Глубокие грядки для жаркого климата

Агротехника для жаркого климата

В основе моей «жаростойкой» агротехники, помогающей смягчить последствия жары и засухи, — возделывание овощей на постоянных грядках и дорожках — они помогают экономить воду при поливе, снижают испарение, облегчают уход.

Агротехника против климата

Глобальную подготовку огорода к новому сезону провожу с осени, раз в 5-6 лет . Грядки разбиваю в виде узких полос, с запада на восток, шириной не более 50-60 см, и на них высаживаю или сею растения только по краям, оставляя свободным центр узкой полосы для полива. На одной грядке-полосе сею и сажаю растения только одного вида. Если же приходится размещать две или три культуры, то устанавливаю поперечные бортики, поскольку растения требуют воду по-разному.

Грядки делаю так . Там, где намечаю их, выкапываю траншею глубиной 15-20 см и шириной 40-50 см. Заполняю ее материалом, хорошо удерживающим воду (опавшей листвой, сорняками, камышом-осокой, ненужными тонкими ветками кустарников и деревьев, макулатурой). Засыпаю землей и мульчей (слоем не менее 5 см), это защищает почву от смыва осенне-зимними осадками. В последующие годы грядки осенью всегда мульчирую опавшей листвой. Дорожки-проходы оставляю шириной 90-120 см. С сентября засеваю их полевицей или смесью семян газонных трав, устойчивых к вытаптыванию.

Весной стараюсь мульчу сильно не тревожить и копаю грядку лишь в случае крайней необходимости, так как перекопка разрушает естественную структуру и капиллярную сеть грунта. После высадки рассады или посева семян по центру гряды делаю ровную борозду глубиной 5-10 см, поскольку применяю шланговый способ подачи воды. Для этого приобрела необходимое количество самого дешевого поливного шланга и сделала в нем ряд отверстий диаметром от 3 до 6 мм.

Хочу предупредить, что чем меньше диаметр отверстий, тем чаще их надо делать. Один край шланга наглухо заделала, а на втором — устанавливаю муфту-соединение для легкого и быстрого подключения к главному поливному рукаву. Он должен быть толще шланга в борозде и свободно дотягиваться до всех грядок, чтобы растения не мялись. Воду подаю со средним напором до полного наполнения борозды, тогда растения не болеют. В жару полив провожу только с заходом солнца (если нужно, то пускаю воду всю ночь, до рассвета).

Когда шлангов было мало, пользовалась канавкой глубиной 15-20 см в виде буквы «V». Однако она быстро заиливалась, а корни, привыкшие к легкодоступной влаге, в этом месте начинали расти слишком близко к поверхности. Поэтому при обновлении канавки, они легко травмировались. Кстати, тем, у кого пока нет возможности купить шланги, советую собрать бутылки из-под напитков объемом 1,5-2 л, чтобы хватило выложить из них ряд по центру гряды, на весь огород, и за зиму их подготовить: срезать дно, а в крышке 1,5-2-литровой бутылки сделать одно отверстие диаметром 3 мм и 2-3 отверстия диаметром 5 мм, если это 5-8-литровая бутыль. Весной, перед тем, как начать сев или высадку рассады, емкости закопайте горлышком вниз так, чтобы край бутылки выступал над почвой на 3-5 см. Такой простой способ позволяет экономить влагу, ведь она сразу поступает к корням. Да и поливать можно в любое удобное для огородника время.

Летом, когда надолго устанавливается ясная и жаркая погода, я забеливаю все растения . Развожу средство Липосам (по инструкции) или глину (пол-литровая банка на 10 л воды) и добавляю мела столько, чтобы на листьях оставался налет средней густоты. Процеживаю жидкость и опрыскиваю растения (только сверху), чтобы было покрыто побелкой 30-60% всех листьев. Делаю это на 2-3-й день жары и обновляю, если побелку смоет ливень. Для защиты грядок от палящих лучей солнца над ними, на высоте 25-35 см над растениями, также можно натянуть на дугах любое нетканое волокно.

