Как и чем подкармливать голубику садовую
питомник плодовых культур в Краснодаре
Оглавление
- Как правильно подкармливать голубику
- Зачем подкислять почву
- Какие бывают удобрения для голубики
- Когда и чем подкормить голубику
- Органические удобрения
Чтобы подкормка голубики садовой была не напрасной тратой финансов и времени важно помнить два основных правила: первое – почва должна быть кислой; второе – почва должна быть влажной. Без соблюдений этих требований ни о каких высоких урожаях не может быть и речи. Кроме того, важно соблюдать пропорции удобрений на один куст, поскольку как недостаток, так и избыток микроэлементов является причиной многих заболеваний голубики.
Подкармливать голубику необходимо сбалансировано
Как правильно подкармливать голубику
В естественных условиях дикая голубика растет на крайне бедных, кислых почвах. Потребности этого растения в питательных веществах очень низкие. Эту особенность культуры важно учитывать, во избежание рисков перекормить растение.
Высокорослая культурная голубика была выведена не так давно (около ста лет назад) и по своему геному остается очень близка к дикой. Потому растение не любит никаких излишних стимуляций роста и плохо отзывается на подобные манипуляции. К примеру, если клубника на ежегодную стимуляцию отвечает стабильным и обильным урожаем каждый год, с голубикой такой номер не пройдет.
Если после увеличенной нормы удобрений кусты и дадут более обильный урожай, то на следующий год это не сработает. После повторной симуляции голубика будет плодоносить очень плохо – растение будет отдыхать после прошлогодней искусственно повышенной продуктивности. Поэтому важно, чтобы питание кустов было сбалансированным, можно с использованием препаратов природного происхождения.
Здоровый куст голубики
Зачем подкислять почву
Следует помнить, что голубика – растение кислых почв и для получения высоких урожаев важно поддерживать рН на оптимальном для растения уровне. Все вносимые питательные добавки, а также поливочная вода должны по рН быть не более 3.5-5.0. Очень важно при поливом знать вашу кислотность воды и, если уровень будет выше нормы (от 6.0 до 13.0 ед.) обязательно довести до ее нужных показателей. Можно использовать регулярное подкисление водой рн=2,8-3,2 или всегда поливать водой рн=5,0. Высокие показатели рН говорят о том, что вода излишне щелочная, что для голубики губительно. Потому поливочную воду следует подкислить ортофосфорной, серной или азотной кислотой. При этом в начале сезона лучше использовать азотную кислоту, в середине серную, а ближе к осени – ортофосфорную.
Важно измерять рн воды прибором — рн-метром и корректировать кислотность воды перед поливом
Важно! Подкислять воду серной кислотой можно в любое время сезона, тогда как азотную и ортофосфорную в начале и конце соответственно.
Это объясняется тем, что азот стимулирует рост побегов и давать его можно только в начале вегетативного периода. А фосфор в составе ортофосфорной кислоты будет помогать созревать побегам и немного “старить древесину”. В этом потребность есть только к осени.
Можно использовать кислоты органического происхождения: яблочную, уксусную, лимонную, щавелевую. Однако они более слабые, быстрее распадаются на компоненты и как окислители оказывают менее выраженное действие. К примеру, закисление грунта с использованием серной кислоты достаточно проводить раз в неделю, тогда как все органические кислоты удерживают нужный рН грунта не более 3-4-х дней.
Для подкисления грунта можно использовать органические кислоты
Голубика может усвоить питательные вещества только в том случае, если они растворены в воде. Потому необходимо постоянно следить за влажностью почвы, чтобы микориза, растущая на корнях растения, смогла впитать растворенные соли. Для голубики влажность почвы должна колебаться в пределах от 68 до 80%, а кислотность составлять 3.5-4.5 рН. Если кислотность будет недостаточной, будет нарушена жизнедеятельность микоризы и голубика просто недополучит питательные вещества. Этот симбиоз голубики и грибов очень важен обоим, более того, они вообще не живут друг без друга! Грибы снабжают голубику минеральными солями, а она в свою очередь дает им сахара.
