Химический состав почвы
Наиболее распространенными в почве являются следующие элементы: кислород (49 %), кремний (33 %), алюминий (7,13%), железо (3,80 %), углерод (2,0 %), кальций (1,37 %), калий (1,36 %), натрий (0,63 %), магний (0,63%), азот (0,10%).
Кроме того, в почве находится большая группа химических элементов, содержание которых невысокое (10-2–10-5 %), но они играют биологическую роль, это – бор, медь, марганец, цинк, кобальт, фтор и др.
По валовому химическому составу можно судить о направлении процессов почвообразования, Так, например, накопление кремнезема в верхних горизонтах, а железа и алюминия в средней части профиля свидетельствует о разрушении алюмосиликатов и выносе из верхних горизонтов подвижных продуктов разрушения.
Формы нахождения химических элементов в почве могут быть иными – в составе минералов, органического вещества, в форме гидроксндов и оксидов, солей, в составе почвенных коллоидов и др., а значит, доступность их растениям разная. Поэтому часто важно определить не валовое содержание элемента в почве, а его доступные растениям количества. С этой целью используют различные растворители (растворы солеслабых кислот, щелочей), в вытяжках которых и определяют содержание элементов питания растений. Таким образом, химический состав почвы можно рассматривать как показатель экологического состояния почвы. Часто это состояние оказывается неудовлетворительным с точки зрения минерального питания растений, земледелец оптимизирует эту экологическую функцию почвы с помощью внесения удобрений.
Культурные растения по-разному реагируют на один и тот же уровень содержания в почве доступных (легкорастворимых) элементов питания. Так, наиболее требовательными к пищевому режиму почвы являются овощные и плодово-ягодные культуры, менее требовательны яровые зерновые, лен, травы, промежуточное положение занимают пропашные – картофель, кукуруза.
Источник
Садовая химия: как определить химический состав почвы?
Все знают, что переедание вредно для человека, но также оно вредно и для растений, при преизбытке удобрений в почве вместо пользы можно получить обратный эффект. К тому же для питания разных видов грунта подходят различные составы минералов и микроэлементов. Это как с лекарствами, которые нельзя применять наобум, не зная реальной ситуации в организме. Но как правильно самому определить вид и химический состав почвы?
Вначале перечислим несколько наиболее распространенных видов почв:
Король почв – конечно, чернозем, в нем 8-15 % гумуса, он не требует удобрения, а наоборот, его добавление в другой тип грунта способствует оздоровлению последнего.
Плодородной считается и дерново-подзолистая почва, она богата гумусом и лучше всех поддается окультуриванию. Ее можно легко отличить по серовато-коричневому цвету,
Красновато-коричневая глинистая почва богата минеральными веществами, но плохо впитывает влагу, на ней быстро образуется твердая корка. Для улучшения структуры в нее следует добавлять песок, торф, а так же ее мульчировать. В качестве удобрения в этом случае используют органику – на 1 квадратный метр 2 ведра навоза или 1 ведро опилок. Опилки замачивают в мочевине, на ведро 50 грамм.
Поскольку глинистая почва кислая, то ее известкуют – на 1 квадратный метр 250 грамм молотого мела или доломитовой муки. Правильное известкование очень полезно, оно активизирует микрофлору, улучшает разложение органики, но его всегда следует проводить с учетом данных анализа почвы и потребности различных культур.
Переизвесткование вызывает угнетение и плохое развитие растений, плохо сказывается на усвоении таких элементов питания, как фосфор, калий, железо, марганец и цинк.
Особенно нуждается в регулярном известковании такая бедная и кислая почва, как торфяная. Она отличается губчатой структурой и темным цветом, и, как большинство неплодородных почв, содержит мало гумуса, который образуется микробами из различных органических соединений, попадающих в грунт. Склеивая частицы почвы в комочки, он придает ей структурность, ведь почвы, богатые гумусом, отличаются рыхлостью, они быстро впитывают воду, хорошо пропускают воздух. Применяя органические удобрения, можно повысить содержание гумуса и улучшить плодородие почвы.
Рекомендации по удобрению песчаной почвы во многом сходны с предыдущей, она также нуждается в минеральной подкормке.
Но внимание: с осторожностью следует использовать азотные удобрения, их накопление в почве и в самих растениях – это те самые нитраты, которых мы стараемся избегать, покупая овощи и фрукты в магазине и на рынке. Об их вреде не следует забывать.