Вот уже шестой сезон я применяю такую агротехнику, которая выручает даже в самое жаркое лето. В прошлом году к началу августа с трех соток мы собрали четыре ведра раннего картофеля (с двух полос размером 0.5х7 м), 30 кг томатов (с полоски 0,5х17 м), 30 штук перца, по 6 вилков ранней и средней капусты, а осенью еще 15 кочанов поздней капусты, заготовили на зиму 50 кг лука репки, пять литровых банок севка, выращенного из чернушки, семь трехлитровых банок с огурцами, а свежие ели до осени. А на 10 кустах выросло столько кабачков и патиссонов, что мы сами наелись и знакомым подарили.

Д. Маслова, Украина, Донецкая обл.

Продолжая пользование настоящим сайтом, вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием файлов «cookie» и интернет сервисов «Google Analytics», «Яндекс Метрика». Поряок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержаться в Политике обработки персональных данных. Вы можете отключить использование файлов «cookie» в настройках вашего браузера.

Источник

Какие грядки мы сделали в очень жарком и засушливом климате? Личный опыт

Наше Село делит славу самого солнечного и засушливого на полуострове с Солнечной Долиной. Для виноградарства и виноделия это прекрасно, а вот выращивание овощей имеет свои особенности.

Наш участок расположен на склоне горы, тени очень мало, температура может подниматься выше +40, сильные ветра, а воду мы провели только три года назад — до этого жили на привозной и страшно экономили (и привычка осталась). Но ,земля, хоть и похожая на бетон, есть! И вырастить что-то руки чешутся.

Первый год нам было не до огорода.

На второй год мы сделали высокую грядку из досок под миндальными деревьями, где хоть немного тени. Наполнили его компостом и нашим грунтом, смешанным с лесной почвой.Посадили зелень : шпинат, салат, кинзу. петрушку, укроп, а потом я еще воткнула несколько подаренных кустиков томатов. Все выросло отлично.

На третий год я перекопала грядку, внесла удобрения, посеяла опять зелень — и ничего не выросло. Тогда я устроила там клумбу с пряными травами : мелисса, чабрец, орегано, иссоп, тархун, мята, полынь и тд.

аккуратный внешний вид
удобно пропалывать и меньше сорняков
меньше риск повреждения растений от заморозков
не надо копать

заводятся муравьи,
земля высыхает моментально, как бы вы ее не проливали и мульчировали
Растения очень быстро расходуют питательные вещества
неудобно перекапывать (грядка высокая)

На четвертый год моего огородничества мы, почитав кое-что, решили сделать еще одну грядку , углубленную в почву. Она ниже уровня земли примерно на 20 см. Посадила в нее томаты и перцы. Замульчировала почву корой. Результат меня порадовал. Поливать стала гораздо реже.

Источник

Как сделать грядки своими руками: фото и советы от Курдюмова

Высокие грядки-короба, теплые грядки, компост, мульча и капельный полив

Николай Курдюмов писатель, учёный-агроном, автор книг по садоводству и виноградарству,

Все больше огородников предпочитают грядки с ограждениями — это добавляет порядка на дачном участке и уменьшает объем работ. О том, как сделать грядки самой разной формы, мы узнали от известного садовода Галины Кизимы. А сегодня опытом по созданию теплых и высоких грядок своими руками делится популяризатор органического хозяйствования Николай Курдюмов.

Высокие грядки для влажных участков — короба

Короб — это стационарная грядка, огороженная бортиками из досок, бетона или другого материала. У меня короба из досок и бревен.

Бордюр — мудрая вещь. Он четко отделяет землю, за которой надо ухаживать, — и ее сразу становится очень мало! Высота грядки — 10–15 см. Ежегодно она пополняется компостом. Для огурцов и капусты можно снизу класть и навоз. Сверху грядка мульчируется рыхлой органикой.

Если короб широкий (80–120 см), то не важно, как он расположен: рядки овощей могут тянуться и вдоль, и поперек грядки. Но сами рядки всегда располагаются на север-юг: так растения равномернее получают солнце. Так же располагаются и узкие короба (шириной до 40–70 см). Их мы рассмотрим отдельно.

Короб может иметь шпалеру для огурцов, томатов или фасоли. Можно его упрятать под крышу, сделать капельный полив.

