На нашем сайте вы найдете полезные советы о том, как повысить плодородие почвы на вашем участке.
Меню
Физиологически нейтральные удобрения список
Физиологическая реакция солей (удобрений)
Растения обладают избирательной поглотительной способностью и потребляют больше тех элементов, которые им необходимы. В результате этого неиспользованные растениями ионы, нейтральных вне сферы деятельности корневой системы, может приводить к изменению рН среды, если в ней выращиваются растения. В зависимости от преимущественного поглощения растениями из солей катионов или анионов их делят на физиологически кислые и физиологически щелочные соли.
Соли, из состава которых в больших количествах поглощаются анионы, чем катионы – NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2 и в результате происходит подщелачивание, являются физиологически щелочными.
Соли, из которых растения в больших количествах используют катион, чем анион – (NH4)2SO4, NH4Cl, KCl, K2SO4 и в результате подкисляется раствор, называются физиологически кислыми.
Кальциевая, натриевая и калийная селитры являются физиологически щелочными удобрениями, так как при их внесении растения преимущественно используют анион NO3 — , а остающиеся неиспользованными катионы натрия, кальция или калия образуют основания (Са(ОН)2, КОН, NаОН) и сдвигают реакцию почвенного раствора в щелочную сторону. Физиологическая щелочность калийной селитры, кроме того обусловлена гораздо более высоким содержанием в ней калия, чем азота, при этом в почве остаются неиспользованными ионы калия и почвенный раствор подщелачивается. Благодаря нейтрализующему действию нитратные азотные удобрения эффективны на кислых дерново-подзолистых почвах.
Наиболее типичными представителями физиологически кислых солей являются аммонийные азотные удобрения – сульфат аммония и хлористый аммоний. При их внесении растения преимущественно используют катион аммония, а остающиеся анионы образуют кислоты (НCl, H2SO4), подкисляя почву. Физиологически кислым удобрением является и аммонийная селитра, за счет более энергичного поступления в корневую систему NH4 + по сравнению с NO3 — .
Однако следует иметь в виду, что при определенных условиях не только не проявляется преимущество аммиачного питания над нитратным, но нитратное питание может быть лучшим. Это наблюдается при кислой реакции среды, недостатке в ней кальция и наличии достаточного количества молибдена, марганца, участвующих в восстановительных процессах нитратов в растениях, а также при внесении азотных удобрений в рядки при посеве сельскохозяйственных культур. Использование аммонийных азотных удобрений может вызвать аммиачное отравление молодых проростков растений, особенно у культур с мелкими семенами, которые содержат малый запас углеводов.
Аммонийный азот удобрений в почве может подвергаться нитрификации с образованием азотной кислоты и ее солей – нитратов. В результате подкисляющее действие удобрения на почву, вызванное избирательным поглощением растениями аммония, усиливается за счет образования азотной кислоты при нитрификации некоторой части аммонийного азота или ослабляется при последующим образовании солей азотной кислоты. Поскольку нитрификация происходит при участии микроорганизмов, аммонийные удобрения являются не только физиологически, но и биологически кислыми.
Карбамид, содержащий азот в амидной форме, в почве, под действием уробактерий, выделяющих фермент уреазу, за 2 – 3 дня аммонифицируется с образованием малостойкого соединения – углекислого аммония, легко разлагающегося на аммиак и бикарбонат аммония, что может приводить к потерям азота:
NH3
СО(NH2)2 + 2H2O → (NH4)2CO3
В первые дни после внесения мочевины происходит временное местное подщелачивание почвы. Образующийся аммоний обменно поглощается почвой, постепенно нитрифицируется в результате чего подщелачивание сменяется подкислением. Подкисление почвы возможно также за счет избирательного поглощения растениями ионов аммония после аммонификации мочевины. Это биологически и физиологически кислое удобрение.
Калийные удобрения (кроме калийной селитры) также проявляют физиологическую кислотность, но она выражена слабее, чем у аммонийных солей, и часто зависит от вида растений. При внесении этих удобрений под калиелюбивые растения подкисляющее действие их на почву проявляется сильнее, вследствие более интенсивного использования катиона калия, а остающиеся анионы образуют кислоты (HCl, H2SO4), подкисляя почву.
