Размножение растений
Размножение хвойных растений в холодном парнике
Хвойные черенки проще, хотя и дольше, выращивать в холодном парнике.
Перед нарезкой черенков для них готовят грядку. Уровень земли в парнике делают на 15-20 см ниже края опалубки. Это позволяет поддерживать во время роста черенков нужную температуру и влажность.
Чтобы получить черенок с «пяткой», движением вниз побег отламывают от материнского растения. Кончик более старой древесины на «пятке» аккуратно подрезают острым ножом.
Ножом или руками в нижней трети черенка удаляют все листья. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки стимулируют у
черенка корнеобразование. Верхушечную точ-ку роста не трогают.
Основание черенка обрабатывают регуля-тором роста (0,8%-ная индолилмасляная кис-лота). На грядке колышком делают лунку 2-3 см глубиной и высаживают черенок. Почву вокруг стебля уплотняют. Черенки располагают через 5 см, помечают этикетка-ми. Грядку поливают разбавленным раствором фунгицида, раму парника закрывают.
Поскольку черенкам предстоит расти в этих условиях около года, в парнике необходимо поддерживать идеальную чистоту. В холодную погоду парник накрывают матами. Как только угроза морозов минует, маты снимают.
Черенки не трогают до лета. Летом парник регулярно вентилируют и притеняют; для защиты растений от ожогов используют смы-ваемый известковый раствор или сетку. По мере необходимости черенки поливают.
Осенью растения выкапывают и высажи-вают в горшки или на отведенное для них постоянное место в саду.
Некоторые низкорослые древесные растения вроде шалфея, которые часто выращивают как травянистые, являются полукустарника-ми. Большинство из них очень хорошо окоре-няются и могут быть размножены заготов-ленными в конце лета стеблевыми черенками.
В период покоя маточное растение обреза-ют, что вызывает усиленное образование мощных вегетативных побегов.
Почву в холодном парнике перекапывают на большую глубину. Если возникает необхо-димость улучшить дренаж, вносят крупно-зернистый песок.
В конце лета или начале сентября срезают
часть побегов с приростами текущего года. Побеги по возможности не должны быть цве-тущими, хотя у некоторых культур, например лаванды, найти такие побеги довольно трудно. При использовании цветущих побегов все цветки с цветоножками удаляются.
Нежную верхушку побега срезают острым ножом или прищипывают двумя пальцами. Примерно в 10 см от верхушки черенка делают секатором нижний срез. Отмерить это рассто-яние нетрудно, беря побег в ладонь — у взро-слого человека ее ширина как раз равна 10 см. Листья в нижней половине черенка осторожно удаляют — руками или ножом.
Полукустарники, которые можно черенковать в холодном парнике
Сантолина кипарисовидная Шалфей Крестовник Монро
Основание черенка обрабатывают порош-ком регулятора корнсобразования, взятого в концентрации для полуодревесневших черен-ков.
Колышком на подготовленном участке де-лают посадочную лунку на половину длины черенка, то есть примерно на 5 см. Почву вокруг посаженного черенка уплотняют. Расстояние между рядками и черенками в рядке равно примерно 10 см.
Высаженные черенки аккуратно отмечают этикетками. Для защиты от болезней черенки поливают из лейки разбавленным раствором фунгицида — каптана или фундозола.
Парник закрывают, для защиты от ожогов и подсыхания растения притеняют. Черенки пе-риодически осматривают. В случае необходи-мости, чтобы растения не пересыхали, их поливают. Когда освещенность уменьшится, затенение снимают и сокращают поливы. Для защиты растений от заморозков парниковые рамы дополнительно укрывают на ночь мата-ми. Днем по возможности маты снимают.
Весной окоренившиеся черенки начинают постепенно закаливать. Затем их выкапывают и высаживают в предназначенное для них в саду место. Высаженные растения помечают этикетками.