Закладывая короб, один раз глубоко вскопайте грядку, добавьте органику, песок и теравет (абсорбент для удержания влаги в почве). С того момента, как короб наполнен, на него больше никогда не ступит нога человека! Только органика и руки. Изрядный слой мульчи и бочка для подкормочных поливов — обычные атрибуты короба.

Если почва не очень плотная, то и вскапывать его не обязательно. Лучше завести червей. Уже в первый год органика и черви прорыхлят грядку сантиметров на двадцать. Весной я вываливаю на грядку 2–3 тачки нового компоста, и копать ее не приходится: сею и сажаю прямо в компост. Когда растения встанут, кладу мульчу из травы, шелухи, соломы. Сорняки — их совсем немного — легко вытаскиваются с корнем.

В коробе можно выращивать три-четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. Интенсивный капельный полив и сильный рост требуют усиленного питания, и полезно раз в месяц подпитывать грядки раствором органических или органо-минеральных удобрений.

С помощью проволочных дуг или простого каркаса короб легко превращается в парничок. Весной в нем удобно выращивать рассаду.

Если же вы живете в холодной зоне, вам лучше изменить конструкцию и устроить специальный короб для быстрого прогрева — этакую теплую грядку. Он вытянут на восток-запад и наклонен на юг: южный край ниже, северный — на 15 см выше. Каждый градус уклона к югу прибавляет столько тепла, будто вы переехали на 100 км южнее!

Узкие грядки по Курдюмову

Узкие грядки оказались самыми рациональными и продуктивными из всех форм грядок. Ширина их 40–70 см. А проходы между ними — около метра. Каждая грядка — два ряда кустовых овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке по загущенной схеме. Или три-четыре ряда корнеплодов, салатов, зелени.

В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайние растения развиваются чуть не вдвое лучше тех, что в середине. В их распоряжении гораздо больше света и пространства, они не конкурируют с соседями, «толкаясь локтями». А в узкой грядке все растения крайние!

Широкие междурядья как раз и нужны для того, чтобы дать им свет и простор. Летом разросшиеся кусты овощей занимают их почти полностью.

Метод узких гряд предложил и разработал Джекоб Миттлайдер. Он и распространил узкие грядки по всему миру. У нас одной из первых в совершенстве освоила миттлайдеровское овощеводство Татьяна Юрьевна Угарова. Ее книга «Семейное овощеводство на узких грядках» очень популярна и выдержала уже несколько переизданий.

Узкая грядка может быть построена прямо из почвы — ограничена земляными валиками или приподнята для лучшего прогрева. При капельном поливе или поливе под корень вода из грядки не вытекает. Междурядья просто вычищают плоскорезом, но лучше, конечно, положить сплошную мульчу, как на рисунке.

Можно, по Миттлайдеру, наполнить узкий короб опилками, песком или керамзитом и выращивать овощи при постоянном поливе на минеральных подкормках. Но зачем убивать почву жуткими дозами минеральных удобрений? Мы, органисты, почти полностью отказались от них: живая почва — все, что нужно растениям. Наши междурядья укрыты толстой органической мульчой или картоном. В них живут черви, много питания и влаги, и корни полностью их осваивают. Земля используется вся, а обрабатывается — треть! И урожай с этой трети больше, чем со всей площади.

Можно огородить узкую грядку бортиками из досок и наполнить органикой: получится узкий компостный короб. Он намного удобнее в работе. Например, я люблю положить на бортики дощечку и работать сидя. Полный кайф!

По логике минеральных удобрений, чем меньше объем грядки, тем важнее роль питания, и не обойтись без частых подкормок. По Миттлайдеру, узкие грядки поливаются каждый день. С органикой совсем иное дело. Если и грядки, и проходы укрыты мульчой, достаточно двух поливов в неделю. Особенно здесь удобен капельный полив: на узкую грядку достаточно одной ленты, на грядку в 70–80 см — максимум двух.

Траншеи — узкие грядки для жаркого климата

Если ваш участок никогда не подтапливается, лучше всего узкий компостный короб утопить в землю. Прямо в дернине я рою траншею шириной в два штыка и глубиной в штык. Вниз кладу ветки и перегной с почвой, а сверху — готовый компост с почвой. Сажаю в два ряда томаты, огурцы, фасоль, капусту, перцы. Когда встанут и подрастут, заваливаю траншею соломой или травой. А мой земляк Сергей Кладовиков мульчирует свои траншеи измельченным картоном. Смотрится неплохо!

