Голубика после сбора урожая что делать

🍀 Что делать осенью, чтобы голубика радовала богатым урожаем каждый год

Голубика не требует особого ухода, но некоторые нюансы при подготовке к зиме все же есть. Кустарник необходимо правильно подготовить к предстоящим холодам, чтобы впоследствии получить вкусные и ароматные ягоды.

Полив

Полив следует «согласовать» с осенними дождями. Обязательно помнить про влагозарядный полив. Основные правила:

поливать из расчета 5 литров воды на 1 куст раз в 3-4 дня;
почва под кустом должна оставаться влажной на 15-20 см вглубь;
для сохранения влажности лучше всего мульчировать почву под кустом голубики, толщина мульчи должна быть 5 см;
перед мульчированием обязательно убрать все сорняки.

Грамотное мульчирование поможет сохранить влажность при сухой погоде и нерегулярном поливе.

Как и чем удобрять

Осенью нельзя вносить удобрения на органической основе, иначе кустарник не «заснет», а начнет активироваться. Такой же эффект может дать и внесение азота по осени. Вносить удобрение необходимо после санитарной образки куста и после того, как почва под голубикой будет достаточно увлажнена.

40 грамм двойного суперфосфата;
40 г сульфата калия.

Поскольку у голубики корневая система расположена близко к поверхности, удобрения необходимо вносить у основания куста и присыпать минералы землей.

Мульчирование

Мульчирование меняют ежегодно. Алгоритм работ следующий:

проверить кислотность почвы, при необходимости подкислить;
внести нужные удобрения;
в качестве мульчи можно использовать: опилки, кору деревьев, хвою, солому или сухую землю.

Успеть произвести мульчирование важно до наступления заморозков, а слой мульчи может колебаться от 4 до 15 см.

Подкисление почвы

Нормальный уровень кислотности почвы для голубики должен быть на уровне 3.5-4.5 рН. У большинства опытных огородников для этого есть специальный прибор, купить который легко в сети. Если кислотность ниже необходимой, то куст просто не даст хорошего урожая и не сможет нормально расти. Способы увеличения кислотности почвы:

внести порошок серы из расчета 15 грамм на квадратный метр;
оросить землю раствором электролита (30 мл жидкости на 10 л воды);
для быстрого увеличения кислотности понадобится раствор из 100 грамм уксусной кислоты на 10 литров воды.

Серу рекомендуется вносить под куст, а также в междурядья и по всему участку для общего увеличения кислотности почвы.

Обрезка

Осенью обрезка производится для удаления отживших побегов с куста. Правила обрезки:

время — со второй половины октября и до наступления морозов;
осенью нужно удалить все ветви второго порядка и оставить куст высотой до 30-40 см;
осмотреть куст на предмет поражений и удалить больные и поврежденные побеги;
все удаленные больные ветки собрать и сжечь;
удалить побеги растущие вглубь куста и вниз.

Также рекомендуется обрезать всю поросль, что растет горизонтально, чтобы она в будущем не портила общий вид кустарника.

Укрытие на зиму

Хоть голубика и считается морозоустойчивым растением, как именно ее укрывать на зиму — зависит от конкретного сорта. Алгоритм подготовки:

Побеги необходимо выпрямить и пригнуть к земле.
Шпагатом или металлическими прутьями зафиксировать побеги;
Укрыть с помощью лапника или нетканых материалов.

Нельзя укрывать голубику пленкой, под этим материалом она запреет.

Правила сбора садовой голубики

Осень — не только время подготовки к зиме, но и сбор урожая. Вот несколько правил по сбору:

голубику собирают постепенно, поскольку она созревает неравномерно;
собирают только равномерно окрашенные, полностью созревшие ягоды;
сбор проводят в три приема раз в 7-10 дней;
ягоду собирают в небольшие емкости утром, в первой половине дня.

Употребляют ягоду как в свежем виде, так и заготавливают на зиму, можно без варки.

