Оптимальный микроклимат для вешенки
Создание оптимального климата
Для выращивания вешенки нужны три взаимосвязанные системы:
— увлажнения,
— обогрева,
— вентиляции.
Летом требуется еще и охлаждение, чиллером или водой из скважины.
Но домашнее производство летом не рентабельно, да и в промышленных масштабах часто работают в ноль. Электроэнергии на охлаждение и увлажнение воздуха уходит много, а стоимость вешенки летом крайне низкая.
И даже если вырастить, проблема его продать. Для сохранения товарного вида грибов необходима промышленная холодильная камера. Домашний холодильник не подходит для этих целей. Во-первых, в нем помещается мало, во-вторых, на шляпках конденсируется влага.
Почему нельзя использовать кондиционер в камере выращивания, смотрите видео внизу страницы.
Какая температура нужна в помещении для грибов
Полную технологическую карту производства с оптимальным режимом производства конкретного штамма обязан предоставить производитель мицелия. Это ваше право, как покупателя, требовать инструкцию к применению.
Температурный режим выращивания вешенки
Зависит от штамма и находится в диапазоне от:
8-12 градусов для зимних штаммов,
14-17 0 – для универсальных,
16-20 0 – для летних.
Такую температуру нужно поддерживать в камере культивирования во все сезоны. Выгонка при оптимальных условиях позволяет ускорить выход продукции. Поднимается и урожайность, ведь друзы при этом плотные, мясистые и тяжелые.
На фото справа вверху — грибы, которые выросли при низкой влажности и содержании свежего воздуха 20% от общего количества. Это мои первые грибы, выращенные в 2007 году в старом полуразваленном доме. Они были красивые, я ними гордилась. Но вы видите — шляпки очень тонкие и сростки были легкие по весу.
Летние и некоторые универсальные сорта, например, К – 17, можно вырастить и при 22-25 градусах. Это если у вас есть определенный опыт выращивания и подбора влажности для каждого конкретного штамма. И, конечно же, в этой ситуации грозди будут легче, плодовые тела тоньше и светлее.
5-7 градусов тепла – это минимальная температура, при которой вешенки еще растут, но медленно. В такой ситуации уже сложно подобрать режим влажности и достаточную скорость потоков. Если мешки стоят на стеллажах, висят далеко друг от друга, или на полу, можно просто включить вытяжку и обеспечить слабый приток наружного воздуха.
Рост вешенки прекращается при температуре ниже 0 градусов
Зимой на морозе грозди замерзают, а при размораживании снова трогаются в рост. Маленькие зачатки – примордии чаще всего погибают.
Зимой оптимальные условия, как температуру, так и влажность создать тяжелее. И не только потому, что обогрев стоит дорого. В морозном воздухе очень мало влаги, а при температуре ниже 20 градусов ее там практически нет. Поэтому нужно обеспечить такое перемешивание потоков, которое позволит работать на 60-70% рециркуляции. Не только для того, чтобы сэкономить тепло, в основном чтобы обеспечить приемлемую влажность.
Какая влажность должна быть при выращивании вешенки
Плодовое тело состоит из переплетенных гифов грибницы, содержащих воду. Поэтому в сухой атмосфере грибы не будут даже завязываться. При влажности ниже 65% шляпка желтеет, затем сморщивается и усыхает.
Увлажнение для вешенки — основа хороших урожаев. Любые скачки, избыток или недостаток увлажнения приводит к гибели примордий и дефектам плодовых тел постарше.
82- 89% — это влажность, достаточная для нормального формирования и развития грибных гроздей. Более конкретное значение зависит частично от штамма и от температуры.
Что будет если вытащить грибной блок вешенки из пленки
Многие начинающие грибоводы задают этот вопрос. Для некоторых видов грибов, например, шиитаке это действительно возможно — заросшие блоки, изготовленные по стерильной технологии, освобождают от пленки и гриб плодоносить при относительной влажности воздуха 97-99%.