Систематическое использование физиологически кислых удобрений требует опережающего известкования для нейтрализации кислот. Физиологическая кислотность аммонийной селитры значительно слабее, чем чисто аммонийных удобрений, но сильнее, чем хлористого калия, и примерно одинаковая с мочевиной. Так, для нейтрализации физиологической кислотности 1 ц хлористого аммония требуется 1,4 ц СаСО3, 1 ц сульфата аммония – 1,3 ц, мочевины – 0,8 ц, аммонийной селитры – 0,75, хлористого калия – 0,5 ц СаСО3.
В реальных условиях подкисляющее или подщелачивающее действие зависит от буферной способности почв, ее микробиологической активности, доз вносимых удобрений, гранулометрического состава почв и других факторов.
От физиологически кислых и щелочных солей следует отличать гидролитически кислые и гидролитически щелочные. Все соли применяемые в качестве удобрений по химическим свойствам могут быть нейтральными, гидролитически кислыми или щелочными. К нейтральным солям относятся, образованные сильным основанием и сильной кислотой (например, KCl, K2SO4, Na2SO4, NaNO3 и т. д.). К гидролитически щелочным относят соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой (K2CO3, Nа2CO3 и др.), которые при взаимодействии с водой сообщают раствору щелочную реакцию:
Наоборот, соли слабого основания и сильной кислоты (FeCl3) при гидролизе подкисляют раствор за счет образования сильной кислоты:
Ряд удобрений (например, суперфосфат, аммонийная селитра, сульфат аммония), в силу несовершенства технологического процесса производства, могут иметь так называемую свободную кислотность, которая подкисляет почвенную среду.
Источник
Физиологически нейтральные удобрения список
Каждый дачник знает: чтобы получить хороший урожай, необходимо потрудиться. У владельца приусадебного участка много забот – работы на огороде и в саду длятся с ранней весны до поздней осени, но надо также подумать о дачном домике и хозяйственных постройках, вовремя подготовить погреб для хранения урожая, принять меры для подготовки участка к зиме.
Как организовать работы на участке так, чтобы регулярно получать высокие урожаи? Универсальная энциклопедия дачника содержит ответы на самые важные вопросы, возникающие у опытных и начинающих владельцев участка, – от планирования территории и возведения хозяйственных построек до секретов получения прекрасного урожая любимых овощных, плодово-ягодных и зеленных культур.
Также она содержит информацию о том, как обеспечить дачный участок водой и электричеством, как разместить на нем хозяйственные постройки (дом, баню, гараж, сараи и др.) и огород, как сделать почву более плодородной. В ней подробно рассказывается об утепляющих сооружениях (парниках и теплицах) – особенностях их устройства и выращивания в них растений.
Работа в огороде для дачника является наиболее важной. Чтобы труды не пропали даром, следует правильно и своевременно обустраивать грядки и ухаживать за ними. Для получения хорошего урожая культурные растения необходимо подкармливать удобрениями и защищать от болезней и насекомых-вредителей. Удобрять почву тоже нужно грамотно – каждое удобрение, в том числе натуральные органические, имеет свои особенности и свое назначение.
Опытные огородники знают, что не все растения могут хорошо расти рядом друг с другом. Мы поделимся с вами сведениями, какие овощные и зеленные культуры являются совместимыми. Как говорит народная пословица: «Что посеешь, то и пожнешь». В данном случае это напрямую относится к вопросу размножения культурных растений. Энциклопедия дачника поможет подготовить семена к посадке, вырастить рассаду различных овощей, размножить деревья и кустарники черенками. Желающим посадить свой сад книга поможет правильно выбрать под него место, подготовить почву и разместить плодовые деревья. Работа в саду ведется круглый год, при этом особое внимание уделяется обрезке деревьев и защите от морозов. Подробнее с этим вы сможете ознакомиться на страницах данной энциклопедии.
Рекомендации агрономов и подробно изложенные агротехнические приемы, применяемые для различных культур, помогут вам минимизировать трудовые, физические и временные затраты и получать богатый урожай даже с небольшого участка.
Также вы, получите советы по сбору богатого урожая. Хозяйкам пригодятся рецепты по переработке различных плодов и их заготовке для длительного хранения.