Источник

Голубика осенью: уход и подготовка к зимнему укрытию, типичные ошибки

Голубика принадлежит к числу немногих растений, не требущих особой заботы со стороны садовода. Но даже в этом случае нужен минимальный уход за голубикой осенью для подготовки к зиме, чтобы получить хороший урожай сладких и ароматных ягод. Кустарник нужно приготовить к предстоящим холодам — правильно выполнить обрезку голубики осенью, подкормить кустарник минеральными удобрениями и закрыть на зиму.

Описание

Голубика является мелким кустарником с опадающей на зиму листвой, принадлежит к семейству Вересковых. В народе ее часто называют водопьянкой, голубицей или синим виноградом. Растение предпочитает холодный и умеренный климат северного полушария. Обычно она встречается на заболоченных почвах, возвышенностях или в хвойных лесах.

Наибольшая высота кустов голубики составляет 1м. Ветки у нее прямые с бурой или темно-серой корой, покрыты мелкими жесткими листьями, посаженными на короткие черешки. Верхняя сторона листьев покрыта восковым налетом и имеет голубовато-зеленый цвет, нижняя — светлее. В пору цветения кустарник покрывается мелкими поникающими пятизубчатыми цветками белого или розоватого оттенка. Затем на их месте образуются синие небольшие ягоды продолговатой формы, покрытые сизоватым налетом.

В условиях российского климата выращивают успешно обыкновенную голубику или некоторые сорта садовой разновидности с ранним сроком созревания. В южных регионах с благоприятным климатом можно выращивать американскую высокорослую голубику. Она отличается крупными ягодами массой 10-20 г. Урожайность составляет до 7 кг при правильном выращивании.

Общие рекомендации по уходу

Ухаживать за голубикой осенью нужно для хорошего роста кустарника. Это невозможно без правильного полива. С началом июля кустарник обильно увлажняют, поскольку именно тогда происходит формирование плодовых почек для следующего вегетационного периода. С наступлением осени интенсивность поливов уменьшают. Если погода дождливая, то орошение прекращают совсем.

Голубику подкармливают исключительно минеральными комплексами, поскольку органику она не переносит. Летом удобрения вносят дважды. Осенью достаточно 1 раз внести в почву калий и суперфосфат. Дефицит минеральных веществ вызывает увядание и засыхание листьев.

Осенью выполняют санитарную обрезку кустарника. Для этого удаляют сломанные, высохшие или пораженные заболеваниями ветки. Еще обрезке подлежат те части растения, которые были заражены паразитами.

В зонах с суровыми, морозными зимами голубику обязательно укрывают. Для этого побеги прикрепляют к веревкам, натянутым между опорами. Сверху их накрывают лапником. Если температурные показатели в регионе не опускаются зимой ниже -25 градусов, закрывать голубику на зимовку не обязательно.

Осенняя обрезка голубики

Это мероприятие является одним из обязательных для получения хорошего урожая в следующем вегетационном периоде. Игнорирование осенней обрезки приводит к быстрому перерождению культурной ягоды в дичку. Весной вырастает много молодой поросли, которая забирает все силы растения для своего развития. Из-за загущения куста ветви растут слабыми и тонкими, вкус ягод портится. Густая крона привлекает множество паразитов и становится рассадником для болезней.

Вырезать слабые, больные либо сломанные ветви нужно в течение всего года, а не только с наступлением осени. Весной удобно срезать замерзшие побеги. В летние месяцы убирают поросль, загущающую кустарник. Осенью голбику обрезают в санитарных целях.

Формирующая обрезка

Обрезку ветвей для формообразования куста делают после полного прекращения сокодвижения. С середины октября удаляют загущающие куст ветки, замазывая места спила садовым варом. Эта мера предохраняет растение от заражения инфекцией. Обрезку завершают до окончания ноября, чтобы кустарник не пострадал от заморозков.

У посаженной весной голубики осенью спиливают все ветки и выросший за лето прикорневой прирост. После обрезки остается саженец из прямостоящих столбиков длиной от 30 до 40 см без боковых ответвлений.

