Гроубокс для выращивания перца

Перец на гидропонике

Перец ценнейшая овощная культура, чемпион по содержанию витамина С, А, РР и группы В. Многолетнее пасленовое растение культивируют, как однолетний овощ. Выращивание в гроубоксе привлекательно тем, что при правильном уходе плодоношение растягивается на более длительный срок.

Высокоинтенсивной гидропонной методикой можно получать урожай любых сортов и гибридов острого, сладкого, стручкового перца, преимущественно детерминантных разновидностей. Больший интерес представляют гибриды – их продуктивность на 30% выше, лучше адаптируются, дружно дают урожай. Но не стоит собирать их семена на посадку ­­– они дадут расщепление и следующее поколение будет разношерстным.
Единственное ограничение – в одном гроубоксе не занимаются выращиванием острых и сладких разновидностей. Переопыление негативно влияет на вкусовые качества обоих групп.

Выбор сорта
Чтобы получить урожай наверняка, лучше посадить два-три сорта. Специальных, для домашнего выращивания в гроубоксе, не существует. Выбираем в магазине из тех, что предназначены для открытого грунта.

Нужно обратить внимание на:

• Высоту взрослого растения. мощные, сильнорослые индетерминантные сорта дадут большее количество плодов, низкорослые детерминантных сорта на хорошем питании вырастают до полуметра, завязывают достаточное количество плодов.
• Срок созревания: поздние гибриды (150 и более суток) дают больший урожай, чем ранние (100 дней)

• Форму плода: подмечено, что потребитель отдает предпочтение крупным мясистым тупоконечным разновидностям, в ущерб узким, вытянуто-конической формы
• Размер плода: если снимать перцы на стадии технической спелости (когда можно употреблять в пищу) за 20 дней до биологической (когда внутри плодов созревают семена для продолжения рода), то количество плодов увеличивается на треть.

Условия выращивания: от температуры до влажности

Наиболее комфортный метод выращивания в гроубоксе на капельном орошении в инертном субстрате. Почву могут заменить кокосовый субстрат, керамзит, минеральное волокно, торф вперемешку с вермикулитом – последний вариант часто используют в промышленных установках.
Оптимальная дневная температура 23-26 градусов, ночная – около 21 град. Небольшие отклонения некритичны для растения, урожай будет получен все равно, но может чуть в меньших объемах. Критичной является значение температуры в 35˚С: саженцы сбросят цветы и завязи.
Культура требовательна к влажности: в период наращивания вегетативной массы комфортная влажность в гроубоксе составляет 75%-80%. Активный метаболизм дополнительно стимулируют насыщением атмосферы гроубокса углекислым газом до значения 800-1000 ppm. Можно эпизодически каждое утро подкармливать СО2, повышая его концентрацию на 0,15-0,2% или же использовать постоянные генераторы углекислого газа.
Рекомендованная интенсивность освещения 5500 люкс – для этого подходят лампы ДНаТ и LED нужного фитоспектра.

Всходы и выращивание сеянцев
Можно использовать разные среды для проращивания семян, начиная с бумажного полотенца и почвы, которую нужно будет хорошо отмыть при пересадке в гроубокс, до продвинутых гидрогеля и минеральных гидрофильных пробок.

Чаще всего используют пробку из обычной агроваты: ее пропитывают раствором со стимулятором корнеобразования, делают углубление, помещают семя. Сверху насыпают слой вермикулита 3 мм. Помещают в кассеты, накрывают пленкой для повышения влажности – так семена всходят быстрее, чем обычно. Ежедневно микропарник проветривают. Температура прорастания растений 24-28 град. Избыточное вытягивание семядольного колена сдерживают снижением температуры (не ниже 15 град.), например, переносят посадочный материал ближе к подоконнику.
Всходам обеспечивают световой день продолжительностью в 16 часов в течение первых 2-3 недель, после достаточно освещенности в 14 часов. Необходимо следить за влажностью среды и регулярно смачивать субстрат если этот процесс не автоматизирован. Питательный раствор для проросших сеянцев разводят вполовину, а как только появились первые семядольные листья, переходят на полную концентрацию.
Сеянцы в возрасте 12-14 дней, достигшие высоты в 7-8 см и длины первых настоящих листьев около 2,5 см, пикируют. Пробку с посадочным материалом переносят в горшок или кубик, пропитанный раствором.