В конце энциклопедии вы найдете календарь работ в саду и огороде, который поможет распределить свои силы, время и все успеть.
Ваш дачный участок
Глава 1. Планировка участка
Общая разбивка участка
Для роста и развития овощных культур имеют значение и характер почвы, и степень насыщенности ее питательными веществами. Но эти факторы непосредственно на планирование огорода влияния не оказывают, поэтому, не умаляя их важности, мы не рассматриваем их детально, а только напоминаем о них.
Итак, один из главных факторов, от которого зависят сроки созревания овощных культур, – обеспечение их достаточным количеством света и тепла. Поэтому первое требование, которое следует предъявить к огородному участку – высокая степень освещенности, ведь известно, что среди овощных растений практически нет таких, которые хорошо растут и обильно плодоносят в условиях дефицита света. Следовательно, под огород необходимо отвести самое солнечное место на участке. Его вы сможете легко определить по такому признаку – с него снег сходит в первую очередь. Если говорить об идеальной ситуации, то огород должен быть открыт солнечным лучам с раннего утра (в крайнем случае с полудня) до позднего вечера. Профессионалы считают, что только в этом случае можно рассчитывать на максимальный урожай, не прибегая к усиленной подкормке растений удобрениями.
Объяснение связи между степенью освещенности и урожайностью овощных культур очень простое и обусловлено их природой. Если растение испытывает нехватку света, ему приходится усиленно наращивать зеленую массу (листья), чтобы процесс фотосинтеза протекал с необходимой интенсивностью. Это возможно только при условии наличия большого количества питательных веществ, которые овощи могут получить лишь с внесением дополнительных порций удобрений. Таким образом, чем гуще тень, в которой находятся грядки, тем больше потребуется удобрений (мы сейчас не рассматриваем финансовую сторону вопроса, хотя для огородника-практика это тоже имеет немалое значение).
При световом дефиците и избытке удобрений страдает не только количество полученных плодов, но и их качество – достаточно сказать, что овощи накапливают нитраты и нитриты, весьма вредные для здоровья человека. Если недостаток света достигает критической точки, растения вытягиваются, слабеют и могут погибнуть от заболеваний и вредителей. Их не защитят даже мощные современные химические средства.
Не менее важное условие, которое при организации огорода следует соблюдать в обязательном порядке, – выбор для него ровного места. Это не только облегчит уход за растениями (прежде всего полив, поскольку при небольшом уклоне даже в пределах одной грядки одни растения будут испытывать нехватку влаги, а другие – ее избыток, и придется принимать меры для предотвращения такого положения), но и обеспечит их достаточным количеством света. На плоском участке, у которого отсутствует явно выраженный уклон, ориентируйте грядки с севера на юг, тогда солнце, перемещаясь в течение дня с востока на запад, будет равномерно освещать их с обеих сторон.
На участке, имеющем уклон, ваши действия зависят от его величины. Если он небольшой, то вскапывайте грядки поперек склона. Это позволит предотвратить смывание плодородного слоя вниз. Если склон очень крутой и других вариантов для огорода не предвидится, то следует либо выровнять участок (на ваше решение должно повлиять и такое соображение: не исключено, что с точки зрения ландшафтного дизайна разрушение склона нежелательно, вполне вероятно, что благодаря такому рельефу можно придать участку особую декоративность, поэтому сначала все взвесьте, потом режьте), либо устроить террасы. (Кстати, земляные работы потребуют определенных затрат, ведь придется использовать тяжелую технику.)
Имеет значение и ориентация склона по сторонам света. Отводить под огород северные склоны специалисты не рекомендуют, поскольку, как правило, они лежат в густой тени и рассеивают солнечный свет, что плохо сказывается на росте и развитии огородных культур. Это относится и к нижней части склона, тем более северного, поскольку такие участки обычно поздно освобождаются от снега, плохо прогреваются солнечными лучами, что отодвигает сроки посадки растений. В таких условиях о ранних овощах можно и не мечтать.
Плохо дренированные участкитоже нежелательны, так как корневая система растений будет страдать от дефицита кислорода, загнивать и погибать. Если выбора нет, то придется предусмотреть устройство дренажной системы, что также потребует определенных вложений и последующего ухода за дренами.
