Если просто разбросать удобрения

Основные ошибки при внесении удобрений

Запись дневника создана пользователем Просветик, 20.06.17
Просмотров: 4.517

Основные ошибки при внесении удобрений
Увядание листовых пластинок, изменение их цвета и окраски побегов, снижение ростовой активности или, напротив, усиленный рост вегетативной массы в ущерб урожаю, слабое цветение, сильное осыпание завязи и даже периодичность плодоношения – все это может быть не только ввиду наличия болезней или вредителей, не только по вине все более капризного климата, а из-за наших с вами действий, в частности, связанных с неверным внесением удобрений в почву. Давайте поговорим об основных ошибках, связанных с внесением удобрений, о том, что будет, если эти ошибки допустить, и о том, как сделать, чтобы эти самые ошибки исправить, или как действовать, чтобы не допускать их вовсе.

Внесение минеральных удобрений. © michaeljung
Начать хочется с проблем, с которыми сталкиваются многие садоводы и огородники; эти проблемы могут возникнуть и не по нашей с вами вине, а ввиду комплекса «удачно» сложившихся факторов, в общем, пару слов о дефиците элементов, а затем сразу к ошибкам.

Дефицит и его причины — почти ошибка
Растения на протяжении жизни могут испытывать дефицит как макроэлементов, всем нам хорошо известных китов – Азота, Фосфора и Калия, так и микроэлементов – Бора, Марганца, Кальция и прочих. Почему они испытывают дефицит? На то есть много причин, например, плохие климатические условия сезона, скажем, частые ливни, холода, в этом случае многие элементы могут вымываться в более глубокие слои грунта и тогда растения со слабой корневой системой (считай, все овощные культуры) будут испытывать дефицит. Далее, уровень pH: за этим нужно следить, мало какие культуры любят кислую почву, из известных овощных это щавель, а из ягодных – голубика высокорослая. В остальном же культуры или толерантны к кислотности или предпочитают нейтральную почву. Повышенная кислотность грунта в первую очередь может вызвать недоступность ряда микроэлементов, например, кальция и магния, поэтому за pH на вашем участке нужно внимательно следить. Далее – дефицит может наблюдаться при повреждении корневой системы растений, проще говоря, им будет нечем кушать. Корни могут повреждать как различные вредители, так и мы с вами: неумело рыхля почву, заглубляя рабочие инструмент чрезмерно глубоко.

Наиболее распространенные ошибки внесения удобрений
1. Неверные дозы удобрений.
Это, пожалуй, самая распространенная ошибка и та, которую в принципе можно простить. Действительно, рассчитать точные дозы удобрений может не каждый, ведь можно ошибиться как в меньшую сторону, и тогда растение недополучит необходимый элемент, так и в большую. В случае с удобрениями не работает принцип «кашу маслом не испортишь», ведь если, скажем, одного элемента будет очень много, то он вполне может подавить собой другие элементы, и они не смогут усвоиться растением. Помимо этого, нужно соблюдать нормы азота-фосфора-калия и в течение всего вегетационного периода в соответствии с той или иной фазой роста и развития растения.

Как рассчитать, скажем, рекомендуемые дозировки азота-фосфора-калия выглядят которые так: 50-90-120. Что это означает? Это значит, что данному растению на указанной стадии развития нужно 50 мг азота, 90 мг фосфора и 120 мг калия на литр питательного раствора. Может на упаковке с комплексным удобрением встречаться и иное значение, скажем – 3-5-2. Для восприятия это сложно, однако на деле это всего лишь процентное соотношение элементов к литру того же питательного раствора, если конечно единица измерения на упаковке не представлена.

Так как же рассчитать оптимальную дозу, сколько к комплексному удобрению нужно добавить простого, для того чтобы получилось оптимальное соотношение веществ для определенной культуры.

Допустим на десять квадратных метров вам нужно внести по 50 г действующего вещества фосфора и азота. В вашем распоряжении имеется аммофоска (самое распространённое удобрение, потому ее и взяли для примера). В аммофоске обычно содержится 45% фосфора и 12% азота, это стандарт. Как ведем расчет? Уместно его вести по тому элементу, которого в составе максимальное количество, в данном случае это фосфор. Теперь нужно узнать сколько необходимо в почву добавить аммофски чтобы обогатить ее фосфором на 50 г. Для этого нам придется воспользоваться стандартной формулой расчета. Берем искомую дозу, то есть 50 г, умножаем на 100 и делим на процент фосфора в аммофоске (45%) в итоге мы получаем примерно 112 г. Значит, чтобы наши десять квадратных метров обогатить 50 г фосфора, нужно внести 112 г аммофоски.

Идем дальше, выясним сколько в данной дозе, то есть в 112 г, будет азота. Для этого составляем самую простую пропорцию, а именно: если в 100 г аммофоски у нас 12 г азота, то в 112 граммах у нас икс, то есть неизвестное число. Следовательно, мы 112 умножаем на 12 и делим на 100, получается, что в 112 г аммофоски у нас примерно 14 г азота. Итак, всего 14 г, а нам нужно внести 50, следовательно, еще необходимо 50 минус14 получается 36 г азота. Тогда желательно воспользоваться аммиачной селитрой, в ней около 34% азота. Итак, нам нужно выяснить сколько нужно аммиачной селитры, чтобы в ней содержалось 36 г азота. Для этого мы 36 умножаем на 100 и делим на 34 (столько процентов азота в аммиачной селитре). Получаем приблизительно 106 г. Вот вам и итог, чтобы обогатить десять квадратных метров почвы 50 г фосфора и 50 г азота нужно 112 г аммофоски и 106 г аммиачной селитры.