Род рододендронов очень велик, в него входит немало видов, довольно сильно различа-ющихся по возможности размножаться путем черенкования. Лучше всего черенкованием размножать крупноцветковые холодостойкие и мелколистные карликовые рододендроны.
Крупноцветковые холодостойкие гибриды
Перед началом черенкования готовят почвен-ную смесь для выращивания черенков, чтобы избежать впоследствии, перед посадкой, неже-лательных задержек и подсыхания раститель-ного материала. Смешивают равные части крупнозернистого песка (без примеси извест-няка) и просеянного торфа. Этой смесью заполняют горшок и слегка ее уплотняют, так чтобы она стала на 1 см ниже краев горшка.
Черенки заготавливают во время второй волны роста, в конце августа — начале сентя-бря. Определить побеги, образующиеся в этот период, можно по их характерному располо-жению в виде зонтика, что не наблюдается во время первой волны роста.
С побега удаляют все листья кроме верхней мутовки (группы листьев возле верхушки побега). Верхушечную почку срезают, незави-симо от того, ростовая она или цветочная.
Стебель берут в ладонь, так чтобы верхушка находилась на уровне указательного пальца, и
срезают его секатором в том месте, где. он выходит из ладони. В результате получается черенок длиной около 10 см. Часть оставшихся листьев, чтобы облегчить посадку, удаляют. У основания черенка делают неглубокий про-дольный надрез длиной около 2 см. Поверхно-сти срезов обрабатывают регулятором роста (например, 0,8%-ной индолилмасляной кисло-той). Особенно это важно для таких труд-ноокореняемых гибридов, в создании которых использовали в качестве одного из родитель-ских компонентов сорт Британия.
В субстрате колышком делают лунку и вставляют в нее черенок. Если черенков несколько, их высаживают как можно ближе один к другому.
Сосуд ставят в хорошо освещенное место с нижним обогревом (21 °С). Для снижения потерь воды растения накрывают тонкой полиэтиленовой пленкой или используют ту-манообразующую установку.
С переменным интервалом растения опры-скивают разбавленным раствором фунгицида.
Окоренение начнется не раньше будущего года.
Окоренившиеся черенки закаливают и в конце зимы — начале весны пересаживают. Для доращивания растения ставят в холодный парник.
Эту группу растений черенковать проще все-го, хотя между отдельными сортами, в зависи-мости от их происхождения, все же суще-ствуют различия в способности образовывать корни.
Смесью, приготовленной по общему рецеп-ту, набивают сосуд. Площадь питания одного растения -около 9-10 см 2 .
В конце августа — сентябре берут закон-чивший рост побег, у которого уже заложи-лась верхушечная почка. Черенок срезают острым секатором примерно в 4 см от верхуш-ки. Листья в нижней его половине обрывают или срезают.
На нижней половине черенка делают пора-нение — неглубокий надрез длиной 1,0-1,5 см. Надрез делать не всегда обязательно, однако многие сорта очень хорошо реагируют на эту операцию. Поверхности срезов обраба-тывают порошком регулятора роста в концен-трации, рассчитанной на одревесневшие че-ренки (0,8%-ная индолилмасляная кислота).
Колышком в субстрате делают лунку глуби-ной 1-1,5 см. Черенок высаживают и поли-вают водой с растворенным в ней фунгици-
дом. Сосуд ставят в хорошо освещенное место,
где имеется нижний обогрев. Идеальные усло-
вия можно создать в камере с туманообразую-
щей установкой. Как только черенок окоре-
нится, с началом весны приступают к его зака-
ливанию, а затем пересаживают в другой гор-
шок. _
Размножение вересков путем черенкования очень эффективно и сравнительно несложно.
Занимаются этим в летний период, хотя более точно время черенкования определяется наличием на растениях нецветущих побегов. С побегов, на которых заложились цветочные почки, черенки не заготавливают, поскольку окореняются они слабо и медленно, особенно зимнецветущие формы. У летнецветущих ве-ресков для черенкования в случае необходимо-сти можно использовать уже отцветшие побе-ги. В период покоя маточное растение обре-зают для стимуляции образования мощных побегов.
