Грядки-гребни
Знатный омский картофелевод Олег Телепов давно и успешно применяет грядки-гребни с дорожками-компостниками. Его рекордные достижения, к примеру, 1000-1200 кг картофеля с сотки, под кустом 7-8 клубней по 300-700 г, а иногда больше килограмма. И это — на суглинке в степной зоне, где большую часть лета жара и засуха. Причем без поливов и минеральных удобрений!
Как он это делает?
Огород Телепова похож на огромный лист шифера: он состоит из ложбин и гребней. Приподнятые грядки-гребни шириной 50 см летом сплошь укрыты овощами, а на зиму — ботвой или соломой. Проходы такой же ширины всегда наполнены мульчей из сорняков, веток и соломы.
Такой рельеф огорода решает большинство проблем. Весной гребни быстрее оттаивают и прогреваются (фото 1), сезон начинается раньше. Летом везде мульча, а в компостных дорожках — всегда сырость. В конце лета мульча впитывает дождевую воду, стекающую в проходы, и корнеплоды не страдают от вымокания.
Много лет Олег Александрович улучшал почву с помощью разных сидератов. Кроме того, на грядках соблюдается севооборот — чем больше разных видов растений живет на почве, тем разнообразнее в ней микрофлора.
50 на 50
Начиная с Миттлайдера, узкие грядки традиционно обязаны щеголять широкими проходами. У Телепова и то, и это по пол метра. Причина простая: рациональность. Овощи — часть его дохода, и урожай он считает с сотки, а не с грядки. Его схема дает максимальный выход продукции, а удобство — дело привычки.
Компост на дорожке
Дорожки между грядками — это компостники, аккумуляторы влаги и питания. Они почти на штык лопаты ниже грядок: плодородный слой из них перемещен на гребни. Получившиеся траншейки заполняются растительной органикой — от веток до сорняков, и заполняются новыми порциями ежегодно (фото 2). Здесь, в углублениях, под слоем преющей органики, сохраняется много влаги. Здесь благоденствуют черви и процветает микрофлора. Сюда дружно прорастают корни растений, здесь они получают главную долю питания. Так Телепов решил проблему сухого климата и суглинистой почвы. Компост со дна дорожек ежегодно немного подгребается на грядки.
Для ранней картошки этого мало, и тут на дорожки Олег укладывает бутылки с водой — тепловые аккумуляторы. Они — аналог природных камней. Утром холодные бутылки покрываются конденсатом, который стекает вниз — дают росяной полив. Вечером нагретые бутылки долго отдают тепло — стабилизируют температуру и защищают от небольших заморозков. Это немало: заморозки в Омске бывают до 15 июня.
И поливать не надо!
Основной товар Телепова — картофель и чеснок. И то, и другое любит влагу. Что тут важнее: поливы — или мульча?
Известное правило картофелеводов говорит: первый хороший полив нужен по бутонам, второй — по цветкам. На самом деле, это также зависит от сорта. Ранние сорта начинают закладывать клубни задолго до бутонизации, и влага нужна раньше. У поздних же сортов в это время — только столоны, и полив как раз стимулирует закладку клубней.
Бесспорно одно: дефицит влаги программирует картошку экономить — закладывать меньше клубней и обходиться мелкими. Но внезапный полив уже по растущим клубням заставляет их «ветвиться», отращивать «конечности» — тоже ничего хорошего! Равномерно влажная почва все лето — вот что надо и картошке, и всем прочим овощам. Заметьте, я не сказал, что нужны поливы!
В Омске дикие ветра и 220 солнечных дней в году, в основном летом — тут в любом случае не наполиваешься! Столько воды и времени у овощевода нет. А способ сохранить почву влажной — есть. Телепов обходится совсем без поливов.
Почва, как губка
С момента, когда растения поднялись на 10-20 см, дорожки и грядки Олег покрывает растительной мульчей. Под ней — слой рыхлой питательной почвы. Под ним — твердая почва с ненарушенной структурой (рис. 1, сделанный рукой Телепова). За годы с органикой, но без лопаты она превратилась в губку, точнее — в подобие сыра: стала очень пористой, но осталась цельной и плотной. Именно такая почва капиллярно подсасывает влагу из глубинных слоев. Разрыхленная, с клубнями, лежит поверх капиллярного монолита. А сверху лежит слой соломы и травы. У картошки всегда есть влага без всяких поливов.
Сорняки — в дело
- Сорняки на Телеповском огороде давно объявлены бесплатными сидератами, которые сеют сами себя. Задача простая: не дать им обсемениться и не позволить закрыть свет культуре. А пока они этого не делают, пусть растут, органику накапливают, землю корнями пробивают!
- Только в толстом слое мульчи сорняков всходит до обидного мало.
А приструнить их просто: увидел коврик юных сорнячков — притоптал и завалил мульчей потолще (фото 3).