Для определения механического состава почв существует великое множество способов разной степени сложности, обратимся же к самым простым и проверенным.
Итак, возьмите комок влажной почвы и скатайте его в длинный, тонкий шнур. Если при сгибании в кольцо он не покроется трещинами, то это глинистая почва. Если растрескается в местах сгиба – суглинок. Супесчаная почва – вообще в шнур не скатывается.
Для определения механического состава так же можно воспользоваться народным способом. Положите ложку грунта в стакан с водой, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите: если вода осталась почти чистой – это суглинок; образовался осадок из песчинок и камешков – песчаная. Мутная вода с плавающими кусочками – это торфяная почва, а если осадок тонкий – то глинистая.
Не менее важно дачнику узнать и химический состав почвы на своем участке. Это можно сделать разными способами. Конечно, есть школьный метод с использованием лакмусовой бумажки, но для определения кислотности почвы он считается не очень надежным.
А вот несколько народных методов, считающихся вполне надежными:
Листья черной смородины или вишни поместите в стакан и залейте кипятком. Когда вода остынет, положите в нее ложку земли. Если вода покраснеет, почва кислая, если посинеет – слабокислая, а если позеленеет – нейтральная.
Интересный и доступный способ – с помощью уксуса и соды. Берется примерно горсть грунта, рассыпается на пленку и сверху капаем несколько капель уксуса столового 6-9%. Если земля немного зашипела– среда нейтральная; если вскипела – скорее щелочная.
Аналогично используем соду, только предварительно землю необходимо растворить в воде, а потом слегка посыпать ее содой. Чем более кислая среда, тем более активно она реагирует на соду.
Одно дополнение: нужно брать по нескольку проб земли с разных концов участка и анализировать их по отдельности.
Самое простое — для определения химического состава почвы можно просто посмотреть, какие дикие растения растут на участке и рядом. Если там подорожник, щавель, хвощ, мокрица, то это кислые почвы. А так как под влиянием кислотности в почве появляются весьма ядовитые для растений вещества – растворимые алюминий и марганец, ее придется раскислять, внося известь или золу.
А если на участке растут живокость; дикий мак; горчица полевая и чистец пушистый – почва щелочная.
На нейтральной или слабокислой почве, пригодной для выращивания большинства культурных растений обычно произрастает большинство наших знакомых трав: мать-и-мачеха; пырей с лебедой и крапивой; полевой вьюнок; дикая редька; василек и ромашка; клевер; овсяница; бодяк; мыльнянка и т.д.
Многие опытные садоводы любят использовать для подкормки растений идеальное универсальное удобрение, которое никогда не будет лишним – настой трав. Выполотые сорняки собираются в бочку, заливаются водой и оставляются на 10 суток для брожения. Полученную жидкость разбавляют водой в пропорции 1 к 10 и подкармливают этой смесью растения.
Источник
Садовая химия: как определить химический состав почвы?
Все знают, что переедание вредно для человека, но также оно вредно и для растений, при преизбытке удобрений в почве вместо пользы можно получить обратный эффект. К тому же для питания разных видов грунта подходят различные составы минералов и микроэлементов. Это как с лекарствами, которые нельзя применять наобум, не зная реальной ситуации в организме. Но как правильно самому определить вид и химический состав почвы?
Вначале перечислим несколько наиболее распространенных видов почв:
Король почв – конечно, чернозем, в нем 8-15 % гумуса, он не требует удобрения, а наоборот, его добавление в другой тип грунта способствует оздоровлению последнего.
Плодородной считается и дерново-подзолистая почва, она богата гумусом и лучше всех поддается окультуриванию. Ее можно легко отличить по серовато-коричневому цвету,
Красновато-коричневая глинистая почва богата минеральными веществами, но плохо впитывает влагу, на ней быстро образуется твердая корка. Для улучшения структуры в нее следует добавлять песок, торф, а так же ее мульчировать. В качестве удобрения в этом случае используют органику – на 1 квадратный метр 2 ведра навоза или 1 ведро опилок. Опилки замачивают в мочевине, на ведро 50 грамм.
Поскольку глинистая почва кислая, то ее известкуют – на 1 квадратный метр 250 грамм молотого мела или доломитовой муки. Правильное известкование очень полезно, оно активизирует микрофлору, улучшает разложение органики, но его всегда следует проводить с учетом данных анализа почвы и потребности различных культур.