Комфортной средой служат стерильные кубики Root Riot из компостированной древесной коры – у них оптимальная влажность, в составе микроудобрения, органика и микориза.

Чтобы растения не затеняли друг друга, на одном кв. м рекомендуется располагать не более 25-28 кубиков.
Пересадка рассады в гроубокс
Спустя три недели, когда сеянцы достигнут 18-20 см, кубики помещают в минеральные маты объемом не менее 15-17 л на куст. Среду для гидропонной установки хорошо замочить в питательном растворе и добавить полезной микрофлоры.
Кубики размещают в один ряд, чтобы саженцы получали достаточно света или реже в шахматном порядке.

Питательный раствор в гидропонике
Температуру жидкой среды поддерживают в диапазоне 21-24 градусов. Выше 25 градусов. снижается концентрация кислорода в среде, что неблагоприятно сказывается на ростовых процессах корней. Кислотность удерживают в границах PH 5,5-6,0; концентрацию в фазе роста 850-1000 ppm, в фазе созревания плодов – до 1500 ppm. Чтобы поддерживать стабильное равновесие, контролируют ЕС питательного раствора в интервале 1,5-2,9.
Рекомендуем использовать специальные удобрения для выращивания перца. Например Chilli Focus от Growth Technology.

Опыление
Перец относится к самоопыляемым растениям, но участие насекомых повышает урожайность. Поэтому в коммерческих теплицах устанавливают ульи с пчелами. При выращивании в гроубоксе нужно вооружиться тонкой кисточкой или ватной палочкой и перенести пыльцу с тычинок на пестик. Делают это в середине дня, лучше в условиях пониженной влажности. Действовать нужно бережно, не повреждая структур цветка, чтобы не получить деформированных плодов.

Формирование куста в гроубоксе
Выращивание перца проводят с подвязкой, что особенно важно для гибридов, образующих больший объем урожая. В процессе роста в гроубоксе главный побег растения раздваивается. В месте развилки образуется коронный цветок, который выщипывают, чтобы предупредить преждевременное завязывание и направить силы на формирование мощного куста.
Оставляют два самых толстых стебля и подвязывают их к шпагату, натянутому в виде буквы V. В процессе выращивания не допускают загущения: удаляют лишние стебли – через лист выщипывают пасынки. Срезать с побега можно не более двух листовых пластинок в день, а перед началом плодоношения формирование куста прекращают, позволяя завязаться на каждом побеге 2-4 плодам.
В это время подкармливают стимуляторами для цветения, распыляя по листу или под корень – объем урожая будет больше, качество выше.
Агротехнические приемы для регуляции роста и плодоношения
Стимулируют рост: повышение температуры на 1-2 град., сбор урожая технической спелости, проветривание в сочетании с умеренной влажностью,
Снижают темпы роста: позднее начало и раннее завершение полива, сниженная концентрации СО2, значительное понижение температуры ночью, частое прищипывание.

Проведя два-три цикла по выращиванию перца на гидропонике и поняв на практике все нюансы можно экспериментировать с новыми сортами, удобрениями. Хорошего урожая!

Источник

Выращивание перца на гидропонике

Перец – многолетнее травянистое растение семейства Пасленовых, родиной которого является Центральная Америка. В нашем климате его выращивают как однолетнюю овощную культуру. Растение обладает завидным разнообразием расцветок, форм, размером растений и плодов. Условно все сорта делят на три большие группы: перец острый, стручковый и сладкий (салатный, болгарский, паприка и т.д.)

Во многих странах перец давно выращивают гидропонным методом, который показывает превосходные результаты – при соблюдении правильных условий растение плодоносит несколько лет без перерыва. В данной статье мы рассмотрим все аспекты выращивания перца, при которых урожай будет максимальным.

