Компост: секреты и советы получения качественного, быстрого компоста
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
«Добавьте полведра компоста в посадочную яму.» «На квадратный метр грядки достаточно ведра компоста.» «При приготовлении грунта для рассады используйте зрелый компост.» Эти рекомендации можно встретить все чаще и чаще. Там, где раньше советовали использовать перегной, теперь берут компост. Но что это за «зверь»? Зачем он нужен? И где его взять?
Почему не навоз?
Пока работали колхозы, а в деревнях держали скотину, слова «компост» никто не знал. Знали слово «навоз». Навоз нужно ежедневно чистить в хлеву. Навоз нужно бросать в кучу, знаете поговорку: «бери больше, бросай дальше, отдыхай, пока летит» — это про навоз. Навоз нужно вывозить на поля.
В хороших хозяйствах на поля вывозили не свежий навоз, а перегной, уже перепревший навоз. Его запахивали в почву под зиму или весной, и урожайность всегда была отличная. Ведь огороды ежегодно унаваживались.
Навоз — это самое лучшее органическое удобрение, которое разлагается постепенно, обеспечивает кормом дождевых червей, они плодятся на нем, как сумасшедшие. В первый год после внесения перегноя в почве большие дозы азота, но на второй и третий год проявляются фосфор и калий. Если же перегной вносить регулярно, то почва становится мягкой, как пух, а урожайность зашкаливает.
Но в современных реалиях навоз становится на вес золота. Есть деревни, где корова осталась в одном дворе, а то и вовсе две-три козы на всю деревню. А в дачных кооперативах и вовсе нет возможности найти свежий или перепревший навоз. Покупка навоза где-то на стороне — это расходы, плюс еще доставка, плюс неизвестное качество. С навозом можно и медведку занести на участок. Вот и переходят все дачники на компост.
Потому что. компост!
Компост — это тот же перегной, но из растительных остатков. По питательности он не сильно уступает навозу, но сделать его может каждый, ведь на участке всегда есть органические отходы: очистки овощей, падалица фруктов, выполотые сорняки, ботва корнеплодов, пожнивные остатки после уборки кукурузы и подсолнечника, обрезки веток и т.д.
Компост помогает улучшать почву не хуже перегноя. Особенно важно вносить органику на глинистых и песчаных почвах. Обладатели участка на черноземе могут не заметить такую большую разницу, а вот на глине и песке эффект от внесения органики очевиден.
Глинистая почва настолько плотная, что летом после полива да на жаре она превращается в асфальт. Спасти ее можно, только если ежегодно вносить органику под перекопку.
На каждый квадратный метр грядки нужно рассыпать по 2 ведра компоста и 1 ведро песка. За один год ситуация сильно не изменится, но если вносить компост и песок ежегодно, то через 3-4 года земля станет более рыхлой и более плодородной. Тогда и полезные свойства глины смогут проявиться, ведь в глине множество микроэлементов.
Песчаные почвы рыхлые, однако они совершенно не удерживают влагу и летом пересыхают и раскаляются. Они бедные, поэтому растения растут только на подкормках. Но и жидкие подкормки минеральными удобрениями не слишком эффективны, ведь они проходят сквозь песок, не задерживаясь. Внесение компоста и перегноя вместе с глиной улучшает структуру песчаных почв, делает ее более вязкой, увеличивает способность почвы удерживать влагу. Да и плодородие почвы повышается.
Поскольку очень сложно сразу окультурить почву на большом участке, лучше делать это постепенно, по несколько грядок в год, с каждым годом их число будет расти. Внести нужное количество компоста на две грядки вполне реально, а на 6 соток — за гранью фантастики. Так и с плодовым садом: окультурить глинистую или песчаную землю во всем саду крайне сложно, а вот наполнить посадочные ямы плодородным грунтом — можно.
Как сделать хороший компост
Зрелый компост практически неотличим от почвы. Он черный, рыхлый, рассыпчатый, приятно пахнет землей. Но приготовить такой компост не так просто, и многие дачники уже столкнулись с различными проблемами. Компост или не перепревает нормально, или на его перепревание уходят годы, либо пересыхает, либо гниет — вариантов масса.
