Инструменты для подкормки растений

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОЧАГОВОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Учеными и практиками доказано, что удобрения под плодовые деревья лучше вносить не поверхностно, а в зону расположения основной массы корней, т. е. на глубину 40—60 см. При этом уменьшается потеря влаги на испарение, растения быстрее и полнее используют удобрения, меньше повреждаются корни деревьев, чем при внесении удобрений на дно канавок, которые делают по периферии крон деревьев.

Для очагового внесения удобрений делают очень простые и удобные в работе инструменты. Ниже мы рассказываем об их устройстве, принципе действия и применяемых материалах. Описание каждого инструмента сопровождается чертежом, с помощью которого можно изготовить инструмент самому.

Гидробур. При давлении в водопроводе в одну атмосферу вода, вытекающая из гидробура, за несколько секунд вымывает в почве отверстие (скважину) глубиной до 70 см и диаметром до 6 см. Гидробур делают так. На прочный резиновый шланг надевается конический наконечник с диаметром выходного отверстия в 4—8 мм.

После того как с помощью гидробура будет сделано необходимое количество скважин, к нему подсоединяется гидрокомпрессор (см. раздел «Опрыскивание»).

Принцип действия гидробура и подсоединенного к нему гидрокомпрессора состоит в следующем. Из бака через кран сливается вода, и он отключается от водопровода. Затем в полиэтиленовый мешочек, находящийся в баке (его размеры немного превышают размеры бака), через воронку заливают питательный раствор. Как только мешок заполнится, открывают водопроводный кран. Теперь вода будет вытеснять раствор из мешка в шланг, присоединенный к гидробуру (рис. 14, з).

Гидробур, работающий по принципу сифона. Возьмите железную трубку длиной 130 см и диаметром 1/2 дюйма. Один конец его согните, как показано на рисунке (рис. 14, и), и на него наденьте садовый шланг. Другой конец трубки следует сплющить молотком, чтобы он лучше входил в землю. На этом конце трубки сделайте несколько отверстий диаметром 3 мм. На расстоянии 50 см от нижнего конца трубки к нему приварите штуцер из отрезка трубки меньшего диаметра. На штуцер натяните тонкий шланг, который свободным концом опущен в ведро (или десятиведерную бочку) с частично заполненным удобрением. Ведро (бочку) предварительно установите на подставку высотой 80—90 см (можно установить на скамейку, табурет или треногу).

После этого гидробур присоедините к водопроводу и пустите воду, которая, вытекая из нижних отверстий гидробура, позволит легко погрузить его в почву. Одновременно вода через штуцер и тонкий шланг поступит в ведро (бочку) с удобрением и полностью растворит его.

Как только вода заполнит ведро (бочку) и под деревом будет сделано несколько скважин, перекройте водопровод и снимите шланг. Теперь удобрение из ведра (бочки) пойдет (по принципу сифона) через отверстия гидробура в почву.

Гидробур-инжектор. Им можно внести в зону корней кустов, плодовых деревьев органические удобрения, микроэлементы, пестициды. На высоте 2 м ставят бак емкостью 2 куб. м, в котором растворяют минеральные или органические удобрения. К нему подводят водопровод и присоединяют шланг. К концу шланга прикрепляют гидробур-инжектор — металлическую трубку длиной 1,2 м, диаметром 8 мм. На конце инжектора имеются четыре отверстия диаметром 4 мм. К верхнему концу его припаян кран, на трубу надета скоба.

Работают этим приспособлением так. Нажимая ногой на скобу, заглубляют инжектор на необходимую глубину и открывают кран. Раствор по шлангу через отверстия инжектора поступает в почву (рис. 14, к).

Бур с подрезным ножом. Он отличается от других приспособлений, используемых для поделки скважин тем, что имеет нож, который при бурении не рвет и не мочалит корни, а чисто режет, омолаживая их. С помощью большого диаметра бура делают постоянно действующие скважины, которые нужно засыпать каким-либо пористым сыпучим материалом (керамзитом, торфом-крошкой, изрубленными ветками) и периодически заливать в них жидкие минеральные удобрения. Бур делается из углеродистой стали У-7, У-8, режущую часть следует закалить. На одной ручке с помощью муфты крепят ножи различных размеров (рис. 14, л).

Рыболовный бур. Им можно за одну минуту пробурить скважину глубиной в полметра.