Переизвесткование вызывает угнетение и плохое развитие растений, плохо сказывается на усвоении таких элементов питания, как фосфор, калий, железо, марганец и цинк.
Особенно нуждается в регулярном известковании такая бедная и кислая почва, как торфяная. Она отличается губчатой структурой и темным цветом, и, как большинство неплодородных почв, содержит мало гумуса, который образуется микробами из различных органических соединений, попадающих в грунт. Склеивая частицы почвы в комочки, он придает ей структурность, ведь почвы, богатые гумусом, отличаются рыхлостью, они быстро впитывают воду, хорошо пропускают воздух. Применяя органические удобрения, можно повысить содержание гумуса и улучшить плодородие почвы.
Рекомендации по удобрению песчаной почвы во многом сходны с предыдущей, она также нуждается в минеральной подкормке.
Но внимание: с осторожностью следует использовать азотные удобрения, их накопление в почве и в самих растениях – это те самые нитраты, которых мы стараемся избегать, покупая овощи и фрукты в магазине и на рынке. Об их вреде не следует забывать.
Для определения механического состава почв существует великое множество способов разной степени сложности, обратимся же к самым простым и проверенным.
Итак, возьмите комок влажной почвы и скатайте его в длинный, тонкий шнур. Если при сгибании в кольцо он не покроется трещинами, то это глинистая почва. Если растрескается в местах сгиба – суглинок. Супесчаная почва – вообще в шнур не скатывается.
Для определения механического состава так же можно воспользоваться народным способом. Положите ложку грунта в стакан с водой, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите: если вода осталась почти чистой – это суглинок; образовался осадок из песчинок и камешков – песчаная. Мутная вода с плавающими кусочками – это торфяная почва, а если осадок тонкий – то глинистая.
Не менее важно дачнику узнать и химический состав почвы на своем участке. Это можно сделать разными способами. Конечно, есть школьный метод с использованием лакмусовой бумажки, но для определения кислотности почвы он считается не очень надежным.
А вот несколько народных методов, считающихся вполне надежными:
Листья черной смородины или вишни поместите в стакан и залейте кипятком. Когда вода остынет, положите в нее ложку земли. Если вода покраснеет, почва кислая, если посинеет – слабокислая, а если позеленеет – нейтральная.
Интересный и доступный способ – с помощью уксуса и соды. Берется примерно горсть грунта, рассыпается на пленку и сверху капаем несколько капель уксуса столового 6-9%. Если земля немного зашипела– среда нейтральная; если вскипела – скорее щелочная.
Аналогично используем соду, только предварительно землю необходимо растворить в воде, а потом слегка посыпать ее содой. Чем более кислая среда, тем более активно она реагирует на соду.
Одно дополнение: нужно брать по нескольку проб земли с разных концов участка и анализировать их по отдельности.
Самое простое — для определения химического состава почвы можно просто посмотреть, какие дикие растения растут на участке и рядом. Если там подорожник, щавель, хвощ, мокрица, то это кислые почвы. А так как под влиянием кислотности в почве появляются весьма ядовитые для растений вещества – растворимые алюминий и марганец, ее придется раскислять, внося известь или золу.
А если на участке растут живокость; дикий мак; горчица полевая и чистец пушистый – почва щелочная.
На нейтральной или слабокислой почве, пригодной для выращивания большинства культурных растений обычно произрастает большинство наших знакомых трав: мать-и-мачеха; пырей с лебедой и крапивой; полевой вьюнок; дикая редька; василек и ромашка; клевер; овсяница; бодяк; мыльнянка и т.д.
Многие опытные садоводы любят использовать для подкормки растений идеальное универсальное удобрение, которое никогда не будет лишним – настой трав. Выполотые сорняки собираются в бочку, заливаются водой и оставляются на 10 суток для брожения. Полученную жидкость разбавляют водой в пропорции 1 к 10 и подкармливают этой смесью растения.
Источник
Садовая химия: как определить химический состав почвы?
Все знают, что переедание вредно для человека, но также оно вредно и для растений, при переизбытке удобрений в почве вместо пользы можно получить обратный эффект. К тому же для питания разных видов грунта подходят различные составы минералов и микроэлементов. Это как с лекарствами, которые нельзя применять наобум, не зная реальной ситуации в организме. Но как правильно самому определить вид и химический состав почвы?