Обрезку взрослого растения выполняют так:

горизонтальные побеги срезают до сильной вертикально направленной ветки;
побеги, направленные в глубь куста или вниз;
верхушки веток, подпорченные холодом или насекомыми;
ветки короче 30 см.

Омолаживающая обрезка

У взрослых кустов побеги срезают с целью омоложения. Тогда спиливают все старые, неплодоносящие ветки, забирающие полезные элементы на свой рост. После такой процедуры молодые ветви весной быстро растут и дают хороший урожай.

Осенняя подкормка

Удалив все ненужные побеги, места срезов на кустарнике обрабатывают садовым варом или средством «РанНет». Эта мера убережет растение от проникновения в ткани насекомых и инфекции. После этого голубику хорошо поливают и вносят подкормки. Осенью используют минеральные комплексы, обогащенные фосфором и калием. Азотные подкормки не используют, чтобы не провоцировать рост зеленой части.

Удобрять голубику начинают с двухлетнего возраста. Для молодых экземпляров берут меньше подкормки, чем для разросшихся, крупных растений. В июле вносят мочевину или сульфат аммония, так, чтобы минеральные комплексы не попали на листья. Удобно развести гранулы в воде в количестве 40 г на ведро воды и полить этим раствором грунт, отступив на куста на 15 см.

Для повышения устойчивости к заболеваниям и уменьшения вероятности нападения вредителей осенью вносят удобрения с калием и фосфором. Такая подкормка делает вкус ягод значительно лучше. На каждое взрослое растение используют по 40 г калия и суперфосфата.

За полмесяца до сбора урожая опрыскивают кустарник препаратом «Кристалон». Это удобрение представляет собой смесь полезных минеральных веществ, не содержит хлор. Он безопасен для всех видов ягод, овощных и плодовых культур. Препарат в количестве 20 г растворяют в ведре воды и опрыскивают кустарник в часы, когда нет активного солнца. Он усиливает рост, повышает устойчивость к вредителям и улучшает качество урожая.

Укрытие на зиму

Голубика — относительно морозоустойчивая культура. Она способна успешно перезимовать, если температура воздуха зимой не опускается ниже -22 градусов. В остальных случаях кусты утепляют, чтобы подготовить голубику к зиме. В морозную, но бесснежную погоду выживаемость голубики значительно уменьшается. В связи с этим в нашей стране голубику укрывают на зиму всегда.

Утепление кустарника осенью выполняют поэтапно:

До прихода сильных холодов побеги выпрямляют и нагибают к земле. Чтобы они не поднимались, закрепляют особыми сдерживающими дугами или связывают шпагатом.
Когда ударят первые зимние морозы, голубику накрывают агроволокном либо обычной мешковиной. Нельзя использовать для этого пленку. Высока вероятность, что растение запреет и заразится грибком.
Когда выпадет снег, его накидывают поверх укрытого куста. Такое дополнительное утепление предохранит от губительного действия холода.
С приходом весны покрытие снимают. Тогда осматривают голубику и срезают кончики веток, подпорченных морозом. Возможные заморозки не представляют опасности для голубики. Ее почки и цветки выдерживают понижение температуры до -8 градусов.

Особенности подготовки к зиме по регионам

Идеальной местностью для культивирования голубики в нашей стране признано Подмосковье. Но даже там зимы бывают довольно суровыми, поэтому не следует пренебрегать укрытием. Нужно обмотать куст мешковиной и нагнуть к почве, привязав веревками. Вместо укрытия подойдет и сосновый лапник. Тогда сначала нагибают ветки к грунту, а после укрывают большим количеством лапника.

В Сибири и на Урале выращивают особые сорта голубики, полученные специально для этих областей. Хорошим вариантом признаны гибридные сорта топяной голубики: Канадская нектарная, Дивная, Таежная красавица. Их кусты вытягиваются до 80 см и характеризуются хорошей устойчивостью к холоду. Все подготовительные работы для них проводят в обычном порядке, но укрытие на зиму не делают. Им вполне достаточно большого количества снега, выпадающего обычно в этих регионах.

