Подкормка томатов: когда и чем
Посадить помидоры это только половина дела. Помимо полива, им также нужна своевременная и грамотная подкормка. Томатам необходимы как минеральные, так и органические вещества. Некоторые удобрения вы даже можете приготовить сами. Важно все сделать вовремя, тогда вас ждет отличный урожай.
Кстати в статье также рассказываю про подкармливание рассады помидоров, на грядке или в теплице это само собой, но ведь нужно и чтобы рассада хорошо взошла, поэтому читайте и этот раздел, он в самом конце статьи.
Обязательно читайте статьи про выращивание помидоров, я там рассматриваю все существующие методы. А также о лучших сортах помидоров, в том числе для Сибири.
Когда подкармливают помидоры
Грядки для томатов готовят еще осенью, тогда же происходит основное внесение удобрений. Обычно осенью освободившиеся участки огорода хорошо перекапывают, одновременно вносят перегной или перепревший навоз. Многие добавляют перепревшую за сезон мульчу, она до весны успеет полностью разложиться в грунте. Лучше всего сделать анализ почвы, а потом внести именно те вещества, каких не хватает ей для плодородия. Но чаще всего огородники просто удобряют участок коровяком, куриным пометом, компостом.
Осенью насыщают грунт фосфором и калием, корректируют слишком плотный или кислый. Так, глинистой или суглинистой почве хорошо бы добавить торфа и перепревших опилок. Для уменьшения кислотности нужно внести в нее молотый известняк, пушонку (гашеную известь), поможет также доломитовая мука. Более легкими раскислителями считаются мел и древесная зола. Если осенью не удобрялись грядки для томатов, это делают весной, перекапывая их непосредственно перед посадкой. Весной можно вносить только перепревший навоз, а не свежий.
Первый раз томаты подкармливают спустя 2 недели после высадки рассады в открытый грунт. Потом подкармливают на стадии образования завязей. Внекорневую подкормку раствором борной кислоты обычно осуществляют на стадии цветения, чтобы стимулировать образование завязей помидоров.
Состояние почвы определяет количество подкормок: кто-то чуть ли не через каждые 2 недели подкармливает свои помидоры на обедневшей супесчаной почве, а кому-то совершенно не нужно это делать на плодородном черноземе.
Состояние растений подскажет, какие меры принимать, и нужно ли это вообще. Если рассада после высадки ее в открытый грунт растет медленно, листочки бледнеют – значит, томаты ощущают нехватку азота. Избыток азота характеризуется слишком быстрым ростом пышной зелени, говорят, что растение «жирует». Это тоже плохо, поскольку можно не дождаться цветения и плодоношения.
При недостатке фосфора листочки приобретают фиолетовый оттенок, а при его избытке – желтеют и опадают, опадать могут завязи. Недостаток калия приводит к засыханию растения, а его избыток покрывает листья матовыми пятнами. При скручивании листьев растениям в открытом грунте дают дозу калия и азота, но исключают фосфаты. Помидоры нуждаются в питании, но все нужно делать разумно, если переборщить с удобрениями, растения все их с жадностью возьмут из земли, но от этого может пострадать качество плода. Опытные огородники говорят, что лучше недокормить.
Минеральные удобрения для томатов: макро- и микроэлементы
Томатам необходимы минеральные подкормки, азот, фосфор, калий являются незаменимыми веществами. Поговорим о них подробнее.
Азот — один из основных элементов питания растений. При дефиците азота рост растений останавливается. Признаки азотного голодания: бледно-зеленая окраска листьев, которые в дальнейшем желтеют и опадают. Рост растений замедляется, стебли и побеги вытягиваются, преждевременно созревают плоды. Характерные признаки азотного голодания томатов: листья становятся мелкими, светлыми, на нижней стороне образуются красноватые прожилки, бутоны осыпаются, цветение запаздывает, плоды становятся мелкими. Вследствие ухудшения азотного питания наблюдается уменьшение использования других элементов.
При избытке азота наблюдается буйное развитие вегетативной массы растений, вегетационный период значительно удлиняется, созревание плодов задерживается, растения сильно поражаются болезнями.
Из почвы азот усваивается в виде ионов NH4 + и NO3-. Аммонийную форму азота растения лучше усваивают при низких температурах, нитратную — при высоких. Коэффициент использования томатами азота из удобрений не превышает 30%. При среднем уровне урожайности 50-70 т/га растения на формирование 10 т плодов на черноземах тяжелых — и среднесуглинковых на орошении нуждаются 24-25 кг азота, на тяжелосуглинистых темно-каштановых почвах — 39 кг.
Потребность растений в азоте увеличивается после укоренения рассады, высаженной в открытый грунт. Пик потребления этого элемента приходится на фазу бутонизации — массового цветения и постепенно уменьшается к фазе спелости плодов. С почвенного раствора растения томатов в основном поглощают азот в аммонийной форме.
Фосфор
Фосфор играет важную роль в энергетическом обмене растений, особенно в процессах дыхания и фотосинтеза. Элемент играет большую роль в иммунитете растений и сохранении материнских признаков у потомства, накапливается в семенах и служит энергетическим резервом во время его прорастания. Способствует равномерному плодоношению растений и их ускоренному росту.
