Грядки для органического земледелия

Органические грядки: что это и какие бывают

Органическое или природное земледелие во многом не похоже на привычное традиционное. Недостаточно отказаться от промышленных удобрений и ядохимикатов, чтобы огород стал органическим! Тут придется пересмотреть самые базовые принципы огородничества, начиная от расположения грядок, их размеров и устройства.

Именно о грядках мы и предлагаем вам поговорить поподробнее. Что такое органические гряды, какими они бывают, как понять, какой тип грядки годится для вашей земли — попробуем разобраться.

Что такое органические грядки?

Органические грядки бывают разными по своей форме, ширине и высоте, но все они объединены следующими общими принципами:

Органические грядки стационарны. Они находятся на одном и том же месте из года в год. Поэтому при разметке грядок нужно основательно подумать и многое учесть.
Органические грядки не перекапывают. Максимум обработки — это взрыхление плоскорезом верхнего слоя. А чаще всего обходятся другими методами земледелия: мульчированием, сидерацией, внесением перепревшей органики и т.п.
По органическим грядкам не ходят. Вообще и никогда не должна нога человека ступать на грядку. Вытаптывание ничего хорошего для почвы не приносит, поэтому ходить рекомендуется только по дорожкам между грядами. И не делать слишком широких гряд, чтобы не наступать потом на них при сборе урожая.
Органические гряды не бывают голыми. Увидеть непосредственно почву на органической грядке довольно трудно, потому что в любое время года грядка чем-то покрыта: мульчой или сплошным ковром растущих сидератов или специально укрыта на зиму от морозов.

Выходит, что органические грядки почти полностью противоположны грядкам обычным, которые постоянно перекапываются, смещаются с места на места, в межсезонье затаптываются, а осенью и весной стоят черные, без единого сорняка? Получается, так.

Есть еще одно хорошее правило создания органических гряд, которое не строго обязательно, но все-таки желательно соблюдать. Лучше всего делать узкие грядки (от 40 до 90 сантиметров в ширину) и широкие проходы (от 60 до 120 сантиметров). Все преимущества узких грядок мы подробно рассматривали ЗДЕСЬ.

Типы и виды органических грядок

Какими же бывают органические грядки? Могут быть низкими и приподнятыми над землей, теплыми или компостными, в траншее или в коробе. А еще они бывают многоярусные, пирамидальные, вертикальные, треугольные или круглые. Выбор велик, и зависит он не только он того, что вы хотите посадить на грядке и каким вы видите дизайн своего участка, но и, в гораздо большей степени, от почвы и близости грунтовых вод.

Низкие и высокие грядки

Низкие грядки находятся или на одном уровне с поверхностью земли или ниже ее. В первом случае создание грядки практически не требует усилий: с помощью колышков и веревки размечается будущая грядка и готово. Второй вариант — это слегка утопленная органическая траншея (о том, как ее сделать, мы расскажем позднее). Основная функция низких грядок — спасение почвы от перегрева и удержание влаги. Вот почему такие грядки идеальны для участков с песчаной, постоянно пересыхающей почвой, при глубоком залегании грунтовых вод.

Высокие грядки, наоборот, приподняты над землей. Причем высота их может быть самой разной и доходить до двух метров. К высоким грядкам относятся обычные насыпные гряды, гряды-контейнеры, компостные гряды и теплые гряды в коробах. Назначение таких грядок заключается в том, чтобы почва прогревалась быстрее, а лишняя влага не застаивалась. Значит, высокие гряды подходят для участков с близким залеганием грунтовых вод, с тяжелой, суглинистой почвой.

Как сделать насыпную грядку?

Самый простой вариант высокой грядки — насыпная. Ее можно сделать двумя способами:

1. С привозным грунтом. Вариант затратный, но зато удобный. Будущие грядки размечаются (колышки, веревка и рулетка нам в помощь), а затем засыпаются привезенной плодородной почвой. В дальнейшем можно огородить их бордюром, шифером, заборчиком и т.п.