Поделимся своим опытом компостирования и расскажем об ошибках, на которых мы научились. Прежде всего давайте разделим компосты на 2 вида: аэробный и анаэробный. Аэробный компост готовится в открытых ящиках с доступом воздуха, в процессе компостирования необходимо его «перебивать», т.е. перемешивать раз в 2-3 месяца. Анаэробный компост готовится в закрытых ящиках или контейнерах, с внесением препаратов для ускорения компостирования, они содержат анаэробные бактерии, которые поедают органику.
И в том, и в другом случае в процессе компостирования происходит разогревание компоста до температуры +60-70°С. При такой температуре погибает большинство видов патогенной микрофлоры, поэтому можно смело закладывать в компост и ботву томатов или картофеля, листья плодовых деревьев с признаками грибковых болезней. Лучше закладывать такую «подозрительную» органику в центр компостной кучи, чтобы она точно хорошенько прогрелась.
Для создания анаэробного компоста слои нужно проливать биопрепаратами для ускорения компостирования и накрывать компост картоном или другой крышкой, чтобы не давать ему проветриваться.
Для аэробного компоста крышка не нужна, а если она есть, то в контейнере должно оставаться много свободного места, чтобы воздух «гулял». А бактерии там тоже будут, но другие, аэробные. Их мы занесем со старым компостом или с перегноем. И там, и там полезных бактерий полно.
В оба вида компоста можно подселить дождевых червей, накопав их тут же, на соседней грядке. Но делать это нужно не сразу, а когда «горение» компоста уже прекратилось, иначе черви или разбегутся, или сварятся.
Правила закладки компоста
В идеале закладывать компост лучше сразу, укладывая слой за слоем и чередуя их по всем правилам. Но это сложно осуществить, т.к. вряд ли вы сможете складировать отдельно опилки, отдельно листовой опад, отдельно подвяливать траву и сорняки, а потом в день ИКС пойдете составлять компост. Скорее всего эти кучи так и останутся лежать и перегнивать на месте. Поэтому обычно компост укладывается слоями, по мере появления растительных остатков.
Главное правило при укладке «сэндвича» — это соблюдать баланс желтого, зеленого и коричневого. Под «желтым» подразумевается грубая органика, целлюлоза: опилки, листовой и хвойный опад, ветки, пеньки, грубые стебли кукурузы или подсолнечника и т.п. «Зеленым» называют любую свежую органику: скошенную траву, выполотые сорняки, ботву овощей и корнеплодов, очистки овощей, падалицу яблок и пр. «Коричневый» — это земля, перегной из навоза или зрелый компост, оставшийся от прошлой партии.
Правильное соотношение для укладки компоста это 3:1:0.5. Т.е. на 3 ведра желтого можно добавить лишь 1 ведро зеленого и обязательно добавить хотя бы 0.5 ведра коричневого. Слои, конечно, укладываем на глаз, но нужно стараться соблюдать пропорции.
Ошибки при закладке компоста
Если мы просто навалим в компост кучу свежей травы, ботвы или сорняков, то она будет гнить, а не перепревать. Это же относится к кухонным очисткам или яблокам. Картофельные очистки — это отличное органическое удобрение, оно быстро разлагается, обогащает почву калием. Картофельные очистки есть у каждого, главное, не лениться их собирать. В зимнее время это не так просто, придется подсушивать их и потом
хранить в бумажном пакете до весны. А летом можно слегка подвяливать их и вносить в компост или прямо в почву: под деревья, под ягодные кустарники и т.п.
Если в компосте будет только целлюлоза, то процесс разложения будет идти очень медленно. Без бактерий и без земли, а так же без зеленой массы, перепревание грубой целлюлозы растянется на несколько лет.