И запомните твердо: избыток удобрений вреден, он может вызвать усиленный рост растений и те вымерзнут зимой, потому что не успеют вызреть или не дадут урожая из-за того, что все силы направят на построение вегетативной массы, избыток может привести к задержкам вступления в пору плодоношения, ухудшить качество плодов и резко снизить их лежкость.

При внесении удобрений необходимо соблюдать нормы. © Dorling Kindersley
2. Ошибка со сроками внесения – слишком рано или поздно
Многие садоводы и огородники думают, что нет никакой разницы в том, когда вносить то или иное удобрение, они считают, что внесенные элементы просто лежат в почве до поры до времени, и растения, как из кладовой, потребляют их в зависимости от того, что им нужно. На деле это не так. Например, нужно четко усвоить, что азотные удобрения возможно вносить только на начальном этапе развития растений, то есть обычно в первой половине вегетационного периода. В случае с более поздним внесением азот активизирует ростовые процессы, побеги будут расти дольше положенного времени и элементарно, не успев вызреть, вымерзнуть. У овощных культур внесение азотных удобрений во второй половине сезона, дольше положенного будет стимулировать рост вегетативной массы, и урожай просто не успеет за сезон созреть.

При внесении азотных удобрений важно также учитывать, в каком виде они попадают к растениям. Так, например, удобрения жидкие можно вносить в середине мая, в этот период происходит активный ток веществ, и они быстрее попадут в растения. Если удобрения сухие, то нужно их внести пораньше, скажем, в апреле, то есть пока они растворятся в почве (к маю), как раз и активизируется ток веществ в растениях. Если же вы вносите органику, то ей нужно время, чтобы разложиться в почве, тут оптимальный вариант – это осень, как раз к весне удобрения будут в доступной растениям форме.

Осень и весна – идеальное время и для внесения комплексных удобрений, скажем нитроаммофоски, в этом случае растения обогащаются всеми тремя главными макроэлементами. Далее нужно следить за развитием растений, и если они развиваются недостаточно хорошо, то помимо внесения корневых подкормок можно провести и внекорневые, то есть обработать растения путем опрыскивания.

Во второй половине лета и при активном плодоношении уместно подкармливать растения фосфорными и калийными удобрениями. Эти же удобрения нужны и в осенний период, сразу после сбора урожая, чтобы восстановить силы и в отдельных случаях стимулировать закладку цветковых почек, то есть сделать вклад в урожай будущего года.

Ягодники во время формирования завязи, обычно это июнь, можно дополнительно подкормить азотными удобрениями. Землянику после сбора урожая можно подкормить комплексным удобрением, например, нитроаммофоской. Обычно такая подкормка приходится на конец июня – начало июля.

Внесение органических и минеральных удобрений под томат. © TomatoDirt
3. Срок годности – важен ли?!
Срок годности есть у всего, но имеется ли он у удобрений? Владельцы частных участков упорно утверждают, что удобрения могут храниться чуть ли не вечно. Так ли это? Ведь если не так, то после окончания срока годности удобрения просто не будут действовать. Давайте разбираться. Итак, если мы возьмем в руки любую упаковку с удобрением, то увидим такую надпись: «Срок хранения два (три, четыре) года. Срок агротехнического использования не ограничен». Действительно, можно запутаться. Итак, что означает эта надпись? По сути, она подтверждает мнение овощеводов и садоводов: действительно именно срока годности у удобрений нет. Ведь что такое удобрения? Это обычные соли, которые не могут разлагаться, портиться или неожиданно потерять свои свойства. Храниться могут они очень долго, но только если хранить их правильно. Подавляющее количество удобрений нужно хранить в теплом и, что самое главное, сухом помещении, ведь они довольно гигроскопичны, то есть активно впитывают влагу, от чего слеживаются, превращаясь в спрессованные куски. Если представить это по отношению к удобрениям сложно, то вспомните цемент, ведь даже закрытый мешок во влажном помещении со временем превращается в камень весом 50 килограмм! Но если в случае с цементом, как правило, остается его только выбросить, то в случае с удобрением его можно разбить, скажем, молотком и полученный порошок внести в почву. Конечно все же лучше использовать именно свежие, рассыпчатые удобрения и укладываться в срок годности, поскольку такие удобрения быстрее растворяются в почве и лучше усваиваются различными культурами.

4. Неравномерное распределение удобрений
Как полив растворенными в воде удобрениями, так и внесение сухих подкормок обязательно должны быть равномерными, в противном случае в одной части сада почва может быть даже чрезмерно обогащена удобрениями, а в другой растения будут испытывать дефицит. Многие же огородники и садоводы зачатую чуть ли не в центр огорода высыпают дозу рассчитанную на весь участок полагая что удобрения растворятся в почве, равномерно по ней распределившись, но это, увы, не так.

