Инструкция по выращиванию моркови

Выращивание моркови – технология и опыт

Сортов и гибридов моркови очень много, а вот сортотипов всего несколько.

Нантский сортотип моркови

Самый популярный – он составляет примерно 50% от объема выращивания. Это морковь с цилиндрическим корнеплодом длиной до 20 см, диаметром 2,5-3,5 см и тупым кончиком. К данному сортотипу относятся сорта и гибриды моркови Нантская 4, F₁ Наутилус, F₁ Кентавр. Они отличаются экологической пластичностью – возделываются в разных климатических зонах.

Окраска корнеплодов ярко оранжевая, как внутри, так и снаружи. Листовая розетка полустоячая, неломкая, что удобно для механизированной уборки. Растения устойчивы к цветушности. Листья резистентны к альтернариозу и церкоспорозу.

Сортотип флакке

Это конусовидные корнеплоды длиной до 25 см, диаметром 4,5 см и заостренным кончиком. Хорошо удается на легких почвах, выровненном поле. На тяжелых почвах – только на гребнях.

Морковь сортотипов шантане и курода

Это широко конусовидные корнеплоды длиной до 15 см, диаметром 4,5 см (шантане) и 5,0 см (курода), с острым кончиком. Они более приспособлены для средних по механическому составу почв, а на тяжелой земле хорошо растут на грядах. Такие конические корнеплоды у гибрида F₁ Шакира и сорта Ред Кор. Их отличает стабильная урожайность, мощный листовой аппарат, толерантность к листовым заболеваниям, гладкие и красивые корнеплоды с насыщенно-оранжевой окраской и превосходным вкусом.

Выбор почвы для выращивания моркови

Морковь предпочитает аэрированные, рыхлые почвы с глубоким пахотным слоем (не менее 30 см), легко-суглинистые, песчано-суглинистые, суглинисто-песчаные, с рН 6-6,5, обеспеченные питательными веществами.

Рыхлые почвы благоприятны для роста и формирования красивых корнеплодов, а вот на тяжелом грунте морковь получается уродливой.

Основные правила подготовки почвы под посев моркови:

Семенное ложе (место, куда лягут семена) должно содержать мелкие частицы земли. Благодаря этому после посева семена окажутся на одной глубине. На суглинистых почвах семена заделывают на глубину 2,0-2,5 см, на легких супесчаных – до 3 см. Расстояние между семенами в строке – 2,8 см. Посевы поливают, чтобы получить равномерные всходы.
Следующий слой почвы – до 25 см – должен быть воздухопроницаемым, с хорошей структурой. Это позволит получить ровные длинные корнеплоды.
Обязательный дренаж там, где близко залегают грунтовые воды.

Уровень залегания подпочвенных вод на полях с морковью не должен превышать 80 см. Лучшие предшественники моркови – бобовые, огурец, лук, чеснок, капуста ранняя, редис; хорошие – озимая пшеница, однолетние травы. Согласно севообороту, морковь можно вернуть на прежнее место выращивания только через 5 лет.

Лущение стерни, основное внесение удобрений, зяблевая вспашка с оборотом пласта, весеннее боронование, чизелевание, подготовка гряд – вот основные работы по подготовке поля перед посевом.

Но возможен и другой вариант. Если продолжительное осеннее тепло спровоцировало рост сорняков, в таком случае после дискования, по вегетирующим сорнякам высотой 15-20 см проводят обработку гербицидами сплошного системного действия – Торнадо, Раундап и др.

Затем следует зяблевая пахота и, если одолевают сорняки, культивация с боронованием. Ранней весной проводят одно-два боронования с шлейфованием (когда надо выровнять поле).

При невозможности разделать почву «под орех» запускают фрезерный культиватор. А если не справились с сорняками, можно обработать почву до всходов или в фазе всходов Стомп Профессионал из расчета 3,25-3,5 л/га.

После обработки гербицидом Стомп Профессионал нельзя включать полив от 24 до 48 часов! В этот период гербицид связывается с почвой и образует гербицидный экран.

Сеем морковь правильно

Сроки посева зависят от использования продукции. Посев в марте-апреле – урожай моркови для раннего потребления. Посев в третьей декаде апреля и до конца июня – урожай корнеплодов на хранение и переработку.

Сеют морковь по-разному, в зависимости от имеющейся в хозяйстве техники, а также от механического состава почвы и сортотипа моркови.

На легких почвах морковь любого сортотипа выращивают на ровном поле

Чаще всего это ранняя морковь на пучковую продукцию.

