Как справиться с переувлажнением почвы на участке и осушить его от воды
Избыточная влажность дачного участка мешает садоводам и огородникам получать хорошие урожаи овощей и фруктов, разрушает фундаменты зданий и подвалы. Справиться с этой проблемой можно с помощью осушения грунта.
Откуда на участках берётся вода
Одной из основных причин чрезмерного увлажнения почвы является близкое залегание к поверхности земли подпочвенных вод (до 2 м). Они постоянно подпитывают грунт и не дают ему высыхать даже на короткое время.
Часто лужи скапливаются и длительное время не сходят с поверхности земли, потому что им преграждают дорогу каменистый или глинистый пласты, находящиеся под слоем плодородной почвы. Чрезмерная влажность наблюдается у участков, находящихся в низине на линии водораздела большой территории.
Открытая дренажная система
Метод осушения используется на участках, расположенных в болотистой местности и с близко расположенными к поверхности подпочвенными водами. На таких землях устраивают продуманную дренажную систему, которая может включать в себя специальный резервуар для водосбора.
Дренажная система на водно-болотистых грунтах представляет собой сложную сеть каналов. Их расположение определяют в соответствии с углом уклона участка. Основные дренажные каналы для сбора воды располагают по его направлению и выводят в резервуар или естественный водоём.
Второстепенные каналы соединяются с основными под скошенным примерно на 20 градусов углом к склону. Глубина дренажных каналов зависит от степени промерзания грунта. Для средней полосы России она составляет 0,8-1,0 м. Дно дренажных канав не должно быть ниже уровня воды в водосборнике.
Резервуары выполняют в форме конуса. При верхнем диаметре 2 м, нижний должен составлять 0,7 м. Глубина ямы зависит от количества собираемой воды и может составлять от 1,5 до 2 м. Собранная в резервуаре вода испаряется и откачивается насосом в естественные водоёмы. У такой дренажной системы есть свои достоинства и недостатки.
К плюсам относят:
- небольшие затраты на устройство системы;
- возможность провести все работы самостоятельно.
К недостаткам дренажной системы такого типа относят:
- необходимость периодической очистки основных и вспомогательных каналов;
- система орошения занимает значительную часть земельного участка.
Для укрепления стенок каналов и водосборника их выкладывают камнями и укрепляют геотекстилем. Канавам для отвода воды можно придать в ландшафтном дизайне вид ручейков. Это придаст участку эстетическую привлекательность.
Закрытая дренажная система
Работы по созданию такой системы орошения на участке требуют определённых знаний и оборудования. Она считается наиболее эффективной, но достаточно затратной. Все элементы системы находятся под землёй.
Различают два вида закрытых систем:
Прифундаментный – служит для защиты на переувлажнённых почвах фундамента зданий;
Общий – устраивается для обводнения всего участка.
Стандартная закрытая дренажная система состоит из проложенной под землёй системы перфорированных пластиковых труб с отверстиями небольшого диаметра на поверхности. Укладывают их «ёлочкой». Вспомогательные водоотводы отходят от основного канала на расстояние 8-10 м.
Заглубляют трубы в грунт на суглинках 0,4-0,6 м, песчаных почвах до 1 м. На их поворотах и через каждые 50 м делаются смотровые колодцы.
По закрытой дренажной системе вода отводится в естественные водоёмы или водосборники. Стены траншей для укладки труб обкладываются камнем или кирпичом.
Они предохраняют грунт от осыпания. Для откачивания воды из системы используются вакуумные насосы. Главным недостатком системы считается сложность её очистки при загрязнении.
Иглофильтровальные дренажные системы
Такой способ осушения грунта способен обеспечить удаление влаги с глубины до 20 м. Система состоит из стальных труб, которые вертикально вкапываются в землю. На их нижних концах установлены сетчатые фильтры с латунными или полимерными сетками, защищающие трубы от попадания в них грунта.
Все трубы соединяют в единую сеть, из которой подпочвенные воды откачиваются с помощью вакуумных насосов. Иглофильтровальные дренажные системы устанавливают на участках, расположенных в сильно заболоченной местности.
Источник
Чем опасно переувлажнение почвы.
Установлено, что основная причина угнетения растений при переувлажнении почвы — недостаток в ней кислорода и излишнее накопление углекислоты. Вода и воздух в почве взаимосвязаны, чем больше в почве воды, тем меньше воздуха и наоборот.