Но с вешенкой такое не проходит: субстрат без полиэтилена пересыхает, мицелий погибает и грозди не образуются даже при оптимальной влажности. Даже если разрезы делать слишком часто и беспорядочно, субстрат может подсохнуть настолько, что урожайность будет низкая, или плодоношении вообще не наступит.
Как сделать вентиляцию для вешенки в помещении выгонки
Вентиляция связывает воедино все системы климата.
Я сторонник классической схемы:
- воздух из зала выращивания и с улицы перемешивается в камере смешивания,
- нагревается теплообменником,
- проходит через вентилятор,
- увлажняется,
- разводится по камере полиэтиленовыми рукавами – воздуховодами с пластиковыми стаканчиками в качестве воздушных форсунок.
Направленное движение потоков от улиточного вентилятора можно создать и без воздуховодов, используя геометрию самой комнаты и расположения рядов с грибными блоками в качестве стен – разделителей.
Но, как по мне, эта схема требует экспериментов для определения:
- плотности загрузки,
- частоты смены блоков,
- расстояния между рядами — стенами и прочих моментов.
В классической схеме достаточно придерживаться рекомендаций по загрузке, расположению стеллажей и правильно рассчитать диаметры и мощность вентиляционной системы.
Тяжелый углекислый газ
Забудьте рассказы о том, что углекислый газ тяжелее воздуха и собаках, умирающих в пещерах.
Не надо ставить вытяжные вентиляторы в самом низу, чтобы лучше высасывать СО2. Еще нелепее желание сделать уклон пола в сторону этих вентиляторов, чтобы «тяжелый» диоксид углерода самотеком к ним стекался.
Даже если бы СО2 и лежал на полу в грибнице, он занимал бы не более нескольких миллиметров его поверхности.
Не верите? Посчитайте сами. Площадь пола надеюсь, считать все умеют, объем помещения тоже.
А углекислого газа возьмем, к примеру, 1000 ррм. Так как ррм – это миллионная доля от всего объема смеси газов, то 1000 – это 0,1%. В комнате 10х15х3 объем равен 450 кубов, следовательно, СО2 в нем чуть меньше, чем полкуба. Теперь распределите (можно мысленно, без формул) весь этот газ на всю площадь пола. Получите 3 мм в высоту.
А теперь подумайте – почему диоксид углерода, собственно, должен лежать на полу?
Если цель всей вентиляции как раз и заключается в том, чтобы качественно перемешать воздух!
Поэтому ставьте вытяжку чуть ниже отверстия рециркуляции, и будет вам счастье. А еще лучше – ставьте в дополнение к вытяжке гравитационные жалюзи, и регулируйте вытяжной поток по количеству свежего воздуха.
Как самому рассчитать вентиляцию – смотрите эту рубрику.
Источник
Условия выращивания вешенки
Условия, при которых вешенки дают большие урожаи — это температура, влажность и правильный воздухообмен. В этой статье речь пойдет о влажности.
О других условиях читайте статьи в рубрике «Системы вентиляции. Микроклимат»
Вырастут ли вешенки при недостаточной влажности
У грибов нет столь совершенной системы приспособления к условиям окружающей среды, как у высших растений. Их клетки слабо дифференцированы, поэтому они не могут расти в сухой атмосфере.
При влажности ниже 78% примордии не формируются. Могут выходить полусухие зачатки.
Если влага периодически поднимается выше, формируется два — три отдельных плода, остальные недоразвитые, сморщенные.
При еще более сухом воздухе высыхает прорезь, мицелий гибнет, образуется пробка из мертвой мицелярной ткани.
Поэтому такие блоки не дают урожай даже при переносе в оптимальный микроклимат, пока прорезь не размокнет, и новые гифы смогут прорасти к поверхности полиэтилена.
При содержании влаги ниже 80%, уже развившаяся друза становится легкой, белесой, теряет естественный блеск и светлеет.
Плоды с тонкими шляпками, по краям которых коричневый сухой ободок.
Бывает вешенка желтеет, также с образованием коричневого ободка, при сильном обдуве.