На тяжелых почвах морковь выращивают на гребнях

Но здесь есть свои плюсы и минусы. Так, к примеру, за счет гребней увеличивается длина корнеплода, нет кривых и рогатых «особей». Но для формирования гребней, посева и уборки урожая требуется специальная техника. За счет гребней теряется полезная площадь. Глубина заделки семян на гребнях и грядках – 1-2 см.

Выращивание моркови на гребнях

Возможны варианты посева: ленточный, в 2 строчки на одном гребне с расстоянием между ними 6 см и между гребнями 65-75 см. Посев в один ряд – с расстоянием между гребнями 45 см.

На грядах высевают 3 ленты по 2 строчки в каждой. Расстояние между лентами – 30 см, а между строчками – 5 см. Систему капельного орошения проводят одновременно с посевом. Норму высева семян увеличивают на процент потери всхожести плюс 15% (потери от вредителей).

Оптимальным вариантом для роста и развития растений, а также механизированной уборки урожая считается выращивание моркови на грядах.

Такой метод особенно актуален на тяжелых почвах и для сортотипов шантане и курода.

Удобрения для моркови

Средние нормы основного внесения удобрений при подготовке почвы (при средней обеспеченности почвы элементами питания) составляют N – 30, P₂O₅ – 80-150, K₂O – 50-80, MgO – 20 в кг/га д.в.

Остальное количество удобрений вносят в течение вегетационного периода. Подкормку проводят в несколько этапов.

Общая потребность моркови в удобрениях за вегетационный период в 130 дней при урожайности не менее 60 т/га составляет: N – 90-110, Р₂О₅ – 80-150, К₂0 – 200-250 и MgO – 20 кг/га д. в. На почвах с рН>7 необходим микроэлемент бор. Его вносят внекорневыми подкормками 2-3 раза по вегетирующим растениям.

Минеральные удобрения на почвах легкого механического состава вносят через систему капельного орошения и только в вегетационный период. На почвах средних и тяжелых по механическому составу удобрения дают дробно: осенью, под пахоту – основное, а весной, согласно схеме питания растений по фазам развития, через систему капельного орошения.

Морковь – уход и защита

Рыхление морковм проводят до смыкания рядков: первое – лапами-бритвами на глубину 4-6 см, второе (в стадию 4-5 настоящих листьев) стрельчатыми лапами на глубину 6-8 см. Постепенно глубину увеличивают до 14 см, используя долотообразные рабочие органы. Ширина защитной полосы должна быть не менее 8 см.

Защита растений от сорняков состоит из соблюдения севооборота, основной, предпосевной, междурядной и химической обработок почвы.

Вредители на моркови

Наиболее опасны морковная муха (ее лет начинается во время цветения черемухи и рябины черноплодной), зонтичная листоблошка, морковная моль, боярышниковая тля, северная нематода, проволочник.

Против почвенных вредителей через систему капельного орошения в почву вносят препараты Актара 25% в. г., Конфидор 20% в. р. к. Против летающих вредителей используют Ципи, КЭ.
Против гусениц лугового мотылька и зонтичной моли весьма эффективен биопрепарат Лепидоцид. С нематодой можно бороться, применяя севооборот и нематициды – Акарин, П и Фитоверм, П.

Наиболее опасные болезни моркови

Это альтернариоз (черная гниль), фомоз (сухая гниль), ризоктониоз (войлочная гниль), склеротиноз (белая гниль), мучнистая роса и корневая гниль. Это грибные болезни, которые сводят на нет все наши благие намерения получить и сохранить урожай.

Меры борьбы с болезнями моркови должны быть разнообразными. Соблюдение севооборота, здоровый семенной материал, оптимальный срок посева, своевременное проведение агротехнических мероприятий по уходу за растениями, обработка биофунгицидными препаратами по схеме:

появление 4-5-го листа – обработка баковой смесью ГУМИ-20, 0,2 л/га + Фитоспорин-М, 1л/га;
в фазе смыкания рядов – Фитоспорин-М, 1 л/га + Борогум, 1л/га;
если начало болезни по каким-то причинам пропустили, придется работать по растениям пестицидами: хлорокись меди 90% с. п., Ридомил Голд 68% с. п., Купроксат 34,5% к. с. и др. Желательно чередовать их с биофунгицидами (антистрессовыми, ускоряющими рост препаратами).

Уборка урожая моркови

На пучковую продукцию – выборочно.

Для переработки и продолжительного хранения морковь убирают как можно позднее, но до заморозков.