Для того, чтобы компостирование шло правильно, компост должен быть влажным. Умеренная влажность, примерно 70%, нужна и для жизни дождевых червей и для эффективной деятельности почвенных бактерий и грибков. Если компост пересыхает на жаре, разлагаться будут только нижние слои.
Поэтому при закладке компостника нужно сразу продумать, как вы его будете увлажнять, и позаботиться о том, чтобы до него дотягивались шланги. Если компост делается в контейнере, у него должны быть дренажные отверстия, чтобы излишки воды вытекали. 70% влажность можно определить на глаз, если сжать в руке горсть компоста, он должен быть влажным, но вода не должна отжиматься.
Если вы понимаете, что компост боится пересыхания, то вы будете искать место для компостника где-то в тени, у северной стены хозпостроек, под кроной старой яблони или грецкого ореха, у глухого забора. Чем более тенистым будет место, тем лучше для компоста.
Органика разлагается в компосте не сама по себе, она перерабатывается живыми бактериями, которые превращают органические соединения в минеральные вещества, которые уже могут усвоить растения. Поэтому нам нужно создать благоприятные условия именно для бактерий. Но прежде чем дело дойдет до бактерий, свою работу делают дождевые черви. Они перемалывают разлагающуюся органику, превращая ее в биогумус.
Каждый из нас видел дождевых червей, но закладывая в компост целые кусты томатов или ботву кабачков, мы не думаем, как черви смогут съесть эту «тушу». От того, насколько хорошо мы измельчаем растительные остатки, зависит скорость подготовки компоста. Этот момент — самый сложный в компостировании.
Резать всю ботву вручную секатором или ножом довольно утомительно, хотя и возможно. Лучше приобрести измельчитель, который сможет измельчать и стебли томатов, и ветки от обрезки сада, и былки кукурузы. В компост желательно закладывать только измельченные растительные остатки.
Скорость созревания компоста зависит от активности живых организмов в нем: червей и бактерий. И те, и другие активны в тепле, страдают на жаре и засыпают на холоде. В регионах с жарким летом и мягкой короткой зимой нужно прежде всего озаботиться тем, как защитить компостник от солнца, а вот в регионах с коротким летом и холодной осенью, нужно подумать об утеплении компостника.
Если мы отвоюем у природы октябрь и ноябрь, то в это время компост будет продолжать созревать, а значит, к весне мы получим партию этого бесценного органического удобрения. Для утепления компостного ящика можно использовать строительные утеплители: пенопласт, минеральную вату и пр., если они остались у вас от строительства, покупать их специально вряд ли кто-то станет.
Хорошим вариантом утепления компоста станут опавшие листья. Но для этого нужно построить вокруг ящика еще один корпус, чтобы между стенами компостника и стенами внешнего корпуса оставалось 10-15 см. Это пространство и нужно заполнить опавшими листьями. Можно использовать солому или сено, главное, чтобы все это было сухим. Сверху нужно укрыть эту конструкцию от осадков, поскольку эффективна она только до тех пор, пока «утеплитель» сухой и воздушный.
Быстрый компост из листьев
Но, допустим, нет у вас времени и сил делать все по правилам. Это не значит, что нет других вариантов превратить органические остатки в компост. Если у вас есть бочки, а они есть, ведь они освободились от полива, их можно использовать для компостирования листьев и прочей грубой органики.
Целлюлоза сама по себе перепревает плохо и медленно. Но если ей помочь, процесс ускорится. Набиваем в бочку все грубые растительные остатки: листья, стебли, кору, можно насыпать опилки, и заливаем это раствором минеральных удобрений. Концентрированный раствор минеральных удобрений «зажигает» целлюлозу и запускает процесс перепревания.
Для этого в ведро воды насыпаем 1 стакан мочевины (карбамида), 1-2 стакана суперфосфата, 1 стакан сульфата калия. Вместо супефосфата можно использовать фосфоритную муку или костную муку. Хорошо добавить в раствор стакан гуминовых удобрений, а так же пару столовых ложек лимонной кислоты или стакан 9% уксуса, чтобы не дать фосфору перейти в недоступные формы.