Вначале перечислим несколько наиболее распространенных видов почв:
Король почв – конечно, чернозем, в нем 8-15 % гумуса, он не требует удобрения, а наоборот, его добавление в другой тип грунта способствует оздоровлению последнего.
Плодородной считается и дерново-подзолистая почва, она богата гумусом и лучше всех поддается окультуриванию. Ее можно легко отличить по серовато-коричневому цвету,
Красновато-коричневая глинистая почва богата минеральными веществами, но плохо впитывает влагу, на ней быстро образуется твердая корка. Для улучшения структуры в нее следует добавлять песок, торф, а так же ее мульчировать. В качестве удобрения в этом случае используют органику – на 1 квадратный метр 2 ведра навоза или 1 ведро опилок. Опилки замачивают в мочевине, на ведро 50 грамм.
Поскольку глинистая почва кислая, то ее известкуют – на 1 квадратный метр 250 грамм молотого мела или доломитовой муки. Правильное известкование очень полезно, оно активизирует микрофлору, улучшает разложение органики, но его всегда следует проводить с учетом данных анализа почвы и потребности различных культур.
Переизвесткование вызывает угнетение и плохое развитие растений, плохо сказывается на усвоении таких элементов питания, как фосфор, калий, железо, марганец и цинк.
Особенно нуждается в регулярном известковании такая бедная и кислая почва, как торфяная. Она отличается губчатой структурой и темным цветом, и, как большинство неплодородных почв, содержит мало гумуса, который образуется микробами из различных органических соединений, попадающих в грунт. Склеивая частицы почвы в комочки, он придает ей структурность, ведь почвы, богатые гумусом, отличаются рыхлостью, они быстро впитывают воду, хорошо пропускают воздух. Применяя органические удобрения, можно повысить содержание гумуса и улучшить плодородие почвы.
Рекомендации по удобрению песчаной почвы во многом сходны с предыдущей, она также нуждается в минеральной подкормке.
Но внимание: с осторожностью следует использовать азотные удобрения, их накопление в почве и в самих растениях – это те самые нитраты, которых мы стараемся избегать, покупая овощи и фрукты в магазине и на рынке. Об их вреде не следует забывать.
Для определения механического состава почв существует великое множество способов разной степени сложности, обратимся же к самым простым и проверенным.
Итак, возьмите комок влажной почвы и скатайте его в длинный, тонкий шнур. Если при сгибании в кольцо он не покроется трещинами, то это глинистая почва. Если растрескается в местах сгиба – суглинок. Супесчаная почва – вообще в шнур не скатывается.
Для определения механического состава так же можно воспользоваться народным способом. Положите ложку грунта в стакан с водой, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите: если вода осталась почти чистой – это суглинок; образовался осадок из песчинок и камешков – песчаная. Мутная вода с плавающими кусочками – это торфяная почва, а если осадок тонкий – то глинистая.
Не менее важно дачнику узнать и химический состав почвы на своем участке. Это можно сделать разными способами. Конечно, есть школьный метод с использованием лакмусовой бумажки, но для определения кислотности почвы он считается не очень надежным.
А вот несколько народных методов, считающихся вполне надежными:
Листья черной смородины или вишни поместите в стакан и залейте кипятком. Когда вода остынет, положите в нее ложку земли. Если вода покраснеет, почва кислая, если посинеет – слабокислая, а если позеленеет – нейтральная.
Интересный и доступный способ – с помощью уксуса и соды. Берется примерно горсть грунта, рассыпается на пленку и сверху капаем несколько капель уксуса столового 6-9%. Если земля немного зашипела– среда нейтральная; если вскипела – скорее щелочная.
Аналогично используем соду, только предварительно землю необходимо растворить в воде, а потом слегка посыпать ее содой. Чем более кислая среда, тем более активно она реагирует на соду.
Одно дополнение: нужно брать по нескольку проб земли с разных концов участка и анализировать их по отдельности.
Самое простое — для определения химического состава почвы можно просто посмотреть, какие далее
Понравилась статья? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш журнал «ХИМАГРЕГАТЫ» в Яндекс ДЗЕН, чтобы получать познавательные статьи у себя в ленте!
Источник