Смесь для выращивания готовят из равных объемов просеянного сфагнового торфа и песка без примесей извести. Обязательным условием является просеивание торфа и уда-ление из него крупных частиц, иначе окоре-нившиеся черенки будет потом сложнее разде-лить, не повредив их.
Подбирают сосуд подходящего размера. Расстояние между черенками должно состав-лять около 2 см. Для каждого сорта следует использовать отдельный сосуд, поскольку у них разная корнеобразовательная способ-ность.
Сосуд заполняют субстратом и дощечкой
уплотняют его так, чтобы поверхность его была в 1 см от краев сосуда. Острыми ножни-цами срезают вегетативный побег длиной 2,5 — 4 см. Листья с нижней части черенка удаляют. Теперь черенок можно высаживать.
Тоненьким колышком делают лунку на глу-бину, равную половине длины черенка, и высаживают его. С интервалом в 2 см выса-живают оставшиеся черенки. Затем из лейки с мелкой распылительной сеткой поливают во-дой с растворенным в ней фунгицидом. После посадки уплотнять субстрат руками не следует.
Растильню с черенками ставят в условия защищенного грунта. Окоренение начинается быстрее в условиях повышенной влажности и при подогреве субстрата, например в камере с туманообразующей установкой. Но для этих целей подходит и холодный парник с хорошо подогнанными рамами, затеняемый летом и укрываемый матами зимой; правда, окорене-ние у поздно срезанных черенков здесь может начаться лишь следующей весной.
Весной окоренившиеся черенки закаливают и пересаживают в горшки. Вынимать окоре-нившиеся черенки и разделять их нужно осо-бенно осторожно, стараясь не повредить кор-ни. Пересаженные растения помечают этикет-ками.
КОГДА ЗАГОТАВЛИВАТЬ ЧЕРЕНКИ
Конец мая — начало июля
Вереск дарлиензис Вереск средиземноморский Вереск кустарный
Конец июля — начало августа
Вереск раскидистый Июль -август
Ерика древовидная Вереск южный Вереск лузитанский Вереск Вельча
Вереск реснитчатый Дабоеция кантабрийская Ерика крестолистная Ерика пепельная Вереск Уотсона
Конец августа — начало октября
Многие растения — преимущественно ком-натные, относящиеся к семействам бегони-евых, толстянковых и геснериевых, — могут образовывать на листьях маленькие растеньи-ца. Этот простой и довольно эффективный
способ размножения может быть использован двумя путями: естественным выращиванием листовых зародышей или искусственно вы-званным образованием молодых растений на листовых черенках.
Образование листовых зародышей — это проявление высокоспециализированного про-цесса, который встречается лишь у некоторых растений, таких, как камнеломка ползучая или очиток. В небольших -участках листа в про-цессе роста происходит обособление групп клеток, которые в ходе дальнейшей диффе-ренциации способны превратиться в новое растение.
Листовые черенки заготовляют только из тех листьев, которые совсем недавно закон-чили свое формирование. Если лист еще не сформировался и не достиг своего оконча-тельного размера, вся накапливающаяся в нем энергия будет расходоваться в первую очередь на завершение процессов роста и развития. А это задержит образование нового растения, поскольку в отделенный от материнского растения лист не поступают необходимые вещества, и следовательно, удлинив время, повысит вероятность возникновения таких проблем, как загнивание.
Если лист достиг своих конечных размеров совсем недавно, в нем еще интенсивно идут процессы синтеза питательных веществ; высо-кий уровень жизнедеятельности позволяет ему пережить без особых потерь даже затянув-шийся период размножения. В это время лист еще достаточно молод и обладает хорошо выраженной способностью к размножению, которая снижается по мере его старения.