Климат Поволжья не подойдет для культивирования голубики. Поэтому эту культуру здесь не выращивают, а довольствуются привозными ягодами.

Ошибки осеннего ухода и подготовки к зиме

Хотя голубика не относится к непопулярным растениям, некоторые садоводы неправильно за ней ухаживают. Это снижает урожайность и ухудшает вкусовые качества.
Существуют традиционные ошибки в уходе за голубикой:

Слишком обильный полив вызывает заболачивание почвы. Из-за этого в течение вегетационного периода корням не хватает кислорода, а зимой возрастает риск замерзания корневой системы.
Превышение допустимой нормы при внесении уксусной кислоты грозит гибелью гриба микоризы, который способствует правильному усвоению полезных элементов.
Выращивание куста в тенистом месте или слишком сильное загущение вызывает болезни и ухудшает качество ягод.
Отказ от подкормок вызывает постепенное ухудшение внешнего вида куста и снижает качество ягод. Поэтому нужно вносить удобрения хотя бы 1 раз в 5 лет.
Использование для подкормки органических и содержащих хлор удобрений. Они отрицательно влияют на урожайность и способны погубить кусты.
Рыхление грунта на большую глубину приводит к повреждению близко залегающей корневой системы кустарника. Поэтому рыхлить почву разрешено только на 3 см.

В заключение

Основной уход за голубикой заключается в своевременной и качественной обрезке, внесении в почву минеральных подкормок и создания кислой среды. Иначе культура превращается в дичку, ухудшается вкус ягод и уменьшается их размер.

Источник

Советы специалиста по уходу за голубикой

Комфорт для синеглазки

Вначале небольшой экскурс в историю. Первые формы высокорослой голубики были отобраны в дикой природе. Инициатор работы по получению культурного вида — американка Элизабет Уайт. Всем знакомым охотникам и сборщикам ягод, уходившим в тайгу, она раздавала фанерные дощечки, в которых были отверстия диаметром 2 см. Находя кусты, плоды на которых были крупнее, они их помечали. Затем с куста срезали черенки и укореняли. Так создавалась коллекция и начиналась селекция.

Сегодня уже выделено пять групп культурных сортов голубики: низкорослые, полувысокие, высокорослые северные, высокорослые южные и прутьевидные. И к каждому свой подход. Так, к примеру, низкорослую голубику (высотой до 0,5 м) американцы выращивают в трехлетнем цикле. От нашей топяной она отличается тем, что ягода собрана в гроздья по 10—15 штук. После сбора урожая все кусты скашивают под корень или выжигают, на второй год они отрастают, на третий вступают в плодоношение. И все повторяется.

Нас же больше интересует голубика высокорослая северная как наиболее подходящая к нашим климатическим условиям. 2—3-метровые кусты почти безболезненно выдерживают без укрытия даже 29-градусные морозы. Вегетационный период 160—170 дней. Если говорить о сумме активных температур, то для вызревания ягод ранних сортов достаточно 1400—1700 градусов, для средних и поздних — 2100—2500.

— Татьяна Владимировна, есть ли у голубики период покоя и какой он?

— Конечно, есть, как и у других культур. К примеру, у южных сортов он всего лишь пару недель. У северных высокорослых — около 1,5 месяца с температурой ниже плюс 5—7 градусов. В нашем климате ввиду продолжительной зимы период покоя значительно больше.

Голубика начинает вегетировать, как только среднесуточные температуры устойчиво перейдут через ноль. При плюс 5 раскрываются цветковые почки, а при плюс 10 начинается активный рост.

— Важна ли для голубики влажность воздуха?

— Еще как! Если посмотреть на ареал распространения дикорастущих голубик, то он тянется вдоль Атлантического побережья. Морской климат намного мягче нашего континентального. Нет перепадов температур, больше и осадков. В наших же условиях влажность воздуха заметно ниже, а зимние и летние температуры — выше. С одной стороны, хорошо — вызревают ягоды. Но в то же время не хватает влажности воздуха — норма 60—70 %. При падении до 30 % начинает подгорать листва, иссушаются побеги и мельчают ягоды. И это несмотря на то, что в почве влаги достаточно. Усугубляет ситуацию и сухой южный ветер. Без защитных полос не обойтись.