Дырокол. Этим инструментом делают скважины диаметром 50 мм глубиной 400 мм. Незначительным усилием ноги надо нажать на педаль и с помощью ручки повернуть дырокол вокруг его оси на 360°, а затем вынуть его. При повторном погружении дырокола земля, находящаяся в нем, механически выталкивается.

Изготавливают дырокол из металлической трубы диаметром 45—50 мм с толщиной стенки 3 мм, внутри трубы внизу вытачиваются пазы для того, чтобы почва при выемке не высыпалась. Ручка крепится к дыроколу шурупами (рис. 15, а).

Рис. 15. Инструменты для очагового внесения удобрений

Штырь в качестве бура. На снимке изображена конструкция этого приспособления. Работают им следующим образом. Вонзив штырь в землю, круговыми движениями, с небольшим физическим усилием, делают скважины глубиной 40—45 см, в количестве одной-двух на один квадратный метр. В одну такую скважину вмещается 500—600 г смеси минеральных удобрений (рис. 15, б).

Подкормка растений через трубу. Этот способ подкормки применим лишь в том случае, если во время посадки дерева вырыть яму площадью 1×1 м, глубиной 80 см. В яму всыпать ведро гравия, а на гравий поставить трубу (1 1 /₂ дюйма) длиной 80 см с таким расчетом, чтобы ее верхний конец возвышался над уровнем земли примерно на 10 см. На нижнем конце трубы сделать несколько отверстий. После этого яму засыпают перегноем и сажают дерево рядом с трубой, через которую поливают и подкармливают дерево.

Цилиндры-скважины. Возьмите жестяные консервные банки диаметром не менее 10 см (заготовьте их по числу будущих скважин) и вырежьте у них донца: получатся цилиндры. Их немного вдавливают в почву в нужных местах. Затем берут отрезок водопроводной трубы длиной 75 см, на него надевают шланг, идущий от водопроводной сети. Полученный таким образом наконечник вставляют в банку (цилиндр) и открывают воду. Через одну-две минуты (в зависимости от плотности почвы и давления воды в водопроводе) скважина глубиной 0,5 метра готова. Через нее вносите подкормки и делайте подземные поливы.

Надо иметь в виду, что струя пробивает очень быстро и может привести к размыву почвы. Поэтому рекомендуется сначала сделать одну скважину и в зависимости от результатов решают возможность использования этого метода подкормки растений.

Источник

Приспособления для подкормки растений

Подкормка растений вручную весьма трудоемка, к тому же не всегда получается равномерно вносить удобрения в почву. Любители-садоводы предлагают усовершенствовать этот агротехнический прием.

В приспособлении для внесения твердых удобрений (гранулированных или пылевидных) на днище бункера, изготовленного из фанеры или досок, сверлят 26 отверстий диаметром 8 мм. Под ними закрепляют металлическую пластину, имеющую такое же количество отверстий, но диаметром 6 мм. Пластину закрепляют так, чтобы она могла перемещаться с помощью рычага вправо и влево на расстояние 4 мм. Над днищем бункера проходит ось, на которой закреплены колеса и четыре продольно расположенные лопасти, предназначенные для перемещения удобрений.

Если рычаг передвинуть в крайнее правое положение, то отверстия пластины совместятся с отверстиями в дне бункера и удобрения будут высыпаться сквозь них. При переводе рычага в крайнее левое положение отверстия в днище будут перекрыты. Для уменьшения или увеличения нормы высева удобрений отверстия пластины с помощью рычага могут перекрываться частично, фиксируясь в нужном положении.

Приспособление для внесения жидких удобрений имеет ручку и ось, изготовленные из трубы диаметром 24 мм. В оси просверливают отверстия диаметром 2—2,5 мм с шагом 20 мм. Одно колесо фиксируют с двух сторон шайбами и шплинтами, другое — шплинтом, опорным кольцом скобы, выполненным из трубы диаметром 12 мм, шайбой и заглушкой.

Банку или канистру с раствором удобрений закрепляют на ручке приспособления и соединяют с ней резиновой трубкой, пропущенной через пробку почти до самого дна. Другую (короткую) трубку выводят из пробки и крепят возле рукоятки. Эта трубка необходима лишь перед началом работы: в нее надо сильно подуть, чтобы жидкость из банки заполнила длинную трубку и начала капать из оси-разбрызгивателя. В дальнейшем жидкая подкормка будет идти самотеком.