При этом учитывают следующее:

чем позднее убирают корнеплоды, тем они вкуснее;
не убранную по каким-то причинам (затяжные дожди, не хватает техники и рабочей силы) с поля морковь надо замульчировать торфом, слоем толщиной 15 см. Весной выкопать – корнеплоды будут хороши, как конфетка;
если не вписались в агротехнические сроки уборки и попали под заморозки, поврежденные корнеплоды будут плохо храниться. Имеет смысл пустить их в переработку.

Хранят корнеплоды моркови в заранее фумигированных хранилищах при температуре 0-1°С, при влажности воздуха около 95%.

Татьяна Девятерикова, кандидат сельскохозяйственных наук, ученый-агроном

Источник

Морковь — пошаговая инструкция по выращиванию и уходу в открытом грунте

В нашей стране не встретить ни одного дачного или придомового участка, где бы ни высаживалась морковь. Потребность в ней для русской кухни объяснять никому не нужно, поэтому она и культивируется повсеместно. Только вот одни хозяева получают к столу крупную, крепкую морковку, а другие довольствуются мягкой и мелкой, а на зиму еще и прикупают дополнительно на рынке.

Как правильно выращивать морковь в открытом грунте, какой требуется уход, что необходимо сделать в плане борьбы с вредителями – все это можно узнать, ознакомившись с предлагаемым материалом.

Подготовка делянок под морковь

Хороший хозяин занимается этим сразу же по окончании дачного сезона. Если соблюдать правила севооборота (а пренебрегать ими вряд ли разумно), то делянки под морковь целесообразно готовить на тех сегментах участка, где летом выращивались капуста, огурцы, свекла, томаты, бобовые и злаковые культуры, картофель, чеснок, лук.

Почву желательно не просто перекопать, но и хорошо разрыхлить. Это, во-первых, способствует проникновению внутрь кислорода, во-вторых, приводит к гибели всех (или большинства из них) личинок вредителей при наступлении холодов. Весной лишь останется еще раз прорыхлить грядки.
Так как морковь не любит повышенной кислотности почвы, в нее следует сразу же внести «нейтрализаторы». Варианты – известь, древесная зола, мука доломитовая. Так как за сезон грунт истощается, нелишне будет подкормить и удобрениями. Или комплексные составы, или органика + минералы. Хотя большинство дачников ограничиваются разбрасыванием навоза по территории. Хорошее удобрение, но лишь в случае, если оно прошлогоднее, перепревшее. Свежий навоз не рекомендуется использовать для подкормки любой культуры, а не только моркови. В нем много личинок вредителей и так называемой парши.

Подготовка семян

Этим этапом многие пренебрегают, хотя целесообразность данного мероприятия очевидна. В процессе подготовки выяснится, что следует сразу же отбраковать. Какой смысл высаживать семена, которые не дадут нормальных всходов?

Замачивание – в теплой воде, в среднем, на 3,5 дня, не более. Желательно ее окрасить марганцовкой (слабый раствор), для дезинфекции.
Просушка.

Высадка в грунт

Некоторая сложность этого процесса в том, что семена корнеплода довольно мелкие. Насыпая их в рядки (бороздки) из пригоршни, трудно соблюсти нужную «дозировку». В результате на одном участке делянки морковь прорастает густо, на другом – редко.

Рекомендуемые параметры (в см): между бороздами порядка 15 – 18, семечками – около 4-х.

Применяемые дачниками технологии посадки

Ленты из туалетной бумаги. На них семена фиксируются капельками клейстера, который после посадки легко вымывается водой. При таком способе их можно расположить равномерно по всей длине рядка.
Песок (мелкозернистый). С ним семена перемешиваются, в результате чего они не слипаются друг с другом. По крайне мере, это рациональнее, чем засыпать их на грядку из ладони, пересчитывая пальцами.
Крахмал. Готовится раствор в небольшой емкости с носиком (например, чайник), который после загрузки семян тщательно размешивается. Остается лишь пройти вдоль делянки и равномерно выливать в рядок получившуюся массу.

Дражированные семена высеваются в бороздки обычным способом, россыпью. В домашних условиях нанести на них специальную оболочку невозможно. Подразумеваются семена покупные, в таком исполнении. Перед погружением в грунт их следует обязательно смачивать в теплой воде.

Создание парникового эффекта

Проще говоря, грядку с морковью следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Весной погода неустойчива, и если морковь переохладится, то пойдет не в корень, а в зелень. Урожай будет соответствующий. Если ночью температура не опускается ниже +8 ºС, покрытие можно убирать. Как правило, через пару недель уже появляются первые всходы. Пленка выполняет и другую функцию – препятствует прорастанию сорной травы. Поэтому пренебрегать покрытием грядок в любом случае не следует.