Огородную зону не должны заслонять от солнцарослые деревья, высокие изгороди, различные постройки. Но не следует впадать и в другую крайность и открывать огород всем ветрам, которые могут разрушить микроклимат на участке, поломать растения и, соответственно, снизить урожай. Овощные растения защитят от ветра плодово-ягодные и декоративные кустарники, высаженные по периметру огорода с учетом розы ветров.
Способы удобрения почвы. Удобрения из растений и золы.
Суббота, 03 Сентября 2016 г. 19:46 + в цитатник
Способы удобрения почвы. Удобрения из растений и золы.
Все, что растение «съело» в течение сезона, в идеале полностью или частично должно возвращаться в почву. Опавшие листья, отмершие стебли и побеги преобразуются почвенными микроорганизмами до распада на минеральные составляющие, и растения снова могут использовать переработанную органику и неорганику.
Однако на садовых участках значительная масса органики в землю не возвращается. Во-первых, собирается весь урожай, а во-вторых, осенью владельцы сада производят «генеральную уборку»: сгребают листву, собирают плодовую падалицу, стригут кустарники, обрезают деревья, выдергивают отцветшие однолетники, удаляют овощную ботву…
Если садовник грамотный, он отправит все это богатство в компост. Но гораздо чаще растительные остатки вывозят подальше за забор или сжигают на костре. А почвенные микроорганизмы губят необоснованно большими дозами сухих (и не лучших по составу) минеральных удобрений и химическими средства защиты растений.
Итог? Почвы деградируют и истощаются, так как создавать плодородный гумус некому и не из чего. Поддержать необходимый уровень плодородия и оптимальный состав почвенной микрофлоры можно при помощи удобрений. В агрономии сложились две теории и две практики, два способа земледелия — органический и неорганический. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Разумнее всего — попробовать сочетать возможности обоих методов.
Органические остатки непременно должны пройти компостирование. Навоз, пропущенный через стадию компоста, более плодороден, в нем сохраняется много питательных элементов. При самопроизвольном переходе навоза в перегной, как правило, большая часть элементов питания минерализуется — разлагается до элементарного окисла. Газообразные окислы беспрепятственно улетают в атмосферу. Именно это происходит с основной массой азотистых веществ в навозе — нужный растениям свободный азот улетучивается, оставляя после себя сложные нитраты. Органические остатки плюс почвенные микроорганизмы — основа плодородия почвы.
Обязателен и такой прием, как раскисление. Почвенные микроорганизмы хорошо себя чувствуют в слабокислой или нейтральной среде. В кислой они жить не хотят. Закисленные почвы, как правило, малопригодны для земледелия. Причем раскислять необходимо как уже используемые почвы, так и компосты, поскольку от внесения нераскисленной органики земля становится еще «проблемнее». (Компост — изначально кислая смесь, высокий уровень кислотности порожден ее составом; кислые компосты медленно созревают, так как активность микроорганизмов в них подавлена.)
Основной раскисляющий элемент — кальций. Он не только снижает кислотность почв, но и улучшает их структуру, «разбивает» слоистую вязкую глину и превращает ее в комочки. Ежегодный вынос кальция из почвы с одной сотки составляет 4–5 кг. Поэтому также ежегодно его нужно восполнять, внося 4–5 кг мела, дробленого известняка (но не извести!) или доломитовой муки. Это оптимальные кальцийсодержащие компоненты, их можно вносить в землю в любой сезон.
Например, непосредственно в почву к уже высаженным и развивающимся растениям — они медленно растворяются, не обжигают корни, не угнетают почвенную микрофлору. Доломитовая мука — предпочтительный вариант. Кроме кальция она содержит магний, которым особенно бедны песчаные почвы.
Органическое земледелие
Сторонники органического земледелия используют для поддержания плодородия почв только природные материалы (перегной, компост, навоз).
Они приводят такие аргументы в поддержку своих взглядов:
● слово «химия» в народном мнении стало равнозначно слову «отрава», одна мысль о ней вызывает психологический дискомфорт; ● органические вещества действуют на почву только положительно; ● с их помощью полезная микрофлора восстанавливается без проблем.