Источник

Простые приспособления для подкормки растений удобрениями

Авторизация на сайте

Очень простые в изготовлении приспособления для подкормки садовых растений сухими и жидкими удобрениями.

Приветствую всех самодельщиков, а также садоводов и огородников!

Лето уже закончилось, и наступила осень, однако садово-огородный сезон еще далеко не закончился. Еще вовсю в теплицах созревают помидоры и огурцы, а на грядках зреют различные овощи и культуры поздних сроков созревания.

И именно сейчас многие растения нуждаются в дополнительной подкормке. Причем даже если вы не используете химические удобрения, все равно растения нужно подкармливать различными натуральными удобрениями, например, перегноем, древесной золой, жидкими зелеными удобрениями.

Поэтому в данной статье, я хочу поделиться идеей изготовления двух простых приспособлений, как раз предназначенных для подкормки огородных растений сухими и жидкими удобрениями.

Вот так выглядят данные приспособления.

Объединяет эти приспособления то, что они имеют достаточно длинные рукоятки.

Благодаря наличию длинных рукояток, с такими приспособлениями очень удобно работать поскольку, во-первых, совсем не надо нагибаться при подкормке растений, что значительно экономит силы, особенно если приходится подкармливать большое количество растений, а во-вторых, очень удобно подкармливать большие раскидистые растения, например, различные ягодные кустарники с развесистыми ветками, под которые трудно подлезть.

Причем особенно я рекомендовал бы сделать и использовать подобные приспособления пожилым дачникам и огородникам, которым трудно нагибаться, а также тем, у кого есть проблемы со спиной или поясницей.

Ну, а теперь, я подробнее расскажу об изготовлении и использовании данных приспособлений.

Материалы и инструменты

Материалы и крепежные элементы

Длинные деревянные рукоятки;
Старый алюминиевый половник;
Пластиковая бутылка емкостью 1 литр;
Небольшая деревянная дощечка;
Шурупы с прессшайбой;
Алюминиевая и медная проволока.

Инструменты

Электролобзик с пилкой для фигурного реза;
Электродрель-шуруповерт;
Сверла по металлу диаметрами 3 и 8 мм;
Строительный нож и ножницы;
Пассатижи;
Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов;
Наждачная бумага.

Порядок изготовления приспособления

Данное приспособление, я изготовил еще много лет назад и до сих пор успешно его использую.

Рабочей частью этого приспособления, служит старый алюминиевый половник, который я нашел среди хлама.

Этот половник удобен тем, что имеет подходящую емкость (примерно 0,25-0,3 литра), а также удобную изогнутую форму.

Кроме того, на конце рукоятки этого половника имеется готовое отверстие.

Поэтому, чтобы изготовить приспособление для подкормки, мне нужно было всего лишь прикрутить рукоятку половника при помощи шурупа с прессшайбой к длинной деревянной палке и дополнительно привязать ее проволокой.

Порядок изготовления приспособления для подкормки жидкими удобрениями

А это приспособление, я сделал совсем недавно.

Дело в том, что жидкие удобрения часто просто разводятся в воде в определенной пропорции, а затем этим раствором поливают растения из лейки или поливана.

Однако в некоторых случаях нежелательно, чтобы раствор попадал на листья, плоды или цветы растений. И как раз в этом случае очень удобно использовать небольшую емкость, чтобы аккуратно поливать растения под самый корень. Именно поэтому я и изготовил данное приспособление.

Причем хочу обратить внимание читателей на то, что для этого приспособления я не стал делать отдельную длинную рукоятку, а сделал само приспособление в виде дополнительной насадки на свою самодельную рукоятку-штангу, которую я использую для крепления еще многих разных насадок.

Подробнее об этой универсальной рукоятке-штанге, можно прочитать в моих статьях: «Простая самодельная штанга с ножовкой для обрезки веток», а также, например, «Насадка для сбора вишен на штангу».

Изготовление насадки для подкормки жидкими удобрениями, я начал с того, что обрезал верхнюю часть литровой пластиковой бутылки от молока и ножницами вырезал сверху вот такие зубчики.

Они необходимы для того, чтобы жидкое удобрение во время полива растений, лилось из бутылки не толстой струей, а несколькими тонкими струйками.

