Грядка для лука удобрения весной

Удобрения для лука, подкормка

Для получения богатого урожая даже такое неприхотливое огородное растение, как лук, нуждается в подкормке удобрениями не только в весенний период — при посадке овощей, но и в дальнейших фазах их выращивания. В период летнего активного увеличения луковых головок из почвы поглощается огромное количество питательных элементов, что подвергает её истощению. Кстати, всегда следует помнить, что через пару лет, следует сменить место для посадки севка.

Удобрения для лука, подкормка при посадке и выращивании

Для подкормки лука применяем состав, объединяющий минеральные и органические удобрения. Такое сочетание не позволит постоянно увеличивать уровень концентрации солей в почве. Закладку удобрений проводим в несколько этапов:

1. Подготавливаем почву осенью.
2. Удобряем при посадке — весной.
3. Делаем тоже самое, спустя месяц.
4. Обогащаем, подкармливая почву летом.

Ввиду слаборазвитой корневой системы у луковичных, землю для посадки выбираем облегчённую, плодородную, умеренно влажную. Участок с посаженными на нём овощами не должен располагаться в местах, задерживающих воду. Избыточная влажность грунта обязательно вызовет гниение луковых головок. Оптимальный вариант на огороде — суглинистая почва, у которой хороша воздухопроницаемость.

Подготовительные работы по обогащению почвы удобрениями в осенний период

Лук предпочитает нейтральную почву. Если она кислая, то понизить её уровень поможет доломитовая мука (или специальные готовые субстраты), вес которой для внедрения составит от 100 до 150 гр на 1 квадрат (в запущенном варианте — от 250 до 500 гр). Для решения данной проблемы также отлично подойдёт молотый мел, известь пушонка или зола (от сжигания деревьев). Если по-прежнему предпочитаете вносить навоз, то не снижайте кислотность известью, результатом будет понижение содержания азота.

Осенью в почву закладываем органические удобрения. Таяние снега в весенний период обеспечит лучшее впитывание органики, которая, кроме обогащения питательными веществами, улучшит структуру посадочных земель. Грунт под будущую посадку овощей перекапываем на штык лопаты, вносим компост (желательно с торфонавозными элементами, или навоз, который уже перепрел). Он в достатке содержит азот, что обеспечит быстрый рост луковых перьев. Общее количество органики на 1 п. метр составляет порядка 6-9 кг.

Если земля сильно истощена, подпитываем её минудобрениями, содержащими фосфор с калием. Хорошо подойдёт для этих целей суперфосфат. 20-25 гр такого средства хватит для одного погонного метра.

Весенняя подкормка лука минеральными и органическими удобрениями, при посадке и после

Для посадки в грунт луковые головки тщательно просушиваем. Для обеспечения начала их быстрого роста используем обработку (подкормку) посадочного материала минеральными комплексами. Для этого в ведре воды разводим удобрение, содержащееся в 1 ст. ложке, и помещаем туда луковицы на 5 часов.

Температура воздуха, оптимальная для луковых культур, составляет 10-12 град. Чем раньше высадим, тем позже начнут досаждать овощам вредители. Высаживаем севок в небольшие бороздки, расстояние между головками, зависящее от их диаметра, составляет порядка 7 см (плюс-минус). Сразу после посадки проливаем грядки (если почва суховатая) и накрываем мульчей из соломы или опилок. Последнее — только для ярых огородников.

Первую весеннюю подкормку производим, когда луковые перья достигнут длины порядка 10 см. 200 гр навоза и граммов 30-35 мочевины, разведенных в ведре воды, помогут нам в этом. Этого количества будет вполне достаточно для обработки квадратного метра грядки с овощами.

Тогда же можно внести и азотсодержащие средства (вроде аммиачной селитры). Растворенная для полива в ведре воды щепотка в 10-15 грамм вполне устроит растения.

Спустя месяц посадки производим вторую подкормку. На данном этапе для роста головок крайне необходим калий с фосфором. Чтобы обеспечить достаточное количество минеральных веществ, растения поливаем раствором сульфата и суперфосфата (общего количества которых — 60-70 грамм на ведро воды вполне хватит). Отлично подойдёт такое комплексное удобрение, как нитрофоска, содержащая калий, фосфор и азот. Ещё лучшим будет задействование аммофоски с микроэлементами (количество на ведро — то же самое).