Хорошее обеспечения растений фосфором способствует хорошему развитию корневой системы, чем улучшает использование растениями воды и водный баланс в целом, а также обеспечивает раннее созревание урожая. При хорошем обеспечении растений фосфором улучшается потребление ими из почвы азота, калия и магния. Растения томатов поглощают сравнительно немного фосфора, однако очень чувствительны к его недостатку. Дефицит фосфора в ранние периоды нельзя исправить достаточным его поступлением в последующие периоды.
Растения остаются низкорослыми, поздно цветут и формируют низкий урожай. Первые признаки фосфорного голодания: измельчание листьев, которые приобретают темно-зеленого цвета, в дальнейшем они становятся фиолетовыми или пурпурными. Позже все растение становятся красно-фиолетовыми. На краях нижних листьев появляются желто-бурые или бурые пятна. Если голодание незначительное, то оттенок появляется только на нижней стороне листа, который закручивается слегка вверх. Признаки недостатка азота и фосфора часто совпадают.
При избытке фосфора отмирает листовой аппарат, плоды рано созревают, наблюдается низкая урожайность.
При дефиците влаги в почве усвоения фосфора существенно снижается. Использование фосфора из удобрений при нормальных условиях не превышает 10%. Рост влажности почвы ускоряет поступление фосфатов в корневые системы. На почвах с низкой влагоемкостью при прохладных погодных условий и засухи фосфорные удобрения вносят во время посева или посадки. На формирование урожайности плодов на уровне 50-70 т/га томат требует 7-10 кг фосфора на каждые 10 т.
Калий
Калий стимулирует нормальное течение фотосинтеза, усиливает отток углеводов от пластинок листа в другие органы, а также синтез сахаров. Элемент усиливает накопление моносахара в овощных культурах, утолщает стенки клеток, увеличивает осмотическое давление клеточного сока и тем самым повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям, а также устойчивость растений к возбудителям болезней.
При дефиците калия нижние листья преждевременно желтеют, начиная с краев, в дальнейшем края буреют, закручиваясь вверх, затем отмирают и разрушаются, вследствие чего они выглядят как обожженные. Это явление получило название краевого ожога листьев. Габитус растений ухудшается: они становятся низкорослыми и слабыми, производительность падает, качество продукции снижается. При недостатке калия плоды томатов имеют жесткие прожилки зеленого цвета. В случае значительного дефицита этого элемента жесткая зеленая верхушечная часть плода может доходить до его середины.
При избыточном калийном питании заблаговременно формируются и созревают плоды, у растений наблюдается низкорослость. На листьях между жилками наблюдаются бледные мозаичные пятна, которые со временем буреют, а затем листья опадают.
Калий важен в период выращивания рассады. Предпочтение следует отдавать безхлорным калийным удобрениям, поскольку томаты очень чувствительны к хлору. При использовании хлористого калия в этот период урожайность может снижаться на 30-50%.
Наиболее критическим периодом в потреблении калия является начало плодообразования — полного созревания плодов, тогда растения толерантны к хлорсодержащим удобрениям. И все же хлористый калий лучше вносить под зиму. В этом случае хлор успевает вымыться из пахотного горизонта. Вынос калия при урожайности 50-70 т/га на черноземных почвах составляет 33-35 кг, на каштановых — 56 кг. Коэффициент использования калия из удобрений среди макроэлементов высокий и может достигать 45%.
Магний
Хорошее обеспечение растений магнием смягчает негативное воздействие чрезмерной световой активности. Характерным признаком дефицита магния у томатов является бледная окраска верхнего нечетного листа на листьях нижнего яруса. Достаточное обеспечение магнием растений особенно актуально в интенсивной технологии, поскольку потребление высоких доз NPK возможно лишь при достаточном обеспечении растений магнием.
Потребность томатов в магнии самая высокая в молодом возрасте, следовательно, его следует вносить в основное удобрение и при выращивании рассады. Этот элемент хорошо усваивается растениями через листья, скорость его поглощения в 10-15 раз выше по сравнению с фосфором или калием, поэтому для преодоления магниевого голодания его рационально вносить под внекорневые подкормки.
Дефицит серы у растений по внешним признакам очень напоминает азотное голодание, но признаки выражены четче, что связано примерно с одинаковыми функциями этих элементов в жизни растений. Путая признаки дефицита серы и азота, производители часто повышают дозы последнего, что приводит к снижению урожайности и ухудшению качества плодов.
При серном голодании растения прекращают рост и развитие, листья приобретают светло-желтую окраску, в дальнейшем они могут стать даже белыми с красноватым оттенком, впоследствии весь листок отмирает. В отличие от недостатка азота, первые признаки серного голодания проявляются на молодых листьях.
Кальций
При недостатке кальция наблюдается угнетение развития растений, что приводит к карликовости. Точки роста отмирают, корни прекращает развитие, становится слизистыми и короткими. Кальций томаты поглощают на протяжении всего периода активного роста. При дефиците кальция верхние листья желтеют, при этом нижние остаются зелеными, плоды поражаются вершинной гнилью.