Затем я надел на бутылку желтую канцелярскую резинку, чтобы обозначить уровень емкости бутылки равный 0,5 литра, что очень удобно для точного дозирования жидкого удобрения.

После этого, я изготовил деревянную дощечку, необходимую для крепления пластиковой емкости к штанге.

С одной стороны этой дощечки я сделал прорезь для крепления к штанге.

А с другой сделал полукруглый вырез в торце и просверлил два небольших отверстия под проволоку.

И затем прикрутил пластиковую емкость к вогнутому торцу дощечки при помощи медной проволоки толщиной около 2 мм.

Теперь эту насадку можно устанавливать на штангу, регулируя ее положение под разными углами, что весьма удобно, например, при зачерпывании жидкого удобрения из ведра и полива растений.

Использование приспособлений

При подкормке растений сухими удобрениями, например, древесной золой, сначала зачерпываем половником золу из ведра.

А затем, слегка вращая деревянную рукоятку туда-сюда, обсыпаем растение золой по периметру стебля.

После этого заделываем золу в почву при помощи тяпки.

При подкормке же растений жидкими удобрениями, например, зеленым настоем крапивы, также сначала зачерпываем необходимое количество удобрения из ведра.

А затем, аккуратно поливаем удобрением растение по периметру у самой земли, чтобы удобрение не разбрызгивалось.

При этом нужно помнить, что если полив производится концентрированным жидким удобрением, то грядки с растениями нужно предварительно обильно полить обычной водой.

В общем, как видно все достаточно просто и резюмируя, нужно отметить, что такие приспособления действительно существенно облегчают и делают значительно более удобными работы по подкормке растений.

Ну и на этом у меня все! Всем пока и богатого урожая в садах и огородах!

Источник

Костная или фосфоритная – выбираем муку для грядок

Добавление статьи в новую подборку

Без фосфорных удобрений растения не могут полноценно развиваться. При дефиците фосфора у них происходит задержка роста и нарушение обмена веществ, опадают листья и слабо развивается корневая система. Без подкормок в такой ситуации не обойтись.

Наиболее эффективными являются такие фосфорные удобрения, как суперфосфат (простой и двойной), фосфоритная и костная мука. Остановимся на двух последних более подробно.

Что такое фосфоритная мука

Фосфоритная мука относится к минеральным удобрениям. Для ее получения фосфориты – осадочную горную породу – очищают от примесей и измельчают в порошок. В зависимости от места получения, фосфоритная мука может быть разного цвета: серого, темно-серого или коричневого, а порой приобретать даже розовый или желтый оттенки.

Фосфор находится в ней в виде трудноусвояемого растениями фосфата кальция. Лишь с течением времени под действием кислот удобрение превращается в доступное для растений соединение. Чем меньше помол фосфоритной муки и больше уровень кислотности почвы, тем быстрее это происходит.

Фосфоритная мука выпускается нескольких видов: процентное содержание фосфора, в зависимости от вида, варьируется от 20 до 29%. Кроме фосфора, удобрение содержит около 30% активного кальция.

Свойства фосфоритной муки

Фосфоритная мука обладает следующими свойствами:

она совсем не растворяется в воде и плохо растворяется в слабых кислотах;
влагоемкость удобрения – всего 3,7%, при более высокой влажности в помещении фосфоритная мука теряет свои сыпучие свойства и комкуется;
удобрение хорошо рассеивается, но при этом сильно пылит, поэтому при работе с ним следует использовать средства индивидуальной защиты;
фосфоритная мука снижает уровень кислотности почвы, поэтому особенно рекомендована для использования на кислых – дерново-подзолистых и торфяных – грунтах;
удобрение обладает пролонгированным, т.е. длительным, действием, т.к. не растворяется в воде – одного внесения хватает на несколько сезонов.

На нейтральных почвах лучшему усвоению фосфора из фосфоритной муки способствует параллельное внесение некоторых удобрений, например сульфата аммония или навоза.

Применение фосфоритной муки

Фосфоритную муку на дачных участках можно применять по-разному:

данное удобрение используют для фосфорирования почвы, т.е. обогащения ее фосфором;
фосфоритную муку применяют для раскисления грунта;
ее добавляют в компост для улучшения его качества.

