Как получить хороший урожай винограда
Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».
«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, их нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой способ, опробованный на практике. Наша главная задача – обеспечить кусту винограда достаток солнечного света, равномерно распределив его лозы по шпалере.
Распределение побегов по шпалере
Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из пазухи каждого листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.
Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве
Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на 10 см шпалеры находился один молодой побег. Если у нас 3 м шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25–30 молодых лоз.
Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.
Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.
Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.
Раз в две недели необходимо просматривать виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.
виноград на шпалере
Подвязка
У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться неравномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставляем место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.
Манипуляции с соцветиями
На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от 1 до 1,5 кг, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительнее по некоторым причинам – можно, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!
Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие
Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.
верхушка в стадии вегетации
Прищипка верхушки – чеканка
Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от 2 до 6 м. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется, чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано – могут проснуться спящие почки, что по правилам должно произойти на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам о том, что нужно подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5–15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.
Чеканка верхушек происходит в три этапа:
- Когда побег вырастает выше верхней проволоки на 0,5 м, мы удаляем его верхнюю часть, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
- Приблизительно через 10–15 дней, когда пасынки опять вырастут выше 0,5 м, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
- В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив примерно 5 см выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.
раскрытие кистей от листьев
Когда грозди винограда начнут созревать
В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на гроздья. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.
Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень
И напоследок ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры несложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху 1,2 м. Стойки также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два – на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.
Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!
Источник
Виноград созреет быстрее. Как ускорить созревание ягод
Приветствую, друзья! Около десятка лет назад один мой хороший друг в качестве подарка привез мне виноград. С нескольких кустиков и началось мое увлечение этой замечательной культурой.
Признаюсь – на первых порах далеко не все получалось, и большая часть гроздей даже не успевала созреть. На помощь мне пришел чужой опыт и собственные ошибки, и теперь я знаю, как получить щедрый урожай даже с поздних сортов.
Советы по уходу и выращиванию
Открою вам маленький, но важный секрет – многое в сроках созревания ягод винограда зависит от того, насколько правильно вы ухаживаете за растениями.
Виноград – светолюбивое растение, и ему не хватает света. Лучше уделите для виноградника уютный и светлый уголок в саду и позаботьтесь, чтобы сюда не проникали холодные ветра или сквозняки.
В районах с нежарким или коротким летом более подойдет пристенная культура винограда. Сажают у стен, освещенных солнцем.
Не забывайте о своевременной прополке и удаляйте сорняки, которые также препятствуют доступу солнечным лучам.
Важную роль в созревании плодов также играет тепловой режим. Если лето выдалось прохладное и влажное, даже самые стойкие ранние сорта будут плодоносить с опозданием. Используйте мульчу, которая защитит корни от переохлаждения. Прямо под кустами я также раскладываю бутылки с водой и камни – они будут отдавать тепло, которое накопили за день. Если очень холодно, использую агроволокно, которое накидываю прямо на лозы.
Регулярно проводите рыхление, чтобы корни винограда получали необходимые для активного плодоношения порции воздуха и влагу. Перед тем, как внести подкормку, также рыхлите грунт, чтобы питательные элементы немедленно поступали в ткани растений.
Чтобы виноград созревал быстрее, предпочтение отдайте калийным удобрениям, которые следует вносить дважды, начиная с периода образования завязи. Одновременно с покупными препаратами (монофосфатом или сульфатом калия) используйте настой или вытяжку древесной золы.
Я готовлю простое средство – заливаю килограмм золы крутым кипятком (8-10 л), сутки настаиваю и использую для поливов. Этого количества домашнего удобрения достаточно для подкормки 2-3 взрослых кустов.
Чтобы виноград начал плодоносить на несколько недель раньше, не забывайте о поливах. В жаркую пору увлажнять грунт виноградника советую не менее трех раз в неделю. Проводите полив теплой водой, вносите ее только под корень – не менее двух ведер на взрослый виноградный куст.
Маленькие хитрости быстрого созревания
Если вы проживаете в регионе с нестабильным климатом или лето не балует жаркими деньками, даже правильный уход с поливами и подкормками окажется безрезультатным. Предлагаю вам воспользоваться простыми хитростями, применение которых приятно удивит вас результатами:
- Нормируйте урожай. Если видите, что винограду пора плодоносить, но ягоды не наливаются, удалите часть гроздей. Это поможет растениям бросить все силы на созревание оставшихся плодов. При прореживании гроздей старайтесь удалить самые мелкие, которые расположены далеко от центральной лозы.
- Обеспечьте грозди максимум света. Старайтесь убирать не только сорняки, но и удаляйте листья. Следите за погодой – если температура воздуха поднимается до 30 градусов, придется создать легкую тень. У меня на такие случаи сооружены специальные ширмы из мелкоячеистой сетки, под которыми я прячу грозди от ожогов.
- Проводите чеканку побегов. Чтобы виноград быстрее созревал, я прищипываю верхушки лоз. Если вы также решитесь на такую операцию, не переусердствуйте, иначе растения начнут наращивать многочисленные боковые побеги.
Еще один маленький секрет – можете ускорить плодоношение кольцеванием. В чем состоит этот способ? Все просто – снимите с плодоносящих лоз по кругу кору (ширина кольца не более 1 см!). Можете также просто передавить побег проволокой – эффект будет аналогичным. Не забудьте после сбора урожая его снять, иначе зимой лоза может погибнуть.