Голубика симбиотическое растение, а для жизнедеятельности микоризы нужна кислая почва
Важно! Поддержание правильного рН грунта – основной момент в питании голубики! Абсолютно все удобрения должны иметь кислую среду.
Какие бывают удобрения для голубики
Удобрения для голубики бывают “под корень”, пролонгированные или “по листу”.
Голубику на протяжении сезона можно подкармливать удобрениями разного типа, которые вносятся непосредственно в грунт (“под корень”). Различают такие виды удобрений:
- монохромные – содержат лишь один компонент (сульфат аммония, сульфат калия);
- двух- и более компонентные – в одном препарате содержится несколько микроэлементов (монокалийфосфат, Пекацид);
- комплексные удобрения пролонгированного действия – вносится один-два раза за весь сезон и не требует дополнительных подкормок.
Последний вид удобрений подходит только для средней полосы и северных регионов, на юге обычно их не используют. После внесения в грунт они должны питать голубику на протяжении 4-х месяцев, однако из-за более частых и обильных поливов, а также повышенной среднесуточной температуры, удобрения быстро вымываются и теряют свою эффективность уже через два месяца. Голубика просто не успевает в полной мере усвоить питательные вещества.
Голубику подкармливают только минеральными удобрениями (на фото сульфат аммония)
Кроме того, существуют удобрения, которые вносят по листу. Их можно приобрести как в хелатной форме, так и в классическом виде. Особенностью подобных удобрений является тот факт, что их расход гораздо меньший нежели при корневой подкормке, а эффективность выше. Это объясняется тем, что всасывание голубикой полезных веществ через листовую пластину более полное и быстрое. После подкормки по листу результат будет виден уже через 3-4 дня, тогда как после корневой эффект будет заметен не ранее чем через 2-3 недели. Однако корневая подкормка позволяет поддерживать кислотность грунта, а листовая дает растениям лишь микроэлементы.
Здоровая корневая система голубики
Почему мы не рекомендуем производителей удобрений? Выбор производителя – личное дело каждого. Наша цель научить вас правильно и грамотно давать питание голубике, а не рекламировать какую-либо конкретную компанию по изготовлению удобрений.
Когда и чем подкормить голубику садовую
Специализированную схему подкормки голубики Вы здесь не найдете, поскольку все препараты имеют собственную инструкцию по применению. Обычно у каждого серьёзного производителя всегда есть рекомендованная схема питания по фазам развития растения. А рекомендовать какое-либо конкретное удобрение мы не будем – выбор за вами. Однако, основные правила внесения подкормок мы рассмотрим.
Садовник, выращивающий голубику в малых объемах может придерживаться следующих рекомендаций:
Виды подкормок голубики
- подкормка азотом. Подкормка голубики садовой весной осуществляется азотистыми удобрениями в 3 этапа: 1-й – по снегу, 2-й – спустя 30 дней и 3-й – еще через месяц. Для подкормки голубики азотом наиболее предпочтительным вариантом является сульфат аммония;
- калий и фосфор. Ранней весной, еще до пробуждения почек вносят калийные и фосфорные удобрения (монокалийфосфат) по снегу. Второй раз подкармливают в период созревания плодов и закладывания цветочных почек. Третий раз – за месяц до наступления морозов (сентябрь-октябрь в зависимости от региона);
Недостаток калия
- подкормка голубики садовой летом по листу. Два раза за весь сезон (сразу после цветения и спустя пару недель) кусты опрыскивают комплексными минеральными удобрениями.
Очень важно, чтобы питание было сбалансированным и не возникало риска перекормить голубику. Следует запомнить правило – на один взрослый куст (старше 7 лет) за весь сезон по одному элементу (азот, калий или фосфор) расход не должен превышать 200 грамм.