Этим раствором заливаем растительные остатки в бочке, чтобы жидкость накрыла их. Желательно устроить этот мини-компостник еще ранней осенью, как только начался листопад, чтобы до прихода морозов содержимое бочки впитало в себя всю жидкость. Бочку можно сразу установить в теплице, там тепло сохраняется немного дольше. Весной вы получите небольшое количество органического удобрения, обогащенного минеральными веществами.
Такое органо-минеральное удобрение более эффективно, чем минеральные удобрения, если вносить их в почву. Во-первых, невозможно сделать передозировку. Во-вторых, не угнетается полезная микрофлора. А в-третьих, минеральные вещества переходят в доступные для растений формы благодаря работе бактерий.
Вы скажете, откуда бактерии, ведь мы же не вносили их в раствор. Целлюлозные бактерии живут естественным образом на всех растительных остатках, на стеблях и листьях, ведь в природе они должны как-то разлагаться без нашей помощи. Единственным исключением являются опилки, они не содержат целлюлозных бактерий. Если у вас в избытке опилок, а с другой органикой напряженка, добавьте к ним триходерму, этот грибок активно перерабатывает грубую целлюлозу.
Источник
Измельчают растительные остатки почвы кто
Глава 4. ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ И ЕГО СОСТАВ
§1. Источники органического вещества и его состав
Важнейшей составляющей частью почвы является органическое вещество, которое представляет собой сложное сочетание растительных и животных остатков, находящихся на различных стадиях разложения, и специфических почвенных органических веществ, называемых гумусом.
Потенциальным источником органического вещества считают все компоненты биоценоза, которые попадают на или в почву (отмирающие микроорганизмы, мхи, лишайники, животные и т.д.), но основным источником накопления гумуса в почвах служат зеленые растения, которые ежегодно оставляют в почве и на ее поверхности большое количество органического вещества. Биологическая продуктивность растений широко варьирует и находится в пределах от 1– 2 т/год сухого органического вещества (тундра) до 30 – 35 т/год (влажные субтропики).
Растительный опад различается не только количественно, но и качественно (см. главу 2). Химический состав органических веществ, поступающих в почву, очень разнообразен и во многом зависит от типа отмерших растений. Большую часть их массы составляет вода (75 – 90 %). В состав сухого вещества входят углеводы, белки, жиры, воски, смолы, липиды, дубильные вещества и другие соединения. Подавляющее большинство этих соединений – высокомолекулярные вещества. Основная часть растительных остатков состоит главным образом из целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и дубильных веществ, при этом наиболее богаты ими древесные породы. Белка больше всего содержится в бактериях и бобовых растениях, наименьшее его количество обнаружено в древесине.
Кроме того, органические остатки всегда содержат некоторое количество зольных элементов. Основную массу золы составляют кальций, магний, кремний, калий, натрий, фосфор, сера, железо, алюминий, марганец, образующие в составе гумуса органоминеральные комплексонаты. Содержание кремнезема (SiO2) колеблется от 10 до 70 %, фосфора – от 2 до 10 % массы золы. Название зольных элементов связано с тем, что при сжигании растений они остаются в золе, а не улетучиваются, как это происходит с углеродом, водородом, кислородом и азотом.
В весьма малом количестве в золе встречаются микроэлементы – бор, цинк, йод, фтор, молибден, кобальт, никель, медь и др. Наиболее высокой зольностью обладают водоросли, злаковые и бобовые растения, меньше всего золы содержится в древесине хвойных пород. Состав органического вещества можно представить следующим образом (рис.6).
§2. Трансформация органического вещества в почве
Превращение органических остатков в гумус – сложный биохимический процесс, совершающийся в почве при непосредственном участии микроорганизмов, животных, кислорода воздуха и воды. В этом процессе главная и решающая роль принадлежит микроорганизмам, которые участвуют во всех этапах образования гумуса, чему способствует огромная населенность почв микрофлорой. Животные, населяющие почву, тоже активно участвуют в превращении органических остатков в гумус. Насекомые и их личинки, дождевые черви измельчают и перетирают растительные остатки, перемешивают их с почвой, заглатывают, перерабатывают и выбрасывают неиспользованную часть в виде экскрементов в толщу почвы.