2. Используя землю с дорожек. Этот вариант дешевый, но более трудоемкий. После разметки грядок и дорожек необходимо снять с дорожек верхний слой почвы на штык лопаты и переложить его на грядку. Таким образом уровень грядки приподнимается, а дорожки — опускается.

Теплые и высокие компостные органические грядки

Теплые и компостные грядки требуют от нас больше усилий, но иногда без них просто не обойтись. В тех регионах, где лето короткое и не особенно жаркое, без теплой грядки хорошего урожая не получишь. Кроме того, теплые и компостные грядки способствуют быстрому накоплению гумуса в почве, привлекают полезных для почвы обитателей, улучшают саму структуру почвы.

Главное, что необходимо при создании теплой грядки, большой количество разнообразной органики.

Грядка овощной контейнер

Овощной контейнер — это и удобная, и плодородная, и теплая грядка. Основное ее отличие от всех остальных — высота. Овощной контейнер всегда строят приподнятой на 40-80 сантиметров над поверхностью земли. Именно строят, поскольку борта у контейнера должны быть капитальными. Для них используют кирпич, камень, брус или бревна. Каркас грядки выстраивают на выбранном участке, а затем заполняют органикой.

На дно идут материалы, которые перегнивают долго: ветки деревьев, стружка, кочерыжки, щепки, грубые стебли крупных растений. Затем идет быстро разлагающаяся органика: трава и листва. Для ускорения процессов можно полить первые слои ЭМ-препаратами. После органических остатков идет слой земли или перегноя или смесь первого со вторым. А последние 15-20 сантиметров контейнера заполняют готовым компостом.

Лучше всего заранее позаботится о поливе такой высокой грядки и проложить между слоями грядки шланг с отверстиями, обмотанными синтетикой, которая пропускает воду (это могут быть старые колготки). Конец шланга выводится за пределы грядки и по необходимости подключается к системе подачи воды на 15-20 минут.

Чем хорош овощной контейнер? Земля внутри конструкции быстрее прогревается, поэтому все культуры можно высаживать раньше, чем обычно. Высокопитательная органика в составе грунта позволяет забыть о подкормках. Работать с такими грядками очень удобно: не нужно особенно сгибаться, когда высота гряды тебе по пояс. Наконец, выглядят овощные контейнеры красиво и прекрасно вписываются в любой дизайн участка.

Теплая грядка в коробе

Теплая грядка в коробе во многом похожа на овощной контейнер, но не так высока. Она является своего рода гибридом низкой и приподнятой грядки, потому что для ее устройства выкапывают не слишком глубокую траншею, над которой затем устанавливают короб.

Подробнее о создании теплых грядок можно прочить в специальной статье на эту тему: //dachnye-sovety.ru/ustrojstvo-teploj-gryadki/.

Органическая траншея

Органическая траншея — очень популярный вариант органических гряд. Нередко она используется для выращивания овощей, которые предпочитают умеренные температуры и хорошую влажность. Например, капуста или картофель. А на сухих участках в органических траншеях можно выращивать все.

Сделать такую грядку непросто: сначала выкапывают траншею шириной в два штыка лопаты, а глубина и длина зависит исключительно от физических возможностей копающего и количества имеющейся органики. Минимальная глубина — один штык лопаты (30-40 сантиметров). Лучше всего заполнять траншею смесью земли и компоста (можно взять даже недозрелый), на дно глубокой траншеи можно положить свежую органику или полупрелый навоз, а сверху засыпать вышеназванной смесью.

Особенно замечательно в таких траншеях растут ягодные кустарники, прежде всего малина.

Высокая компостная грядка

Такие грядки еще называют холмистыми грядами Хольцера. Этот тип грядки для тех, кому повезло стать обладателем больших земельных площадей или открытых со всех сторон участков. Здесь всегда остро стоит проблема ветра и защиты от него. Высокие компостные холмы служат не только грядками для овощей, но и разбивают потоки ветра, улучшая микроклимат на всем участке.