Железо
В случае недостатка железа у растений развивается хлороз, и не частичный (как при недостатке кальция или магния), а полный, когда вся поверхность листа становится бледно-зеленой почти белого цвета. Сначала хлоротичными становятся молодые листья, затем — старые. В начале голодания на листьях проявляется хлороз. Молодые листья приобретают желто-белую окраску, старые — светло-зеленую. Растения отстают в росте, цветки формируются мелкими.
Для получения высокого уровня урожайности томатов наряду с макроэлементами важное значение имеют еще 14 микроэлементов. Наиболее значимые из них: В, Мn, Сu, Zn, Со, Мо. Растения поглощают микроэлементы в течение всего периода вегетации. Их поступления к растениям возможно лишь в водорастворимой форме.
Сексуальный микроэлемент. Без его участия в растении невозможно опыления цветков и образования завязи. Под влиянием бора растения раньше зацветают и дают семена, повышается семенная продуктивность, возрастает сопротивляемость болезням. Нехватка бора чаще всего наблюдается на карбонатных, заболоченных почвах, усиливается в засушливые годы и при избыточном внесении азотных удобрений и извести.
Признаками борного голодания является сильное кущение растений, разрушение сосудистой системы, на плодах наблюдаются засохшие пятна. У основания и по краям молодых листьев заметно хлороз и некроз, со временем листья отмирают, точки роста чернеют.
Марганец
Признаки марганцевого голодания у растений такие же, как при недостатке железа, только зеленые жилки обычно не так резко выделяются на пожелтевших тканях. Листья отмирают даже быстрее, чем при недостатке железа. Признаки дефицита марганца прежде всего проявляются на молодых листьях, которые приобретают светло-зеленого цвета с бурыми и белыми участками, со временем желтеют, побеги вытягиваются, растение плохо цветет, плоды не завязываются. Марганцевая недостаточность обостряется при низкой температуре и высокой влажности.
Внесение высоких норм азотных удобрений усиливает потребность растений в этом элементе и способствует обострению признаков недостатка. При дефиците меди в томатов задерживается рост побегов, слабо развивается корневая система с образованием большого количества боковых корешков коричневого цвета. Характерным признаком медного голодания является темно-сине-зеленая окраска листьев и их закручивания, при этом цветки не образуются. Медное голодание обостряется при жаркой засушливой погоде. При избытке этого элемента листья между жилками приобретают желтый цвет, затем буреют и отмирают. Избыток меди в почве приводит недостаточное питание растений железом. Наибольшая потребность растений в меди наблюдается в ранние фазы роста. К началу цветения ее усвоения растениями почти завершается.
При недостатке цинка в почве молодые листья растений формируются мелкими, с волнистыми краями, имеют желто-зеленую окраску, постепенно меняется на бронзовую. При цинковом голодании листья постепенно покрываются мелкими ржаво-бурыми пятнами и отмирают. При высоких нормах внесения фосфорных и азотных удобрений усиливают признаки недостатка цинка у растений. Особенно цинковые удобрения нужны в случае внесения высоких норм фосфора. Высокое содержание цинка в почве снижает усвояемость меди растениями.
Молибден
Томат не относится к культурам, которые остро реагируют на дефицит этого элемента. Однако при внесение молибденовых удобрений развитие растений улучшается, повышается качество плодов, в них увеличивается содержание витаминов и сахаров.
Внешние признаки умеренного недостатка молибдена в растениях подобны признакам азотного голодания.
В то же время избыток молибдена не снижает продуктивности растений, но накапливается в продукции как тяжелый металл. Очень высокое содержание молибдена в почве задерживает рост растений, листья приобретают красно-желтой окраски и покрываются пятнами с бурым оттенком.
Кобальт
Внешние признаки недостатка кобальта подобные азотному голоданию, но на растениях томатов они проявляются редко.
Конкретные минеральные добавки
Хорошо на рост томатов влияют калийные удобрения.
Чаще всего встречаются хлористый калий и сульфат калия. В первом случае, удобрение томатов представляет собой порошок белого цвета, который растворяют в воде. Он очень удобен в хранении, практически не слеживается. Им обогащают землю осенью, чтобы лишний хлор опустился в нижние слои почвы и не навредил растениям.
Сульфат калия же использую весной, или летом. Он используется как основная подкормка и противостоит увяданию растений. Дозировку нужно рассчитывать индивидуально для каждого случая. Следует учитывать кислотность почвы, другие вносимые вещества, погоду, сорт томатов.
Кальций и кальциевая селитра не менее популярны. Многие знают, что при недостатке кальция, рост растения тормозится, а цветы сохнут, опадают. Такое удобрение для помидоров, как кальциевая селитра, укрепляет корневую систему помидоров и улучшает их обменные процессы.
Применение подкормки очень важно для обогащения почвы нитратным азотом и кальцием. Кроме того, кальциевая селитра благотворно влияет на работу ферментов. Использовать ее необходимо в периоды цветения, а также плодообразования.
Следует также упомянуть суперфосфат. Это удобрение для помидоров пользуется большой популярностью. Считается, что оно лучше других восполняет недостаток азота, магния кальция, фосфора, серы, которые так нужны растениям. Кроме того, оно отлично снижает кислотность почвы.