Отмирая, все растительные и животные организмы подвергаются процессам разложения до более простых соединений, конечной стадией которых является полная минерализация органического вещества. Образовавшиеся неорганические вещества используются растениями как элементы питания. Скорость процессов разложения и минерализации различных соединений неодинакова. Интенсивно минерализуются растворимые сахара, крахмал; достаточно хорошо разлагаются белки, гемицеллюлозы и целлюлоза; устойчивы – лигнин, смолы, воски. Другая часть продуктов разложения потребляется самими микроорганизмами (гетеротрофными) для синтеза вторичных белков, жиров, углеводов, образующих плазму новых поколений микроорганизмов, а после отмирания последних снова подвергается процессу разложения. Процесс временного удержания органического вещества в микробной клетке называется микробным синтезом. Часть продуктов разложения превращается в специфические сложные высокомолекулярные вещества – гумусовые вещества. Совокупность сложных биохимических и физико-химических процессов превращения органического вещества, в результате которых образуется специфическое органические вещество почвы – гумус, называется гумификацией. Все три процесса идут в почве одновременно и взаимосвязаны друг с другом. Трансформация органического вещества происходит при участии ферментов, выделяемых микроорганизмами, корнями растений, под влиянием которых осуществляются биохимические реакции гидролиза, окисления, восстановления, брожения и т.д. и образуется гумус.
Существует несколько теорий гумусообразования. Первой в 1952 году появилась конденсационная теория, разработанная М.М.Кононовой. В соответствии с этой теорией образование гумуса идет как постепенный процесс поликонденсации (полимеризации) промежуточных продуктов разложения органических веществ (сначала образуются фульвокислоты, а из них – гуминовые). Концепция биохимического окисления разработана Л.Н.Александровой в 70-е годы XX в. Согласно ей, ведущее значение в процессе гумификации имеют реакции медленного биохимического окисления продуктов разложения, в результате которых образуется система высокомолекулярных гумусовых кислот переменного элементного состава. Гумусовые кислоты вступают во взаимодействие с зольными элементами растительных остатков, освобождающимися в процессе минерализации последних, а также с минеральной частью почвы, образуя различные органо-минеральные производные гумусовых кислот. При этом происходит расщепление единой системы кислот на ряд фракций, различных по степени растворимости и строению молекулы. Менее дисперсная часть, образующая с кальцием и полуторными оксидами нерастворимые в воде соли, формируется как группа гуминовых кислот. Более дисперсная фракция, дающая преимущественно растворимые соли, образует группу фульвокислот. Биологические концепции гумусообразовапия предполагают, что гумусовые вещества – продукты синтеза различных микроорганизмов. Данная точка зрения была высказана В.Р.Вильямсом, она получила развитие в работах Ф.Ю.Гельцера, С.П.Ляха, Д.Г.Звягинцева и др.
В различных природных условиях характер и скорость гумусообразования неодинаковы и зависят от взаимосвязанных условий почвообразования: водно-воздушного и теплового режимов почвы, её гранулометрического состава и физико-химических свойств, состава и характера поступления растительных остатков, видового состава и интенсивности жизнедеятельности микроорганизмов.
Трансформация остатков происходит в аэробных или анаэробных условиях в зависимости от водно-воздушного режима. В аэробных условиях при достаточном количестве влаги в почве, благоприятной температуре и свободном доступе О2 процесс разложения органических остатков развивается интенсивно при участии аэробных микроорганизмов. Наиболее оптимальными условиями являются температура 25 – 30 °С и влажность – 60 % от полной влагоемкости почвы. Но в этих же условиях быстро идет минерализация как промежуточных продуктов разложения, так и гумусовых веществ, поэтому в почве накапливается относительно мало гумуса, но много элементов зольного и азотного питания растений (в сероземах и других почвах субтропиков).
