Выращивание черной и красной смородины
Трудно найти такую дачу, или огород, на котором не выращивали бы смородину — одну из ценнейших ягод. Ценность черной смородины неоспорима — в ее ягодах содержатся в огромном количестве витамины, микроэлементы, биологически активные вещества. Ценные качества этой ягоды сохраняются и в переработанной продукции — различных вареньях, соках, джемах.
Технология интенсивного выращивания черной и красной смородины и крыжовника основана на свойстве этих культур давать максимальный урожай на третий-четвертый год.
Каждая отдельная ветка черной смородины дает наибольший урожай в течении 4−5 лет. Что касается красной смородины, то здесь срок несколько больше — ветки хорошо плодоносят 6−8 лет.
Ветки, которые перестают нормально плодоносить, нужно каждый год вырезать, чтобы создать благоприятные условия для роста новых ветвей. Новые ветви можно размножать отростками, осенью наклоняя и закапывая самый мощный побег. Тогда новые побеги будут расти на новом месте, и им не будут мешать старые ветви.
На одном месте черная смородина может давать хорошие урожаи в течении 10−12 лет, а красная — в течении 20 лет. По окончании этого срока смородину заменяют другими культурами.
Давайте разберемся, как можно использовать особенности черной и красной смородины, а также и крыжовника, для получения максимального урожая.
Пошаговая технология выращивания смородины
Осень
Сажаете осенью саженцы смородины и крыжовника. Для плантации нужно выбирать хорошо освещенное место, хотя черная смородина может расти и плодоносить также в затененных местах.
Места с избыточным увлажнением для смородины непригодны. Также смородина не любит кислотные почвы — такие почву нужно обязательно известковать, или добавлять для повышения щелочности древесную золу.
Выращивать смородину можно на шпалере. Шпалера уже достаточно широко применяется для выращивания малины, а вот для смородины ее только начали применять, хотя и преимущества выращивания на шпалере достаточно очевидны: облегчается сбор ягод, растения не загущиваются, за ними легче ухаживать, они хорошо освещаются солнцем, и не болеют. Смородину в ряду сажаете на расстоянии 2−2,5 м друг от друга, с учетом ее постепенного разрастания. Между рядами делаете расстояние 2 м — в этом случае можно сформировать полосы смородины шириной 1 м, и будет свободный доступ к ягодам.
В ямки для посадки вносите перепревший навоз, Берете саженцы с побегами большой длины, и сажаете в ямы под углом 30 градусов так, чтобы верхушка торчала наружу. Обрезаете верхушку, оставив над поверхностью грунта 1−3 почки. Обрезка верхушки стимулирует развитие новых почек.
Первый год
Осенью из выросших за первый год нулевых побегов оставляете три-четыре самых мощных побега, остальные вырезаете. У оставшихся побегов обрезаете верхушки. А самый мощный крайний побег укладываете в бороздку для образования новых нулевых побегов в следующем году.
У этого крайнего побега оставляете над землей вершину с двумя почками. Верхушку побега срезаете.
Второй год
На побегах второго года отрастают боковые веточки, у которых также осенью нужно отсечь верхушки. Уже можно собирать урожай, хотя и не очень большой.
Нулевые побеги прореживаете, оставляя три-четыре самых мощных побега. У оставшихся побегов обрезаете верхушки, а самый мощный крайний побег опять укладываете в бороздку, и обрезаете верхушку.
Третий год
На побегах третьего года вырастает хороший урожай.
На побегах второго года осенью отсекаете верхушки боковых веточек.
Нулевые побеги прореживаете, отсекаете верхушки, а самый мощный побег укладываете в бороздку, и тоже обрезаете верхушку.
Четвертый год
Получаете урожай на побегах четвертого и третьего года. Осенью вырезаете под корень все побеги четвертого года.
На побегах второго года обрезаете верхушки боковых веточек.
Нулевые побеги прореживаете, отсекаете верхушки, а самый мощный побег опять укладываете, и обрезаете верхушку.
Пятый год
Получаете урожай на побегах четвертого и третьего года.
Корни пятого года выкапываете.
На побегах второго года обрезаете верхушки боковых веточек.
Нулевые побеги прореживаете, отсекаете верхушки, а самый мощный побег опять укладываете, и обрезаете верхушку.
Эту технологию можно модернизировать, например, продлить время плодоношения смородины еще на 1−3 года, если урожаи пятого, шестого и седьмого годов с одних и тех же веток будут тоже хорошие.
Итак, мы рассмотрели технологию интенсивного выращивания смородины и крыжовника, а подробности выращивания этой ягоды Вы можете узнать в следующей статье.
Более подробные сведения Вы можете получить в разделах «Все курсы» и «Полезности», в которые можно перейти через верхнее меню сайта. В этих разделах статьи сгруппированы по тематикам в блоки, содержащие максимально развернутую (насколько это было возможно) информацию по различным темам.
Также Вы можете подписаться на блог, и узнавать о всех новых статьях.