Хорошо зарекомендовала себя готовая смесь Агрикола. Она содержит самые важные вещества, необходимые для нормального роста томатов. Агрикола – это комплексное удобрение для помидоров. Его применение позволяет ускорить рост томатов и их устойчивость к различным заболеваниям. Средство лучше других подходит для холодных и засоленных почв, так, как может вноситься при помощи обрызгивания.
Растение, при отсутствии возможности получать питательные вещества через корни, впитывает их листьями. Также Агрикола защищает помидоры от нитратов и других вредных веществ.
Органические удобрения
Традиционно подкормка томатов производится коровьим, лошадиным, реже — свиным навозом, птичьим пометом, компостом, торфом. Они используются в сухом виде или в качестве жидкой подкормки (можно легко приготовить в домашних условиях).
Эту органику для помидоров рекомендуют вносить с осени при проведении вспашки. Для того чтобы они начали воздействовать на растения, необходимо время, весной лучше сочетать минеральные компоненты с гуматом. Подкормку жидким коровяком, куряком проводят летом. Для этого сухое вещество заливают водой в пропорции 1:1 и оставляют для перебраживания. Подкормка помидоров пометом является более концентрированной, потому разводить ее перед применением стоит в 20-25 частях воды.
Гуматы — соли калия или натрия, входящие в состав гуминовых кислот, которые составляют основу почвенного гумуса. Промышленность производит разные варианты сочетания с минеральными удобрениями (гуми-препараты, серия Гумат Супер). Разведенным гуматом поливают землю и опрыскивают растения.
Удобрения нового типа
Синьор-помидор — это органо-минеральное удобрение, которое используют для подкармливания томатов в тепличных условиях и открытом грунте. Его можно вносить перед посадкой растений и после в течение всего периода вегетации.
Препарат имеет много преимуществ. Сочетание азота, калия и фосфора в оптимальной пропорции стимулируют не только рост, но и формирование завязей, вызревание плодов высокого качества. Наличие гуминовых кислот, полезных бактерий улучшает качество почвы, растение становится более устойчивым к различным заболеваниям и лучше усваивает питательные вещества. При этом снижается потребность во внесении минеральных удобрений.
Стимулирует и повышает устойчивость томатов к заболеваниям тук Красный великан. Подобное действие оказывает на помидоры обработка Идеалом — жидким удобрением для листовых подкормок. Оно имеет щелочную реакцию, а потому лучше всего подойдет для кислых почв. Обработка семян дает раннее прорастание, для всходов не страшны вредители. Регулируя дозы и способы внесения можно корректировать развитие растений.
Обработка томатов Атлетом при пересадке саженцев способствует их укоренению. Наилучший результат можно получить многократным опрыскиванием растений. Первое проводится при появлении трех листков, второе и третье — с интервалом в неделю.
Хорошие результаты дает опрыскивание томатов Эпином, удобрением Добрая сила. Это биостимуляторы нового поколения, которые:
- ускоряют прорастание семян, созревание плодов;
- стимулируют укоренение рассады, омоложение старых растений;
- повышают устойчивость к заболеваниям;
- уменьшают количество вредных веществ в плодах.
Нормы поэтапного использования препаратов можно уточнить в таблицах, приведенных в инструкции.
Комплексное микроудобрение нового типа, содержащее минеральные и органические компоненты, — Нановит. Точнее, это серия препаратов, которые вносят по графику на протяжении всего летнего сезона. Производители отмечают его европейское качество и имеют опыт применения в промышленных масштабах в разных странах мира.
Подкормка помидоров в теплице
Основными для томатов считаются корневые подкормки. Подкормка по листу может спровоцировать инфекции во влажной среде парника, а потому их количество сводится к минимуму. По этой же причине применение органики животного происхождения в теплицах не практикуется.
Корневые подкормки в теплицах, дозировки даны из расчета на 10 литров (1 ведро) воды.
- Первая подкормка томатов – соединяем селитру аммиачную 20 г + суперфосфат двойной 50 г + калий хлористый 10 г, после высадки в парник через 7 – 20 дней.
- Вторая подкормка – жидкий состав из суперфосфата двойного 80 г + селитры калийной 30 г, в период образования завязей.
- Третья подкормка – жидкий состав из суперфосфата двойного 40 г + селитры калийной 40 г, во время плодоношения.
При необходимости между корневыми подкормками можно проводить внекорневые подкормки. Количество опрыскиваний томатов в теплицах не должно превышать одного раза в месяц.
Опрыскивание раствором из марганца сернокислого 10 г + борной кислоты 3 г + меди сернокислой 2 г + цинка сернокислого 2 г.
Подкормку по листу минеральными добавками можно заменить опрыскиванием биологическими составами, например, гуматами.
Особенности подкормки томатов в открытом грунте
В открытом грунте томаты особенно нуждаются в подкормке, поэтому поговорим о ней.
Внекорневой способ внесения удобрений
Специалисты агрономы советуют не пренебрегать внекорневыми подкормками помидоров в открытом грунте. Растения лучше усваивают питательные вещества через листья.
Если наблюдается изменение цвета помидорных кустов, скручивание листьев, это означает, что необходимо срочно пополнить запасы питательных веществ и внести внекорневую подкормку. Это ускорит процесс насыщения растения и предупредит связанные с голоданием процессы остановки роста и созревания плодов.