Кроме того, играет роль и то, как именно вы вносите удобрения. Например, под культуры, имеющие мощную и глубоко залегающую корневую систему, необходимо удобрения, в особенности фосфорные и калийные, вносить в растворенном виде. Иначе также будет неравномерное распределение удобрений, только в данном случае не по горизонтали, а по вертикали, то есть в разных слоях почвы количество удобрений будет различным. Неравномерное распределение удобрений по вертикали будет и в том случае, если вы внесете удобрения в сухую почву: им сложно будет проникнуть в глубь субстрата и растения будут испытывать дефицит того или иного элемента, а вы – недоумевать и сыпать их все больше и больше. Перед внесением удобрений почву нужно взрыхлить и хорошо полить.

Внесение органического удобрения. © Simon Wheeler
5. Ну и напоследок: одна из самых частых ошибок – неверный подбор удобрений.
Каждому владельцу приусадебного участка приходилось вносить в почву несколько удобрений, обычно два, но бывает, что и три. И мало кто из них задумывается, а можно ли их вообще смешивать и вносить за один прием? Оказывается, далеко не всегда можно, а часто – еще и опасно. Почему? Причин, на самом деле, много. Ну, например, возьмем аммиачную селитру и любое щелочное удобрение, скажем, известь или золу. Если их смешать, то начнет активно выделяться газообразный аммиак и большая часть азота будет потеряна. Если же смешать с золой или известью суперфосфат, то щелочное удобрение просто блокирует для растения доступность фосфора, и при обилии этого удобрения в почве культурное растение будет голодать.

Некоторые садоводы идут еще дальше: по незнанию они смешивают несмешиваемое, да еще и хранят такие смеси. Как говорят – чтобы не делать дважды. На самом деле, это еще хуже. Допустим, мы смешали известь либо золу и хлористый калий, в итоге получается очень гигроскопичная смесь, которая поглотит большую часть влаги в помещении и через короткое время превратится в один сплошной ком. Кстати, если данное удобрение сразу внести в почву, то ничего плохого не будет. А вот если смешать суперфосфат и аммиачную селитру, то помимо того, что данная смесь также со временем станет словно камень, так еще и серная кислота, которую содержит суперфосфат, вытеснит всю азотную кислоту из «аммиачки».

Кроме того, запомните: нельзя смешивать аммиачную селитру с мочевиной, суперфосфатом, известью, доломитовой мукой, навозом и мелом. Нельзя совмещать сульфат аммония и известь, доломитовую муку или навоз. Плохо сочетается мочевина и суперфосфат, доломитовая мука и мел. Не подходит сочетание суперфосфата и извести, хлористого калия и мела, сульфата калия и извести, извести и мочевины, навоза и сульфата аммония.

Вот они, простые истины, и если хотите, чтобы благое дело – подкормка растений не превратилось в одну большую ошибку, то запомните эти простые правила и никогда их не нарушайте, и тогда растения будут вам благодарны и одарят небывалым урожаем.

Источник

Секреты эффективного внесения удобрений

Растения, которым не хватает основных питательных веществ или микроэлементов, дают очень низкий урожай, или погибают. Поэтому о растениях нужно заботиться, подкармливая их в нужное время.

Подкормка растений

Правильная подкормка – это внесение определенной дозы питательных веществ, отвечающей потребностям растения, в нужный момент и с максимальным эффектом. Обычно подкормки проводят ради улучшения питания культур в отдельные периоды их развития и для возмещения недостающего в почве микроэлемента. Теоретически все правильно, хотя пока отсутствует способ, позволяющий с достаточной точностью измерить потребности растения и определить действительный объем питательных веществ в субстрате. Наилучший результат дает сочетание основного удобрения с подкормкой. Эффективность подкормки зависит от качества и свойств удобрений, степени растворимости их в воде и способности питательных веществ передвигаться по почве. Больший эффект и быстрое действие дают подкормки, если удобрения вносят в растворенном виде. Удобрения в сухом виде можно использовать лишь при обильных дождях или поливах, поэтому многое в этом деле определяют погодные условия. В сухую погоду проводить подкормки нецелесообразно, растущие слабо растения страдают от недостатка влаги, а не азота.

Число подкормок и время их проведения зависит от объема плодоношения растения, погодных условий и от самой почвы. Если почва была хорошо заправлена, то она не нуждается в фосфорных и калийных удобрениях. Когда растение вступает в плодоношение, оно потребляет больше питательных веществ. Поэтому ему с этого времени нужно давать больше удобрений. Объем различных удобрений зависит от урожайности растения в каждый конкретный год. Фосфорные и калийные удобрения обычно вносят одинаково вне зависимости от урожайности. Азотные удобрения в урожайный и неурожайный годы вносят по-разному, учитывая силу роста и окраску листьев.

В неурожайный год достаточно внести азотное удобрение один раз, весной. Если же листья растения окрашены в светло-зеленый цвет, нужно провести в конце мая еще одну азотную подкормку.

В высокоурожайный год нужно повысить дозу азотных удобрений, сначала внести, как обычно, весной и провести дополнительную подкормку летом после июньского осыпания завязей.

При внесении удобрения следует опираться на простые правила, выведенные в результате наблюдений и практики. По способу внесения удобрения подкормка может быть корневая и внекорневая.