Полив грядок

Производится нечасто, но систематически. До появления ростков рекомендуется не реже раза в 3 – 4 дня, после всходов – еженедельно, как минимум. Нужно учесть, что морковь одинаково не любит как избыток, так и недостаток влаги. Целесообразность орошения желательно определять не по календарю, а по состоянию почвы. В этом – одна из сложностей ухода за морковью, так как она требует постоянного присмотра.

Прореживание делянок

В первый раз проводится после появления двух-трех листиков. Нужно ориентироваться на оптимальное расстояние между морковками в одном ряду, равное 45 – 50 мм. Если она проросла гуще, лишние ростки удаляются.

Рыхление почвы

Необходимо делать регулярно, на следующий день после полива. Если производилось прореживание грядки, сразу по окончании этой работы. В противном случае оголовки корнеплодов приобретут зеленоватый окрас.

Мульчирование делянок

Считается, что для моркови это не делается. Ошибочное мнение.

Что дает мульчирование:

Препятствует прорастанию сорняков.
Удерживает влагу в почве, следовательно, и полив грядок можно проводить реже.
Корневая система моркови получает кислород в достаточном количестве. Причем постоянно, так как на грунте не образуется корка.
Отпадает необходимость в систематическом рыхлении земли, при котором часто повреждаются корни.

Удобрение

Наиболее используемые средства (на ведро воды): куриный помет (1:30), коровяк (1:10). В полученную смесь добавляется стакан древесной золы, после чего раствор перемешивается до достижения однородности.

Когда подкармливать? Многое зависит от того, насколько хорошо (и чем) была удобрена почва по осени. Играет роль и тип грунта (песчаник, чернозем или иное). Рекомендуемые сроки:

После прорастания – недели через 3 – 4.
Вторичная подкормка – через полмесяца после первого внесения удобрения.

Как правило, этого вполне достаточно, если осенью грунт был хорошо «унавожен».

Защита от вредителей

Врагов у садовых культур хватает, но для этого корнеплода наиболее опасна морковная мушка. В продаже есть соответствующие препараты, но иногда их применение уже нецелесообразно. Попросту – поздно. Для моркови более важны профилактические мероприятия, препятствующие появлению этого вредителя.

Что рекомендуется сделать:

Высадить по периметру грядки лук.
Если на делянке не пророс укроп-«самосеянка», раскидать его семена.
Посыпать землю табачной пылью, острым перцем.

После прореживания грядок вся зелень должна сразу же убираться и сжигаться. Именно в ней остается большое количество вредителей, которые быстро расползутся по территории, в том числе, попадут и на морковь.

Еще один ее враг – крот. Как бороться с ним – отдельная тема. Если есть признаки его появления на участке, следует сразу же принять необходимые меры по борьбе со зверьком. Иначе хорошего урожая корнеплодов можно и не ждать.

Следую данным рекомендациям, урожай выйдет очень хорошим. Если вы решите продавать излишки урожая,то не забудьте открыть ИП и Расчетный счет https://www.rshb.ru/smallbusiness/rko/raschetnyj-schet-dlya-ip/

Общие рекомендации по выращиванию и уходу

Если суммировать все вышеизложенное, то можно вывести ряд основных правил.

Для хорошего развития моркови нужна среднекислая почва. Именно в ней она вырастает сладкая, сочная. Если показатель pH выше нормы, то следует принять меры к нейтрализации кислотности.
Эта культура любит освещенные места. Если грядки большую часть дня находятся в тени, то морковь будет мелкая.
Избыток влаги чреват тем, что кроме усиленного роста, корнеплод грубеет. По своим вкусовым качествам он становится похожим на кормовую культуру. После длительного перерыва в орошении (если такое произошло) интенсивный полив делянок не рекомендуется. Только дозированно, но чаще обычного. Иначе морковь растрескается, и для зимнего хранения станет непригодной.
Нерегулярное рыхление почвы приводит к искривлению корнеплода. Он приобретает самые необычные формы. Такую морковь и обрабатывать перед приготовлением пищи, и хранить будет намного сложнее.
Прореживать грядки следует регулярно, по мере роста культуры. Большая плотность посадки не дает плодам нормально развиваться. Как результат – мелкие, «хилые» морковки, которые идут сразу же на приготовление пищи. Хранить их бессмысленно. Занимаясь прореживанием, необходимо соблюдать аккуратность. Повреждение корешков остающихся на грядке корнеплодов вызовет их искривление, появление «близнецов» или деформации в иных формах.

Источник