Внекорневое опрыскивание делается с использованием йода, борной кислоты, раствора марганцовки, трихопола. Последнее средство можно купить в аптеке. Садоводы используют его в борьбе с бактериями, так как метронидазол (трихопол) имеет антибактериальные свойства.
Когда вносить внекорневые подкормки
Рекомендуется чередовать оба способа: корневой и внекорневой. После 7 – 10 дней пребывания рассады в почве можно подкормить растения методом опрыскивания.
Для молодых саженцев более уместно применять комплексные добавки и внекорневую подкормку, а для взрослых растений – калийные и азотные удобрения, а также фосфор.
Внекорневую подкормку проводят рано утром или вечером, чтобы солнце не испаряло жидкость, и она полностью усваивалась растениями.
Удобрение дрожжами
Дрожжи используют в качестве добавки при изготовлении жидких удобрений для помидоров в открытом грунте. Они запускают процесс брожения и ферментации компонентов. Температура при брожении повышается, что также ускоряет рост саженцев.
Дрожжи при попадании в землю способствуют размножению полезных почвенных бактерий, что положительно сказывается на усвоении питательных веществ томатами и улучшает верхний слой. В почву поступает больше кислорода, полезных витаминов и минералов из дрожжей.
Микроорганизмы, которые составляют основу дрожжей, способны работать и размножаться при определенной температуре почвы и воздуха, поэтому такие подкормки вносятся в достаточно прогретую землю.
Для приготовления раствора необходимо взять ведро воды и 20 – 30 г дрожжей, полстакана сахара. Все растворить и дать составу сутки выбродить в тепле. Далее можно переливать в большую бочку – литров на 100 – 120 и поливать под корень.
Микроэлементы для подкормки
Микроэлементы усиливают вкус томатов, оберегают от болезней, повышают питательную ценность плодов. Для помидоров необходимы следующие добавки:
- кальций – для обмена веществ, снижения кислотности почвы;
- бор – влияет на количество витамина С в плодах;
- магний – улучшает процесс образования хлорофилла в листьях, тем самым влияя на кислородный обмен;
- йод – улучшает обмен и усвоение азота растением.
При недостатке микроэлементов растения болеют, желтеют, покрываются темными пятнами. Снижается сопротивляемость к болезням – бактериальным и грибковым.
Микроэлементы вносятся как методом опрыскивания, так и под корень.
Удобрение осенью
Осенью начинается подготовка почвы для весенней посадки помидоров. В этот период используются фосфорные удобрения, калийные хлорсодержащие составы, навоз.
Азотные удобрения вносятся в малых количествах и только аммиачные формы. В основном практикуется на твердых глинистых почвах.
Сернокислый калий можно добавлять в почву осенью. Особенно на песчаных землях.
Количество и виды удобрений используют в зависимости от типа почвы и скорости распространения питательных веществ.
С осени можно начинать закладывать «компостную бочку» — неиспользованные фрукты, овощи, навоз, траву. Оставить на зиму и весной удобрять землю готовым составом.
Удобрения весной и летом
В период активного роста саженцев им требуется азот, калий и фосфор. Если фосфаты не были внесены осенью, то весной их необходимо добавить в почву за 10 дней до высадки саженцев. За это время фосфор частично растворится и будет готов к усвоению растениями.
Общее число подкормок – две или три за месяц. Не стоит перенасыщать землю удобрениями – как натуральными, так и искусственными.
Начинается сезон удобрений весной после посадки помидоров в открытый грунт. Через 3 недели необходимо вносить азотные составы – готовые или домашние. Помидорный куст в это время активно набирает зеленую массу.
Во время цветения возрастает потребность в калии и фосфоре. Состав можно приготовить, разбавив по инструкции готовые смеси, а можно сделать из домашних компонентов: 250 г куриного сухого помета, 1 столовая ложка суперфосфатного удобрения, 1 чайная ложка сульфата калия. Все смешать в десятилитровом ведре. На один куст уходит примерно 1 литр раствора.
Следующую подкормку рекомендуется делать внекорневую для профилактики заболеваний: 1 столовую ложку йода на ведро воды, 1 литр молочной сыворотки. Опрыскивать из пульверизатора.
Корневые и внекорневые подкормки не должны совпадать по времени.
Третья подкормка – в период формирования соцветия. Используем калий.
Четвертая – перед формированием плодов или во время созревания. Суперфосфат и калий. Азот в это время не используется, так как может вызвать усиленный рост побегов, что негативно отразится на созревании плодов.
При работе на обедненных почвах следует наблюдать за растениями и их ростом. При необходимости или при появлении признаков заболевания срочно принять меры в виде внекорневых опрыскиваний.
Как приготовить органическое удобрение самостоятельно
Очень нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Очень просто. Рецептов такого «зеленого удобрения» очень много. Основа его – скошенная зеленая сорная трава.
У меня есть старая металлическая 200-литровая бочка. Но металлическую бочку не советуют использовать для приготовления этого удобрения, видимо, процесс окисления отрицательно сказывается на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных ситуаций почти не бывает. Купила огромные 300-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности), поместила их внутрь бочки. Заполнила 1/3 водой, чтобы она распрямила их. Полиэтилен солнцем немного нагрелся, стал эластичным, растянулся, мешки плотно оделись снаружи на край бочки. Получилась у меня металлическая бочка с пластиковым вкладышем.