Здесь немного отвлечемся, так как не следует забывать о разных напастях в виде болезней и вредителей. Когда перо лука вымахает до 15 см, обрабатываем посевы для защиты от грибка и луковой мухи. В ведро воды внедряем медный купорос и жидкое мыло (соответственно 1 чайная и 1 столовая ложки). Размешав содержимое, опрыскиваем перья. И, конечно же, борьба с вредителями будет крайне успешной, если задействуем такие инсектицидные препараты, как Интавир, Актара и подобные им. Неплохо защитит овощи табачная пыль (древесная зола).

Удобрение почвы для лука летом

Время, когда воздух прогрелся до 20 град, — подходящий период для корневой подкормки дрожжами, содержащих грибки, насыщающих землю кислородом и азотом и, к тому же, вытесняющих вредные грибковые микроорганизмы. Раствор на 5 л тёплой воды будет содержать 50 гр дрожжей, 25 гр сахара и 100 гр золы. Дрожжевую смесь настаиваем порядка 2 часов. Полив производим под корни лука. Процедура позволяет на треть увеличить урожайность нашей овощной культуры.

Последнюю процедуру производим в середине июля. Для этого используем связку суперфосфата и калийной соли. Перед дождём просто рассыпаем сухую смесь вдоль овощных рядков. Если же таковой не предвидится, тогда по паре ст. ложек каждого удобрения растворяем в ведре воды и щедро проливаем грядки.

Дополнительные подкормки при недостатке отдельных элементов

По внешнему виду пера лука всегда можно определить дефицит какого-либо элемента для полноценного роста растения. Особое внимание должны привлечь:

1. Пожелтение пера — это точно недостаток калия. Вносим сульфат калия, ещё лучше — золу.
2. Бледный окрас и тонкое перо, сигнализирующие о недостатке меди. Необходим полив овощей с задействованием медного купороса (очень внимательно читаем инструкцию по его использованию, во избежание нежелательных последствий).
3. Сизый или серо-зелёный цвет, а также заострение пера указывающие на недостаток бора, который восполняем с помощью борной кислоты.

При внесении удобрений следует держать в уме, что любая подкормка должна быть закончена до начала сбора урожая за пару-тройку недель. В этот же период полностью прекращаем полив, чтобы сохранить луковые головки как можно дольше.

Источник

Чем подкормить лук весной

На сегодняшний день существует широкий сортимент видовых, сортовых и гибридных разновидностей лука, заботливо выращиваемых отечественными дачниками из севка, посевом семян в открытый грунт или через рассаду. Независимо от того, когда посажены растения – под зиму или весной, подкормки лука наряду с особенностями сорта, почвенно-климатическими условиями и погодными факторами влияют на его урожайность и вкусовые качества.

Важным агротехническим мероприятием является внесение удобрений. Опытные огородники отлично знают, что для получения желаемого результата необходимо подкормить лук весной. В статье мы подробно расскажем, из чего должны состоять подкормки, какими они бывают и в чем заключается смысл их применения.

Особенности питания лука

Основной биологической особенностью лука является исключительная жизнеспособность и приспособляемость. При любых условиях он успевает сформировать луковицу, может переносить заморозки до −5… −6 ℃, а семена способны прорастать при температуре −1… −2 ℃. Рост корней и листьев зависит от периода посадки и температуры почвы. При высадке в холодную землю в ранние сроки наблюдается лучшее развитие корневой системы, а в прогретую – усиливается рост листьев, происходит закладка мелких головок. Корневая система состоит из нитевидных, неразветвленных корней, не имеющих корневых волосков, что снижает поглотительную способность. Поэтому лук предъявляет высокие требования к плодородию почвы и уровню минерального питания.

Сроки и объемы внесения питательных веществ зависят от сорта (острые или сладкие), способа посадки (семенами или севком) и цели выращивания (на зелень или репку).