Корневая подкормка является основным способом внесения удобрений, когда их вносят в почву в непосредственной близости от корневой системы растения. Благодаря этому способу питательные вещества поступают прямо в корневую систему растения, обеспечивая ее рост и развитие. Корневую подкормку минеральными удобрениями можно осуществить четырьмя способами:

– сначала равномерно разбросать удобрения по влажной поверхности почвы, а затем закопать на глубину ее перекопки;

– заделывать удобрения в канавки глубиной 20–30 см, которые заранее вырыты по внешней границе приствольных кругов или лунок;

– заполнять минеральными удобрениями шурфы глубиной 30–40 см, пробурив их на расстоянии не менее 100 см от ствола дерева. Промежутки между шурфами должны быть около 50 см, периодичность такой подкормки деревьев 1 раз в 3 года;

– растворить в большом объеме воды нужное количество минеральных удобрений, преимущественно азотистых, и поливать этим раствором растения. При этом нужно учитывать такой момент: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем равномернее оно распределится по участку.

Растворы и смеси минеральных удобрений положено готовить перед самым применением, включая в их состав основные элементы, способствующие нормальному развитию растения – азот, фосфор и калий. Кроме них, в состав смесей следует включать макро– и микроэлементы: кальций, магний, железо, марганец и другие. Состав удобрения и доля содержания каждого элемента определяется многими факторами: возрастом растений, их породой, составом почвы на месте произрастания, климатическими условия и еще рядом индивидуальных факторов.

Важен фактор времени внесения удобрений. К примеру, азотные удобрения не вносят под культуры во второй половине вегетации, поскольку азот нужен растениям весной во время бурного роста. Симптомы азотного голодания растений желательно выявить еще предыдущим летом. При осенних подкормах образуется избыток азота в почве, он обычно ведет к ослаблению растений, снижает их морозостойкость.

Правильная и своевременная корневая подкормка растений будет гарантом хороших урожаев и здорового, ухоженного сада. При корневой подкормке желательно применять медленно действующие удобрения, точно соблюдая дозировку, поскольку их избыточная концентрация может привести к ожогам корневой системы растения. Для правильного определения нужной концентрации удобрений нужно время от времени проводить агрохимический анализ почвы с помощью высококвалифицированных специалистов агротехнической лаборатории. Анализ необходим для того, чтобы с максимальной точностью определить уровень обеспеченности почвы питательными веществами, прежде всего, фосфором и калием. Уровень обеспеченности может быть повышенный, средний и низкий. При высоком уровне обеспеченности почвы полезными элементами нужно уменьшать дозировку удобрения, а при низком уровне – увеличивать. Так, если плодовые деревья растут на дерново?подзолистых и серых почвах, то степень обеспеченности можно определить, исходя из объема фосфора и калия на каждые 100 г почвы в слое толщиной до 20 см:

– средний уровень обеспеченности 8–10 мг фосфора и 7–10 мг калия;

– повышенный уровень обеспеченности почвы 12–16 мг фосфора, 11–14 мг калия;

– высокий уровень обеспеченности 16–20 мг фосфора и 15–18 мг калия.

Глубокий слой почвы (20–40 см) должен содержать в 2 раза меньше фосфора, и в 1,5 раза меньше калия, чем в верхнем слое земли.

Опираясь на эти данные можно рассчитать примерную дозу внесения удобрений. Если обеспеченность почвы фосфором и калием ниже среднего уровня, то дозу удобрения увеличивают в 2 раза. При среднем и повышенном уровне обеспеченности нужно увеличить дозу в 1,2–1,5 раза, а при высоком уровне (свыше 40 мг на 100 г почвы) – уменьшить в 2 раза.

От степени обеспеченности почвы азотом, калием и фосфором зависит интенсивность роста и развития растений, а также способность поглощения ими иных полезных микроэлементов. Достаточный уровень азотного питания обеспечивает хорошее усвоение растениями калия, магния, кальция, меди, железа, марганца и цинка. При недостатке азота и повышенной концентрации фосфора в почве снижается усвоение растениями микроэлементов.

Корневую подкормку органическими удобрениями (перепревшим навозом, компостом, перегноем) можно проводить с периодичностью 1 раз в 2–3 года, заделывая их в почву на глубину 10 см. Жидкую органику положено вносить после дождя или полива на хорошо взрыхленную почву. Для этой цели лучше всего подходят навозная жижа, птичий помет, коровяк и другие удобрения, хорошо растворимые в воде.

Корневую подкормку минеральными удобрениями так же целесообразней проводить легкорастворимыми в воде видами. Все азотные удобрения легко растворяются в воде, но предпочтительнее использовать те, что содержат азот в нитратной форме – селитре:

– аммиачная селитра до 35 % азота:

– натриевая селитра до 17 % азота;

– хлористый аммоний до 45–46 % азота;

– сульфат аммония 20 % азота.

Так же легко растворяются в воде, особенно в горячей, калийные удобрения:

– калийная соль до 35 % окиси калия.

Среди фосфорных удобрений наиболее легкорастворимыми являются аммофос и суперфосфаты (16–20 % усвояемой фосфорной кислоты).

Подкормку следует проводить в стадии активного роста растений, нет смысла проводить ее, когда растение в состоянии покоя. Очень эффективна ранневесенняя подкормка по мерзлой почве, поскольку в весенний период растения усваивают максимальное количество питательных элементов. Однако в это время удобрений в почве обычно не хватает.