Почти вся работа — полить дважды в неделю, а с дождями и того реже. Ну, иногда выдернуть особо обнаглевшие сорняки. Правда, раньше приходилось несколько раз за лето выкашивать междурядья: трава разрастается. Наконец я застелил проходы толстой черной пленкой, а сверху навалил сено и шелуху. Края пленки утопил и закопал прямо в траншеи. А через два года убрал пленку и стал наваливать солому. Сорняков почти нет.

Овощи в траншеях растут хорошо, а при устроенном поливе и подкормках — просто превосходно. Ложе траншеи ежегодно углубляется и рыхлится: черви компост вниз затаскивают. Главный плюс траншей: они отлично держат влагу, практически не пересыхают, и даже при очень умеренных поливах растения не страдают.

Источник

Углубленная грядка — как способ выращивания огородных культур в условиях жаркого лета.

Очень часто на садово-огородных участках встречаются грядки-коробы. Это грядки, огороженные с четырех сторон досками, брусом или другим ограждающим материалом.

То есть создается короб без дна, в который засыпается плодородная земля и высаживаются огородные культуры.

Она удобна в применении тем, что земля не расползается по участку. Между грядками удобно ходить, так как дорожки остаются чистыми.

Такие грядки актуальны в тех районах, где климат влажный и прохладный, поскольку они быстро прогреваются и не задерживают воду.

Но условиях жаркого знойного лета грядка-короб очень быстро пересыхает и требует частых поливов.

Поэтому для южных районов, в которых лето сухое и жаркое эту конструкцию необходимо адаптировать. Что это значит?

Опыт жарких стран подсказывает, что в таком климате лучше делать не приподнятые грядки, а наоборот — углубленные .

То есть, сооружать их таким образом, чтобы их верхний слой находился на уровне почвы или даже ниже него.

Эту работу лучше делать осенью, когда урожай уже собран. Кроме того, будет хорошо, чтобы почвенная смесь во вновь сооруженной грядке “перезимовала”.

Для огородных культур лучше выбирать открытое солнечное место. Размер грядки можно делать любым, исходя из ваших потребностей и планировки участка.

Сначала необходимо выкопать на глубину, примерно соответствующей высоте планируемого ограждения.

Ограждение может быть из чего угодно. Это может быть камень, кирпич, деревянный брус, оставшиеся от строительства шлакоблоки.

Оградительный материал устанавливаем или укладываем таким образом, чтобы его уровень был немного выше уровня основного грунта.

Это нужно для того, чтобы земля не пересыпалась через борт. После установки заградительного материала яму необходимо углубить до 20-30 сантиметров.

Этой высоты вполне хватит, чтобы посадить большинство огородных растений, таких как томаты, баклажаны, перец и других. У них корневая система глубже не проникает.

Но если у вас почва глинистая и вода застаивается, то нужно вынимать грунт глубже — сантиметров на 40 — 50 и создавать дренажный слой.

Дренажный слой можно делать из камней, из битого кирпича и щебня.

Также можно использовать стебли растений, например подсолнечника, топинамбура, кукурузы. Необходимо уложить их на дно и сверху засыпать плодородным слоем почвы.

Если почва песчаная и вода уходит хорошо, то дренажный слой не нужен. Тогда просто внутрь ограждения нужно насыпать плодородный грунт.

В качестве плодородного грунта может быть использован компост. К компосту можно добавить слой почвы, который ранее выкопали из будущей грядки.

Главное, чтобы высота грядки не стала выше ограждения. Если земля останется, то ее можно применить в другом месте участка, подсыпав, например, какие-то неровности.

Следует обратить внимание, что уровень грядки необходимо сделать как можно ровным горизонтально.

Важно, чтобы не было перекосов в какую-то одну сторону.

Это необходимо для того, чтобы при поливах не собиралась и не застаивалась вода в одном месте, а распределялась равномерно по всей грядке.

Источник