Приготовление ЭМ компоста
Если спросить любого мало-мальски опытного дачника, какое самое ценное удобрение для огорода, то будьте уверены — вы непременно услышите целую оду компосту. Это ценное органическое удобрение отличается низкой себестоимостью и практически универсальным применением на дачном участке.
Есть, конечно, у него и некоторые минусы: процесс приготовления компоста долог и довольно трудоемок. Этих двух недостатков лишен компост, полученные на основе эм технологии. Поэтому о приготовлении ЭМ компоста и пойдет речь в данной статье.
Содержание статьи:
ЭМ компост — идеальное удобрение!
Удобрив участок подобным компостом, вы напитаете почву органическим веществом и подселите в нее полезных бактерий, которые будут активно трудиться на будущий урожай. Кроме того, присутствие этих самых эффективных микроорганизмов в ЭМ компосте во много раз увеличивает его питательную ценность, а значит и эффективность.
Другим весомым аргументом в пользу ЭМ компоста выступает скорость его созревания. При правильной закладке он будет готов к использованию уже через 2,5-3 месяца, то есть трудяги-бактерии способны переработать компостируемую органику всего лишь за три летних месяца.
Для приготовления ЭМ компоста пойдет любая имеющаяся в наличии органика: выполотые сорные растения, овощная ботва, солома, кухонные отходы, торф, листва из-под березы и так далее. Твердые стебли растений, капустные кочерыжки, кусты малины, смородины, ежевики и прочую грубую органику следует порубить на отрезки средних размеров. И чем разнообразнее будет состав используемых вами органических остатков, тем большую ценность будет иметь конечный продукт ваших стараний.
Способы приготовления ЭМ компоста
Существует два способа приготовления ЭМ компоста, отличающиеся друг от друга сроками созревания и качеством получаемого удобрения. Для ускорения ферментации органических субстратов применяют аэробный (с доступом воздуха) и анаэробный (без доступа воздуха) методы.
Аэробный метод приготовления ЭМ компоста. Сначала следует выбрать на огороде затененное, ровное место и соорудить дренаж под компостную кучу.
Для этого сгодятся любые ветки, осколки кирпича, некрупные камни и тому подобные материалы. Далее сверху укладывают уже подготовленный органический субстрат. Дней через 10 необходимо будет перелопатить кучу, обильно поливая ее при этом высококонцентрированным ЭМ раствором (1:100).
Если вы не хотите заниматься перекладкой компоста, то эмку следует вносить непосредственно при закладке кучи, тщательно проливая каждые 20-25 сантиметров органического вещества. Ориентировочные расход рабочего раствора составляет один литр на тонну органики. По моему опыту при данном методе ЭМ компост будет готов через 2-2,5 месяца.
Для успешного аэробного компостирования важно накрыть кучу светонепроницаемой пленкой, которая защитит ее от переувлажнения атмосферными осадками, а также от продувания и иссушения ветрами. Важно также обеспечить свободный доступ воздуха к компостируемой органике, поэтому не рекомендуется использовать для этой цели металлические бочки.
Анаэробный способ приготовления ЭМ компоста. Для использования этого метода вам потребуется яма произвольных размеров и глубиной около полуметра. Органические остатки следует укладывать в нее слоями в 25-30 сантиметров и каждый слой присыпать несколькими сантиметрами огородной земли. Слегка уплотнив, те же каждые 25-30 сантиметров тщательно проливают ЭМ раствором (1:100). Кроме того, туда же полезно добавить золу, известь, отходы из кухни.
Когда доберетесь до края ямы, ее необходимо присыпать землей слоем до 5 сантиметров и плотно прикрыть черной пленкой. ЭМ компост, приготовленный этим способом, славится максимальной полезностью, но у него есть также и свой недостаток — он зреет от 3 до 5 месяцев.
Какой метод приготовления ЭМ компоста лучше
ЭМ-компост можно готовить и с помощью так называемой теплой грядки
На своем участке я заготавливала ЭМ компост обоими методами, и на данный момент пока остановилась на первом (аэробном).
В случае, если вы планируете закладывать компост анаэробным способом, то постарайтесь понадежнее защитить стенки компостной ямы перегородками от корней многолетних сорняков.
В свое время я схалтурила, и моя компостная яма оказалась насквозь прошита корнями сныти. Что уж тут и говорить, что все мои старания пошли насмарку и пришлось проделывать этот немалый труд по новой. Для компостирования анаэробным путем оптимально будет соорудить как минимум 3 компостника из кирпича — это практичный и долговечный вариант, позволяющий рационально организовать ваш труд. Так, в течение сезона один из компостников заполняется, в другом компост зреет, а из третьего вы берете готовое удобрения для внесения в почву.