В чем заключается опасность перекормить голубику:
- излишки азота отражаются на качестве ягод (ухудшается показатели лежкости, вкуса ягод) и также способности куста подготовиться в зиме. Поскольку азот является стимулятором роста, излишне выросшие в длину побеги зимой просто вымерзнут, что скажется на общем здоровье и урожайности кустов;
- излишки фосфора вызывают быстрое старение древесины, и в середине сезона растение вместо того, чтобы развиваться начинает готовиться к зиме. Потому фосфором подкармливать голубику садовую лучше при приближении осени;
- калием перекормить в принципе сложно, поскольку он довольно быстро разлагается, потому здесь проблем возникнуть не должно.
Важно! Начиная с июля азотистые удобрения не вносят, чтобы избежать резкого роста побегов.
Органические удобрения
Голубика не требует подкормки классическими органическими удобрениями (такими как навоз или куриный помет, зола), поскольку они ощелачивают почву.
Единственным органическим удобрением для подкормки голубики может выступать только ежегодно обновляемая витаминизированная мульча. Мульчировать кусты можно торфом, хвойным опадом, щепой хвойных пород или хвойными опилки слоем не менее 10-12 см. Разлагаясь мульча будет насыщать растения сложным азотом, который прекрасно усваивается голубикой и не дает резкого рывка роста стеблей.
Мульча медленно разлагаясь питает голубику сложным азотом
Важно! Никаких других органических подкормок кроме свежего слоя мульчи быть не должно.
Чтобы кусты голубики хорошо плодоносили необходимо придерживаться правил внесения того или иного элемента. Важно помнить, что азот нельзя давать в конце сезона, а фосфор с осторожностью использовать в начале. Кроме того, необходимо поддерживать рН грунта на уровне 3,5-5,0 ед, а влажность в пределах 68-80%.
Пусть растет и плодоносит! Ваш питомник «Дерево-Сад»
Источник
Советы специалиста по уходу за голубикой
Комфорт для синеглазки
Вначале небольшой экскурс в историю. Первые формы высокорослой голубики были отобраны в дикой природе. Инициатор работы по получению культурного вида — американка Элизабет Уайт. Всем знакомым охотникам и сборщикам ягод, уходившим в тайгу, она раздавала фанерные дощечки, в которых были отверстия диаметром 2 см. Находя кусты, плоды на которых были крупнее, они их помечали. Затем с куста срезали черенки и укореняли. Так создавалась коллекция и начиналась селекция.
Сегодня уже выделено пять групп культурных сортов голубики: низкорослые, полувысокие, высокорослые северные, высокорослые южные и прутьевидные. И к каждому свой подход. Так, к примеру, низкорослую голубику (высотой до 0,5 м) американцы выращивают в трехлетнем цикле. От нашей топяной она отличается тем, что ягода собрана в гроздья по 10—15 штук. После сбора урожая все кусты скашивают под корень или выжигают, на второй год они отрастают, на третий вступают в плодоношение. И все повторяется.
Нас же больше интересует голубика высокорослая северная как наиболее подходящая к нашим климатическим условиям. 2—3-метровые кусты почти безболезненно выдерживают без укрытия даже 29-градусные морозы. Вегетационный период 160—170 дней. Если говорить о сумме активных температур, то для вызревания ягод ранних сортов достаточно 1400—1700 градусов, для средних и поздних — 2100—2500.
— Татьяна Владимировна, есть ли у голубики период покоя и какой он?
— Конечно, есть, как и у других культур. К примеру, у южных сортов он всего лишь пару недель. У северных высокорослых — около 1,5 месяца с температурой ниже плюс 5—7 градусов. В нашем климате ввиду продолжительной зимы период покоя значительно больше.
Голубика начинает вегетировать, как только среднесуточные температуры устойчиво перейдут через ноль. При плюс 5 раскрываются цветковые почки, а при плюс 10 начинается активный рост.
— Важна ли для голубики влажность воздуха?