Однако практика легко указывает и на минусы органического способа земледелия:
● гарантированная передозировка азотистых веществ и неизбежное накопление нитратов в тканях растений; ● большое количество в компосте и перегное всхожих семян сорняков, отчего земля сильно ими зарастает и требует бесконечных прополок; ● возбудители болезней растений сохраняются в органических остатках; ● неоптимальное соотношение элементов питания, ведущее к дефицитным болезням (нехватка микроэлементов).
Неорганическое земледелие
Суть неорганического земледелия, или метода Митлайдера, заключается в использовании больших доз минеральных удобрений.
У этого способа есть преимущества:
● быстродействие и эффективность в сравнении с медленными процессами естественного гумусообразования; ● легкий контроль за соотношением элементов питания (возможность выбрать удобрение или изменить его состав добавками); ● возможность внекорневого питания.
Но недостатки тоже не заставят себя долго искать:
● возможность неправильного выбора удобрения неспециалистом; ● возможная передозировка «химии», неизбежно накапливающейся в тканях растений; ● нарушение микробиоценоза, гибель полезных бактерий.
Правда, сам Митлайдер использовал высокие дозы минеральных удобрений, внося их не в почву, а в нейтральный субстрат (опилки, шелуха и т.д.), но этот факт в популярной литературе либо не оговаривался, либо просто не воспринимался. В результате чрезмерное применение минеральных удобрений дает совершенно обратный эффект. Нашпигованная химическими соединениями почва вообще утрачивает естественное плодородие, превращается в отравленный субстрат, и на ее восстановление потребуются годы.
Минеральные удобрения
Формирование плодородных почв — процесс долгий и постепенный. Потребуется несколько лет, чтобы добиться желаемого результата. Но растениям требуется питание. Поэтому и совсем без минеральных удобрений обойтись не получится.
Минеральные удобрения делятся на простые и комплексные — по химическому составу, и кислые, щелочные или нейтральные — по физиологической реакции. Они также могут быть твердые или жидкие.
Строго говоря, твердые и жидкие подкормки действуют на растения одинаково. Однако жидкие все же имеют некоторые преимущества. Их нужно только развести водой — и растения их сразу же поглощают, а твердым требуется время для полного растворения в почве. Кроме того, вместе с жидкими удобрениями можно использовать инсектициды, микроэлементы и вещества, способствующие росту.
Простые удобрения содержат только один макроэлемент и в зависимости от этого подразделяются на азотные, фосфорные и калийные.
Сложные или комплексные, отличаются тем, что в каждой их частице содержатся несколько питательных элементов. К ним относятся аммофос, диаммофос, калийная селитра, нитрофоска, нитроаммофос, нитроаммофоска. Жидкие удобрения бывают только комплексными.
Бывают еще смешанные удобрения — это комплексы, включающие в себя несколько простых. Можно купить уже готовые смеси, а можно приготовить самостоятельно. Например, если заранее вы не приобрели удобрение, а откладывать подкормку растений нельзя. Главное, не забывайте несколько важных правил. И помните, что смешанные удобрения нельзя долго хранить.
Несколько правил приготовления смешанных удобрений 1. Чтобы избежать потерь аммиака, не смешивайте содержащие его азотные удобрения (сульфат аммония, хлористый аммоний, аммиачная селитра) с известью или золой.
2. Также не нужно смешивать аммиачную селитру и мочевину с простым порошковидным суперфосфатом, а кальциевую селитру вообще ни с чем не соединяют — иначе смеси отсыреют и станут непригодными.
3. Кроме того, смеси, в состав которых входит селитра, никогда не добавляйте в сухой торф или компост.
4. Обратите внимание, что смесь порошковидного суперфосфата с сульфатом аммония быстро затвердевает и ее придется размельчать.
5. Если вы готовите смеси из гранулированных компонентов заранее, то для улучшения их физических свойств (скажем, чтобы они были сыпучими, хорошо рассеивались) подсыпьте какие-либо нейтрализующие добавки.
Например, прежде чем вносить в кислую почву суперфосфат, самое распространенное минеральное удобрение, нейтрализуйте его молотым известняком, доломитом, мелом или костяной мукой в количестве не менее 15-20% от общего веса, цементной пылью — 10-15%, фосфоритной мукой — 20%. Если добавить больше, содержание фосфорной кислоты может снизиться и удобрение будет не таким эффективным.