Переувлажнение почвы вредно, так как при этом нарушаются аэрация и тепловой режим, ухудшается деятельность полезных микроорганизмов.
При избыточном увлажнении, когда вода заполняет все почвенные поры, воздух из почвы вытесняется почти полностью. А без кислорода невозможна нормальная жизнедеятельность и работа корней. Более того, — при этом в поглощающих корнях происходят необратимые изменения, ведущие к утере способности образовывать корневые волоски даже при последующем восстановлении воздушного режима. В результате рабочая поверхность корней резко сокращается. В листьях падает содержание хлорофилла, что приводит к образованию хлороза. Этим и объясняется пожелтение листьев при длительных дождях.
Очень длительное и сильное переувлажнение почвы может привести к опадению листьев и даже гибели растений. Таким образом, как резкий недостаток влаги, так и ее систематический избыток ведут к одинаковым последствиям: отмиранию активных корней и уменьшению их всасывающей поверхности, побледнению листьев и хлорозу (а в крайних случаях и к их опадению), уменьшению и потере роста, продуктивности, снижению зимостойкости растений. Создание корнеобитаемого слоя на переувлажнённых почвах требует больших затрат, чем на хорошо дренированных.
Избыточная влажность создаёт в почве недостаток кислорода, подавляет разложение органического вещества почвы и использование растениями удобрений, тем самым нарушает режим питания растений. В переувлажнённых почвах накапливаются вредные для растений вещества, такие как сероводород, аммиак, метан. Происходит загнивание и отмирание корней.
Существует несколько способов улучшения переувлажнённых почв, первым шагом при их освоении должно быть устранение переувлажнения, улучшение водно-воздушного режима.
На садовых участках улучшить водный режим, уменьшить вредное влияние избыточной влажности на растения можно особыми способами посадки растений — профилированием, устройством холмов, валов, гребней, гряд. Цель этих способов посадки растений — искусственным путём поднять уровень почвы отдалив таким образом растения от переувлажнённых слоев.
Если переувлажнение почвы происходит из-за присутствия близкого залегания водоупорной глины, не пропускающей влагу, то этот слой можно разрушить, перекопав с песком и внеся органические удобрения или даже мелко порубленные ветки деревьев и кустарников. Рационально на переувлажнённых почвах выращивать овощи, цветы, землянику на насыпных грядах. Для этого следует грядки или рабатки оконтурить коробом из досок или другим материалом, насыпать на дно песок слоем около 5 см, перекопать почву с песком, а сверху насыпать слоем 25-30 см плодородный грунт.
Пескование почв — трудоёмкий процесс, но, проведя его единожды, вы на много лет создадите благоприятные условия для растений.
Хорошее рыхлящее действие на тяжёлые почвы оказывают опилки. Их лучше вносить с осени — не более 5 вёдер на 10 м2. Не следует применять свежие опилки, в этом случае разлагающие их микроорганизмы будут использовать азот почвы, что приведёт к снижению её плодородия. Перед внесением опилки следует смочить раствором любого азотного удобрения. Растворите в ведре воды 220 г мочевины (или чуть меньше 300 г аммиачной селитры) и этим количеством раствора обработайте 3 ведра опилок.
Т.М.Вырва,
Государственный инспектор отдела земельного надзора управления Росельхознадзора по Амурской области.
Источник
Переувлажнение почвы
В результате частых и обильных летних осадков, особенно в прибрежной зоне, нередки случаи избыточного увлажнения почв. Картина усугубляется на низко плодородных почвах с невысокой культурой земледелия, где не соблюдаются основные рекомендации по выращиванию культур. Такая ситуация довольно часто встречается в Приморском крае.
Маломощная земля с тяжелым механическим составом, низким содержанием гумуса, плохим строением пахотного слоя, наличием понижений и западин подвержена переувлажнеию гораздо сильнее. А вот хорошо оструктуренные, удобренные почвы с глубоким пахотным слоем лишнюю воду боятся гораздо меньше.
Какое влияние оказывает переувлажнение почвы
– При переувлажнении содержание углекислого газа повышается, а концентрация кислорода, наоборот, снижается. Из-за этого коренным образом ухудшается воздушный, водный и пищевой режимы почвы, что приводит к гибели растений или в сильной степени вредит им.