— Еще как! Если посмотреть на ареал распространения дикорастущих голубик, то он тянется вдоль Атлантического побережья. Морской климат намного мягче нашего континентального. Нет перепадов температур, больше и осадков. В наших же условиях влажность воздуха заметно ниже, а зимние и летние температуры — выше. С одной стороны, хорошо — вызревают ягоды. Но в то же время не хватает влажности воздуха — норма 60—70 %. При падении до 30 % начинает подгорать листва, иссушаются побеги и мельчают ягоды. И это несмотря на то, что в почве влаги достаточно. Усугубляет ситуацию и сухой южный ветер. Без защитных полос не обойтись.
И в то же время голубика не выносит застоя воды. Ее корням нужна не только влага, но и воздух для дыхания. Поэтому не стоит высаживать ягодник в низине.
— Какие саженцы считаются самыми лучшими?
— Это 1,5—2-летние растения с закрытой корневой системой. Посадка однолетками неоправданна — будет потерян как минимум год, пока растения начнут плодоносить. Нет смысла приобретать и кусты старше 5 лет. Ведь самая крупная ягода образуется на 3—4-летних побегах.
При выборе саженцев обращайте внимание на развитие корневой системы и надземной части. Если достать растение из горшка, то субстрат должен быть единым комом, пронизанным по периметру множеством мелких корней. Внизу же его корешки не должны быть подогнуты в середину горшка и переплетены. Если при посадке такой ком не разорвать, то растение может и не прижиться. Сами переплетенные корни уже не расправятся ни при каких условиях. Разве только заглубить весь ком на 10—15 см, чтобы активировать образование новых корешков на заглубленных участках побегов.
Объем горшка (или пакета) зависит от возраста саженца. Для двухлетки достаточно и 0,5—1 л. В меньшем растение вообще не сможет развиваться.
Надземная часть у полуторагодового кустика должна быть как минимум 20 см в высоту, с двумя и более разветвленными побегами. При покупке весной или летом обратите внимание на состояние листьев (визуально они должны выглядеть здоровыми) и цвет побегов. У прошлогодних он красноватый, которые постарше — коричневый. Если же желтый или зеленый, то растению явно не хватало света.
— А что лучше: черенкованный саженец или из пробирки?
— Я бы выбрала in vitro — при условии надежности производителя. Когда мы черенкуем растение, все, что есть на материнском кусте (споры грибов, бактерий и болезни — пусть и непроявленные), переходит на будущие саженцы. И потом при пересадке все это проявляется.
Дело в том, что патогенные грибки прорастают быстрее, чем укореняется растение. У них активное размножение начинается от нуля градусов. Голубика при такой температуре еще спит, реакции все замедленны, поэтому и никакого сопротивления патогенам не наблюдается.
Саженцы из пробирки свободны от вирусов, грибов и бактерий. Поэтому при пересадке все свои силы они направляют на рост, а не на борьбу с болезнями. Отсюда их устойчивость, но через какое-то время и на них поселяются патогены.
Если есть время до закладки плантации, то можно самим заняться черенкованием. Если же сроки поджимают, то купите саженцы in vitro высотой 5—7 см и высадите их в горшки по 0,5—1,5 л или (что намного лучше) на грядку для доращивания. Уложите на землю черный спанбонд, засыпьте его смесью торфа с песком или опилками (1:1) слоем 15—20 см и высадите саженцы. При таком доращивании корневая система будет намного лучше, чем ограниченная объемами горшка.
— Какая почва лучше всего подходит для выращивания голубики?
— Легкая, влажная, рыхлая и в меру питательная. И начинать надо с ее кислотности — рН 3,5—4,5. Не стоит ориентироваться на растущие на участке конский щавель или мокрицу. Они обычно растут на слабокислой (рН 6,0—6,5) почве, а голубике нужна среднекислая среда. И даже если на участке торфяники, то и они не гарантируют нужной кислотности: верховой торф — кислый, низинный — слабокислый.
Лучше всего подходит песчаная или легкая суглинистая кислая почва с низким (до 0,5 м) залеганием грунтовых вод. Глинистые грунты очень текучие. И даже если мы выроем яму и наполним ее торфом, через какое-то время глина все равно заполнит все поры. Поэтому здесь уместнее посадка на гребень.