Для большинства растений подходит слабокислая или нейтральная среда. Если на участке почва сильнокислая или щелочная, на этот фактор можно влиять при помощи соответствующих удобрений.
Кислые удобрения, подкисляющие почвенный раствор, — это сульфат аммония, хлористый аммоний, аммиачная селитра, мочевина, бикарбонат аммония. Из фосфорных удобрений кислым считается суперфосфат, из смешанных — аммофос. Если вы вносите много кислых удобрений в кислую же почву, со временем добавьте в нее известь — она нейтрализует кислоту.
Щелочные удобрения подщелачивают почвенный раствор. Это кальциевая и натриевая селитры. Нейтральные удобрения (известково-аммиачная селитра) не изменяют реакцию почвенного раствора. Азотные удобрения — это натриевая, кальциевая и аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый аммоний, мочевина. Фосфорные удобрения — суперфосфат (простой, двойной, порошкообразный и гранулированный), костяная мука, фосфоритная мука, преципитат. Калийные удобрения — хлористый калий, сульфат калия, сильвинит.
Органические удобрения из растений
Зеленые удобрения — это один из «китов», на которых стоит органическое земледелие. Так называют растения, которые выращивают исключительно ради повышения плодородия почвы. Их зеленую массу заделывают в землю, используют для компостирования и для приготовления жидких удобрений.
Жидкие удобрения из растений содержат питательные элементы в форме растворимых органических соединений. Их применяют, если внешний вид растений свидетельствует о недостатке каких-либо питательных веществ, а также для поддержания растений в период особенно активного роста и развития плодов.
Видео: Как сделать удобрение из травы. Жидкое зеленое удобрение.
Применять жидкие растения можно и для полива под корень, и для внекорневых подкормок по листу. Обработка по листу дает более быстрый и заметный эффект, особенно в тех случаях, когда растениям не хватает азота или калия. Для удобства внесения жидких удобрений используйте бочковой насос и шланг.
У многих садоводов сброженный настой крапивы — любимое зеленое удобрение. Крапива двудомная — настоящий кладезь питательных веществ для растений, стимулирует рост растений и образование хлорофилла в листьях. Подкормка настоем крапивы по листьям действует быстрее, чем любое удобрение, вносимое в почву.
Крапивой, собранной до образования семян (свежей или сухой), заполняют деревянную или пластиковую емкость, не доходя до верха (в процессе приговления настой будет пениться). Металлическая посуда не подходит, поскольку настой из крапивы может реагировать с металлом. Мелко нарезанную зелень крапивы заливают водой, лучше нагретой на солнце дождевой и перемешивают. Для брожения достаточно 1,5-2 недели, обычно после этого времени настой приобретает темную окраску, теряет неприятный запах и перестает пениться. Для устранения неприятного запаха можно добавить немного экстракта листьев валерианы или бросить в него горсть придорожной пыли.
Для полива под корень берут непроцеженный настой, разведенный в 10 раз, а для опрыскивания листьев — процеженный и разведенный в 20 раз. Крапива на огороде полезна не только в таком виде. Если замульчировать грядки молодыми растениями крапивы, это не только благоприятно скажется на их росте и плодоношении, но и отпугнет слизней и улиток. Для культур, требующих много калия и меньше азота — томатов, огурцов, фасоли — хорошо подходит удобрение из окопника. Оно популярно и в Европе, где его называют Comfrey Fertilizer. Для приготовления настоя 0,8 кг свежих растений измельчают, закладывают в деревянную или пластмассовую емкость (металл не желателен), заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Массу ежедневно перемешивают. Для корневой подкормке непроцеженный настой разбавляют в соотновешении 1:10, для внекорневых подкормок — 1:20, разводят его непосредственно перед использованием. В случае калийного голодания его используют как «скорую помощь». Аналогичные настои можно приготовить и из смеси разных растений. Например, хорошее удобрение получается из смеси крапивы, окопника и «традиционных сорняков» — пижмы, ромашки, львиного зева, пастушьей сумки, хвоща. Годятся также одуванчик и лук-резунец. Чтобы дополнительно обогатить полезными веществами жидкое удобрение, под конец сбраживания можно добавить в смесь в небольших количествах птичий помет, луковую шелуху, костную муку, древесную золу.