Спешить с закладкой ЭМ компоста в весенние месяцы не стоит, так как для правильной работы эффективных микроорганизмов важно, чтобы среднесуточная температура составляла не менее +15 градусов.
Пока искомое требование не удовлетворено, измельченную органику складируют недалеко от предполагаемого места компостирования, защищая ее пленкой от вымывания дождями и высушивания солнцем. Я приступаю к приготовлению ЭМ компоста где-то в середине — конце мая (в зависимости от погоды) и продолжаю закладывать в компостный ящик вырванные сорняки и ботву вплоть до конца августа. Хотя конкретное время начала закладки ЭМ компоста зависит от климата вашего региона.
Важно закончить эту работы за лето, так как осенью основная забота — добросовестно подготовить грядки к следующему сезону, заложив тем самым основу будущего урожая.
Если вам пришлось по душе содержание данной статьи буду признательна, если вы поделитесь ссылкой на нее в ваших любимых соцмедиа!
Источник
Компост. Приготовление компоста из концентрата Байкал ЭМ-1.
Компост. Приготовление компоста на основе Байкал ЭМ-1.
Приготовление компоста (ЭМ-компостирование) по эм-технологии — на сегодня самый продуктивный прием преобразования имеющейся в наличии органики в биоудобрение.
Во время приготовления ЭМ компоста происходит высвобождение связанных в органических остатках питательных элементов и размножение в образующейся питательной среде всего спектра Эффективных Микроорганизмов, внесенных с ЭМ-раствором.
При внесении в компостную кучу ЭМ препарата резко увеличивается скорость компостирования и значительно возрастает питательная ценность получаемого удобрения.
Обычный компост готовится в течение нескольких лет, ЭМ-компост можно использовать уже через месяц после закладки и он является наиболее продуктивным источником оживления почв, что приводит к значительному повышению урожая.
Приготовление компоста. Байкал для компоста.
Для приготовления ЭМ-компоста пригодна любая имеющаяся в наличии органика: солома, ботва, сорняки, костная мука, опилки, лесная подстилка, торф, отходы мукомольного и крупяного производства и т. д. Ботву, грубые стебли сорняков желательно измельчить.
Не следует опасаться внесения корней живучих сорняков или их семян, ибо уже через 3 дня они потеряют свои свойства и будут представлять собой лишь чисто питательную массу. В принципе, чем больше количество составляющих, тем выше питательная ценность компоста. Многих начинающих пользователей ЭМ-технологии удивлял тот факт, что уже через неделю после закладки даже чисто травяной компост обладает специфическим навозным запахом, но без типичных неприятных составляющих. Однако ничего удивительного в этом нет. В состав ЭМ входят те же животворные микроорганизмы, которые производят полезное разложение органики в пищевом тракте животных: отсюда и родственный запах. Отсутствие же имеющихся в пищевом тракте животных патогенных организмов обуславливает отсутствие его неприятных составляющих. Кстати, замечено, что уже через неделю после начала внесения в рацион животных ЭМ их фекалии теряют неприятный запах.
Наличие активных составляющих, в частности, навоза или птичьего помета, увеличивают скорость компостирования и питательную ценность, но можно вполне обойтись и без них.
Если же они есть, то в компостную кучу их можно давать как небольшими слоями, так и мелкими очагами. В зависимости от обстоятельств может возникнуть и обратная дилемма: купили навоз, другой же органики нет. В этом случае можно изготовить и чисто навозный компост, но делать его во избежание почти неизбежного возгорания и потери питательных качеств лучше анаэробным способом. В отличие от навоза, способствующего в первую очередь росту, а не плодоношению и защите растений , такой ЭМ-компост будет обладать полным спектром полезных качеств, его питательная ценность возрастет приблизительно в 10 раз. Соответственно уменьшатся и нормы внесения.
Кроме органики, обязательной составной частью ЭМ-компоста является плодородная почва в количестве около 10 % от общей массы.
Лучше её распределить по куче равномерно. Однако при послойной укладке компоста почву также можно укладывать слоями. Она одновременно способствует удержанию влаги и азотистых соединений и служит лучшему развитию ряда ЭМ. Хороший эффект дает и добавление других пористых материалов: соломы, сухих веток и т. д., толченого бурого угля или делакмитовой муки.
Компостируемую органику поливают ЭМ-раствором 1:100 и по возможности равномерно. Важнейшее значение имеет влагосодержание компостной кучи. Оптимальной как для скорости, так и для качества процесса является влажность 50-60 %. В этом случае взятый в кулак органический материал начинает выделять жидкость между пальцев — при среднем сжатии. Приблизительный расход ЭМ-препарата или ЭМ-экстракта: 1 литр на тонну органики, при компостировании чистого навоза — 0,5 л на тонну. Оптимальная же температура для приготовления ЭМ-компоста — 28-35° С.