Это не займет много времени. Просто нажмите на ссылку ниже:
Подписаться на блог: Дорога к Бизнесу за Компьютером
Вам понравилась статья? Поделитесь, буду весьма признателен:
Также приглашаю добавиться в друзья в социальных сетях:
Источник
Агротехника смородины
Вы здесь
Возделывание смородины на Северном Кавказе в значительной мере ограничивается летней жарой и засухой. Кроме того, большая трудоемкость смородины и наличие более интенсивных культур также сдерживают промышленную культуру смородины. Она возможна в ограниченных размерах лишь в некоторых предгорных и горных районах с более прохладным и влажным летом. В основном же условия, соответствующие в наибольшей степени требованиям культуры, особенно черной, могут быть созданы на приусадебных участках, где она с успехом может выращиваться почти повсеместно.
Размножается смородина преимущественно одревесневшими черенками. Их заготавливают, срезая сильные побеги нулевого и первого порядков с тех же кустов, на которых получают урожай, или на специальных маточных участках или кустах. Для получения толстых побегов, пригодных для нарезки черенков, кусты следует подрезать сильнее обычного, вырезая все старые ветви (старше 2—3 лет) и слабые молодые побеги. В условиях юга заготовку черенков и высадку их в питомник нужно проводить только осенью. Весенняя посадка, как правило, не обеспечивает высокой приживаемости и хорошего роста саженцев. Черенки режут длиной 18—20 сантиметров. Верхний срез делают над почкой, место нижнего среза безразлично. Срез делают острым ножом, так как мятый срез отрицательно влияет на приживаемость черенков. Высаживают черенки вертикально на расстоянии 20—25 сантиметров в ряде. Питомник должен быть обеспечен поливом, иначе приживаемость будет низкая. Выкапывать саженцы следует в однолетнем возрасте.
Смородину, так же как и крыжовник, можно размножать горизонтальными отводками, но количество посадочного материала при этом получается меньше. То же самое можно сказать и о таких способах размножения, как деление куста и окучивание. Если требуется очень быстро размножить какой-либо ценный сорт, можно применять зеленое черенкование. Для этого используются парники после рассады или ранних культур. При этом в парники поверх почвы насыпают слоем 2—3 сантиметра речной песок, керамзит или какой-либо другой материал. После посадки парники поливают, закрывают. Садить черенки необходимо в конце мая — начале июня в фазе начала одревеснения, расстояние между черенками 5—7 сантиметров. До укоренения воздух постоянно поддерживают достаточно влажным при помощи частых поливов или специальной установки, создающей искусственный туман. Когда черенки укоренятся, парники постепенно начинают проветривать, растения закаляются, а осенью их высаживают в питомник.
При выборе места для посадки смородины следует учитывать особенности климата Юга.
Смородина хорошо удается на северных склонах и в защищенных от горячего ветра местах. Лучшими почвами будут плодородные, влажные, но хорошо дренированные тяжелые суглинки. Песчаные и карбонатные почвы менее пригодны вследствие сильной прогреваемости и склонности к иссушению. Непригодны также почвы, на которых вода застаивается продолжительное время.
Для ослабления действия солнечной радиации и горячих ветров большое значение имеет небольшое затенение. На приусадебных участках этого можно достичь путем посадки смородины с северной стороны строений или заборов, а также в междурядьях сада. В промышленных насаждениях следует создавать специальные полосы из древесных растений. Они должны состоять из высокорослых деревьев, но обязательным условием для полос является продуваемость. Однако не следует затеняющие растения высаживать к смородине столь близко, чтобы они могли угнетать ее. В междурядьях промышленного плодового сада высаживать смородину не следует, так как затрудняется уход за садом, но на приусадебных участках смородиной с успехом можно уплотнять плодовые насаждения, не забывая при этом о необходимости обеспечения ее достаточным количеством влаги и питательных веществ.
Почва для посадки смородины готовится так же, как для других ягодных культур.
Для посадки обычно берут хорошо развитые однолетние саженцы. Высаживают их па постоянное место несколько глубже, чем они росли в питомнике. Перед этим обрезают поврежденные корни и на 1 /3 укорачивают побеги. Землю вокруг саженцев плотно утрамбовывают. Лучшее время посадки — осень. Можно также производить посадку в зимние «окна». Весенняя посадка также дает хорошие результаты.
Расстояния при посадке зависят от способа обработки почвы. Расстояния между рядами при тракторной обработке должны быть 2,5—3 метра, а при конной, ручной обработке — 2 метра. Расстояние между кустами в ряду для черной смородины — 1,5—2 метра, для красной — 1,25—1,5 метра. При посадке на приусадебных участках в один ряд, например, по границе участков между кустами смородины можно оставлять 1—1,5 метра. При выборе расстояний при посадке следует учитывать особенности сортов, реже высаживая сильнорослые сорта и сорта с раскидистым кустом. Важно также помнить о способе обработки почвы, необходимости опрыскивания. Загущенные посадки сильнее страдают от недостатка влаги в засушливые годы, поэтому на неорошаемых участках следует высаживать смородину несколько реже.