И в то же время голубика не выносит застоя воды. Ее корням нужна не только влага, но и воздух для дыхания. Поэтому не стоит высаживать ягодник в низине.

— Какие саженцы считаются самыми лучшими?

— Это 1,5—2-летние растения с закрытой корневой системой. Посадка однолетками неоправданна — будет потерян как минимум год, пока растения начнут плодоносить. Нет смысла приобретать и кусты старше 5 лет. Ведь самая крупная ягода образуется на 3—4-летних побегах.

При выборе саженцев обращайте внимание на развитие корневой системы и надземной части. Если достать растение из горшка, то субстрат должен быть единым комом, пронизанным по периметру множеством мелких корней. Внизу же его корешки не должны быть подогнуты в середину горшка и переплетены. Если при посадке такой ком не разорвать, то растение может и не прижиться. Сами переплетенные корни уже не расправятся ни при каких условиях. Разве только заглубить весь ком на 10—15 см, чтобы активировать образование новых корешков на заглубленных участках побегов.

Объем горшка (или пакета) зависит от возраста саженца. Для двухлетки достаточно и 0,5—1 л. В меньшем растение вообще не сможет развиваться.

Надземная часть у полуторагодового кустика должна быть как минимум 20 см в высоту, с двумя и более разветвленными побегами. При покупке весной или летом обратите внимание на состояние листьев (визуально они должны выглядеть здоровыми) и цвет побегов. У прошлогодних он красноватый, которые постарше — коричневый. Если же желтый или зеленый, то растению явно не хватало света.

— А что лучше: черенкованный саженец или из пробирки?

— Я бы выбрала in vitro — при условии надежности производителя. Когда мы черенкуем растение, все, что есть на материнском кусте (споры грибов, бактерий и болезни — пусть и непроявленные), переходит на будущие саженцы. И потом при пересадке все это проявляется.

Дело в том, что патогенные грибки прорастают быстрее, чем укореняется растение. У них активное размножение начинается от нуля градусов. Голубика при такой температуре еще спит, реакции все замедленны, поэтому и никакого сопротивления патогенам не наблюдается.

Саженцы из пробирки свободны от вирусов, грибов и бактерий. Поэтому при пересадке все свои силы они направляют на рост, а не на борьбу с болезнями. Отсюда их устойчивость, но через какое-то время и на них поселяются патогены.

Если есть время до закладки плантации, то можно самим заняться черенкованием. Если же сроки поджимают, то купите саженцы in vitro высотой 5—7 см и высадите их в горшки по 0,5—1,5 л или (что намного лучше) на грядку для доращивания. Уложите на землю черный спанбонд, засыпьте его смесью торфа с песком или опилками (1:1) слоем 15—20 см и высадите саженцы. При таком доращивании корневая система будет намного лучше, чем ограниченная объемами горшка.

— Какая почва лучше всего подходит для выращивания голубики?

— Легкая, влажная, рыхлая и в меру питательная. И начинать надо с ее кислотности — рН 3,5—4,5. Не стоит ориентироваться на растущие на участке конский щавель или мокрицу. Они обычно растут на слабокислой (рН 6,0—6,5) почве, а голубике нужна среднекислая среда. И даже если на участке торфяники, то и они не гарантируют нужной кислотности: верховой торф — кислый, низинный — слабокислый.

Лучше всего подходит песчаная или легкая суглинистая кислая почва с низким (до 0,5 м) залеганием грунтовых вод. Глинистые грунты очень текучие. И даже если мы выроем яму и наполним ее торфом, через какое-то время глина все равно заполнит все поры. Поэтому здесь уместнее посадка на гребень.