Для ягодных культур проводят две подкормки азотными удобрениями: ранневесеннюю и вторую – в конце весны или в начале лета.

Ранневесеннюю подкормку можно проводить на всех типах почв, поскольку в начале вегетации в почве отсутствуют нитраты. Более других для этого агротехнического приема подходят аммиачная селитра и мочевина, их можно разбрасывать по поверхностности. Мочевину нужно заделывать тонким слоем почвы – на открытом воздухе она улетучивается при попадании влаги. Аммиачная селитра с поверхности постепенно впитывается в почву.

На черноземах, темно-серых лесных и наносных почвах, обладающих достаточным плодородием, можно ограничиться одной, ранневесенней подкормкой.

На относительно бедных почвах и всех легких почвах вне зависимости от их плодородия следует проводить еще вторую, раннелетнюю подкормку. В таком случае весной вносят до 55–65 % годовой дозы азота, а 35–45 % вносят в начале лета. Если вторая подкормка осуществляется под дожди или обильный полив, то удобрения также можно вносить поверхностно. В сухую погоду или при отсутствии возможности провести обильный полив удобрения положено развести в воде (25–30 г на 10 л). На легких почвах раствор можно вносить поверхностно. На суглинистых и глинистых почвах сначала нужно проложить бороздки 10–15 см, не ближе 1 м от стволов деревьев. Затем вносить раствор в бороздки. Для кустарниковых ягодников бороздки под внесение раствора проложить глубиной 5–10 см, на расстоянии 50 см от кустов.

Для подкормки из сложных удобрений можно применить нитрофос, нитро-аммофос, путем внесения в бороздки. Если же осенью был внесен сульфат аммония, который хорошо сохраняется в почве, то ранневесеннюю подкормку можно выполнять в уменьшенной дозе, или вообще обойтись без нее.

Растворы для подкормок органикой на почвах с плотной структурой также лучше вносить в бороздки. После впитывания раствора бороздки нужно засыпать землей.

Внекорневая подкормка – это дополнительный способ питания растений, применяемый в совокупности с основной корневой подкормкой. Внекорневую подкормку обычно проводят путем распыления растворов, содержащих питательные вещества, прямо на растения. Попадая на стебли, листья и другие наземные части растения, питательные вещества усваиваются намного быстрее и активнее. Поэтому внекорневую подкормку применяют в тех случаях, когда растение нужно срочно подкормить (во время болезни). Так, внекорневая подкормка особенно полезна для деревьев, которые подмерзли зимой и ослабели. Такая подкормка полезна в годы обильного урожая, как дополнение к основной почвенной подкормке.

Внекорневая подкормка для непосредственного введения в растение азота и микроэлементов полезна при возникновении проблем с почвой, когда она обладает повышенной кислотностью или чрезмерно уплотнена во время засухи либо почвенных заморозков. Эффект от применения внекорневой подкормки можно увидеть уже на третий день, но он длится всего около 2–3 недель. Ведь этим способом нельзя вносить удобрения в больших количествах, поскольку их крепкие растворы могут быть губительными для растения. После этого срока подкормку при необходимости придется повторить.

Если цвет почвы на участке имеет красноватый, коричневый либо охристый оттенок, можно с уверенностью сказать, что в состав грунта входят частицы марганца или железа. Для уточнения желательно провести анализ почвы, чтобы не ошибиться с подкормками.

Внекорневую подкормку применяют во время тех фаз развития растений, когда нет возможности внести удобрение в почву, не повредив корневую систему. Особенно полезны для растений внекорневые подкормки, основанные на поглощении ими макро– и микроэлементов. Внекорневая подкормка с включением в питательный раствор азота, фосфора и калия может поддержать растение в трудный момент развития. Она лишь дополнит, но не заменит основную корневую подкормку. В то же время внекорневая подкормка через листья микроэлементами – кальцием, магнием, железом, марганцем, молибденом, цинком и другими элементами – может обеспечить ими растение в достаточной мере.

Для проведения внекорневой подкормки следует выбрать время ранним утром или вечером, в безветренную, пасмурную, но не дождливую погоду. Эффект от такой подкормки зависит от объема полезных веществ, который успеют впитать листья и другие части растения. Поэтому питательный раствор должен по возможности дольше находиться на листьях. В то же время, проводя внекорневую подкормку вечером, нужно выбрать такое время, чтобы листья растений высохли до наступления ночи, иначе возникает риск развития грибковых заболеваний. В жаркую или ветреную погоду раствор быстро испарится, а дождь просто смоет раствор – эффект от подкормки будет невелик. Если нужно подкормить дерево, растущее в черте города, его крону сначала нужно промыть, чтобы удалить вредные вещества.

При проведении внекорневой подкормки важно правильно определять концентрацию раствора. Желательно, что концентрация раствора вносимого удобрения для внекорневой подкормки не превышала 1 %, иначе могут появиться ожоги листьев. Если через внекорневую подкормку нужно дать растениям нужные микроэлементы, то следует применить соответствующие растворы солей очень слабой концентрации.