Тяжелую почву можно облегчить. Для этого за сезон надо как минимум 3—4 раза высеять на участке овес и запахать его в стадии молочной спелости. За год образуется хороший слой гумуса, в который и высадите кустики. К тому же овес убивает нематоды и очищает почву от микроорганизмов, которые нежелательны для голубики. Отлично справляются с этой задачей и бархатцы.
Не лучшие для синеглазки и черноземы. По своим характеристикам они очень близки к глине: такие же текучие и так же пересыхают в кирпич. Да и азота в них очень много, что для вересковых культур нехорошо.
— Есть ли какие-то особенности посадки в ту или иную почву?
— Рыхлая может осесть, оголив верхушку корневого кома. Поэтому кусты нужно немного заглубить и замульчировать. Особенно на легких суглинках.
На тяжелых и подтапливаемых участках лучше всего высаживать в гребни, приподняв само растение выше уровня поля.
— Кислотность почвы — постоянный показатель?
— Увы, нет. Если заметили, что растения не развиваются, листья становятся светло-зелеными, скорее всего, изменился рН грунта. В таких условиях микориза не работает и усвоенного из почвы азота недостаточно для развития культуры. Раскислить грунт могли и дожди, и поливная вода.
Поэтому, даже если при посадке кислотность почвы была оптимальной, все равно возьмите за правило хотя бы раз в месяц поливать кусты подкисленной водой: 100 мл 9-процентного уксуса на 10 л воды или 1 ч.л. лимонной кислоты на 3 л воды.
— Насколько я помню, голубика вообще не терпит никаких предшественников.
— Да, это так. Оптимальное решение — участок, где хотя бы не выращивался картофель или овощные культуры, под которые вносились удобрения. Дело в том, что они сильно меняют микрофлору почвы и в ней накапливаются различные патогенные грибы, бактерии и вредители, которые и мешают микоризе развиваться на корнях голубики. С этой точки зрения лучшие предшественники — многолетние травы. А еще овес.
Если же говорить о соседстве с другими ягодными культурами, то здесь явных ограничений нет. Болезни могут быть и одинаковыми, но штаммы и расы их — разные. Из «всеядных», пожалуй, только серая плесень. А из вредителей универсальны тля и паутинный клещ.
— Можно ли высадить голубику под пологом сада?
— Не стоит. Чтобы сформировать урожай, надо хорошее освещение. К тому же в тени или даже полутени побеги растут гораздо дольше и, не успев одревеснеть к зиме, первыми и обмерзают.
И еще: с июня по август голубика интенсивно закладывает цветковые почки будущего года. Если в это время будет дефицит света, на хороший урожай рассчитывать не стоит. Участок должен быть светлым и защищенным от ветров.
— Когда лучше всего заниматься посадкой голубики?
— Теоретически высаживать ее можно с весны до осени. При условии, конечно, что растет она в горшках и корневая система закрыта. Но весной (в третьей декаде апреля) все же предпочтительнее: больше времени для закрепления в почве и наращивания корневой системы. В этом залог и лучшей перезимовки молодых растений. Если говорить об осени, то не позже второй декады октября.
— Как правильно подготовить посадочные ямы?
— Начать копать их надо недели за две до посадки, чтобы почва успела осесть. Диаметр — 60 см, глубина — 40 см. Яму заполняем заготовленным заранее кислым субстратом: верховым торфом, смесью торфа с опилками, хвойным опадом и песком или покупным почвогрунтом для голубики.
Как вариант — на месте будущих рядов можно вырыть траншеи на 50—60 см вширь и вглубь и заполнить их покупным торфом с рН около 4,0, смешанным с опилками 3:1. А затем растения также мульчируем опилками.
Если же почва на участке тяжелая, глинистая, то формируем гребни. Для этого на месте посадки делаем углубление на 8—10 см и заполняем его верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей так, чтобы образовался холмик. Саженец в этом случае не заглуб-ляем, а после посадки вокруг него насыпаем опилки слоем 10—15 см. Так корневая система будет на уровне поверхности почвы, а лишняя вода легко стекать в междурядья.