При посеве семенами потребление питательных элементов происходит значительно медленнее и в меньших (в 5-7 раз) количествах, чем при посадке севком. У проросших семян формирование луковицы начинается примерно через 2 месяца после всходов, к этому времени растения поглощают 7-12% питательных веществ от общего объема за период вегетации.

Максимальная потребность в питательных элементах у лука, посеянного в мае, наблюдается в июле, а при посадке севком – на месяц раньше.

Необходимость применения подкормок

Если при посадке или посеве грунт был хорошо «заправлен» удобрениями, подкормки проводят в тех случаях, когда замечено явное отставание в росте пера и луковичек. Опытные овощеводы чередуют органику с минеральными комплексами, содержащими стандартный набор NPK (азот, фосфор, калий) в разных пропорциях, а также вносят необходимые макро- и микроэлементы (кальций, железо, магний, и др.).

Внесение хлорсодержащих удобрений не оказывает отрицательного влияния на урожайность и качество лука.

Помимо азота, фосфора, калия важную роль для роста и развития растений играют кальций и сера. Кальций способствует росту корней, нейтрализует кислотность почвы и улучшает усвоение фосфора, серы и бора. Сера необходима луковичным для достижения высокой концентрации ароматических веществ, поэтому под лук часто применяют серосодержащие удобрения – сульфаты аммония и калия.

Для стимуляции роста холодной дождливой весной специалисты рекомендуют проводить подкормку по листьям (длиной от 3-5 см) раствором, приготовленным из мочевины (15-20 г), хлористого калия (10-15 г) и двойного суперфосфата (20-30 г) на 10 л воды из расчета на 3 м 2 луковых грядок.

Лук хорошо отзывается на микроудобрения, которые он получает при предварительном замачивании семян, севка и репки, предназначенной для выращивания маточных растений. Для этого используют растворы медного купороса (0,1%), перманганата калия (слабо-розового раствора марганцовки), а также сернокислого или азотнокислого кобальта (0,2%).

Лук не любит: плотных глин или суглинков, кислых грунтов, свежего навоза и избыточных доз азота. Лучшими для растения являются плодородные, богатые органическими веществами легкосуглинистые почвы с повышенным содержанием доступных форм фосфора и калия (180-200 мг/кг почвы).

Весной для профилактики раскисления многие садоводы поливают луковые посадки кальциевой селитрой (3 столовых ложки на 10 л воды), известковым молоком (200 г свежегашеной извести на 10 л воды) или древесной золой (1 стакан на каждое растение). Но меры по снижению кислотности лучше проводить заранее, за 2-3 года, так как лук отрицательно реагирует на прямое внесение извести.

Виды удобрений и сроки их внесения

Для хорошего состояния растениям достаточно 3 кормлений за сезон. По срокам внесения минеральных удобрений ориентируются на развитие листовой части: первую подкормку дают в фазе 2-3 настоящих листьев, вторую – через 15-20 дней и третью – в начале образования (утолщения) луковицы. Лук чувствителен к высоким концентрациям солей и лучше воспринимает удобрения в малых дозах.

График подкормок

Если планируется посадка лука «на головку» весной, подкормку вносят заранее, осенью, когда готовят грядки под посадку. Для озимого лука первую «кормежку» желательно провести после того, как пройдут ночные заморозки. На данном этапе растения нуждаются в азотсодержащих смесях, которые стимулируют рост и развитие зеленой массы. Поэтому важно подкормить весной лук, посаженный под зиму. Как только начнет прогреваться почва, с озимых всходов убирают укрытие, а через неделю и мульчу. Вносить азот следует одновременно с калием, чтобы не образовался избыток азота в листьях. Опытные овощеводы активно применяют: раствор мочевины (3 столовые ложки на 10 л воды) или смесь кальциевой и калийной селитры (по одной столовой ложке на 10 л воды).

Опытные огородники рекомендуют перед посадкой на «обедненных» почвах использовать хорошо перепревший навоз или перегной, то есть разложившуюся органику (животного и растительного происхождения) – это преимущественно азотное удобрение пролонгированного действия. Его, как и компост, можно вносить в виде мульчи. Свежий навоз вносить нельзя – он может пожечь корни и стать причиной развития грибковых болезней. При избытке азота перо будет мощным, зеленым с синеватым отливом, но головки не завяжутся, поскольку питательные вещества будут расходоваться на рост надземной части. Это приведет к позднему созреванию луковиц и их низкой лежкости.