Если говорить коротко, то высокая компостная грядка строится по принципу всех теплых грядок: вниз закладывают долго разлагающуюся органику (трухлявые стволы и ветки), а на самый верх — наиболее перепревшую (компост или плодородную почву). Однако в сооружении холмистых грядок есть множество тонкостей и нюансов. Это тема для большой отдельной статьи, которая у нас обязательно будет.

Вот, собственно, и все основные виды органических гряд, которые можно устроить на участке, хотя бы в качестве эксперимента.

Источник

Как перейти на органическое земледелие на даче: 10 первых шагов

Когда мы говорим про органическое живое земледелие на своем участке, то имеем в виду не сертифицированное по стандарту «органик» производство растениеводческой продукции, а выращивание экологически чистых и безопасных, вкусных и полезных продуктов питания для себя и своей семьи, а также поддержание супрессивности почвы (способности противостоять патогенным организмам) и бережное отношение к природе. Можно ли полностью перейти на эту систему? Сколько времени на это потребуется и что для этого необходимо сделать?

Как перейти на органическое живое земледелие?

От чего нужно отказаться

Органическое земледелие как отрасль сельскохозяйственного производства — это строго регламентированная область, в которой запретов очень много. Кроме того, она зависима от массы юридических аспектов. Узнать о том, как она устроена, вы можете из статьи Как выращивают органические овощи и фрукты и почему они стоят дороже обычных.

Путь перехода в своем саду тоже начинается с запрета определенных вещей. Сразу определим, от чего придется отказаться, если мы склоняемся в пользу органического живого земледелия.

Химические средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков.
Минеральные удобрения.
Генно-модифицированная продукция — семена.
Покупные семена и клубни, обработанные химическими средствами еще до продажи.

Чтобы получить полезный урожай, придется отказаться от ядохимикатов

На этом пути нам могут помочь разные приемы и средства.

Обязательный севооборот или культурооборот.
Полезные насекомые и другие животные организмы.
Правильный подбор культур и сортов.
Специализированные приемы агротехники.
Биологические препараты.
Системный подход — одновременная работа с почвой, культурными растениями от семени и саженца до получения урожая и далее, а также с вредными объектами.
Постоянное совершенствование своих знаний и умений.

Основные этапы перехода на органическое земледелие

Чтобы перейти на органическое земледелие на своем участке, важно понимать основные этапы этого процесса, а также некоторые особенности, которые будут сопровождать всю «перестройку».

Шаг первый

Оценка своих возможностей, а именно трудовых ресурсов и времени. Сопоставляем соотношение полезных площадей участка и объемы работ с количеством надежных рабочих рук. Осуществлять общее руководство по уходу за посадками, развивать технологии и внедрять новые знания может один-единственный энтузиаст, то есть вы, а вот для реализации всего задуманного понадобятся помощники.

Чтобы перейти на новую систему и получать достойные результаты, придется потрудиться

Шаг второй

Выясняем, какие наиболее распространенные болезни и вредители губят урожай именно в вашей местности. Если вы занимаетесь садоводством уже давно, то наверняка знаете все болевые точки. В связи с изменениями климата в последние годы сложилась тенденция к появлению и адаптации «врагов» из более южных регионов. Информацию о таких явлениях можно найти на сайте Россельхозцентра. В конце года там публикуют прогнозы по вредным объектам на следующий год. Найдите там свою область и поинтересуйтесь данными, которые касаются выращивания плодовых и овощных культур. Можно также найти прогнозы, касающиеся грызунов (на сайте МЧС) и многоядных вредителей.