Многие огородники отмечают, что неприятный запах сброженной травы привлекает насекомых-опылителей. А землю, политую настоем крапивы, очень любят дождевые черви.
Натуральное удобрение из крапивы
Среди прочих пряных трав в огороде растет петрушка. Но она потеряла свой естественный цвет, кое-где появился желтоватый оттенок.
Если листья пожелтели Прежде всего, удалите пожелтевшие листья. Этим листьям удобрение из крапивы зеленый цвет уже не вернет. Желтизна может быть связана с недостатком воды. Или это работа морковной мухи, которая может атаковать и петрушку.
Крапивная вода Но какой бы ни была причина, петрушку полезно обработать крапивной водой. Кроме того, крапива обеспечит растения азотом. Если положить крапиву в воду, вода быстро поглотит азот из растения. Такую воду можно использовать в качестве быстродействующего и мягкого азотного удобрения.
Рецепт крапивной воды На 1 килограмм крапивы понадобится 10 литров воды. Крапиву замочите в пластмассовом бачке с водой на сутки. Чтобы было удобнее потом вынимать, лучше крапиву вначале уложить в сетчатый мешок.
Если замочить крапиву на пару недель, смесь станет более крепкой, но приобретет неприятный запах. Такую крепкую смесь нужно разбавлять — 1 литр экстракта на 10 литров воды.
Как обрабатывать Крапивная вода готова к использованию. Обработайте ею петрушку. Обильно и тщательно полейте петрушку, тем самым вы поможете растению. После такого быстрого и простого лечения петрушка не испытывает недостатка ни в воде, ни в азотных удобрениях.
Древесная зола в качестве удобрения
Когда попадаешь в «дымовую завесу», устроенную соседями, которые сжигают спиленные ветки и прочий садовый мусор, хочется, чтобы разведение костров на участках запретили поскорее и навсегда. Но тогда тот, у кого нет домашней печи или хотя бы мангала, лишится ценного и легко получаемого удобрения — древесной золы.
Зола — это продукт, оставшийся после сжигания растительных остатков. В нем обнаружены 74 элемента периодической таблицы, то есть больше половины всех элементов земной коры. Наиболее велико содержание кремния, кальция, калия и фосфора. Присутствуют и другие макроэлементы: магний, железо и сера, а также необходимые для растений микроэлементы: бор, марганец, медь, цинк, молибден и прочие.
Минеральный состав этого «несгораемого продукта» может сильно различаться в зависимости от того, какие растительные остатки были сожжены и в каких условиях эти растения обитали. Например, в том, что осталось от березовых дров, содержится до 40% кальция, 12–13% калия, 5–6% фосфора и 2–3% магния.
Если сравнить состав древесной золы и золы травянистых растений, то в первой значительно больше кальция, но меньше калия, количество которого, к примеру, в соломенных «остатках» достигает 20–30%. Зольность (процентное отношение массы золы к массе сжигаемого вещества) молодых веточек и сучьев деревьев обычно превышает зольность ствола. Ботва и прочие остатки таких огородных культур, как картофель, кукуруза, подсолнечник, свекла, дают золу, которая содержит массу элементов, необходимых для жизни растений.
Благодаря своему составу зола может служить отличной альтернативой минеральным удобрениям. Только есть одно «но» — в ней полностью отсутствует азот, а он необходим растениям в довольно больших количествах. Поэтому на обширных пространствах Нечерноземья, небогатых этим «элементом жизни», обязательно применяют удобрения, содержащие азот.
Но лучше не вносить их одновременно с золой (это касается и органических удобрений, например коровяка), это влечет за собой большие потери азота: он улетучивается, превращаясь в аммиак. Не стоит применять вместе с золой и фосфорные удобрения: во-первых, она и так содержит фосфор, а во-вторых, имеет щелочную реакцию, при которой соединения фосфора становятся практически недоступными для растений.
Очень важно, что в золе практически нет хлористых соединений, этим она выгодно отличается от многих минеральных удобрений. Так что в первую очередь ее нужно вносить под культуры, чувствительные к хлору: картофель, огурцы, кабачки, капусту, землянику, малину, смородину.
NH3
СО(NH2)2 + 2H2O → (NH4)2CO3