После появления 5-6 листьев проводят вторую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. В дождливую погоду просто рассыпая их в междурядьях и заделывая в почву, а в сухую –одновременно с поливом, растворяя в воде. Опрыскивания выполняют в безветренные пасмурные дни или вечером после захода солнца, чтобы раствор дольше подержался на «перьях» для лучшего усвоения полезных веществ.

Третья подкормка требуется летом для формирования крупных и плотных луковиц, в первую очередь на малоплодородных почвах. На этой стадии также применяют калийно-фосфорные смеси (30 г суперфосфата разводят в 10 л воды). Опытные огородники вносят еще кальций в форме кальциевой селитры и считают целесообразными некорневые подкормки удобрениями марок Master или «Террафлекс» в дозах, рекомендованных в инструкциях.

Комплексные удобрения

В специализированных магазинах в широком ассортименте представлены составы в виде гранул, жидких концентратов, сухих смесей и порошков, которые разбавляют водой согласно инструкции на этикетке.

Наиболее популярные комплексные удобрения для лука:

При грамотном применении комплексные препараты обладают множеством преимуществ, но в случаях нарушения инструкций, в зелени и головках может накапливаться большое количество вредных химических веществ.

Народные средства

Хорошей альтернативой коммерческим удобрениям служит подкормка дрожжами, которая стимулирует рост, а также повышает активность микроорганизмов, находящихся в почве.

Для приготовления питательного раствора понадобятся: 10 г прессованных дрожжей, 1 столовая ложка сахарного песка и 1 литр теплой воды. Дрожжи лучше предварительно растереть с сахаром, залить теплой водой, хорошо перемешать и дать настояться в течение 2 часов. Затем раствор добавляют в емкость с отстоянной теплой водой (разводят в пропорции 1:5) и поливают растения под корень или по междурядьям.

На начальных стадиях вегетации в качестве источника азота и как профилактическое средство борьбы с луковой мухой используют нашатырный спирт. Для получения раствора в 10 л воды разводят 3 столовых ложки спирта. Поливают растение под корень, избегая попадания раствора на надземную часть, чтобы не пожечь листья. Подробнее о «нашатырных» подкормках рассказывает опытный садовод в следующем видеосюжете:

Большой популярностью у огородников пользуется гидроперит. Одна таблетка этого препарата содержит около 30% пероксида водорода и 65-70% карбамида. Карбамид, по сути, является мочевиной, то есть азотным удобрением. Перекись обеззараживает почву и укрепляет корневую систему растения. Для приготовления раствора берут 7 таблеток гидроперита и разводят в 10 л воды, затем поливают междурядья.

В числе самых действенных средств, стимулирующих рост луковичных культур, называют травяные настои из лебеды, ромашки, одуванчиков и любых других растущих на огороде сорняков, кроме крапивы.

Внимание! Удобрять бобовые, чеснок и лук крапивным настоем не рекомендуется, так как крапива угнетает рост этих растений.

Для приготовления травяного удобрения берут молодые побеги с листьями (без цветов и семян), сминают или измельчают их любым удобным способом, чтобы они хорошо помещались в подготовленную емкость.

Емкость плотно заполняют травой больше чем на половину объема, заливают водой (если теплой, то процесс брожения начнется быстрее) почти до самого верха и накрывают крышкой. Для стимуляции интенсивного брожения некоторые садоводы добавляют в травяную жижу немного хлеба или засахаренного варенья. Настой на 10-12 дней оставляют в теплом месте, можно и на открытом солнце. Дважды в день его хорошо перемешивают, обеспечивая выход скапливающимся газам. Когда пузырьки газа перестанут образовывать пену, а жидкость станет коричневой – удобрение готово. Полученный концентрат разводят водой 1:10 до светло-коричневого цвета и поливают междурядья 2-3 раза в месяц.

Видео

Советами о способах весенней подкормки лука делятся эксперты и опытные садоводы в следующих видеосюжетах:

По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Источник