Ранней весной для опрыскивания молодых растений следует применять менее насыщенные растворы. Для внекорневой азотной подкормки можно брать мочевину, весной из расчета 30 г на 10 л воды. Летом количество удобрения можно довести до 40–50 г на тот же объем воды. Раствор нужно готовить в день использования. В любом случае сначала нужно обработать 1–2 ветки и проследить, не появятся ли на них в течение 1–2 ч признаки ожогов. Только потом проводить подкормку всего растения. Раствор следует распылять на верхнюю и на нижнюю поверхность листьев, если имеется такая возможность. Растения нужно опрыскивать до тех пор, пока раствор не начнет капать с листьев.

Смешивание удобрений нужно проводить в соответствии с правилами, рекомендуемыми в инструкции, иначе в полученной смеси могут произойти процессы, которые ведут к потере питательных веществ. В частности, может произойти выделение аммиака, или вещества перейдут в трудно усвояемую форму, или произойдет увеличение гигроскопичности, из-за чего удобрение быстро делается непригодным.

Внекорневую подкормку можно совмещать с различными мероприятиями по уходу за садом, как: полив, обмыв кроны деревьев или опрыскивание от вредителей. Однако в последнем случае нужно учитывать совместимость ядохимикатов и удобрений.

Растворы и смеси для корневой и внекорневой подкормки

Для приготовления растворов и смесей для корневой подкормки полезно знать, что одно ведро объемом 10 л содержит:

– 8 кг свежего конского навоза;

– 9 кг свежего коровьего навоза;

– 5 кг птичьего помета;

– 5 кг сухого торфа;

– 5 кг древесной золы;

– 12 кг дерновой земли;

– 10 кг компостной земли.

Жидкая подкормка из коровяка

Средство для корневой подкормки из коровяка можно приготовить следующим способом: заполнить бочку (объем не имеет значения) до половины коровьим навозом, налить доверху воды. Несколько раз перемешать содержимое емкости, в результате получится крепкий раствор коровяка (болтушка). Этот раствор нужно оставить для брожения на 1–2 недели.

Перед внесением в почву раствор крепкий коровяка нужно разбавить водой. Чем в большем объеме воды разведено удобрение, тем лучше. В особенности этот принцип нужно соблюдать при внесении удобрения в сухую почву: чем суше почва, тем больше воды нужно добавить. Почву перед внесением удобрения можно полить.

Жидкая подкормка из коровяка

Для корневой подкормки растений можно приготовить менее концентрированный раствор, заполняя бочку коровьим навозом на одну треть. После чего долить бочку водой доверху, перемешать и оставить для брожения на 1–2 недели. Сбраживание идет быстрее в теплую погоду. Перед внесением в почву коровяк разбавить водой в 2–3 раза.

Жидкая быстрая подкормка из навоза

Для корневой подкормки растений можно приготовить слабо концентрированный раствор с добавлением микроудобрений. В бочку заложить твердый подстилочный навоз, заполнив ее на четверть. Затем добавить в нужно количестве микроудобрения и долить до верха водой, желательно дождевой. Настаивать раствор в течение 1–2 дней, регулярно перемешивая. Неприятный запах можно несколько уменьшить, добавив пылевидный кремнезем. Затем полученный раствор разбавить водой и поливать растения.

Жидкая подкормка из навозной жижи с суперфосфатом

Приготовляя раствор для корневой подкормки, взять 1 часть навозной жижи, добавить 3–5 частей воды и тщательно размешать раствор. Для обогащения жидкого удобрения на этот объем добавить 25–30 г суперфосфата. Затем вносить подкормку из расчета 1,5–2 л на 1 м 2 .

Жидкая подкормка из кроличьего помета

Для корневых подкормок весной и летом можно приготовить жидкое удобрение из кроличьего помета: 1–2 кг кроличьего помета развести в ведре воды (10 л). Дать немного постоять, чтобы помет полностью растворился. Подкормку вносить в выкопанные в земле неглубокие ямки или бороздки из расчета 1,5 л на 1 м 2 . После внесения подкормки ямки или бороздки засыпать землей.

Жидкая подкормка из птичьего помета

Из чистого птичьего помета можно приготовить болтушку для жидкой корневой подкормки. Бочку любого объема наполнить птичьим пометом на треть, залить водой до самого верха, тщательно перемешать. Настаивать 3–5 дней, периодически помешивая. Не рекомендуется слишком долго настаивать раствор, поскольку из-за этого возможны большие потери азота. Перед применением удобрение разбавить водой – 1 часть раствора на 3–4 части воды. Жидкую подкормку вносить в лунки под культуры из расчета по 1,5 л на 1 м 2 .

Приготовление травяного настоя

Свежие растения (один вид или смесь): окопник, крапива, одуванчик, ромашка лекарственная, полынь грубо измельчить и слоями уложить в бочку (неметаллическую) для сбора дождевой воды. Крапива двудомная желательна в составе сбора, она содержит ряд ценных активных веществ, имеющих бактерицидные свойства и повышающих сопротивляемость растений заболеваниям, стимулирующих рост растений и способствующих образованию хлорофилла.

Перепревший навоз считается самым эффективным органическим удобрением для сада и огорода. Но приобретать его нужно в проверенных местах, поскольку коровий навоз бывает сильно заражен семенами сорной растительности. Конский же перегной почти не содержит таких семян.