В темноте все однолетники послушно гибнут на корм червям. Тут померли — перевалил кучку на соседние кустики. А сорняки, успевшие подняться, из мульчи вытаскиваются почти без усилий.
Источник
Высокие грядки своими руками. Три урожая за сезон
Система узких, но приподнятых грядок или клумб позволяет постоянно получать высокие урожаи овощей, выращивать цветы или другие растения независимо от капризов погоды и условий самого участка. В этой книге все об устройстве высоких грядок, особенностях полива, подкормок, защиты, севооборота при выращивании различных растений.
Оглавление
- Предисловие
- Организация участка под высокие грядки
- Виды высоких грядок
Из серии: Все про дачу
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Высокие грядки своими руками. Три урожая за сезон предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.
Виды высоких грядок
Гряды отличаются от обычных грядок большей высотой и меньшим расстоянием между ними. Гряды выгодно создавать на почвах с неглубоким (до 15 см) плодородным слоем, в местах с близким (до 1 м) залеганием грунтовых вод, на низких, сырых, не дренированных и глинистых участках или в низинах, где вода застаивается после дождей. Формирование гряд улучшает отток воды, обеспечивает быстрый прогрев земли и ее проветривание. Гряды лучше всего подходят для высева семян.
Гряды делают высотой от 30–35 до 60–70 см и 90—100 см шириной. Их длина зависит от размеров огорода и пожеланий его владельца. На дорожки между грядами оставляют промежуток шириной 30–40 см. На легких почвах гряды нужно делать с отлогими краями, на тяжелых почвах их можно формировать с крутыми краями.
На высоких грядах удобно проводить подзимний посев различных овощных культур — моркови, петрушки, салата и др. Поэтому их лучше формировать осенью, после сбора урожая. Весной они раньше освобождаются от снега, на них быстрее подсыхает и прогревается земля. Здесь раньше начинается вегетация растений, что дает ранний урожай зелени. Для получения ранней продукции овощных культур на обустроенных осенью грядах возможно провести посев по мерзлой почве, сразу после схода снега.
Тяжелые почвы лучше перекапывать один раз при подходящих погодных условиях и влажности за несколько недель до планируемых посадок. Если земля плохо отделяется от лопаты, то работу лучше отложить хотя бы на один день.
Высокие гряды обычно ориентируют с севера на юг, что предпочтительнее для выращивания огурцов, томатов и других теплолюбивых растений. Гряды для посадки холодостойких овощных и зеленных культур можно располагать в любом направлении. При создании гряд на склонах их нужно направлять поперек склона, располагая с южной стороны. Ряды и бороздки для посадки растений на грядах в основном делают перпендикулярно их направлению.
После определения формы и размеров высокой гряды подготавливают место для нее. Желательно перед устройством гряд перекопать на глубину 30–35 см весь отведенный под них участок, чтобы уничтожить сорняки (пырей, осот, мокрицу) на этом месте, удалить все корневища, а также личинок майского жука и желтых личинок проволочника. Если нет желания тратить время и силы на уничтожение сорняков на месте будущей грядки, то можно расстелить там старые газеты в несколько слоев, или листы картона, или старый палас.
После перекопки намечают схему дорожек между грядами. Землю на дорожках нужно не утрамбовывать, а пересыпать на гряды для увеличения плодородного слоя на них.
Если на грядах планируется выращивать землянику, то на 1 м 2 площади добавляют:
• на суглинке — по 1 ведру навозного перегноя и торфа;
• на песчаных почвах — по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя, 3–4 кг полуперепревших древесных опилок;
• на торфяных — по 10 кг песка и 6 кг навозного перегноя;
• на глинистых — по 12 кг песка, 10 кг навозного перегноя или компоста, 5 кг полуперепревших древесных опилок.
Кроме органики, на каждый м 2 почвы добавляют минеральные удобрения: 2 ст. л. нитрофоски или РОСТ-1. При осеннем формировании гряд дополнительно вносят 2 стакана доломитовой муки и 1 стакан древесной золы. При весенней подготовке гряд к минеральным удобрениям добавляют 500 мл древесной золы. Весной при подготовке гряды под землянику не рекомендуется вносить доломитовую муку или другие известковые материалы. Содержащийся в них кальций плохо действует на развитие растений, если он внесен перед их посадкой. Также под посадку земляники нельзя вносить какие-либо удобрения, содержащие хлор.
Гряды, подготовленные под землянику, осенью или весной до ее посадки используют для выращивания таких культур, как все листовые салаты, шпинат, бобовые, укроп, цветная капуста или кольраби.
Дальнейший уход за грядами состоит в рыхлении почвы на небольшую глубину у самой поверхности после полива и дождя, чтобы разбить образовавшуюся корку, обеспечить доступ воздуха к корневой системе растений и воспрепятствовать росту сорняков.