Нормы внесения фосфоритной муки

Для обогащения бедных фосфором почв на 1 кв.м берут 100-150 г удобрения, в последующем норму уменьшают до 50 г на 1 кв.м.
Для раскисления грунта на 1 кв.м. нужно взять 40-70 г фосфоритной муки.
Для улучшения качества торфяного или растительного компоста на 1 куб.м вносят 1,25 кг фосфоритной муки. Для навозного компоста удобрения понадобится больше – 2,2 кг на 1 куб.м. После внесения муки компостную кучу следует тщательно перемешать. Внесение фосфоритной муки в компост помогает сократить потери азота.

Фосфоритную муку вносят осенью (реже – весной) под перекопку почвы. Удобрение равномерно рассыпают по поверхности участка и закапывают или зарыхляют на глубину до 15 см. Оно должно оказаться в хорошо увлажненной почве и остаться там.

Фосфоритную муку нельзя вносить вместе с золой и известью либо доломитовой мукой, а также использовать в качестве внекорневой подкормки.

Что такое костная мука

Костная (костяная, мясокостная) мука – это также фосфорное удобрение, однако, в отличие от фосфоритной, костная мука относится к органическим удобрениям. Производят ее из скелетных костей домашних (чаще – крупного рогатого скота) животных. В результате переработки получается фосфоазотин – порошкообразное вещество телесного или бледно-желтого цвета.

Костная мука относится к фосфорным удобрениям, хотя в ее составе большое количество и других полезных элементов. Содержание фосфора у разных видов костной муки различается. Зависит оно от способа производства:

В обычной костной муке (производится из необработанных костей животных) содержится около 15% фосфора.
В результате термической обработки получается пареная костная мука. В ней количество фосфора выше – до 25%.
Наибольшее содержание фосфора – 35% – в обезжиренной костной муке (в процессе переработки она подвергается термическому воздействию и очищается от жиров и других примесей).

В отличие от фосфоритной муки, в костной, кроме фосфора и кальция, содержится также азот, правда, в небольших количествах:

в муке, не прошедшей термическую обработку, его количество доходит до 4%;
после термической обработки содержание азота снижается до 1%.

Из-за того что количество этого элемента слишком мало, использовать костную муку в качестве азотной подкормки нецелесообразно. По этой причине растения – для восполнения недостатка азота – подкармливают и костной мукой, и азотными удобрениями. Делают это в разное время (с разницей в месяц). Если же нужно внести удобрения одновременно, азотную подкормку делают внекорневой.

Свойства костной муки

Перечислим полезные свойства костной муки:

длительность действия – костная мука разлагается в почве на протяжении 5-8 месяцев, поэтому одного внесения за сезон достаточно, чтобы обеспечить растения на длительное время нужным количеством фосфора;
универсальность – данное удобрение подходит для всех видов растений, даже для комнатных;
применение на разных этапах – костную муку можно использовать для подкормки растений не только осенью или весной, но и в течение всего срока вегетации. Последняя подкормка должна проводиться не позднее чем за 10 дней до сбора урожая;
богатый состав – костная мука содержит в большом количестве фосфор и кальций, в ее составе также калий, азот, марганец, железо, магний, цинк, йод и др.

Применение костной муки

Костную муку можно вносить несколькими способами:

осенью ее равномерно рассыпают по поверхности влажной почвы, а затем заделывают в грунт;
в процессе посадки костную муку можно добавить непосредственно в лунку и слегка присыпать землей;
можно приготовить раствор. Для этого 500 г удобрения заливают 10 л горячей воды и дают неделю настояться. Затем разводят полученный настой водой в пропорции 1:19. Такую подкормку используют в процессе вегетации растений для корневых подкормок.

Нормы внесения костной муки

для подкормки плодовых деревьев берут 200 г костной муки на 1 кв.м. Подкармливают таким образом не чаще чем 1 раз в 3 года;
при пересадке ягодных кустарников в лунку насыпают весной – 50-70 г порошка, осенью – 70-110 г;
под овощные культуры костную муку можно вносить как осенью, так и весной, за 20 дней до посадки. Норма – 300-500 г на 1 кв.м;
для комнатных растений достаточно одной подкормки в год: на 1 л почвы берут 5-7 г костной муки.

Фосфоритная и костная мука – богатые фосфором удобрения, главным достоинством которых является длительный период полезного действия. А основная разница между ними состоит в том, что фосфоритную муку можно применять только осенью либо весной, а костную – в течение всего сезона.

Источник