Для размножения отбирают целые неповре-жденные листья, которые могут дать здоро-
вых регенерантов. Важно, чтобы на них не было вредителей и болезней.
Поскольку большинство размножаемых ли-стовыми черенками растений выращивают в комнатных или тепличных условиях, черенко-вать их можно на протяжении всего года. На продолжительность всего процесса влияние оказывает только одно обстоятельство — скорость развития молодых растений; зимой, в условиях пониженных температуры и осве-щенности, образование питательных веществ, а следовательно, и размножение протекают медленнее.
Отделенный от родительского растения лист начинает быстро подсыхать. Этот процесс необходимо задержать путем создания соот-ветствующих условий окружающей среды. Вот почему листовые черенки следует высажи-вать в закрытых камерах, под стеклом или полиэтиленовой пленкой.
Наиболее распространенная причина неудач при работе с листовыми черенками кроется в их загнивании еще до того, как из регенеран-тов сформируются самостоятельные растения. Поэтому важно следить за чистотой всех мате-риалов, сосудов, субстратов, листьев. На листьях также не должно быть повреждений.
Хотя окореняться способны листья многих растений, размножать листовыми черенками можно не все культуры. Те, что не поддаются такому способу размножения, могут быть раз-множены с использованием листопочковых черенков (см. с. 124 — 125). К другим
специальным видам листового черенкования можно отнести размножение луковичных рас-тений при помощи чешуй (см. с. 96 -97), а также надрезание и вырезание донца у луко-виц (см. с. 98-99).
Черенки из листовой пластинки с черешком
Наиболее простой и надежный способ размножения растений путем черенкования листьев заключается в использовании целого листа с черешком. Недостаток этого метода в низком коэффициенте размножения — из каждого листа образуется лишь несколько новых растений.
Основной причиной неудач являются гнили и болезни, поэтому необходимо постоянно обеззараживать инструменты и сосуды. Это же относится и к субстрату.
Листочерешковые черенки можно заготавливать на протяжении всего года. Для этого лишь необходимы молодые листья, недавно завершившие свой рост.
Смесь для черенкования готовят, смешивая равные части просеянного торфа и крупнозернистого песка. Наполняют ею сосуд достаточных размеров, для того чтобы разместить в нем лист с черешком. Субстрат слегка уплотняют, так что его поверхность оказывается ниже края растильни на 1 см.
Острым ножом или лезвием безопасной бритвы срезают подходящий лист через черешок, стараясь как можно меньше его повредить. При листовой пластинке оставляют примерно 5-см отрезок черешка.
В субстрате колышком делают небольшую лунку на глубину, достаточную для того,
чтобы в нем удержался черенок. Сажают его под некоторым углом, чтобы листовая пластинка почти лежала на поверхности субстрата. Вокруг черешка субстрат уплотняют. Когда все черенки высажены, их поливают из лейки через сетку разбавленным раствором фунгицида (каптана или фундо-зола). Устанавливают этикетку
Растильню ставят в условия с постоянно поддерживаемой высокой влажностью, чтобы черенки не подсыхали. Температура, особенно при размножении комнатных растений, должна быть довольно высокой. Лучше всего для этого использовать специальную камеру, снабженную обогревателем в нижней части (температура около 20°С).
Черенки должны получать достаточное количество света, чтобы в них образовались органические вещества, необходимые для развития молодых растений. Однако избыток света может вызвать ожог листьев, поэтому их лучше слегка притенить.
Через 5-6 нецель появятся молодые растения, их может быть несколько. Когда они подрастут настолько, что их уже можно взять руками, растения разделяют, высаживают в горшки и закаливают. Перед пересадкой их нередко подкармливают жидким удобрением.
Растения, которые можно размножать черенками из листовой пластинки с черешком
кроме королевской Пеперомия металлическая Пеперомия морщинистая Сенполия
Источник