Если говорить о схеме посадки, то 2 м между рядами и 0,7—1,4 м — в ряду. Такие параметры — с прицелом на будущее: со временем кусты начнут разрастаться. Загущенные посадки плохо проветриваются, да и солнечным лучам трудно пробиться в глубь куста.
— Есть ли какие-то особенности в самой посадке?
— Для начала горшки с растениями на 10—15 минут погрузите в емкость с водой, после чего аккуратно вынимайте саженцы. Если корни плотно оплели земляной ком, то лучше размять их руками или крестообразно разрезать ножом и расправить горизонтально. Это поможет им быстрее разрастись вширь.
Затем поставьте кустик в лунку, засыпьте почвой и слегка встряхните его, чтобы земля заполнила все пустоты. Что касается глубины посадки, то на 5—6 см глубже, чем рос в горшке.
Во-первых, это предотвратит оголение корней при оседании почвы. Во-вторых, даст возможность растению образовать дополнительные корешки у основания молодых стеблей.
— Надо ли подкармливать голубику сразу после посадки, чтобы она быстрее прижилась?
— Нет, не надо. Вносить удобрения в посадочную яму или подкармливать саженцы в первый год после посадки нежелательно. К тому же голубика в принципе не нуждается в больших дозах удобрений. Особенно она не любит органику: навоз и птичий помет. В них слишком много азота, и запросто можно сжечь саженцы. Подкормки разрешены только минеральными удобрениями и только со второго года посадки.
— Среди садоводов нет единого мнения и по выбору мульчирующего материала.
— Да, можно использовать солому или листву, но они быстро перегнивают и скоро потребуют замены. Более долговечны щепа или опилки. Что выбрать? Исходить надо из того, где находится плантация. Например, если ягодники посажены в низине, куда опускаются холодные воздушные массы, то щепа предпочтительнее. Можно использовать и опилки. Но если их не обновлять каждый сезон или положить мало, то образующиеся в верхнем слое почвы корни могут подмерзать. Опилки и щепа хороши еще и тем, что подкисляют почву, сохраняя тепло зимой.
Хороший эффект дает сочетание агроткани и мульчи. Сначала поверхность почвы застилаем темным спанбондом, а поверх него укладываем слой опилок или щепы.
Правда, при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Происходит это потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы. Чтобы ликвидировать этот недостаток, перед весенним мульчированием или сразу после него внесите дополнительное количество азотного удобрения, увеличив его в два раза от нормы. Разлагаясь, опилки уже сами начнут поставлять азот в почву. Замульчированные опилками кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем незамульчированные. И следите за тем, чтобы пригнутые ветви не были засыпаны мульчей, иначе начнут подпревать.
Минус мульчи в том, что она привлекает полевок и других грызунов, которые подгрызают и подкапывают корни молодых кустиков.
— Как часто надо поливать голубику?
— Голубика — влаголюбивая культура, поэтому только на дождь рассчитывать не приходится. Особенно в июле — августе, когда плодоносит. Сигналом для полива могут служить опилки: они всегда должны быть влажными, но не мокрыми. И поливать ягодник лучше обильно и в несколько приемов, а не за один раз.
Лучшая вода для полива — дождевая. Но собрать ее нужный объем — задача, не всегда разрешимая на практике. Поэтому чаще используют воду из скважины. Но в ней, как правило, высокая концентрация бикарбонатов, то есть щелочная реакция. Поэтому такую воду надо подкислять до рН 4,0.
Много в наших водах и железа, которое не вредит голубике, но забивает систему полива.
— Есть ли какие-то нюансы в подкормке синеглазки?
— У голубики (как и у других представителей семейства вересковых) на корнях нет волосков, всасывающих из почвенного раствора питательные вещества. Эту функцию выполняет мицелий гриба, с которым корни растения находятся в симбиозе. Голубика снабжает микоризные грибы органическими питательными веществами, а грибы разлагают органическое вещество почвы, поставляя растению воду, азот, фосфор и микроэлементы. Поэтому главная задача — создать условия для работы гриба: рН 3,5—4,5, хорошая аэрация и достаточная влажность почвы.