Вот такие простые приемы помогут вам собирать шикарные грозди даже с поздних и средних сортов плодоношения почти одновременно с кустами раннего созревания.
Источник
Секреты получения высоких урожаев винограда: от профилактики серой гнили до размножения отводками.
Урожай любой культуры, выращиваемой на приусадебном участке (и не только), зависит от особенностей агротехники и мероприятий по профилактике патологий.
Серая гниль.
С таким недугом сталкиваются, вероятно, все виноградари. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета, в период налива и созревания ягод при избыточном количестве осадков. Пораженные ягоды мутнеют, приобретают серый либо серо-бурый цвет, их мякоть становится водянистой. Во влажную погоду они быстро покрываются серым пушком мицелия гриба. У сортов с плотным строением грозди идет активное заражение соседних ягод, и формируются целые комки или «гнезда» серой гнили. Аналогичная картина характерна и сортам с рыхлыми, но очень крупными гроздьями.
Факторы, увеличивающие вероятность заражения:
- трещинки на ягодах,
- механические повреждения насекомыми (осами) либо градом.
Рассмотрим профилактические мероприятия, направленные на исключение рисков поражения винограда серой гилью.
Размещение винограда на участке.
Провокатор проблемы – плесневый гриб Ботритис серый ( Botrytis cinerea ). Это влаголюбивый организм, который без воды не размножается. Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы виноградные кусты как можно быстрее высыхали после дождя либо утром от ночного конденсата.
В приоритете хорошо продуваемые ветром места. Нередко люди поступают с точностью до наоборот, стараясь сажать виноград в наиболее защищенном от ветра месте. Конечно, так винограду немного теплее. Но небольшой выигрыш по срокам созревания несопоставим с теми проблемами, которые вы получите при болезни винограда. Кстати, это касается всех грибных заболеваний.
Для позднеспелых сортов в наибольшей степени подходят участки с южной стороны дома. Здесь виноград вызреет примерно на две недели раньше.
Формировка лозы.
Для хорошего проветривания важна правильная формировка куста, включающая жесткое нормирование побегов весной и своевременную зеленую обрезку летом. Кусты не должны быть загущены: норма для одноплоскостной шпалеры – 6-8 побегов на погонный метр. В нижней части побегов до первой кисти удаляются все пасынки. Выше – регулярно обрезаются пасынки, оставляя у них 1-2 листа. Также своевременно обрезаются побеги (чеканка), не допуская образования вверху «шапки».
Полезно убрать часть основных листьев, притеняющих соцветия. Это нужно сделать до цветения, поскольку улучшение их проветривания важно не только с точки зрения санитарной обстановки, но и для качественного опыления. При этом не забывайте об опасности солнечных ожогов ягод. Осторожно осветляйте южную и западную стороны кустов. С северной и восточной стороны можно действовать без опасений.
Удаление пораженных гроздей.
Основные источники инфекции – пораженные грибом части куста: грозди либо их остатки – все, что было обрезано и осталось лежать под кустами. Пораженные серой гнилью грозди лучше закопать, а все, что удалено при зеленой обрезке, отправить в компост. Полив виноградных кустов таким популярным методом, как дождевание, недопустим.
Размножение винограда отводками.
Урожай винограда зависит и от способа его размножения. Многие бывалые садоводы размножают культуру отводками. Начнем с того, как правильно уложить отводок винограда для размножения или замены куста. Благодаря этому способу с одного куста можно получить 20-30 хороших саженцев с мощной корневой системой.
Чтобы получить новые растения винограда, при осенней обрезке на 5-6-летнем кусте оставляют хорошо развитые однолетние лозы с 12-15 почками в нижней части растения. Если куст мощный, можно оставить с двух сторон две лозы с 12-15 почками.
На зиму вся лоза тщательно укрывается, а весной готовятся канавки, где будут уложены лозы для укоренения. Ширина канавки – 20-25 см. Ее глубина соответствует штыку лопаты. Канавки наполовину заполняются перегноем. Добавляются минеральные удобрения и вносится зола.
20-сантиметровые побеги укладываются в июне. Перед укладкой выламываются побеги-двойники, недоразвитые побеги. Остается по одному побегу. Чтобы куст не ослаб, выламываются соцветия.
Перед укладкой для лучшего корнеобразования нижняя часть лозы царапается пилой-ножовкой. Затем лоза пригибается в канавку и аккуратно засыпается землей доверху. Затем обильно поливается, ставятся колышки, к которым привязываются побеги. На изгибе лозы делается кольцевание алюминиевой проволокой для лучшего образования корней.
В середине августа проводится чеканка: прищипывается верхняя часть побега, удаляются пасынки, осенью отделяется отводок от материнского растения, выкапывается, разрезается и сортируется.
Для подкормки отводков используется органику – коровяк или куриный помет. Во время корнеобразования надо следить, чтобы почва была всегда влажной.
Ставьте палец вверх или вниз, подписывайтесь на наш Дзен-канал, оставляйте комментарии, задавайте интересующие вас вопросы о выращивании винограда и других растений.
Вступайте в чат «В огороде лебеда» в Телеграм @vogorodelebeda_ru
Источник