Грядка-гребень как один из видов высокой грядки подходит для следующих почв:
• сырая почва с близким (до 1 м) залеганием грунтовых вод;
• глинистая почва с весенним стоянием воды;
• неглубокий (до 15 см) пахотный плодородный слой;
• отсутствует возможность провести нормальный дренаж участка;
• почва переувлажняется летом и осенью во время сильных дождей.
На участках с близким расположением грунтовых вод высокая грядка предотвращает образование «болота» и позволяет получить хороший урожай.
Устройство гребней улучшает прогрев и проветривание почвы, обеспечивает сток лишней воды. К тому же при нанизке гребней можно увеличить плодородный слой за счет почвы, вынутой из борозд и дорожек. На гребнях лучше всего высаживать рассаду помидоров, капусты, баклажанов, огурцов.
Для устройства гребня перекапывают почву и нарезают лопатой или мотыгой гребни шириной 50–70 см с откосом под уклоном 45–50°.
Высота гребней от дна борозды может быть от 20–25 см или больше, а их ширина в верхней части — около 18 см. Под свеклу, морковь, петрушку гребень выравнивают на ширину 30 см.
Края гребня будут сильно пересыхать в засуху, поэтому на легкой почве его откосы делают пологими, на тяжелых почвах возможны крутые гребни.
Ряды и бороздки на гребнях по большей части располагают продольно их направлению. На ровной поверхности гребни ориентируют с севера на юг для теплолюбивых культур, для всех остальных — с юго-востока на северо-запад. На пологих склонах гребни располагают поперек склона.
Гребни лучше всего нарезать осенью при перекопке почвы. За время до посева почва достаточно уплотнится, в ней восстановится капиллярность. Почва под гребнем должна быть уплотнена так, чтобы не проседала под тяжестью взрослого человека.
Весной на гребнях быстрее тает снег, раньше прогревается земля и начинается вегетация растений. Почву сверху гребня перед самым посевом семян или высадкой рассады рыхлят. При необходимости поправляют качество и высоту гребня. Между гребнями в начале осени можно выращивать те культуры, которые в дальнейшем будут использованы в качестве мульчи и зеленых кормов.
В засушливое время года гребни, особенно по краям, быстро пересыхают — это их существенный недостаток. Поэтому они не подходят для мест с сухим климатом и малым количеством осадков.
В гребнях выгодно сажать картофель, почва здесь прогревается быстрее и посадку можно начинать раньше. Посеянные в гребнях многие огородные растения меньше страдают от возвратных заморозков, поскольку их всходы появляются позднее. При посадке картофеля в гребнях уже не требуется перекапывать почву и троекратно окучивать растения.
Поскольку гребень каждый год перемещается на новое место, то почва меньше истощается. Зимой гребни хорошо промораживаются, поэтому в них почти не остается вредителей. Немаловажно, что клубни в засушливые годы в гребнях бывают крупнее, а урожай выше, если сравнить с картофелем, посаженным на ровной поверхности.
Гребни также хороши для высадки рассады различных огородных растений. Для этого в каждой канавке прямо под гребнем делают ямки с помощью металлического щупа цилиндрической формы диаметром 12 см.
В образовавшиеся отверстия высаживают рассаду, удалив 2 нижних листка, присыпают почвой и немного уплотняют ее руками. Если под перекопку было внесено недостаточно удобрений, то можно добавить перегной или компост в каждую посадочную ямку.
Расстояние между посадочными ямками зависит от сорта растений:
• низкорослые сорта сажают по обе стороны канавки, располагая растения в шахматном порядке на расстоянии 35–40 см;
• среднерослые сорта сажают с одной стороны канавки на расстоянии 35–40 см;
• высокорослые сорта сажают с одной стороны канавки на расстоянии 45–50 см.
Стебель посаженного растения будет расти из-под самого гребня, если его немного присыпать почвой, тогда на нем сформируются дополнительные корни. Гребни успешно защищают растения от весенних ветров. К тому же прогретые солнцем гребни дольше сохраняют тепло, поэтому высаженные растения быстро приживаются, хорошо растут и на 5–7 дней раньше дают урожай.
Дно канавки при формировании хорошо выравнивают, чтобы при поливах и внесении удобрений жидкость равномерно распределялась по всей ее длине, поскольку полив осуществляют прямо в канавку. Торцы каждой канавки приподнимают и подравнивают до высоты гребней.
Сразу после высадки растений проводят полив из шланга прямо в канавку несильной струей, чтобы вода не вымывала почву. Можно также надеть на конец шланга мешочек из двух слоев ткани, сдерживающий силу струи.
Гребни долго сохраняют влагу, поэтому корни растений хорошо подпитываются, что существенно снижает риск поражения грибными болезнями. Свойство гребней дольше хранить влагу позволяет увеличить интервал между поливами.
Посадка растений в гребнях облегчает проведение подкормок: раствор органических или минеральных удобрений можно вылить прямо в канавку, поэтому все растения подпитываются равномерно.
Источник