С 3 по 7 день максимальная температура кучи держится на уровне +50:+70 °С. Благодаря нагреву, в это время частично гибнут семена сорняков и патогенная флора. Через неделю после закладки компоста, температура субстрата снижается до +35–40 °С. Тогда и надо вносить ЭМ-препарат, в виде раствора 1/100. В компостной куче делаются проколы, через 25–30 см, в них заливается раствор.
В зависимости от срочности использования и достижения требуемого качества компост готовят аэробным или анаэробным способом.
Аэробный компост
Аэробное компостирование применяется для более быстрой ферментации органики. При этом способе компоненты укладывают рыхло, без уплотнения, что значительно ускоряет разложение клетчатки. Для усиления доступа воздуха в компостную кучу при её закладке на поверхности почвы устраивают так называемый «дренаж»: укладывают слой камней, битого кирпича, палок, веток и т. д. Сверху дренажа — как компонент, усиливающий поступление воздуха, — очень хорошо уложить слой соломы. Отсутствие дренажных материалов — не беда, главное же — это рыхлая укладка компостируемых материалов. Бурт должен быть уложен равномерно, иметь правильную конусовидную геометрическую форму. Через 5-10 дней компостную кучу по возможности перебивают (перелопачивают, перемешивают) внося при этом ЭМ-раствор. Если же такой возможности не предвидится, ЭМ-раствор вносят послойно при закладке.
Срок полной готовности компоста — 1,5-2 месяца, однако вносить в почву его можно уже через месяц, не обращая внимания на еще мало внешне изменившиеся компоненты.
Большинство из вас знакомо с фактом «горения» свежего навоза. Такой процесс вероятен и при аэробном компостировании, особенно если в качестве компонентов используется тот же навоз. Поэтому необходимо следить за температурой бурта. При ее повышении до 40° С необходимо проводить поливы водой. В противном случае происходит гибель части ЭМ, что означает потерю питательной ценности.
Однако повышение температуры способствует ускорению ферментации. Если она достигает 60° С, то погибают почти вся микрофлора, в т. ч. и патогенная, а также личинки вредителей и семена сорняков. Таким образом, есть определенный смысл в том, чтобы дождаться «сгорания» компоста или даже вызвать его искусственно, полив очагами гурт горячей водой с температурой около 80° С, что приведет к очень быстрой ферментации органики, и только после этого внести ЭМ-раствор.
Если у Вас нет возможности следить за температурой гурта, данный вид компоста закладывать не следует.
Анаэробный компост.
Для анаэробного процесса компостирование проводят в яме глубиной до 0,5 м. Составляющие при закладке трамбуют (утаптывают). Вносят послойно ЭМ-раствор. После завершения укладки яму укрывают пленкой, края которой прикалывают, и сверху всей пленки набрасывают еще слой земли. Пленка позволяет максимально уменьшить доступ воздуха в компост.
Питательная ценность этого компоста значительно выше, прежде всего за счет сильного развития анаэробных ЭМ, именно тех, которые в максимальной степени способствуют росту урожая и повышению его качества. Скорость же ферментации органики в данном случае ниже, чем при аэробном способе. В зависимости от состава и размера частиц, а также температуры воздуха, полное преобразование органики в гумусную почву может длиться от 3 до 5 месяцев. Однако использовать компост можно смело уже через месяц после закладки. Вместе с тем, более длительный процесс компостирования увеличивает ценность удобрения.
Внесение
Реально сроки компостирования и характер внесения ЭМ-компоста зависят от времени года и характера проводимых работ. В весенне-летний период, особенно в первый год внедрения ЭМ-технологии, есть прямой смысл как можно быстрее и с максимальной интенсивностью начать в почве животворные процессы, дав ей максимальное количество питательного гумуса и ЭМ, наиболее продуктивным источником которых является именно ЭМ-компост. А потому нет смысла дожидаться полной ферментации органики, лучше внести большее количество свежего ЭМ-компоста. Ферментация в нем уже началась, т.е. ЭМ распространились по всей массе органики, они будут продолжать «работать» и в почве, завершая процесс ферментации, одновременно размножаясь и распространяясь в ней, производя тем самым пищу для растений, дождевых червей, других полезных микроорганизмов.