Или если скорость потока нормальная (8-9 м/сек), но стаканчик развернулся, и дует прямо на гроздь. Даже при общей нормальной влажности в комнате, возникает ситуация локального сухого участка — поток просто сдувает со шляпки влагу.
Под кожицей не формируется слой мякоти, только пластинки. Гриб стремится вырасти, чтобы скорее дать споры.
При увлажнении, близком к достаточному, плодовые тела имеют товарный вид, но края шляпки загибаются вниз, часто становятся волнистыми.
Более подробно различные деформации описаны в статье «Болезни вешенки»
Оптимальная влажность для вешенки
Зависит не только от штамма и температуры.
Существует зависимость от:
-самого помещения (в частности высоты; материала стен и потолка),
-расстояния между рядами,
-конкретной схемы вентиляции,
-количества рецирекуляции.
То есть корректировку нужно производить опытным путем.
По личным наблюдениям:
Грозди плохо растут и часто погибают от воздействий конденсата при температуре ниже 8 градусов.
Чем холоднее воздух в помещении выращивания, тем медленнее растет плодовое тело.
При этом оно испаряет меньше внутренней жидкости, и требует меньшего влагосодержания в воздухе.
Разновидность вешенки, которая называется пульмонарис, обладает повышенной устойчивостью к увлажнению – друзы замечательно развиваются и чувствуют себя даже при тумане в 95-97%.
Правда, становятся ломкими, а пластинки толстыми.
И вода при надавливании выступает, картинка слева.
Мне попался запрос в сети: «почему у вешенки с обратной стороны не развиты пластинки, а как бы губка». Я думаю, это именно такой случай — пластинки становятся неровными, разрастаяются, и кажется, что они соединяются между собой, как сеточка или крупноячеистая губка.
Без оглядки на различие в свойствах штаммов, можно обобщенно заключить, что чем теплее в помещении, тем выше процент влажности должен быть.
Какая должна быть влажность для вешенки?
Чтобы примерно ориентироваться, можно следовать такому правилу:
При 10°C достаточно 83%, далее поднимая температуру на один градус, необходимо поднимать и влагу на один %. Т.е. при 11°C – 84%, 12°C – 85% и так далее.
Но как догму принимать это правило нельзя, лучше спрашивать техкарту выращивания штамма у производителя мицелия.
Гидроудар у вешенки
Встречается из-за перепадов влаги в окружающей среде. На шляпке появляются темные, радиально расходящиеся полосы.
Это разрывы слоев клеток, которые сформировались в часы наиболее сухого климата.
На некоторых грибах полосы черные и покупатели боятся приобретать такой продукт.
На фото – друза, выросшая при колебаниях влаги от 80 до 86%.
Дисковый увлажнитель включали всего два раза в сутки, плюс поливали полы.
Оцените также загнутые вниз и волнистые края вешенки.
Общий вывод такой:
Если хотите иметь стабильную высокую урожайность, необходимо поддерживать стабильные условия оптимального микроклимата.
Если у вас вентиляция, вытяжка, увлажнитель, котел, работают по таймеру — у вас будут перепады всех параметров. Смиритесь с низким выходом грибов и их уродливой формой.
Компромисса здесь нет!
Какие системы могут создать влажность в камере выращивания читайте в статье «Как поддерживать влажность в грибном помещении»
Источник
Выращиваем вешенку в домашних условиях: все, что вы хотели знать
Добавление статьи в новую подборку
Простота и дешевизна выращивания и неизменно высокая урожайность – это о ней, о вешенке. Эти пластинчатые грибы уже занимают второе по популярности место среди культивируемых в России, и их известность только растет. Вкусные, неприхотливые – почему бы самому не заняться их выращиванием дома?
Вернее, не совсем дома – выращивать вешенки можно либо в подвальном помещении, либо на дачном участке (в теплице или на открытом воздухе). Выясняем нюансы.
Готовим мицелий и субстрат
Итак, вы решили заняться выращиванием вешенки. Что, куда и как сажать?