Шаг третий

Проводим оценку сортового ассортимента. Сорта, которые вы выращиваете, должны, во-первых, быть устойчивы к наиболее распространенным в вашей местности заболеваниям, а во-вторых, подходить по требованиям к почвенно-климатическим условиям. То есть — быть районированными.

Приведу пример, иллюстрирующий последствия неудачного подбора плодовых деревьев. Черный рак раньше называли болезнью плохих садов, но сейчас он распространен почти повсеместно. Почему это происходит? Дело в том, что в последнее время ослаблен контроль за продажей саженцев, и очень часто реализуют нерайонированные сорта. Это значит, что высаженные деревья будут подмерзать зимой — не так сильно, чтобы погибнуть, но вполне достаточно, чтобы заболеть черным раком или другими некрозно-раковыми болезнями. Лечить такие экземпляры практически бессмысленно.

Аналогичная картина наблюдается на участках с близким залеганием грунтовых вод, если плодовые культуры привиты на сильнорослые подвои. Использование среднерослых клоновых или семенных подвоев для плодовых культур решает проблему. В случае органического земледелия они наиболее предпочтительны по ряду причин.

Надежнее выбирать для посадки саженцы на среднерослых подвоях

Как видите, есть смысл постепенно менять свой ассортимент плодовых в сторону зимостойких районированных сортов и среднерослых (на участках с высокими грунтовыми водами — слаборослых) подвоев.

Шаг четвертый

Проверяем источники посадочного материала. Исключите его приобретение в случайных местах — только проверенные поставщики и торговые точки, лучше всего с давними и личными взаимоотношениями с продавцами, которым можно доверять. Основная часть вредных организмов и даже карантинных объектов заносится в хозяйства именно с посадочным материалом. Кроме того, надежность поставщиков семян и саженцев — это гарантия того, что вы не купите кота в мешке и вместо голубики у вас не вырастет терн (абсолютно реальный случай).

Шаг пятый

Планируем внесение изменений в агротехнику. Приемы разрабатывают для каждой культуры, но есть и ряд общих. К примеру, для огородных растений это сооружение огороженных приподнятых грядок. Бортики, особенно более высокие, позволяют почве быстрее прогреваться. Заходить на огороженные грядки — табу: почву не следует уплотнять. Грядки делают такой ширины, чтобы их было удобно обрабатывать. Также для огорода необходимо составить грамотный культурооборот с расчетом на 5-6 лет.

Огороженные грядки с живой, плодородной и рыхлой почвой очень удобно обрабатывать

Еще один обязательный прием — мульчирование, однако подбирать материал нужно очень аккуратно. В саду с плодово-ягодными культурами в районах с жарким засушливым климатом хорошую отдачу показало мульчирование соломой, позволяющее сохранить влагу в почве и снизить количество сорняков. В районах с обильными осадками и более прохладной летней погодой солома не так эффективна — там более подходит засевание междурядий многолетними травами.

Информацию о разных способах мульчирования вы найдете в этих статьях:

Почему так важно мульчировать почву?
Секреты мульчирования органическими материалами
Супермульча для огорода: материалы, которые советует использовать Николай Курдюмов

Мульчирующих материалов очень много — выбирайте те, которые надежно себя проявят в условиях вашей местности

Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев в органическом саду имеют особое значение. Это отдельный и очень объемный вопрос. Всем интересующимся советуем прочитать книгу — пособие Дорошенко Т.Н. «Органическое садоводство». В ней очень подробно рассмотрены системы формирования кроны деревьев и обрезка в органическом саду.

Шаг шестой

Разрабатываем систему питания растений. Поскольку минеральные удобрения мы исключаем, то рассчитываем на четырех «китов». Это:
1) основные органические удобрения — навоз, помет, компост,
2) сидераты,
3) гуматы,
4) микробиологические удобрения (биоактиваторы).

При разработке системы питания необходимо учитывать целый ряд нюансов, ведь в органическом саду все работает немного иначе, чем при традиционном садоводстве.

