Как глинистая почва пропускает воду

Надежные способы осушения участка с глинистой почвой. План дренажной системы

Надежность и долговечность любых сооружений во многом зависит от увлажнения грунта. Его состав и структура существенно влияет на накопление воды. В этом отношении глины и суглинки становятся огромной проблемой. Для того чтобы участок не превращался в болото, необходимо обеспечить эффективное осушение глинистой почвы, которое может осуществляться несколькими способами.

Как обустроить дренаж?

В общем случае, дренаж представляет собой систему, обеспечивающую отвод воды с участка в пункты сбора стоков для утилизации. Для осушения глинистого участка могут использоваться 2 основные технологии:

Поверхностный дренаж. Это система дренажных труб, расположенных в неглубоких траншеях, по которым вода самотеком направляется в ливневую канализацию или специальные места сбора.

Такой дренаж помогает избавиться от дождевой, талой и паводковой влаги с поверхности земли, но не эффективен для отвода влаги, находящейся внутри грунта. Он находит использование на участках с уклоном и местах, где грунтовые воды располагаются глубоко и не представляют опасности.

Глубинный дренаж. Он предусматривает заглубление труб на глубину до 1 и более метром. Это позволяет отводить с участка не только поверхностную влагу, но и близко подходящие подземные воды. Такой способ необходим при неглубоком залегании грунтовых вод.

Комбинированная система. Для глинистых почв совмещение обоих указанных способов часто становится оптимальным вариантом. В этом случае поверхностный дренаж вполне справляется с отводом воды с участка под сад или огород и в местах уклонов, а глубинный дренаж надежно защищает фундаменты сооружений, парковочные площадки и другие важные места. Такой подход помогает снизить затраты на дренажную систему.

Важно! Выбор способа обустройства дренажа зависит от конкретных условий. Учитывается площадь и рельеф участка, состав грунта по толщине, расположение грунтовых вод, глубина промерзания грунта, объем отводимой влаги, тип строений и заглубление фундамента, финансовые возможности.

Зачем его делать?

Накопление влаги в почве является серьезной проблемой. Постоянное воздействие воды разрушает фундамент сооружений, и при избыточном увлажнении не спасает даже самая лучшая гидроизоляция.

Чрезмерная влага пагубна для растений. Она не пропускает кислород воздуха к корням, становится благоприятной средой для размножения различных вредителей. Корневая система деревьев и кустарников просто сгнивает в переувлажненной почве.

Дренаж необходим при близком залегании грунтовых вод. Если они расположены менее чем на глубине 2 м, то представляют опасность для фундаментов, а при глубине 0,5–0,6 м опасны и для растительности.

Глинистая почва усугубляет положение. Глина очень плохо пропускает воду через себя, и не зря часто используется в качестве дополнительной гидроизоляции. Это свойство приводит к тому, что к проблеме с грунтовыми водами на глинистых участках остро встает проблема с поверхностной влагой.

Важно. Талая и дождевая вода не может просочиться через глину и скапливается на поверхности. Особенно остро это ощущается в низинах. При отсутствии дренажной системы глинистые участки могут просто превращаться в болотце.

План дренажной системы

Обустройство дренажной системы начинается с разработки ее подробного плана.

1. Прежде всего, изучается рельеф участка, отмечаются имеющиеся низины, канавы, ямы, пригорки.
2. Указывается расположение сооружений, тип и заглубление фундаментов, а также размечаются места, где особенно важно обеспечить сухость почвы.
3. Далее, выбирается тип дренажной системы с учетом расположения грунтовых вод.
4. Устанавливается направление отвода воды и расположение пунктов сбора или ввода ливневой канализации.

При разработке плана учитываются такие важные нюансы:

• Обеспечение прокладки дренажных труб с уклоном для отвода воды самотеком.
• По периметру жилого дома и других строений монтируется местный, пристенный дренаж на расстоянии порядка 1,5–2 м от стен. При этом трубы должны заглубляться не менее чем на 10–15 см ниже уровня гидроизоляции фундамента и подвала.
• В зависимости от длины отводящей трассы предусматриваются смотровые, поворотные и фильтрующие колодцы.
• Дренажные трубы нельзя прокладывать под дорожками, где могут ездить автомобили.
• Наиболее оптимальная схема дренажной системы на глиняном участке – «елочка». Магистральная труба (траншея) размещается в центре участка, а дренажных трубы подходят к ней с обеих сторон по принципу «елочки». Боковые траншеи прокладываются через каждые 8–10 м. Для центральной магистрали используется труба диаметром не менее 10 см, а для бокового сбора – подойдут трубы диаметром 5–7 см.

Важно! Дренажная система проектируется по направлению сверху вниз, но монтируется, наоборот, снизу вверх.

Как сделать глубинную систему?

Глубинный дренаж глинистого участка монтируется в таком порядке:

1. Роется траншея глубиной 1–1,5 м в зависимости от расположения уровня грунтовых вод и заглубления фундамента. Ширина составляет 50–60 см. Ее дно тщательно утрамбовывается.
2. На дно траншеи насыпается слой песка крупной зернистости толщиной 10–12 см. Формируется необходимый уклон. Песок хорошо утрамбовывается.
3. Укладывается геотекстиль.
4. Засыпается слой щебня (промытого от песка и глины) средней фракции толщиной 5–7 см.
5. Прокладываются дренажные трубы. Их уклон должен составлять не менее 2 см на каждый 1 м трассы. Гарантированный самотек воды обеспечивается при уклоне 5–7 см на 1 м.

Важно. Трубы соединяются между собой раструбами или специальными муфтами.

