных — 15%. Сейчас кору снимают не только с балансов, но и с бревен, идущих на распил, так как технологическая щепа с неочищенных бревен непригодна для варки целлюлозы. Древесная кора на целлюлозно-бумажных комбинатах и лесопильных заводах считается неизбежным злом и великой обузой.
Даже еловой коре, богатой ценными дубильными веществами, на производстве не рады. Для извлечения дубильных веществ ее еще надо подвергнуть сложной и трудоемкой подготовке. Поэтому кору деревьев вывозят за пределы предприятий, расходуя на каждую тонну от одного до полутора рублей. Но дело не только в дополнительных расходах: во время долгого хранения в бесславных курганах она разлагается, образуя ядовитые органические соединения, например производные фенола. Они просачиваются в почву и с грунтовыми водами или поверхностными стоками попадают в реки и озера, на которых расположены целлюлозно-бумажные и лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты, вызывая гнев защитников природы и повергая в уныние рыболовов.
Чтобы избежать этого, древесную кору предают огню. Но горит она не очень охотно, а только дымит в отвалах, день и ночь, летом и зимой, в общем круглый год, загрязняя воздух продуктами неполного сгорания.
Итак, вывозить дорого, хранить опасно, сжигать трудно. Что же делать? В последние годы, правда, некоторые комбинаты построили у себя так называемые золопечи, в которых из древесных отходов и коры деревьев удобрения готовят. Но таких предприятий очень мало, и они в основном обеспечивают лишь свои подсобные участки, что, конечно, тоже неплохо. Кстати, на лесопильных заводах Канады подобные печи работают давно и с большим успехом. А недавно канадские ученые доказали, что и просто дробленая древесная кора может пригодиться в сельском хозяйстве — для укрытия (мульчирования) почвы. Тамошние фермеры быстро оценили этот продукт.
Не оставили кору без внимания наши ученые
В нескольких научных учреждениях было предложено делать из древесной коры удобрение в виде компоста. Кору измельчают до состояния так называемого фрезерного торфа, затем смешивают с удобрениями: азотным и фосфорным (на кубометр коры — 4—4,5 кг мочевины и 2,5 кг простого суперфосфата). С помощью бульдозера массу хорошо перемешивают и закладывают в бурты для созревания. По размеру бурт должен быть таким, чтобы компост в нем не пересыхал и аккумулировал выделяющееся в массе тепло, но без затруднения газообмена. В наших северных и северо-западных областях, как показала практика, наиболее целесообразны такие размеры бурта: ширина у основания 2—3 м, вверху — около 0,8 м и высота 1,5 м; длина может быть произвольной.
Гумификация длится два-три месяца. За это время массу два-три раза перелопачивают бульдозером или с помощью экскаватора, что сокращает сроки созревания компоста и улучшает его качество. Полученная таким способом масса наполовину состоит из гумуса и содержит все основные элементы питания для растений в доступной им форме.
Испытания показали, что при внесении на гектар дерново-подзолистой супесчаной почвы 50 тонн компоста урожай, например картофеля, получается примерно таким же, как и на фоне минеральных удобрений. Компостированная кора хвойных деревьев и кустарников оказалась также отличным субстратом для выращивания овощей в теплицах.
В течение трех лет на субстрате из древесной коры собирали на 12—29% больше огурцов, чем на торфяном грунте. Почва из компоста слеживается меньше, чем торф, лучше сохраняет тепло, да и просто долговечнее. Растения на компосте меньше страдают корневыми гнилями.
Некоторые хозяйства Росси уже применяют компост из коры, но энтузиастов мало, потому что лесное удобрение из коры еще не изготовляют в больших количествах: технологический процесс, созданный учеными, не стал достоянием промышленности. А на самом деле для такого производства у нас есть все условия. Очень важно, что с помощью лесного удобрения можно было бы существенно увеличить плодородие земель Нечерноземья.
Источник