Тяжелую почву можно облегчить. Для этого за сезон надо как минимум 3—4 раза высеять на участке овес и запахать его в стадии молочной спелости. За год образуется хороший слой гумуса, в который и высадите кустики. К тому же овес убивает нематоды и очищает почву от микроорганизмов, которые нежелательны для голубики. Отлично справляются с этой задачей и бархатцы.

Не лучшие для синеглазки и черноземы. По своим характеристикам они очень близки к глине: такие же текучие и так же пересыхают в кирпич. Да и азота в них очень много, что для вересковых культур нехорошо.

— Есть ли какие-то особенности посадки в ту или иную почву?

— Рыхлая может осесть, оголив верхушку корневого кома. Поэтому кусты нужно немного заглубить и замульчировать. Особенно на легких суглинках.

На тяжелых и подтапливаемых участках лучше всего высаживать в гребни, приподняв само растение выше уровня поля.

— Кислотность почвы — постоянный показатель?

— Увы, нет. Если заметили, что растения не развиваются, листья становятся светло-зелеными, скорее всего, изменился рН грунта. В таких условиях микориза не работает и усвоенного из почвы азота недостаточно для развития культуры. Раскислить грунт могли и дожди, и поливная вода.

Поэтому, даже если при посадке кислотность почвы была оптимальной, все равно возьмите за правило хотя бы раз в месяц поливать кусты подкисленной водой: 100 мл 9-процентного уксуса на 10 л воды или 1 ч.л. лимонной кислоты на 3 л воды.

— Насколько я помню, голубика вообще не терпит никаких предшественников.

— Да, это так. Оптимальное решение — участок, где хотя бы не выращивался картофель или овощные культуры, под которые вносились удобрения. Дело в том, что они сильно меняют микрофлору почвы и в ней накапливаются различные патогенные грибы, бактерии и вредители, которые и мешают микоризе развиваться на корнях голубики. С этой точки зрения лучшие предшественники — многолетние травы. А еще овес.

Если же говорить о соседстве с другими ягодными культурами, то здесь явных ограничений нет. Болезни могут быть и одинаковыми, но штаммы и расы их — разные. Из «всеядных», пожалуй, только серая плесень. А из вредителей универсальны тля и паутинный клещ.

— Можно ли высадить голубику под пологом сада?

— Не стоит. Чтобы сформировать урожай, надо хорошее освещение. К тому же в тени или даже полутени побеги растут гораздо дольше и, не успев одревеснеть к зиме, первыми и обмерзают.

И еще: с июня по август голубика интенсивно закладывает цветковые почки будущего года. Если в это время будет дефицит света, на хороший урожай рассчитывать не стоит. Участок должен быть светлым и защищенным от ветров.

— Когда лучше всего заниматься посадкой голубики?

— Теоретически высаживать ее можно с весны до осени. При условии, конечно, что растет она в горшках и корневая система закрыта. Но весной (в третьей декаде апреля) все же предпочтительнее: больше времени для закрепления в почве и наращивания корневой системы. В этом залог и лучшей перезимовки молодых растений. Если говорить об осени, то не позже второй декады октября.

— Как правильно подготовить посадочные ямы?

— Начать копать их надо недели за две до посадки, чтобы почва успела осесть. Диаметр — 60 см, глубина — 40 см. Яму заполняем заготовленным заранее кислым субстратом: верховым торфом, смесью торфа с опилками, хвойным опадом и песком или покупным почвогрунтом для голубики.

Как вариант — на месте будущих рядов можно вырыть траншеи на 50—60 см вширь и вглубь и заполнить их покупным торфом с рН около 4,0, смешанным с опилками 3:1. А затем растения также мульчируем опилками.

Если же почва на участке тяжелая, глинистая, то формируем гребни. Для этого на месте посадки делаем углубление на 8—10 см и заполняем его верховым торфом или смесью торфа с песком, опилками, хвоей так, чтобы образовался холмик. Саженец в этом случае не заглуб-ляем, а после посадки вокруг него насыпаем опилки слоем 10—15 см. Так корневая система будет на уровне поверхности почвы, а лишняя вода легко стекать в междурядья.