Оговоримся сразу: вся информация актуальна для абсолютно любого сорта и вида (по данной методике можно выращивать как острый, так и сладкий перец). Однако нужно учесть, что в одном помещении эти виды сажать вместе нельзя – при перекрестном опылении урожай приобретет ненужные качества – острый перец станет менее острым, а болгарский начнет горчить.

Выбираем сорт

Логично, что условия выращивания перца в открытом грунте будут отличаться от условий для гидропонной установки, расположенной у вас дома. К примеру, на балконе. Поэтому прежде всего нужно будет выбрать подходящие сорта (два или три, для подстраховки – чтобы в случае неудачи у вас был урожай в любом случае). Отметим: специально выведенных для гидропонного выращивания сортов нет, поэтому выбор здесь широк. Однако можно дать несколько советов, которые позволят вам использовать небольшую площадь балкона с максимальной отдачей. И так:

Высокорослый или низкорослый

Тут все однозначно – выбирать нужно высокорослые сорта, которые при правильном уходе могут вытянуться в высоту до двух метров. Естественно, урожай будет больше, а площадь балкона будет использоваться эффективнее. Но при этом нужно будет обрезать нижние листья, чтобы на них не тратилась энергия растения, и они не затеняли плодов.

Ранний, среднеспелый или позднеспелый

Тут тоже выбор однозначен – в основной массе ранние сорта малоурожайны в сравнении с остальными. Они хороши для выращивания в открытом грунте средних широт, когда урожай нужно собрать побыстрее. А поскольку мы без особых усилий можем поддерживать нужный микроклимат, можно пожертвовать сроком созревания плодов ради увеличения урожайности.

Не забываем о гибридах – они почти всегда плодоноснее сортовых перцев, однако вам каждый раз придется заново покупать семена. Конечно, посадить семена гибридов вы сможете, однако результат вас разочарует – расщепление породы скажется на потомстве отрицательно. Если это потомство будет: вполне возможно, что цветки нового урожая окажутся в основной массе пустоцветами. А вот с сортовыми перцами ситуация будет интереснее – вы сможете отбирать лучшие семена, добиваясь улучшения качеств сорта, или даже попробовать устроить перекрестное опыление, создав собственный гибрид.

Опыление

Перец является самоопыляемой агрокультурой (с однодомными цветками), однако насекомые активно участвуют в этом процессе. Лучше всего с этой задачей справляются шмели и пчелы, поэтому в крупных теплицах всегда стоят ульи. При отсутствии опыления перец практически всегда дает деформированный плод, поэтому ему нужно помочь. Сделать это можно обычной кисточкой, перенеся пыльцу с тычинок на пестики.

Температура, свет, влажность

Перец – светолюбивое растение короткого дня (10-12 часов). В этих условиях он раньше начнет плодоносить и даст более богатый урожай. Однако это касается только начального вегетативного периода – в дальнейшем растение будет отлично себя чувствовать и в условиях длинного (до 16 часов) светового дня.

Также перец очень теплолюбив (это касается и острых сортов, однако они более спокойно переносят понижение температуры). Поэтому он будет прекрасно расти даже при повышенной температуре (до 30 градусов). Тем не менее, ситуацию нельзя пускать на самотек – при температуре выше +35 перец сбросит цветки и завязи. Поэтому оптимальной считается от 22 до 26 днем и до +21 ночью.

Рекомендуемая влажность при выращивании перца – 75 процентов.

Проращивание

Чтобы максимально использовать световой день, перец нужно высаживать в середине – конце февраля. В результате к периоду вегетативного роста световой день будет достаточно длинным, и вам понадобится минимальная досветка.

Проращивают семена перца стандартно – в пробках из минеральной ваты. Важный момент: перец очень теплолюбив, поэтому в зимнее время не нужно ставить пробки на подоконник, поскольку это отрицательно скажется на развитии питомцев. Оптимальная температура проращивания семян – 23-28 градусов.