Ранней весной в начале вегетации во время набухания почек растению нужны азот (для ускорения роста) и калий, чтобы повысить усвояемость азота из «Сульфата аммония» и поднять иммунитет. При дефиците калия растения более уязвимы перед инфекциями.
Лучше выбирать удобрения с содержанием серы — «Сульфат аммония», «Фосфат аммония»: усвояемость макроэлементов из них намного выше. К тому же они сами физиологически кислые, а значит, будут подкислять почву, поддерживая нужный уровень кислотности. Смотрите таблицу № 2.
Если рН почвы оптимален, то для подкормки можно использовать следующий состав: 90 г «Сульфата аммония», 40 г «Сульфата калия» и 110 г «Суперфосфата» на один взрослый куст голубики на весь сезон.
Еще один вариант — 200—250 г полного минерального удобрения, например «Фертика универсал», «Флоровит универсальный», «Растворин» или их аналоги.
Сухие гранулы рассыпают вокруг куста. А чтобы питательные вещества усвоились растением, почву обязательно поливают до или после внесения. Жидкое удобрение-концентрат разводят по инструкции. Кроме того, есть и гранулированные удобрения, которые разводят в воде, делая раствор.
Типичная ошибка новичков — внесение удобрения строго под каждый куст. Вносимую дозу надо равномерно распределить на всю площадь (!) посадок (не считая междурядья). Ведь со временем корневая система голубики разрастается и порой уходит от центра куста на 1—1,5 м.
В мае в начале цветения вносим примерно треть нужного объема универсальных удобрений, которые использовали ранней весной. Теперь очень важно железо — его недостаток приводит к хлорозу листа, а также крайне отрицательно сказывается на росте растения и урожайности куста. Нужен и марганец — без него молодой лист между жилками желтеет, покрывается некротическими точками и погибает. При дефиците цинка листья становятся лимонно-желтыми и мельчают. От недостатка бора побеги гибнут, а также образуются так называемые ведьмины метлы. Но с бором надо быть поаккуратнее: его избыток наносит большой вред.
В период от цветения до уборки урожая — ставка на кальций и калий. Также можно добавить магний, железо и марганец. Калий увеличит сопротивляемость растения заболеваниям, а магний повысит урожайность и улучшит вкус ягод.
— А надо ли подкармливать кусты после сбора урожая?
— В конце вегетации (август — октябрь) желательно внести фосфорно-калийную смесь или «Монофосфат калия». Главное — выбрать удобрение с минимальным содержанием азота.
Лишний азот растянет вегетацию и спровоцирует рост побегов. Но поскольку до холодов они не успеют окрепнуть, то вымерзнут. Поэтому все азотные подкормки заканчиваем до конца июня.
Поскольку осенью голубика восстанавливает силы после плодоношения и готовится к зиме и новому сезону, то не забываем про фосфор. Он в это время укрепляет корневую систему. Востребован и калий — он обеспечивает хорошую зимовку.
— А что лучше: недокормить или перекормить?
— Пожалуй, первое предпочтительнее. Патогенные грибки, как и растения, любят хорошее питание. Замечено, что голубика меньше болеет, если сама… недокормлена. Отсюда и своеобразная устойчивость к болезням.
Когда мы интенсивно кормим (особенно азотом) растение, то ускоряется его рост. Скорость же реакций, происходящих в клетках, не увеличивается — остается прежней. От чрезмерного питания клетки растягиваются, увеличиваются и истончаются, становясь более проницаемыми для патогенов. Одним словом, недокормленная голубика с более плотной клеткой легче справляется с болезнями, чем перекормленная. Поэтому не стоит увлекаться минеральными удобрениями.
Эффективны и биологические препараты, тот же «Триходермин». В Беларуси этот препарат используется на различных культурах, в том числе и голубике. Триходерма выделяет вещество, тормозящее прорастание спор других грибов. Если на растении поселился какой-то гриб, то других он уже не пустит.
Источник