Если говорить о схеме посадки, то 2 м между рядами и 0,7—1,4 м — в ряду. Такие параметры — с прицелом на будущее: со временем кусты начнут разрастаться. Загущенные посадки плохо проветриваются, да и солнечным лучам трудно пробиться в глубь куста.

— Есть ли какие-то особенности в самой посадке?

— Для начала горшки с растениями на 10—15 минут погрузите в емкость с водой, после чего аккуратно вынимайте саженцы. Если корни плотно оплели земляной ком, то лучше размять их руками или крестообразно разрезать ножом и расправить горизонтально. Это поможет им быстрее разрастись вширь.

Затем поставьте кустик в лунку, засыпьте почвой и слегка встряхните его, чтобы земля заполнила все пустоты. Что касается глубины посадки, то на 5—6 см глубже, чем рос в горшке.

Во-первых, это предотвратит оголение корней при оседании почвы. Во-вторых, даст возможность растению образовать дополнительные корешки у основания молодых стеблей.

— Надо ли подкармливать голубику сразу после посадки, чтобы она быстрее прижилась?

— Нет, не надо. Вносить удобрения в посадочную яму или подкармливать саженцы в первый год после посадки нежелательно. К тому же голубика в принципе не нуждается в больших дозах удобрений. Особенно она не любит органику: навоз и птичий помет. В них слишком много азота, и запросто можно сжечь саженцы. Подкормки разрешены только минеральными удобрениями и только со второго года посадки.

— Среди садоводов нет единого мнения и по выбору мульчирующего материала.

— Да, можно использовать солому или листву, но они быстро перегнивают и скоро потребуют замены. Более долговечны щепа или опилки. Что выбрать? Исходить надо из того, где находится плантация. Например, если ягодники посажены в низине, куда опускаются холодные воздушные массы, то щепа предпочтительнее. Можно использовать и опилки. Но если их не обновлять каждый сезон или положить мало, то образующиеся в верхнем слое почвы корни могут подмерзать. Опилки и щепа хороши еще и тем, что подкисляют почву, сохраняя тепло зимой.

Хороший эффект дает сочетание агроткани и мульчи. Сначала поверхность почвы застилаем темным спанбондом, а поверх него укладываем слой опилок или щепы.

Правда, при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Происходит это потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы. Чтобы ликвидировать этот недостаток, перед весенним мульчированием или сразу после него внесите дополнительное количество азотного удобрения, увеличив его в два раза от нормы. Разлагаясь, опилки уже сами начнут поставлять азот в почву. Замульчированные опилками кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем незамульчированные. И следите за тем, чтобы пригнутые ветви не были засыпаны мульчей, иначе начнут подпревать.

Минус мульчи в том, что она привлекает полевок и других грызунов, которые подгрызают и подкапывают корни молодых кустиков.

— Как часто надо поливать голубику?

— Голубика — влаголюбивая культура, поэтому только на дождь рассчитывать не приходится. Особенно в июле — августе, когда плодоносит. Сигналом для полива могут служить опилки: они всегда должны быть влажными, но не мокрыми. И поливать ягодник лучше обильно и в несколько приемов, а не за один раз.

Лучшая вода для полива — дождевая. Но собрать ее нужный объем — задача, не всегда разрешимая на практике. Поэтому чаще используют воду из скважины. Но в ней, как правило, высокая концентрация бикарбонатов, то есть щелочная реакция. Поэтому такую воду надо подкислять до рН 4,0.

Много в наших водах и железа, которое не вредит голубике, но забивает систему полива.

— Есть ли какие-то нюансы в подкормке синеглазки?

— У голубики (как и у других представителей семейства вересковых) на корнях нет волосков, всасывающих из почвенного раствора питательные вещества. Эту функцию выполняет мицелий гриба, с которым корни растения находятся в симбиозе. Голубика снабжает микоризные грибы органическими питательными веществами, а грибы разлагают органическое вещество почвы, поставляя растению воду, азот, фосфор и микроэлементы. Поэтому главная задача — создать условия для работы гриба: рН 3,5—4,5, хорошая аэрация и достаточная влажность почвы.