Прорастает перец сравнительно долго (иногда всходы появляются на 20-й день). Чем выше температура, тем быстрее он прорастет (к примеру, при температуре 26-28 градусов всходы появятся уже через неделю). Некоторые гроверы для ускорения процесса выдерживают семена в термосе с теплой водой (+40 градусов) до 8 часов, чтобы сократить время прорастания до 3-4 дней, однако этот метод достаточно рискован – в этом случае можно просто «сварить» семена.

Когда появятся ростки, пробки можно поместить в кубики. Естественно, они должны быть предварительно увлажнены питательным раствором. Вот теперь «малышей» можно отправлять на подоконник – снижение температуры слегка замедлит их рост и не даст вытянуться подсемядольному колену. Однако в этот период за температурой нужно следить очень тщательно – нельзя допускать ее падения ниже +15 градусов. Учтите, что при +13 рост рассады остановится, и многие ростки наверняка погибнут. Важный момент: сеянцы не должны затенять друг друга. И если поначалу расстояние между пробками может составлять 2-3 сантиметра, то в дальнейшем его нужно постепенно увеличивать. Для ускорения процесса фотосинтеза «малышей» желательно досвечивать. Для этой цели идеально подойдет люминесцентная лампа, которую нужно установить на 10 сантиметров выше сеянцев. Не забываем об отражателях! Не лишним будет также окружить рассаду со стороны комнаты фольгой, которая также будет служить отражателем – в этом случае, естественно, подсветка будет эффективнее.

Когда растения вытянутся на 15-20 сантиметров, а на них появятся до 10 листочков, можно начинать пересадку в гидропонную установку. Находящийся на первом разветвлении стебля коронный цветок нужно удалить – он заберет у растения слишком много сил и ослабит вегетативный рост.

Гидропонная система

В промышленных теплицах при выращивании перца в основном используют системы капельного полива — они зарекомендовали себя лучше всего. Однако при изготовлении или при покупке оборудования учитывайте светолюбивость перца — установка должна быть однорядная. В противном случае вам придется использовать искусственное освещение, поскольку из-за тени второй ряд будет очень плохо расти и развиваться. При расположении растений учитывайте, что расстояние между ними должно быть 30-40 сантиметров (между рядами – 75-80).

Субстрат

В системах капельного полива чаще всего используют минеральную вату или керамзит. Однако корневая система перца разрастается не так сильно, как у огурцов или томатов, поэтому особых требований к субстрату нет. К примеру, в теплицах кафедры овощеводства Тимирязевской академии используют торф, изначально удобренный (на 10 литров торфа идет около 200 грамм доломитовой муки и 50-60 мл комплексных удобрений).

Питательный раствор

Для выращивания перца гидропонным способом обычно пользуются раствором Чеснокова-Базыриной:

Однако из-за сложности приготовления многие гроверы делают этот раствор на базе комплексных удобрений (к примеру, «Кемира-Люкс» для овощей и рассады):

• Кемира Люкс для овощей и рассады – 0,85 г/л
• Кальциевая селитра – 0,2 г/л
• Сульфат магния – 0,5 г/л

pH раствора должен быть в пределах 5,5-6,0, оптимальная ТДС – 850-1000 ppm при выращивании и 1300-1500 ppm при плодоношении. Также необходимо следить за температурой раствора – она должна составлять от 21 до 24 градусов. Напомним, что выше +25 вода начинает сильно терять кислород, поэтому повышение температуры до этого значения отрицательно скажется на росте перца и его плодоношении.

Подвязка

Для сбора максимально возможного урожая важно правильно сформировать куст. Это достигается правильной подвязкой и своевременной обрезкой ненужных побегов. При этом подвязка особенно актуальна для гибридов, поскольку масса плодов на них больше. Итак, после высадки в гидропонную установку нужно будет удалить коронный цветок, который забирает основную массу питательных веществ у еще довольно слабого растения.