Итак, воды у меня в бочке уже было немного, добавляю туда скошенную траву. Опытные огородники советуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, поэтому набросала почти полную (2/3) бочку разных сорняков. Крапива там тоже была.
Сверху кинула примерно 1 кг древесной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (натуральной, говорят, достаточно 1 л), пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды почти доверху.
Рецепт этот взят давно из книги «Разумное земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет этот раствор настоем микробных организмов. Автор вместо дрожжей рекомендует добавить брагу – 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.
Раствор бродит очень активно, вонь, извините за подробности, не самая приятная. А перемешивать удобрение нужно хотя бы раз за день. Настаивается все это недели 1,5-2. Затем вынимаю перебродившую траву. Когда она подсыхает, я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так с самого начала повелось. Кабачки очень благодарны.
Вы можете попробовать использовать такую мульчу на других растениях.
Питательного настоя в бочке получается чуть больше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 л), поливаю помидоры, огурцы, баклажаны, тыквы – пол литра раствора под каждый куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет лучше, а так же вреда подкормка не принесет. Ожога корней не будет, если почву под растениями сначала полить. То есть, перед удобрением под корень обязательно полейте томаты в открытом грунте или теплице отстоянной водой, если пользуетесь водопроводной, или дождевой.
Очень нравится результат такой органической подкормки – растения всегда зеленые, вид у них здоровый, хорошо переносят непогоду, растут очень быстро, плодов завязывается много и, мне кажется, меньше стали болеть, то есть их иммунитет повысился.
Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую обычно провожу для молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень – через каждые 10-12 дней.
Мне хватает этого раствора надолго. Но все, конечно, зависит от количества высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается меньше половины, добавляю новую траву. Больше ничего, кроме воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней — новый питательный раствор готов.
Но не зря говорят, век живи — век учись. Не все правильно я делала, готовя это удобрение. Дочитайте до конца и вы поймете, почему.
Это «зеленое удобрение» хорошо работает против фитофтороза. По крайней мере, мне кажется, что после того, как я начала его использовать, случаев появления фитофторы на листьях, плодах почти не стало. В 2013 году только несколько плодов (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На остальных кустах никаких признаков фитофторы не заметила. А последующие два года фитофторы тоже не было. Хотя я подозреваю, что причина этому не только подкормки, но также сухое жаркое лето.
Но, например, 2014 огородный год начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде повышенная. Я, чтобы предупредить появление фитофтороза на томатах, мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках, дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр + 10 л воды)с 10-ю каплями йода. Этот раствор особенно благотворно действует на помидоры. Йод способствует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетает рост, развитие патогенных грибов.
Для профилактики фитофтороза обработки чередую. Один раз раствором молочной сыворотки, а другой – раствором Фитоспорина. Этот препарат не только защищает помидоры от развития фитофтороза, он также питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Иногда пропускаю молочно-кислую обработку, но обязательно заменяю ее раствором Фитоспорина, который хорошо подавляет развитие грибных, бактериальных болезней на растениях.
Не забывайте, что влага, повышенная влажность в теплицах или огороде в дождливый период благотворна для развития фитофторы, других грибковых, бактериальных болезней. Обязательно обрабатывайте свои саженцы, не ждите появления первых признаков заболевания. Если болезнь начала себя проявлять, то бороться с ней уже поздно, практически бесполезно.
Итак, ответ на главный вопрос. Какие же удобрения, какие подкормки являются лучшими для помидоров? Минеральные или органические?
Я бы ответила так. Для молодых саженцев — внекорневые, комплексные. Для томатов во время второй половины вегетации лучше всего применять натуральные минеральные удобрения (зола, компост), также органические (на основе гуматов, «зеленое удобрение»). Чтобы не перекормить растения, подкормки проводят не часто — 2-3 раза за месяц — в первой половине вегетации почаще, а во второй — реже.
P.S. Буквально несколько дней назад посмотрела одно видео и поняла, что я не совсем правильно готовила «зеленое удобрение». Автор видеоролика специалист-биолог. Не верить ему у меня нет оснований. Тем более, знания биологии у меня на школьном уровне, да и тот не очень высок.
Так вот, специалист советует после заполнения бочки всеми ингредиентами плотно обмотать ее каким-либо не пропускающим воздух материалом. Пленкой, например. Спанбонд для этой цели не годится, так как он пропускает воздух. А процесс брожения в толще воды должен, по мнению биолога, проходить в условиях без доступа кислорода. При этом в растворе образуется значительно большее количество гумусовых веществ. Такое удобрение будет иметь гораздо более высокую ценность, чем то, которое я получала в открытой бочке. Видимо, по этой же причине перемешивать жидкость в бочке ежедневно не следует.
О том, как я подкармливала помидорчики
Я пользовалась ГУМИ Кузнецова (природный эликсир плодородия) — томаты приобретали хороший внешний вид, радовали урожаем. 10 литров воды + 2 столовые ложки эликсира.
Но вы можете исходить из ассортимента своих магазинов для садоводов-огородников. Неплохо использовать Гумат-80, Гумат+7, Гумат-Универсал, Изумруд, Идеал. Для 10 литров воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Сюда же добавьте 1 столовую ложку быстрорастворимого минерального удобрения (например, Фертика Универсал).