1. Из органических удобрений питательные вещества поступают в растение медленнее, чем из минеральных. Это обеспечивает его непрерывным источником питания, однако не может оперативно устранить дефицит питательных веществ. Чтобы минеральные вещества из органического материала перешли в доступную для растений форму, они должны быть переработаны микроорганизмами. Именно поэтому в почву необходимо регулярно вносить комплексные микробиологические средства.

Например, почвооздоровляющий микробиологический препарат «33 богатыря». Он бережно восстанавливает плодородие почвы и улучшает ее структуру. Преобразует атмосферный азот, почвенный фосфор, калий, необходимые микроэлементы и минералы в доступные для растений соединения, экономит удобрения. 33 полезных почвенных микроорганизма защищают растения от болезней и вредителей, поднимают их иммунитет, создают биоразнообразие плодородной почвы.

«33 богатыря» можно вносить при осенней и весенней перекопке, добавлять в почвогрунт для рассады и в лунки при высадке рассады на грядки

2. Фосфор и калий усваиваются из органических и минеральных удобрений примерно одинаково, а вот азот — в полтора раза хуже. Поэтому в органическом земледелии необходимо вводить в сево- или культурооборот бобовые сидеральные культуры, которые перед посевом желательно обработать специальными биологическими препаратами, содержащими живые культуры полезных микроорганизмов (их еще называют инокулянтами). Это способствует образованию клубеньков и фиксации молекулярного азота симбиотическими бактериями.

Посев сидератов необходим органическому саду и огороду

Кроме того, в почву надо вносить биоактиваторы со свободноживущими азотфиксирующими бактериями, а в течение сезона биопрепаратами необходимо регулярно обрабатывать вегетирующие растения: древесные — по июль включительно, травянистые — до начала завязывания корне-и клубнеплодов, кочанов и т.д.

Семена однолетних культур также неплохо обрабатывать микробиологическими удобрениями, содержащими свободноживущие азотфиксаторы, для бобовых подойдут симбиотические инокулянты (для гороха, фасоли, бобов и сои они разные). Например, обработка свободноживущими азотфиксирующими бактериями клубней картофеля и затем повторное опрыскивание по всходам и перед смыканием ботвы дает прибавку урожая около 20 кг (полмешка) с сотки.

Обработка картофеля свободноживущими азотфиксирующими бактериями увеличивает урожайность

3. Определите тип почвы на вашем участке по механическому составу. На легких почвах навоз разлагается быстро и действие его длится 3-4 года. На тяжелых он разлагается медленно, последействие его сказывается даже на 6-7-й год после внесения.

4. Органические удобрения выбирайте с настороженностью: выясняйте, откуда они. Источники должны быть надежны. Если в навозе крупного рогатого скота (КРС) будут попадаться куски соли-лизунца, это приведет к печальным последствиям. При регулярном внесении такой органики почва засоляется, что приводит также к ее уплотнению, уменьшению пористости и водопроницаемости. Растения, выросшие на таких почвах, накапливают в корневой системе хлор и натрий; несмотря на внесение удобрений, в них возникает дефицит фосфора и кальция, замедляется их вегетативный рост и резко падает урожайность.

Если животным скармливали зерно и зерновые отходы не в измельченном и запаренном виде и хранили их навоз не «горячим» способом, то он может стать настоящим рассадником сорняков.

Навоз может оказаться небезопасным, поэтому важно знать источник его происхождения

Тип навоза тоже важен. Если планируете вносить это удобрение при посеве, то это должен быть бесподстилочный полужидкий навоз КРС. Подстилочный навоз хорошо вносить заранее: до посева или посадки. Будет лучше, если в качестве подстилки у животных использовалась солома. Если для этого применялись опилки или древесная стружка, то такое удобрение будет значительно беднее по содержанию азота.