Травы не утрамбовывать, чтобы между ними оставалось свободное пространство для воздуха. Бочку залить дождевой водой, но не до самого верха – жидкость во время брожения будет пениться. Травяные настои на дождевой воде оказывают особо благоприятное действие на растения. Пропорция между травами и водой может быть произвольная, но примерное соотношение частей воды и растений должно быть таким: 1 кг свежих трав или 200 г высушенных на 10 л воды. Настой должен хорошо перебродить, чтобы травы полностью отдали все содержащиеся в них ценные вещества, а в процессе разложения выделялся азот. Бочку оставить открытой для свободного доступа кислорода, он будет оздоровлять процесс брожения. С этой же целью травяной настой нужно ежедневно перемешивать. Если этого не делать, доступ кислорода будет затруднен и могут начаться застойные процессы гниения, что вызовет выделение токсичных веществ и понизит качество жидкого удобрения. Для уменьшения неприятного запаха, сопровождающего брожение, можно добавить пригоршню пылевидного кремнезема.

В зависимости от температуры воздуха настой будет готов через 10–14 дней или чуть позже. При готовности настоя жидкость уже не проявляет признаки брожения. Оставшаяся от него взвесь оседает на дно, настой делается прозрачным и темным. Перед употреблением травяной настой процедить через мелкое сито и разбавить водой в соотношении 1: 10. Для взрослых окрепших растений можно готовить раствор чуть крепче. Растения поливать травяным настоем под корень, защищая кожу рук резиновыми перчатками. Жидкое зеленое удобрение подходит для полива томатов, капусты, сельдерея, огурцов, но оно не годится для фасоли, гороха и лука.

Настой из сорных трав с нитрофоской

Можно использовать жмых от скошенной травы из газонокосилки. Измельченную скошенную траву сложить в емкость, заполнив ее до половины. Затем долить до верха воду и добавить нитрофоску из расчета 2–3 ст.?л. на каждые 100 л емкости.

Настаивать 2–3 дня в жаркую погоду или через 5–6 дней при обычной погоде, пока раствор не позеленеет. Раствором поливать грядки из лейки (10 л раствора на 1,5–2 м 2 ) или опрыскивать растения при внекорневой подкормке. Выжимки трав процедить и добавить в компост.

Травяной настой с чаем

Измельченные стебли крапивы, чистотела сложить в бочку (объем не имеет значения), добавить спитую чайную заварку и залить водой. Настаивать до начала брожения, после этого поливать раствором растения из лейки (10 л раствора на 1,5–2 м 2 ).

Травяной чай

Травяной чай – это вариант травяного настоя, он способствует умножению жизненной силы растений. Для его приготовления свежие растения, такие как: окопник, ромашка, одуванчик, крапива, полынь и другие подготовить так же, как для приготовления настоя. Затем обдать травы кипятком и оставить в воде до ее полного остывания Травяным чаем можно поливать растения под корень и опрыскивать листву при внекорневых подкормках.

Подкормка из древесной золы

Древесную или древесно-костную золу растворить в воде в соотношении 1: 20, подкармливать смородину, в особенности красную, или крыжовник два раза в неделю в период созревания плодов. При подкормке поливать растения под корень.

Удобрения из скорлупы

Яичная скорлупа – очень ценное удобрение для сада и огорода. Скорлупу нужно ссыпать в чугунную кастрюлю и измельчить деревянной скалкой на мелкую фракцию. Затем смешать с готовым компостом и торфом в соотношении 1: 1: 1. Торф нужно предварительно подсушить для устранения кислотности. Можно использовать в качестве мульчи или вносить в приствольный круг сухим способом. Подкормка способствует повышению урожайности овощей и всех ягодных культур.

Подкормка из толченой скорлупы

Подкормка из толченой яичной скорлупы полезна для растений, выращиваемых в теплице. Вносить надо сухим способом по 200 г на 1 м 2 , после внесения присыпать тепличной землей для лучшего усвоения.

Порошок из птичьего помета

Птичий помет измельчить до порошкообразного состояния и внести сухим способом, т.?е. рассыпать под культуры из расчета 30–50 г на 1 м 2 . Сверху присыпать тонким слоем земли, чтобы предотвратить неприятный запах.

Жидкая подкормка из суперфосфата

В емкость налить 5 л воды, всыпать 300–500 г порошкообразного или гранулированного простого суперфосфата, хорошо перемешать и настаивать раствор некоторое время, пока не образуется осадок. После этого раствор отделить от осадка, затем еще два раза налить воду порциями по 2,5 л, настаивать раствор и отделять его от осадка. В ходе процесса настаивания суперфосфат переходит в раствор, а входящий в состав простого суперфосфата гипс остается в осадке. Раствором надо поливать растения при фосфорном голодании.

Двойной суперфосфат, не содержащий гипса, растворяется в воде полностью, практически без осадка.

Жидкая подкормка из комплексного удобрения Новоферт NPK

Емкость на 60–70 % объема заполнить мягкой (без хлора) водой, добавить удобрение Новоферт NPK в нужном количестве (каждый случай индивидуален). Тщательно перемешать раствор, при необходимости добавить средства защиты растений, если они хорошо растворяются в воде. Долить воду до полного объема емкости.

Для проверки совместимости всех компонентов приготовить пробный раствор в небольшом количестве. Признаком хорошей совместимости будет отсутствие осадка.

Раствор рекомендуется использовать на всех овощных культурах в течение всего периода вегетации, можно вносить под корень или поливать из лейки.