На каждое растение достаточно 0,5 литра раствора.
Помидоры открытого грунта или тепличные лучше не докормить, чем перекормить. Поэтому при посадке рассады из минеральных удобрений использую только золу, компост. После высадки – удобрение на основе гуматов с Фертикой Универсалом. Все. Следующие подкормки – только органические.
5 отличных рецептов подкормок для помидоров
Тут нашла несколько рецептов и решила их испробовать, мне понравились, делюсь и с вами.
Рецепт 1
Раствор из помета домашней птицы (25 г /500 мл) + 20 г суперфосфата простого + 5 г калия сульфата, компоненты развести в 10 л воды.
Рецепт 2
30 г золы древесной + 20 г суперфосфата простого + 0,3 г марганца сернокислого, расчет на 10 л воды.
Рецепт 3
20 г гумата калия + комплексное удобрение, разводится в 10 л воды.
Рецепт 4
1 л настоя конского навоза или коровяка + 15 г нитрофоски на 10 л воды.
Рецепт 5
1 кг прессованных, кулинарных дрожжей растворяют в 5 литрах теплой воды, оставляют настаиваться на сутки. Для полива используют 0,5 л полученного дрожжевого концентрата, разведенного в 10 л воды. На один куст должно уйти не менее 0,5 л готового раствора, то есть одного ведра хватит для подкормки 20 растений.
Как нельзя удобрять
Огородник, заботясь о качестве грунта и потребностях культуры в питательных веществах, должен руководствоваться правилом «не навреди». Выбор удобрения для томатов, время и способ внесения находится в зависимости от исходного состояния почвы, условий выращивания.
Опытные овощеводы рекомендуют воздержаться от распространенных ошибок, способных дать результат, обратный ожиданиям.
Как не надо удобрять помидоры:
- высаживать в слишком плодородный грунт: подсыпание большого количества органики в лунки может привести к жированию растений и снижению урожайности;
- подкармливать коровьим навозом более 2-3 раз за сезон (это может сказаться на количестве и вкусовых качествах собранных помидор);
- часто использовать мочевину (это причинит вред растениям; ее можно применять для внекорневой подкормки в начале вегетации).
Удобрения для подкормки рассады томатов
Говоря о подкормке собственно помидоров уже посаженных, не нужно забывать также о том, что и рассада также требует удобрений. Хоть мельком, но мы упомянем в этой статье и это.
Комплексные подкормки
И начнем мы с комплексных средств.
- Нитрофоска. Из комплексных всегда использую нитрофоску для подкормки рассады томатов. В составе этого минерального удобрения присутствует и азот, и фосфор, и калий. Главное – применять нитрофоску в строгом соответствии с инструкцией на упаковке и не увеличивать дозировки.
- Агрикола. Тоже достаточно популярное удобрение для рассады помидоров. Там до 13% азота и примерно по 20% фосфора и калия. Кроме того, в Агриколе есть микроэлементы и магний.
Комплексные удобрения – нитрофоску и Агриколу – я вношу спустя 14 дней после посева томатов на рассаду. Вносить их можно в сухом виде или предварительно растворив в воде. Я использую раствор.
Органические удобрения
Хорош для рассады препарат Эффектон. Он относится к классу органических удобрений и довольно активно стимулирует рост рассады. Получают это удобрение путем компостирования торфа с добавлением доломитовой муки или древесной золы для снижения кислотности торфа, а также фосфоритной муки и хлористого калия.
Регуляторы роста рассады томатов
Для рассады вполне можно применять и препарат Атлет. Это регулятор роста, т.н. ретардант. Этот препарат тормозит рост растения, но делает его более коренастым за счет стимулирования нарастания корневой системы.
При использовании препарата Атлет важно в этот период прекратить поливы. Лишь через сутки, а лучше через двое, можно опрыскать поверхность почвы из пульверизатора, тогда эффект будет сильнее.
Если заметили, что ваша рассада недостаточно коренастая, Атлет можно использовать 4 раза через каждые 4-5 дней.
За 1 неделю до высадки рассады в грунт внесение препарата обязательно нужно прекратить. Не стоит спешить с использованием Атлета. Лучше его начинать вносить, когда сформируется 3 настоящих листочка.
Атлетом можно не только поливать почву у рассады, но и опрыскивать рассаду целиком. При опрыскивании оптимально провести 3 обработки с промежутком в неделю.
атлет для рассады томатов
Удобрения для рассады томатов в домашних условиях
При желании подкормить томаты подручными средствами из домашнего хозяйства можно посользоваться некоторыми рецептами на основе дрожжей, перекиси, йода и древесной золы.
Удобрение из дрожжей
Обычные дрожжи хороши тем, что в них много полезных грибков. Они содержат железо, аминокислоты, микро- и макроэлементы, а значит и рассаду сделают крепче.
Как приготовить удобрение из дрожжей:
- пакетик обычных сухих дрожжей развести в воде с температурой 28-30 °C,
- добавить туда 1 ст.л. сахара (обычно на 4 л воды),
- когда опара поднимется, нужно разбавить ее в 10-литровом ведре воды.