Нюансы использования этого органического удобрения вы найдете в статьях:

Тонкости применения конского навоза
Навоз — король органических удобрений
Чем опасен навоз?
Как применять навоз в экологическом саду. Секреты от врача

5. Определите глубину заделки удобрений. Органика, оставленная в верхнем слое почвы, относительно быстро разлагается под действием кислорода. Эффективность и скорость воздействия в таком случае возрастают на 20-60%. Если органика внесена глубоко, то разложение идет существенно медленнее, без влияния кислорода, при этом хорошо пополняются запасы гумуса.

Поэтому глубина заделки зависит от целей:

если требуется источник питания для получения урожая текущего года, заделка не должна превышать 12 см;
необходимо улучшить, окультурить почву — органику заделывают намного глубже;
на легких почвах органические удобрения вносятся глубже во избежание потери питательных веществ;
в засушливых районах глубина заделки также составляет около 20 см.

Глубина заделки органических удобрений зависит от целей

6. Пожалуй, лучшее органическое удобрение при живом земледелии — это компост. Правильное приготовление этого удобрения — это целое искусство. Ускорить процесс и при этом обезопасить компост от сохранения возбудителей заболеваний возможно за счет внесения в компостную кучу специального биопрепарата, содержащего комплекс полезных веществ, включая ферменты, а также микроорганизмы, обладающие фунгицидным и бактерицидным действием.

На нашем сайте есть полезные публикации, которые помогут вам приготовить отменный компост:

Каким должен быть идеальный компостный ящик
7 компонентов, которые никогда не следует класть в компост
Как сделать компост из листьев за 7 дней
Компост: как вред превратить в пользу
Компост своими руками: тонкости закладки отходов
Как правильно использовать компост для разных садовых растений

Компостный ящик необходим на участке, если вы твердо решили перейти на органическое земледелие

7. При органическом живом земледелии совершенно необходимо использовать органоминеральные удобрения, а именно гуматы. Они оказывают свое положительное влияние на почву, растения и даже воду. Их использование повышает устойчивость растений к болезням, неблагоприятным погодным условиям, антропогенным стрессам, что в сочетании с подобранными устойчивыми и районированными сортами обеспечивает надежную защиту без применения химических средств. Гуматы оказывают влияние на улучшение вкусовых качеств и питательной ценности плодов. Также они могут удерживать влагу в почве.

Органоминеральное удобрение с микроэлементами «Гуми–Оми универсальное» подходит для овощных, ягодных, плодовых культур и декоративных растений. В его состав входят компост на основе куриного помета, необходимые растениям макро- и микроэлементы, а также плодородный эликсир «Гуми». Удобрение повышает урожайность, плодородие, улучшает структуру почвы и качество продукции.

Порошково-гранулированное удобрение «Гуми-Оми универсальное» можно вносить в сухом виде или развести водой для жидкой подкормки

8. Подкормки должны быть регулярными (внесение — по вегетирующей части растений и под корень). Идеальный вариант — один раз в две недели. Их оптимально сочетать с защитными опрыскиваниями и поливами, тем более что зачастую микробиологическое удобрение за счет определенной части своего состава является и биофунгицидом. При внесении удобрений в почву лучше всего использовать принцип локального питания — непосредственно в лунку, бороздку, под корень.

Прямо в посадочные ямки также можно вносить биопрепарат «Кормилица Микориза», в составе которого есть эндомикоризные грибы рода Glomus, заселяющие корневую систему растений и образующие с ней взаимовыгодное существование. Эти полезные помощники способны переводить питательные вещества в легкоусвояемую форму и дозированно поставлять их в растение. Также они подавляют фитопатогены.

«Кормилицу Микоризу» вносят в посадочные лунки, добавляют к уже растущим растениям и в почвосмесь для рассады перед посевом семян. Она обеспечивает мощное развитие корневой системы и уменьшает стресс после пересадки

Шаг седьмой

Разрабатываем систему защиты от вредителей. Выяснив, какие вредители угрожают растениям (это мы начали в шаге втором), мы можем понять, как действовать дальше.