После этого нужно будет выбрать два-три самых развитых стебля и подвязать их, обрезав остальные. Учтите: чем больше стеблей, тем больше плодов. Однако их масса в совокупности будет такая же (грубо говоря, урожай по весу будет тот же, однако поделенным на количество перцев). Подвязки крепим к веревке, которая горизонтально натянута в верхней части балкона (комнаты). Привязывать стебли нужно жестко, чтобы они не скользили. Но и не намертво, чтобы не замедлить вегетативный рост «кормильца». Все лишние отростки нужно обрезать, но здесь есть одна тонкость – в день можно удалять не больше двух отростков или листков, в противном случае это пагубно скажется на развитии перца. Особенно негативно на здоровье растения скажется удаление более двух листьев в период плодоношения.

В дальнейшем придется удалять каждый второй лист (в случае, если в вашем регионе климат сухой и жаркий, то каждый третий – за счет большей массы листвы получится больше тени). Перед периодом плодоношения побеги обрезать не нужно – дайте перцу разрастись и сформировать больший урожай. На каждом ответвлении желательно оставлять не больше шести-семи самых крупных перцев. Подвязывать их нужно в зависимости от степени разрастания растения – вы сами увидите, когда растению станет тяжело. Следует помнить, что стебли у перца достаточно хрупкие, и их можно легко сломать. Поэтому, когда куст дорастет до горизонтально натянутой веревки, его нужно будет постоянно обрезать.

Важно: иногда на перце появляется большое количество цветков, однако завязей из них формируется очень мало, буквально считанные единицы. Чтобы быстро вывести питомца в стадию плодоношения, нужно изменить режим полива, увеличив количество циклов до шести-семи раз в день.

Сбор урожая

Урожай перца делится на технический и биологический. Технический урожай собирают тогда, когда плоды с еще не вызревшими семенами уже набрали массу, но еще не приобрели сортовой цвет. Биологический урожай собирают, когда перец окончательно созрел. Сбор можно проводить как на первой, так и на второй стадии – вкусовая и питательная ценность плодов будет практически идентична. В основном технический урожай собирают в промышленных теплицах для последующей транспортировки. Естественно, при выращивании в домашних условиях предпочтительней собирать биологический (плоды при этом наберут больший вес), однако следует учитывать – между этими стадиями пройдет еще около 20-25 дней. Созревшие ягоды желательно срезать ножом, поскольку можно легко повредить хрупкое растение.

Влагу не зря называю живительной. В жизни растений она вообще играет ключевую роль. Влага необходима для всасывания растворенных в ней питательных.

Качество плодов напрямую зависит от грунта, в котором произрастают растения. При выборе почвы особое внимание следует уделить текстуре.

Очень часто растения, выращиваемые человеком, нужны не только ему, но и вредителям, которые селятся на культурах или возле них, подъедают корни.

Двигателем развития растений является фотосинтез, а «топливом» для него служит свет. В естественных условиях световую энергию культуры черпают из солнечных лучей, а при индорной культивации растениеводу необходимо организовать эффективное искусственное освещение с помощью так называемых фитоламп.

Сравнительно не так давно выращивание растений, кроме домашних цветов, было исключительно сезонным, весенне-летним занятием. Ведь в отличие от приспособленных к подоконникам декоративных растений, плодово-ягодные культуры, не хотели нормально развиваться, зацветать и давать урожаи. Исключение составляла лишь некоторая зелень, но и ее выращивать в горшках на окнах было не с руки, даже без учета того.

Специальные удобрения для лимона дают цветоводу возможность вырастить здоровое цитрусовое растение, которое принесет качественные ароматные плоды, в домашних условиях.

Пересадка растений должна проводиться с учетом ряда нюансов, ведь это стресс для любой агрокультуры, а узнать наилучшие сроки для пересадки помогает лунный календарь.

Налет на листьях растений возникает по различным причинам, а значит первая задача садовода заключается в том, чтобы определить виновника, будь то вредители или грибки.

• Интернет магазин ООО «АгроДом»
• Страна: Россия
• E-mail: [email protected]
• Телефон: 8 (800) 555–42–84
• Мы работаем: пн-пт 09:00–22:00; сб 10:00–19:00; вс 12:00-20:00

Узнайте первым о предстоящих акциях и скидках. Мы не рассылаем спам и не передаем email третьим лицам

Источник