Под каждое растение с парой настоящих листочков я выливаю обычно по 500 г удобрения из дрожжей.
Как приготовить удобрение из хлеба и дрожжей:
- наполнить 3-литровую банку примерно на 2/3 сухими корками черного хлеба,
- залить водой, разогретой примерно до 40 °C,
- бросить туда 80 г сырых дрожжей.
Даю настояться смеси примерно неделю, затем разбавляю в 10 раз и подкармливаю растения тем же объемом.
Удобрение из золы для рассады помидоров
Древесная зола –хорошее удобрение для рассады помидоров. В золе содержатся важные микроэлементы и до 5% калия. Обычно золой посыпаю грунт вокруг томатной рассады слоем в 0,5 см.
Можно приготовить удобрение из раствора куриного помета, древесной золы и дрожжей.
- по 500 г куриного помета и древесной золы развести в ведре воды,
- высыпать туда 10 г сухих дрожжей,
- тщательно перемешать и дать настояться неделю.
Перед применением я разбавлял в 2 раза и под каждое растение, сформировавшее пару листочков, выливал по 300 г раствора.
Удобрения для рассады томатов из перекиси и йода
Перекись водорода и йод в разведенном виде также можно использовать для подкормки рассады помидоров.
Разведите 1 ст. л. перекиси водорода в ведре воды и добавьте 40 капель медицинского йода.
Этой смесью можно смело опрыскивать рассаду, чтобы защитить от фитофторы и укрепить иммунитет.
Если хотите подкормить растения то в 250 г воды разведите буквально 30 капель перекиси водорода и вылейте под каждый кустик, сформировавший пару листочков.
Плюсы подкормки перекисью водорода:
- она дезинфицирует любые ранки на рассаде,
- убивает гнилостную микрофлору,
- обогащает почву кислородом,
- борется с фитофторой,
- укрепляет общий иммунитет растений,
- в целом способствует торможению распространения болезнетворных микроорганизмов.
Как правильно вносить удобрения для рассады томатов
Чтобы удобрения пошли рассаде на пользу, нужно придерживаться правил подкормки.
Советую обязательно проводить подкормку рассады помидор либо рано утром либо поздно вечером в пасмурную погоду. Если светит солнце то на время подкормки (сутки) советую притенить окно газетой.
До внесения подкормки и после её внесения почву нужно полить мягкой водой – лучше талой или дождевой.
Никогда не превышайте дозировку удобрений и всегда читайте инструкцию на упаковке.
Для учета типа и количества подкормок настоятельно советую завести обычную тетрадь и записывать, какие удобрения вы внесли и когда. Поверьте, даже у тех у кого «поразительная память» случаются просчеты
График внесения удобрений для рассады томатов
Тем, кто не особенно заботится о рассаде и хочет уделять ей минимум времени, могу сказать, что критически важных подкормок томату нужно всего две.
Первая подкормка проводится спустя 14 дней после пикировки,
Вторая подкормка – спустя 7 дней после первой.
Вообще удобрять рассаду томатов можно хоть каждые 2 недели. Рассаду можно вообще не удобрять, если выглядит она прекрасно – имеет плотные зеленые листочки, толстый коренастый стебелек и не вытягивается.
Можно проводить до 6 подкормок рассады до ее высадки в грунт. Делается при необходимости: если растение вытягивается, растет слабым и вялым, проявляются признаки минерального голодания и болезни.
1. Первый раз я рассаду подкармливаю, как только сформировался первый настоящий листочек. Использую для этого нитрофоску: 1 ч. л. без горочки растворяю в 1 л воды и распределяю этот объем на 40 растений.
2. Для второй подкормки можно использовать Эффектон или суперфосфат. Подкармливаю второй раз, когда замечаю, что стебельки начали удлиняться.
Если используете суперфосфат, то 1 ст. л. его разбавьте в 3 л воды, если Эффектон, то 1 ст. л. нужно разбавить всего в 1 л воды.
Если препараты не очень эффективно подействовали и стебельки продолжают тянуться (такое, увы, бывает), то на помощь придет Атлет – он резко затормозит рост, и стебелек начнет развиваться в толщину.
Одновременно с Атлетом можно применять любое народное средство – растения, как правило, пару настоящих листочков уже имеют.
3. Третью подкормку провожу спустя 1 неделю после второй. Снова использую мою любимую нитрофоску: 1 ч.л. с горочкой развожу в ведре воды и под каждый кустик выливаю по 500 г раствора.
4. Через 1,5 недели провожу четвертую подкормку, которая в первую очередь направлена именно на укрепление корневой системы рассады томата. Тут использую известный многим сульфат калия в объеме 1 ст.л. на 10 л воды. Поливаю почву обильно, по 500 г под кустик должно попасть точно.
5. Еще спустя 1,5 недели провожу пятую подкормку. Развожу 1 ст. л. нитрофоски в ведре воды, а затем уже по 600 г подливаю к рассаде.
6. Спустя неделю тем же раствором можно опрыскать надземную часть, без расчета того, сколько истратили удобрения на растение, главное, чтобы оно было смочено раствором полностью.
Перед проведением закалки, примерно за неделю, просто опрыскиваю растения чистой мягкой водой, также смачивая все растение, смывая все остатки удобрений.
Источник