Посадочный материал вешенки – ее стерильный мицелий (грибница). Его сегодня несложно купить, а хранить до посадки можно в том же холодильнике (не в морозилке!) – так он сохраняет жизнеспособность до 3-4 месяцев.
Куда высаживать мицелий вешенки? В природе этот гриб растет на стволах засохших деревьев, так что и для самостоятельного выращивания вы можете подготовить древесные чурки или даже старые пни на участке.
Высадив вешенки на пни от деревьев, вы получите двойную выгоду – и урожай грибов сможете собирать несколько лет на одном и том же месте, и отпадет необходимость трудоемкого выкорчевывания пня (гриб попросту разрушит его в процессе роста и развития).
Кроме того, энтузиасты сегодня изобрели массу способов выращивания вешенки на других субстратах. Чего только не используют – солому, шелуху подсолнечника или гречихи, сухие кукурузные стебли, древесные опилки и даже вату.
Любой субстрат перед высаживанием грибного мицелия нужно подготовить. Цель – простерилизовать его, напитать влагой и сделать воздухопроницаемым. Так грибница сможет развиваться в комфортных условиях и не будет подвержена атаке плесени. Вы можете купить готовый субстрат, уже упакованный в полиэтиленовые мешки-блоки, либо собрать и подготовить его самостоятельно.
Так, древесные чурки (лучше лиственных пород деревьев) с диаметром среза не менее 20 см в течение 2-3 дней нужно вымачивать в воде (желательно заменяя ее время от времени на горячую). Мелкорубленный же субстрат (опилки, шелуху, соломы и т.д.) нужно обработать опять же кипятком около часа или горячим паром, а затем подсушить.
Если вы купили готовый субстрат в пакетах, стерилизовать его в кипятке можно прямо не вынимая оттуда. В пакетах лишь нужно проделать несколько отверстий.
Хорошо увлажненный, готовый к закладке мицелия материал при сжатии в ладони будет «пружинить», но при этом вода не будет выступать наружу.
Где выращивать вешенки?
Подготовить нужно и помещение, если вы не хотите довольствоваться единственным урожаем в год, который можно получить на открытом воздухе. В домашних условиях чаще всего таким местом является подвальное помещение, которое обязательно перед закладыванием емкостей с грибницей должно быть простерилизовано – обработано хлорной известью, если это отдельное помещение, или обычным 1% хлорным раствором. Можно покрыть стены специальной противогрибковой краской. Для создания оптимального для вешенки микроклимата в помещении на протяжении всего периоды выращивания грибов нужно будет соблюдать чистоту, а также поддерживать стабильную влажность и температуру.
Если вы будете выращивать вешенку не в подвале, а на улице, подберите для размещения емкостей с мицелием хорошо притененное место без сквозняков. Лучшим вариантом будет место у северной стены или забора.
Как посадить вешенку?
Если вы выбрали выращивание вешенки на древесных чурках, то после замачивания в последних просверливаются отверстия или поперечные щели глубиной около 5 см, куда вносится мицелий и закрывается слоем влажных опилок. Также слоем мицелия покрывают верхние торцы деревяшек. Сами чурки выносятся в огород (теплицу), где вкапываются в землю в затененном месте на расстоянии около 30-35 см друг от друга и сверху опять же закрываются слоем влажной мульчи – можно использовать опилки, солому или мешковину. Это защитит мицелий и древесину от высыхания и поспособствует лучшему приживанию посадочной грибницы. Для экономии площади деревянные заготовки можно ставить прямо друг на друга, подбирая по диаметру.
Если вы решили выращивать вешенку в полиэтиленовых мешках емкостью 5-15 л, подготовленный простерилизованный субстрат нужно плотно утрамбовать в эти мешки, чередуя слой субстрата со слоем мицелия, и плотно завязать. При этом на общую массу субстрата должно приходиться не менее 2-3% мицелия. Затем в мешках стерильным инструментом нужно проколоть отверстия шириной не более 0,5 см на расстоянии примерно 20-25 см друг от друга. Подготовленные грибные мешки-блоки располагают в тенистом месте в огороде (в теплице, на полках в подвале) так, чтобы перфорированные стороны не упирались в стену или забор и имели хороший доступ воздуха. Для экономии места можно также расположить их в несколько ярусов, укладывая друг на друга.