Необходимо помнить, что свежий ЭМ-компост (период ферментации менее одного месяца) нельзя вносить в область корневой системы растений. Его необходимо вносить горстями в сделанные в междурядьях лунки, с последующей присыпкой землей слоем около 5 см. Чем больше сделаете лунок, тем лучше, а в течение 2-4 недель черви разнесут ЭМ по всей площади участка. При весенней закладке грядок свежий компост должен быть отделен от места, куда попадут семена или корни саженцев, слоем почвы не менее 5 см. На культурах же сплошного сева, где нет междурядий, из него лучше готовить компостную вытяжку (на ведро воды — 1 кг компоста). Жидкость процедить и развести водой в 10 раз. Таким раствором можно безбоязненно поливать как почву, так и сами растения.
Если сроки не торопят, компост есть смысл выдержать до полной готовности. В хорошо отферментированном аэробном или анаэробном компосте очень хорошо разводить дождевых червей. При кислом рН сотня дождевых червей за лето превращает компостную кучу в сплошной «червятник».
В свободных от посадок местах ЭМ-компост проще всего вносить простым разбрасыванием, с последующим прикрытием небольшим слоем земли путем подрыхления. Норма—0,5-1,5 кг на кв. м. Перепревший ЭМ-компост в тех же количествах можно разбрасывать и по посадкам. Для проникновения питательных веществ и ЭМ вглубь почвы удобренный участок следует сразу полить.
Под взрослые кусты ферментированная органика вносится в прикорневую зону в 4-6 местах по периметру, на глубину до 10 см по 1 лопате, и присыпается землей.
Особенности агротехнологии при использовании ЭМ — технологии
Осенняя закладка грядок
Согласно ЭМ-технологии, основательную закладку грядок на участке достаточно провести лишь один раз.
Во все последующие годы будет хватать и поверхностного внесения органики, ЭМ-удобрений и даже простого полива ЭМ-раствором. Лучшее время — осень, к которой необходимо заготовить достаточное количество ЭМ-компоста. В данном случае не стоит пугаться неизбежного нарушения живой почвенной структуры, ибо внесение большого количества органики и ЭМ позволит ей быстро восстановиться. Если на участке много сорняков, от них лучше предварительно избавиться.
На глубину и ширину штыка лопаты роют траншею. В нее слоем до 5 см закладывают ЭМ-компост. Если его нет, вносят травяную рубку (до 4-6 см), а если есть — то другую органику (торф, навоз), затем перемешивают с небольшим количеством земли (для удержания влаги), пористыми материалами, золой, делакмитовой мукой и тщательно проливают ЭМ-раствором (ЭМ-экстрактом) в концентрации 1:100. Если земля сухая, ее предварительно следует полить водой. Далее роется траншея по соседству, при этом вынутая из нее почва на лопате, без переворота пласта, укладывается поверх удобрений, заложенных в предыдущей траншее. После того, как весь участок будет пройден, ЭМ-компост (органика) рассыпается сверху (1 кг. на кв. м.), слегка прикалывается землей и поливается тем же ЭМ-раствором (3-5 л на 1 кв.м).
Весной почвенная живность восстанавливается полностью только к середине июня. До этого растения питаются гумусом, накопленным в почве за осень. А потому — чем раньше Вы заложите осенью грядки, тем они его больше успеют гумуса накопить.
С другой стороны, внесенные в середине осени бактерии лучше адаптируются к холодной среде, и даже после того, как земля покроется снегом, они будут продолжать свою работу по образованию гумуса. Фактически земля будет еще долго находится под паром и значительно раньше пробудится весной.
Таким образом, лучшим вариантом является закладка грядок сразу после снятия урожая плюс их дополнительный — октябрьский — полив ЭМ-раствором.
Не стоит пугаться трудоемкости данной процедуры. Ее выполнение является задачей максимум. Подобная закладка позволяет сразу получить с участка исключительный по объему и качеству урожай и максимум за 3 года вернуть ему естественное плодородие. Если же такой возможности нет, Ограничьтесь поверхностным внесением ЭМ-компоста, другой органики, золы, а если есть — делакмита, с последующим прикалыванием и поливом ЭМ-раствором. В этом случае подготовку грядок можно совместить с подавлением сорняков. В худшем же случае просто полейте грядки ЭМ-раствором.
Борьба с сорняками
Междурядья с сорняками обрабатывают тяпкой, плоскорезом, подрезая сорняки и не убирая их, потом поливают ЭМ-раствором в концентрации 1:100-1:500. Все подрезанные корни растений будут ускоренно перерабатываться молочнокислыми бактериями, а усиленная концентрация микроорганизмов в почве инициирует рост всех семян сорняков. Сорняки дружно идут в рост и, если данный вид работ проводится осенью, гибнут, попадая под осенние заморозки.
Байкал Эм -1 это первый серьёзный шаг в оздоровлении почвы и повышении урожая.
Заказать Байкал ЭМ-1 по телефону
Источник