– Повышенная влажность почвы вызывает кислородное голодание корней и их отмирание от удушения и обезвоживания. Недостаток кислорода нарушает поступление воды, азота, фосфора и калия в растение, приостанавливает ростовые процессы, провоцирует распад белков и другие.
– Обильные и продолжительные осадки, создающие переувлажнение почвы, вымывают из нее подвижные формы азота, а фосфор становится малодоступным из-за связывания его полуторными окисями железа и алюминия.
Уход за овощами в дождливую погоду
На почве, предварительно хорошо заправленной удобрениями, значительно снижается отрицательное влияние избыточного увлажнения на овощи. К тому же, чем мощнее растение, тем легче оно переносит любые негативные воздействия.
Полезные меры ухода за овощами в летне-осенний период:
– выращивайте овощи на гребнях и грядах для улучшения водно-воздушного режима;
– максимально углубляйте борозды гряд и гребней для ускорения сток воды по их бороздам к ложбинам в водоотводные канавы и водоемы
– когда в течение многих дней идут дожди, прочищайте борозды между рядами и дополнительно окучивайте.
Следует подчеркнуть, что осушающий эффект гряд и гребней действует только в том случае, если обеспечивается своевременный отток воды по бороздам.
Для ускорения сброса лишней воды за счет внутрипочвенного стока при незначительном уклоне борозд можно порекомендовать провести щелевание их дна с помощью щелерезов, прикрепленных на обычные культиваторы.
Подкормки при переувлажнении
В условиях избыточного увлажнения почвы огромное значение приобретают корневые и внекорневые подкормки овощных культур. Влияние обильных осадков и застоя воды на участках особенно заметно в июле, когда растения находятся во второй фазе вегетации, уже отцвели и начинают плодоносить. Поэтому состав и нормы внесения подкормок будут отличаться.
При корневых подкормках овощей на своих участках размещайте минеральные удобрения в непосредственной близости от растения. Внекорневые подкормки проводите в сухую погоду утром или вечером с помощью ручных опрыскивателей. Расход рабочего раствора должен составлять 0,03-0,05 л на 1 кв. м.
При необходимости внекорневые подкормки желательно совмещать с обработкой посадок против вредителей, болезней и сорной растительности, которые в период дождей и застоя влаги получают массовое развитие и распространение.
На посевах моркови и столовой свеклы подкормки в июле (во второй фазе вегетации) уже неэффективны.
Подкормки огурцов и капусты
Особенно эффективны корневые подкормки среднепоздних и поздних сортов капусты, а также огурца. Внесите под эти культуры сухие азотные и фосфорные удобрения: 3 г на 1 кв. м для огурца, 2 г на 1 кв. м для капусты, а также аммиачную селитру 10 г на 1 кв. м и двойной суперфосфат на 1 кв. м.
Можно использовать и сложные азотно-фосфоро-калийные удобрения (нитрофоски и диаммофоски), внося их по 20-25 г на 1 кв. м.
При последующей подкормке капусты, которая обычно проводится через 7-10 дней, следует исключить внесение азота, а остановиться на применении только фосфорно-калийных удобрений, в соотношении фосфора к калию 1:3-4.
Подкормки томатов
Под томаты внесение азота в июле нежелательно, лучше будет, если сделать только фосфорно-калийную подкормку, используя двойной суперфосфат по 5-10 г на 1 кв. м и хлористый калий до 10 г на 1 кв. м.
Подкормки капусты и свеклы
В условиях длительного переувлажнения почвы внекорневые подкормки поздней капусты и столовой свеклы оказываются очень полезными для коррекции почвенного питания, повышая товарный урожай до 20-30% и выше. За вегетационный период их желательно провести от трех и более.
В первую половину вегетации этих культур соотношение азота, фосфора и калия должно составлять 2:1:3, а во вторую – 0-0,5:1:3-4, т.е. практически исключается внесение азота и несколько увеличивается внесение калия.
Можно использовать как сложные водорастворимые удобрения с микроэлементами типа Акварин, Растворин, Кемира, так и очень доступное минеральное удобрение в виде диаммофоски, расходуя за одну внекорневую подкормку 10-15 г на 1 кв. м. Для увеличения доли калия в применяемой подкормке из диаммофоски можно добавлять хлористый или сернокислый калий в количестве 10-15 г на 1 кв. м. Кстати, эти удобрения легко растворяются в воде.
Источник