Ранней весной в начале вегетации во время набухания почек растению нужны азот (для ускорения роста) и калий, чтобы повысить усвояемость азота из «Сульфата аммония» и поднять иммунитет. При дефиците калия растения более уязвимы перед инфекциями.

Лучше выбирать удобрения с содержанием серы — «Сульфат аммония», «Фосфат аммония»: усвояемость макроэлементов из них намного выше. К тому же они сами физиологически кислые, а значит, будут подкислять почву, поддерживая нужный уровень кислотности. Смотрите таблицу № 2.

Если рН почвы оптимален, то для подкормки можно использовать следующий состав: 90 г «Сульфата аммония», 40 г «Сульфата калия» и 110 г «Суперфосфата» на один взрослый куст голубики на весь сезон.

Еще один вариант — 200—250 г полного минерального удобрения, например «Фертика универсал», «Флоровит универсальный», «Растворин» или их аналоги.

Сухие гранулы рассыпают вокруг куста. А чтобы питательные вещества усвоились растением, почву обязательно поливают до или после внесения. Жидкое удобрение-концентрат разводят по инструкции. Кроме того, есть и гранулированные удобрения, которые разводят в воде, делая раствор.

Типичная ошибка новичков — внесение удобрения строго под каждый куст. Вносимую дозу надо равномерно распределить на всю площадь (!) посадок (не считая междурядья). Ведь со временем корневая система голубики разрастается и порой уходит от центра куста на 1—1,5 м.

В мае в начале цветения вносим примерно треть нужного объема универсальных удобрений, которые использовали ранней весной. Теперь очень важно железо — его недостаток приводит к хлорозу листа, а также крайне отрицательно сказывается на росте растения и урожайности куста. Нужен и марганец — без него молодой лист между жилками желтеет, покрывается некротическими точками и погибает. При дефиците цинка листья становятся лимонно-желтыми и мельчают. От недостатка бора побеги гибнут, а также образуются так называемые ведьмины метлы. Но с бором надо быть поаккуратнее: его избыток наносит большой вред.

В период от цветения до уборки урожая — ставка на кальций и калий. Также можно добавить магний, железо и марганец. Калий увеличит сопротивляемость растения заболеваниям, а магний повысит урожайность и улучшит вкус ягод.

— А надо ли подкармливать кусты после сбора урожая?

— В конце вегетации (август — октябрь) желательно внести фосфорно-калийную смесь или «Монофосфат калия». Главное — выбрать удобрение с минимальным содержанием азота.

Лишний азот растянет вегетацию и спровоцирует рост побегов. Но поскольку до холодов они не успеют окрепнуть, то вымерзнут. Поэтому все азотные подкормки заканчиваем до конца июня.

Поскольку осенью голубика восстанавливает силы после плодоношения и готовится к зиме и новому сезону, то не забываем про фосфор. Он в это время укрепляет корневую систему. Востребован и калий — он обеспечивает хорошую зимовку.

— А что лучше: недокормить или перекормить?

— Пожалуй, первое предпочтительнее. Патогенные грибки, как и растения, любят хорошее питание. Замечено, что голубика меньше болеет, если сама… недокормлена. Отсюда и своеобразная устойчивость к болезням.

Когда мы интенсивно кормим (особенно азотом) растение, то ускоряется его рост. Скорость же реакций, происходящих в клетках, не увеличивается — остается прежней. От чрезмерного питания клетки растягиваются, увеличиваются и истончаются, становясь более проницаемыми для патогенов. Одним словом, недокормленная голубика с более плотной клеткой легче справляется с болезнями, чем перекормленная. Поэтому не стоит увлекаться минеральными удобрениями.

Эффективны и биологические препараты, тот же «Триходермин». В Беларуси этот препарат используется на различных культурах, в том числе и голубике. Триходерма выделяет вещество, тормозящее прорастание спор других грибов. Если на растении поселился какой-то гриб, то других он уже не пустит.

Источник