При внесении во время внекорневой подкормки температура рабочего раствора может быть от +8–10 °C до +18–20 °C, а температура воздуха не ниже +10 °C.

Общие правила внесения удобрений

Иногда при внесении удобрений в саду неопытные огородники допускают ошибки, которые приводят к неприятным результатам.

Излишнее внесение органических удобрений, за исключением торфа и перегноя, вызывает непомерный и затяжной рост побегов, при этом снижается зимостойкость всего растения и подмерзают в первую очередь молодые, не вызревшие побеги. Растения поздно вступают в плодоношение, качество плодов у взрослых растений ухудшается и сокращается их срок хранения. Те же последствия вызывает позднелетняя подкормка азотными минеральными удобрениями, прежде всего, затяжной рост и снижение зимостойкости.

Перебор с внесением минеральных азотных удобрений на легких почвах может привести к гибели растений, особенно ягодных.

Внесение минеральных азотных удобрений перед посадкой лишено смысла, ко времени, когда они понадобятся растениям, они успеют разложиться, и будут вымыты из почвы.

Внесение свежего навоза и минеральных азотных удобрений в больших объемах возле ствола дерева может привести к его гибели.

Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений не имеет смысла, поскольку растения, в особенности плодовые, не в состоянии их использовать.

Внесение любых удобрений в сухую почву не целесообразно и даже опасно, оно вызывает угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.

Нормы внесения удобрений

Дозы удобрений в подкормках определяются плодородием почвы и количеством удобрений, внесенных весной.

Древесную золу можно применять под культуры: малина, смородина, земляника, виноград, картофель и ряд овощных культур. Подкормки надо вносить по 30–50 г на 1 м 2 . Золу при сухом способе внесения положено заделывать в почву на глубину не менее чем 8–10 см.

Минеральные азотные удобрения для подкормки используют из расчета 3–4 г на 1 м 2 действующего вещества: 9–12 г аммиачной селитры или 15–20 г сульфата аммония на 10 л воды. Только азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции.

Внекорневая подкормка (опрыскивание) при азотном голодании дает быстрый эффект: 0,5 % раствор мочевины (50 г на 10 л воды).

Минеральные калийные удобрения для подкормки используют из расчета 4 г на 1 м 2 действующего вещества: 8 г хлористого калия на 10 л воды. Можно заменить калий древесной золой из расчета 80 г на 1 м 2 . Калийные подкормки лучше вносить при образовании семян, плодов, луковиц и клубней. При избытке калия необходимо прервать подкормку калийными или комплексными удобрениями.

На подкормку плодовых деревьев и кустарников перегноем путем засыпки приствольной лунки на 1 растение идет 3–4 средних мешка материала. Хотя дозировку натуральных органических удобрений огородники часто определяют самостоятельно, исходя из своего личного опыта.

Внекорневую подкормку растений можно проводить раствором калийной соли из расчета 50 г на 10 л воды.

При фосфорном голодании растения можно быстро подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст.?л. на 10 л воды) перед фазой цветения. Затем замульчировать почву торфом с последующей заделкой его в грунт. На кислых почвах суперфосфат лучше заменить фосфоритом.

Кальциевые подкормки растений, если кислотность почвы нормальная, можно проводить сернокислым кальцием, суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст.?л. на 10 л воды).

Магниевые внекорневые подкормки растений проводят после цветения раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды) или древесной золы. При магниевом голодании растений нужно повторять опрыскивания до четырех раз с интервалом 10 дней. Внекорневая подкормка магнием дает большой эффект, поскольку магниевые удобрения, внесенные в почву, начнут действовать лишь через 2 года.

Подкормки растений, содержащие железо, можно провести двумя способами. Можно в сентябре внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения (перегной) или любое другое подкисляющее удобрение, одновременно прекратить внесение веществ, содержащих кальций.

Для внекорневых подкормок, проведенных 2–3 раза за весну, использовать железосодержащие препараты, как: раствор комплексного удобрения «Кемира Универсал 2» (1 ст.?л. на 10 л воды) или раствор железного купороса (50 г на 10 л воды). Но железный купорос (сульфат железа) нужно применять с большой осторожностью, превышение дозы может вызвать ожоги листьев.

Дополнительные медные подкормки не требуются тем растениям, которых регулярно опрыскивают медьсодержащими препаратами весной в рамках предупреждения грибных заболеваний. Следует только обращать внимание на томаты, которые очень отзывчивы на внесения меди и иногда нуждаются в том микроэлементе. Восполнить недостаток меди можно путем внесения медного купороса раствором 10 г на 10 л воды.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Если просто разбросать удобрения

Основные ошибки при внесении удобрений

Секреты эффективного внесения удобрений

Читайте также

Глава 4. Секреты выращивания и ухода

Секреты компостной КУЧИ

Глава II. «Секреты» оконного плодоводства

Способы внесения удобрений

Секреты хранения заготовок

Сроки и способы внесения извести, эффективность известкования

Глава 1. Способы и сроки внесения удобрений

Способы внесения удобрений

Главные целебные секреты лимонника

5.4.4. Назначение смесей 1 и 2 и дозы их внесения

Не перекапывайте землю после внесения навоза

Бур для внесения удобрений (А. Никитин)

Гидроприспособление для внесения удобрений (В. Ошюков)

Гидробур для очагового внесения удобрений (Л. Батурин)