Само выращивание вешенки и высадка ее мицелия должны проводиться в разных местах во избежание заражения грибницы.
Все работы по закладке мицелия в субстрат проводятся в перчатках, по возможности в стерильном закрытом помещении, на продезинфицированных поверхностях и при отключенной системе вентиляции, дабы избежать заражения плесневыми грибками и т.п.
При выращивании вешенки на открытом воздухе, емкости с субстратом и мицелием должны быть подготовлены и выставлены на место роста не позднее конца мая, если хотите получить первое плодоношение уже в сентябре-октябре текущего года.
Как выращивать вешенку?
Период инкубации мицелия длится от 18 до 25 дней, после чего наступает непосредственно плодоношение вешенки. При этом для каждой фазы развития и роста грибов в помещении требуются свои условия.
Так, на фазе инкубации вешенке не нужны свет и принудительная вентиляция (кроме ситуации, когда нужно срочно охладить блоки), а вот за температурой придется следить тщательно – она не должна превышать 25°С (помните, что внутри грибного блока при этом она еще выше), иначе грибница не взойдет из-за теплового шока. Даже незначительные колебания температуры (более 2°С в ту или иную сторону) в этот период снижают вероятность всходов.
В течение всего инкубационного периода помещение не проветривают – это создает высокую концентрацию углекислого газа и немного повышает процент влажности. Для предотвращения появления болезней и плесени желательно ежедневно производить в помещении влажную уборку с применением хлорсодержащих средств.
После фазы инкубации наступает период культивации вешенки. При плодоношении грибу уже нужны более низкая температура (10-20°С), хорошая вентиляция, определенная влажность (85-90%) и достаточное количество света в течение 8-10 часов каждые сутки (с помощью ламп дневного света не менее 5 Вт на каждый 1 кв.м). Поддержание влажности обычно проводят путем ежедневного опрыскивания помещения и емкостей с субстратом нехолодной водой. Важно, чтобы грибы вешенки успели высыхать между опрыскиваниями, так как они не переносят избытка влаги – иначе плодовые тела будут желтеть и вытягиваться, станут водянистыми.
Интересно, что на цвет плодовых тел вешенки влияют освещение и влажность в помещении при ее выращивании. Чем выше температура и ниже освещенность, тем светлее будут шляпки. На вкусе гриба эти факторы никак не сказываются.
Первый урожай вешенки при соблюдении всех условий выращивания можно ожидать примерно через 1,5 месяца. Далее грибы будут появляться волнообразно с промежутками, в течение еще 3-6 месяцев. Созревшие плодовые тела нужно аккуратно срезать острым ножом, причем не поштучно, а группами.
Большая часть урожая приходится на первые две волны плодоношения. После сбора четвертого урожая опытные грибоводы советуют перебрать содержимое мешков с субстратом – удалить остатки ножек, проверить его на наличие заплесневелых участков, увлажнить и обновить при необходимости.
Если вы выращиваете вешенку не в помещении, а на дачном участке на воздухе или в теплице, уход за ней заключается в поддержании воздуха и почвы вокруг пеньков (деревянных чурок, мешков) во влажном состоянии. Если погодные условия благоприятные, плодоношение начинается осенью текущего года. В дальнейшем урожай плодовых тел вешенки можно будет собирать ежегодно с апреля по ноябрь в течение 4-5 лет в зависимости от плотности древесины и диаметра пеньков.
Как видите, выращивание вешенки на дому – не самое хлопотное дело. Разумеется, ради пары килограммов урожая грибов не стоит заморачиваться этой технологией, можно сходить на рынок. Но если вы хотите на этом заработать или просто получать вкусные грибы круглый год – почему бы и не заняться культивированием.
Источник