1. Изучите, какие естественные враги помогают уничтожать вредных насекомых (скорее всего, придется поискать информацию в специализированной литературе). Враги вредных насекомых — энтомофаги, клещей — акарифаги. Некоторые полезные организмы можно свободно купить — изучите предложения биолабораторий.

Обычная божья коровка (семиточечная коровка) — энтомофаг, хищник, беспощадный враг тлей и цикадок. Она любит полакомиться даже личинками колорадского жука

Найдите растения, высадка которых может привлечь энтомофагов на участок. Например, гусеницы яблонной моли поражаются паразитами-наездниками из рода Агениаспис. Обычно они способны выживать всего 2-3 суток, а при дополнительном питании нектаром цветков моркови, гречихи, укропа — 9-15 дней (при этом их плодовитость возрастает в 25 раз). Если в саду разместить эти растения, то большее число гусениц яблонной моли в следующем году будет поражено этими паразитами. Некоторые способы привлечения полезных насекомых вы найдете в статье Санитары сада: как не перепутать полезных насекомых с вредителями.

2. Посмотреть в специализированных статьях или онлайн-справочниках информацию об определенных вредителях и сроках обработки против них. Выбрать подходящий биоинсектицид и купить его стоит заранее.

3. Сократить численность некоторых вредителей можно благодаря использованию клеевых или феромонных ловушек. При использовании феромонных ловушек будьте осторожны и соблюдайте инструкцию, иначе рискуете не сократить численность, а привлечь на свой участок самцов насекомых со всей округи. Также с помощью этих ловушек легко обнаружить начало лёта вредителей — это сигнал для готовности к обработкам (большинство насекомых начинают откладывать яйца через несколько дней после начала лёта).

Феромонные ловушки безопасны для насекомых-опылителей

4. Учтите, что биоинсектициды требуют сдвоенных обработок с интервалом в 5-10 дней (в зависимости от погоды — чем теплее, тем короче перерыв), либо обрабатывать нужно баковой смесью с хорошим биологическим прилипателем. Все это также надо учесть заранее.

Шаг восьмой

Разрабатываем систему защиты от болезней. Выбираем микробиологические препараты и расписываем регламент их применения начиная с ранней весны до поздней осени, включая период после уборки урожая вплоть до опадения листвы. Оптимальный шаг обработок — две, максимум три недели. Исходя из норм внесения рассчитываем общее необходимое количество биопрепаратов.

От гнилей, парши, черной ножки, фузариоза, фитофтороза, фомоза, серой гнили, ризоктониоза, альтернариоза, бактериозов, пероноспороза, мучнистой росы, ржавчины, септориоза и других напастей надежно защищают регулярные обработки препаратом «Фитоспорин-М». Это биофунгицид, в основе которого — полезные фитобактерии в споровой форме, проникающие в ткани растений и вырабатывающие биологически активные вещества для их защиты и стимуляции.

Фитоспорин-М применяют уже при замачивании семян, а также для полива и опрыскиваний растений — каждые 2 недели

Шаг девятый

Определяем место хранения биопрепаратов, учитывая рекомендуемые производителем условия. Некоторые средства требуют особого температурного режима. Подумайте заранее, как его обеспечить.

Шаг десятый

Решаем, как будем бороться с сорняками. Если это будет не просто механическая прополка, а, скажем, выращивание на определенных материалах (спанбонд, агротекс), то их надо закупить заранее в необходимом количестве.

Как видно из всего вышеперечисленного, желание заниматься живым органическим земледелием осуществимо только вместе с твердым намерением получить необходимые знания. Читайте книги по теме, поищите обучающие семинары и обязательно присоединяйтесь к Клубу любителей органического земледелия. Здесь вы сможете обмениваться опытом, задавать вопросы экспертам и получать ценные сведения из полезных статей.

Источник