При размещении сортов на плантации не следует забывать о степени самоплодпости их. Большинство сортов самоплодны, их можно высаживать односортными массивами. Сорта самобесплодные или частично самоплодные следует чередовать с сортами-опылителями. Посадка 3—4 сортов на плантации с чередованием через 4—6 рядов гарантирует нормальное переопыление.
Мелкое расположение корней и влаголюбие смородины заставляют постоянно держать почву рыхлой и чистой от сорняков. Вспашку междурядий на глубину 15—20 сантиметров производить лучше осенью. При этом почву следует подваливать к рядам. Весной и летом обработку почвы ведут дисками или виноградным культиватором с рыхлящими лапами. Под кустами рыхлят ее значительно мельче — не глубже 10 сантиметров.
Очень хороший результат при возделывании смородины оказывает мульчирование. Особенно эффективно постоянное, ежегодное мульчирование в течение всей жизни плантации. Мульчировать почву можно соломой, соломистым навозом, опилками слоем 12—15 сантиметров. Однако при мульчировании соломой и опилками совершенно необходимо вносить азотные удобрения, без чего наблюдается азотное голодание, приводящее к осыпанию и пожелтению листьев.
Смородина очень отзывчива на удобрения, особенно при достаточно хорошем увлажнении почвы. В условиях Юга удобрение лучше вносить с. осени или с поливной водой. Нормы те же, что и для крыжовника. Особенно эффективны органические удобрения в сочетании с минеральными.
Черная смородина приносит наибольшее количество крупных ягод на приросте предыдущего года, поэтому обрезка ее сводится к тому, чтобы постоянно вызывать образование достаточно сильного однолетнего прироста. Красная и белая смородина плодоносит как на однолетней древесине, так и на 2—3-летней древесине. На более старых ветвях также образуется часть урожая, но ягоды здесь мельче. Поэтому при обрезке следует удалять побеги старше 3—4 лет, дающие слабый прирост.
Обрезка смородины сводится к прореживанию, при котором вырезаются основные ветви определенного возраста и удаляется часть молодых побегов, образовавшихся от основания куста. Это вызывает образование новых побегов, и она также ведет к омолаживанию части основных ветвей, способствующему образованию сильных боковых приростов на 2—3-летних ветвях первого и второго порядков. Укорачиванию подвергаются также однолетние побеги нулевого порядка, оставленные для замещения старых ветвей. Это необходимо для того, чтобы вызвать их лучшее ветвление.
Продолжительность продуктивного периода жизни кустов смородины обычно бывает 10—15 лет. В течение всего этого времени в кусте должны быть ветви всех возрастов до 4—5 лет у черной и 5—6 у красной и белой смородины. Для равномерного развития кустов надо иметь одинаковое количество ветвей каждого возраста, чтобы ежегодно заменять определенное количество старых ветвей молодыми.
В первый год после посадки у кустов смородины оставляют по 3—4 сильных, равномерно размещенных прикорневых побега. В последующем ежегодно следует оставлять по 3—4 побега до тех пор, пока не образуется сильный куст, состоящий из 15—20 ветвей. Затем ежегодно вырезают по 3—4 наиболее старые ветви, оставляя взамен 3—4 молодых прикорневых побега.
Неправильно сформированные, особенно штамбовые, кусты, у которых отсутствуют прикорневые побеги, быстро стареют. Для ликвидации штамбовости рекомендуется укоренять у основания куста часть ветвей, которые дают начало новому кусту с широким основанием, с большим числом ветвей. Старые кусты, не обрезавшиеся ранее, следует омолаживать. При этом надо вырезать все старые ветви, оставляя лишь наиболее молодые ветви 1—2-летнего возраста. Если куст еще жизнеспособный, то от основания вырастают побеги, из которых можно сформировать новый куст. Хорошие результаты дает летняя пинцировка таких прикорневых побегов. Омолаживание можно проводить не сразу, а в 2 года.
Обрезать смородину следует в зимне-весенний период. Ветви обрезают до земли, не оставляя пеньков. Все вырезанные ветви необходимо как можно быстрее сжечь, так как в них обычно зимует много вредителей.
Ягоды смородины у большинства лучших сортов созревают более или менее одновременно, поэтому сбор их обычно проводится в один прием. Однако у сортов черной смородины, склонных к осыпанию в условиях приусадебных участков, бывает целесообразно собирать урожай в 2 приема. Красную и белую смородину собирают кистями, черную — с кистями и без них отдельными ягодами. Их следует собирать в мелкую тару — земляничные корзиночки или решета. В более крупной таре они сильно мнутся под собственной тяжестью. Не следует также пересыпать зрелые ягоды из одной тары в другую. Нельзя насыпать ягоды в тару выше краев, иначе неизбежно их повреждение при перевозке. Нельзя в таре вместе с ягодами оставлять листья. Собранные ягоды немедленно отправляются к месту потребления или в специальные хранилища с более низкой температурой.
Источник