В анаэробных условиях (при постоянном избытке влаги, а также при низких температурах, недостатке О2) процессы гумусообразования идут медленно при участии, главным образом, анаэробных микроорганизмов. При этом образуются много низкомолекулярных органических кислот и восстановленные газообразные продукты (СН4, H2S), угнетающие жизнедеятельность микроорганизмов. Процесс разложения постепенно затухает, и органические остатки превращаются в торф – массу слаборазложившихся и неразложившихся растительных остатков, частично сохранивших анатомическую структуру. Наиболее благоприятны для накопления гумуса сочетание в почве аэробных и анаэробных условий с чередованием периодов иссушение и увлажнения. Такой режим характерен для черноземов.
Видовой состав почвенных микроорганизмов и интенсивность их жизнедеятельности также влияют на образование гумуса. Северные подзолистые почвы в результате специфических гидротермических условий характеризуются наименьшим содержанием микроорганизмов с небольшим видовым разнообразием и низкой жизнедеятельностью. Следствием этого является медленное разложение растительных остатков и накопление слаборазложенного торфа. Во влажных субтропиках и тропиках отмечаются интенсивное развитие микробиологической деятельности и в связи с этим активная минерализация остатков. Сопоставление запасов гумуса в различных почвах с разным количеством микроорганизмов в них свидетельствует о том, что как очень слабая, так и высокая биогенность почвы не способствует накоплению гумуса. Наибольшее количество гумуса накапливается в почвах со средним содержанием микроорганизмов (черноземы).
Гранулометрический состав и физико-химические свойства почвы имеют не менее значительное влияние. В песчаных и супесчаных хорошо прогреваемых и аэрируемых почвах разложение органических остатков идет быстро, значительная часть их минерализуется, гумусовые веществ мало и они плохо закрепляются на поверхности песчаных частиц. В глинистых и суглинистых почвах процесс разложения органических остатков при равных условиях происходит медленнее (из-за недостатка О2), гумусовых вещества закрепляются на поверхности минеральных частиц и накапливаются в почве.
Химический и минералогический состав почвы определяет количество питательных веществ, необходимых для микроорганизмов, реакцию среды, в которой идет образование гумуса, и условия для закрепления гумусовых веществ в почве. Так, почвы, насыщенные кальцием, имеют нейтральную реакцию, которая благоприятна для развития бактерий и закрепления гуминовых кислот в виде нерастворимых в воде гуматов кальция, что обогащает ее гумусом. В кислой среде при насыщенности почв водородом и алюминием образуются растворимые фульвокислоты, которые имеют повышенную подвижность и ведут к большому накоплению гумуса. Закреплению гумуса в почве способствуют также глинистые минералы типа монтмориллонита и вермикулита.
В связи с различием в факторах, влияющих на образование гумуса, в разных почвах количество, качество и запасы гумуса неодинаковы. Так, в верхних горизонтах черноземов типичных содержится 10 – 14 % гумуса, серых темных лесных – 4 – 9 %, дерново-подзолистых – 2 – 3 %, темных каштановых, желтоземах – 4 – 5 %, бурых и серо-бурых полупустынных – 1 – 2 %. Запасы органического вещества в природных зонах также различны. Наибольшие запасы, по данным И.В.Тюрина, имеют различные подтипы черноземов, торфяники, серые лесные, средние – темно-каштановые, красноземы, низкие – подзолистые, дерново-подзолистые, сероземы типичные. В пахотных почвах Республики Беларусь содержится гумуса: в глинистых – 65 т/га, в суглинистых – 52 т/га, в супесчаных – 47 т/га, в песчаных – 35 т/га. Почвы Республики Беларусь в зависимости от содержания гумуса в пахотном слое делятся на 6 групп (табл. 3). В почвах других природных зон существуют свои градации в зависимости от содержания гумуса.
Группировка почв Республики Беларусь по содержанию гумуса
Источник