После укладки всех слоев «пирога» можно траншею засыпать грунтом.

При обустройстве глубинной системы важно правильно расположить колодцы. В нижней части участка (при отсутствии центральной сливной канализации) роется сборный колодец.

Его глубина зависит от объема отводимой влаги и обычно составляет 2,5–3 м. Он обсаживается бетонными кольцами диаметром 1,2–1,5 м.

По трассе необходимо предусмотреть поворотные и ревизионные (смотровые) колодцы. Они необходимы для очистки и промывки труб, когда забивается перфорация.

Внимание. Поворотные колодцы роются на всех поворотах трассы, а смотровые – через каждые 20–25 м.

Как создать поверхностную?

Поверхностный или ливневый дренаж монтируется, как правило, без дренажных труб. Он делается следующим образом:

1. Роется траншея глубиной 50–70 см шириной 40–50 см. Дно тщательно утрамбовывается.
2. На дно засыпается крупный песок слоем толщиной порядка 10 см и слой щебня фракции 20–40 толщиной до 30 см. Эта подушка утрамбовывается с формированием уклона, аналогичного глубинному дренажу.
3. Устанавливаются лотки. Чаще всего, используются пластиковые конструкции.
4. Сверху лотки закрываются решеткой, защищающей от листьев и мусора.
5. Лотки соединяются со сборным колодцем или магистральной канализацией.

Иногда вместо лотков делается самодельный желоб из камня или бетона.

Важно. Размеры лотка или желоба выбираются с учетом объема отводимой воды.

При обустройстве дренажной системы потребуется следующий инструмент:

• штыковые и совковые лопаты;
• ручная трамбовка;
• ножовка по металлу для резки труб и лотков;
• ножницы для резки геотекстиля;
• колья и шнур для разметки;
• рулетка;
• строительный уровень.

Глинистая почва может стать большой проблемой, т. к. не пропускает влагу, собирая ее на поверхности. Для таких участков необходима дренажная система, которая может быть поверхностного или глубинного типа в зависимости от глубины залегания грунтовых вод. Правильно смонтированный дренаж избавит участок от чрезмерного увлажнения и обеспечит долговечность сооружений и плодородие почвы.

Источник

У вас глинистая почва. Как ее улучшить, что внести, а чего нельзя

Предположим, на вашем участке глинистая жирная почва, которая при размокании становится пластилиновой массой и плохо смывается с обуви и инструментов, плохо пропускает воду и ваш участок долго просыхает. В сухом состоянии она комковатая желто-бурая, твердая и не пластичная.

Корневая система многих растений очень плохо переносит условия, которые предлагает глинистая почва:

• в ней мало кислорода;
• она бедна гумусом;
• она очень плотная и тяжелая;
• она плохо и долго прогревается;
• она покрывается плотной коркой после дождей и полива;
• она подвержена повышенной кислотности.

Что же делать, если все это добро и есть наша земля, и другого участка для выращивания сада у нас нет?!

Очень многие неопытные земледельцы первым шагом считают внесение более сыпучих материалов, а именно песка. Это грубая ошибка и она может значительно ухудшить положение.

Это примерно, как в цементную составляющую добавить песка. Что получим? Правильно, получим бетон. Делать так не нужно!

Нужно добавлять органику.

Внося компостный перегной мы не только обогатим грунт минеральными веществами, но и добавим полезных бактерий, которые постараются для создания благоприятных условий жизни растений. Создадим условия для жизнедеятельности червей, которые очень полезны для почвы.

Можно добавлять и древесные опилки, но желательно, чтобы они были лежалые, не свежие. Хороши будут те, что служили подстилкой животным. Свежие же опилки следует перед внесением в грунт вымачивать в растворе азотсодержащих удобрений.

Сидераты после сбора урожая, мульчирование скошенной травой летом — все это необходимые мероприятия при работе на такой почве в саду. Хорошим приемом в облагораживании глинистой почвы может стать двойная перекопка с внесением небольшого количества раскислителей. Мы насытим почву кислородом, сделаем ее более легкой и подходящей по кислотности к выращиванию большинства огородных и садовых растений.

Отличные результаты можно получить при выращивании растений на приподнятых грядках или в контейнерах. Этот вариант тоже учитывает большое содержание органики в грунте изолированной гряды и локальное раскисление.

Наконец, можно и на глинистых почвах выращивать прекрасные цветники, стоит лишь подобрать соответствующие растения.

Для выращивания в тени на тяжелой глинистой почве подойдут незабудки и живучки, хорошо переносят такие «спартанские» условия посконники, сибирские ирисы

Источник

Почему глинистая почва становится растительным вампиром – срочно улучшаем дренаж!

7 советов для исправления глинистой почвы в саду и огороде

Если из года в год вы собираете вы собираете скудных урожай помидоров, пораженных вершинной гнилью, а клубника вместо сладких и сочных ягод показывает безвкусный кукиш, обязательно обратите внимание на структуру почвы. Вероятно, проблема находится прямо у вас под ногами – глинистая земля, дефицитная по кальцию. Именно нехватка этого элемента сводит на нет все усилия.

Конечно, можно принять экстренные меры и провести подкормку жидким листовым удобрением Фолирус с кальцием, но затем все же придется поработать на перспективу (разбросать гипс для добавления кальция и серы) и провести еще ряд системных улучшений. Так как недостатки глинистой почвы, действительно, существенные.

Проблемы с дренажом – одна из головных болей садоводов и огородников, которая становится особенно сильной в дождливое лето.

Заболачивание приводит к тому, что кислород не поступает к корням растений, что губительно для корневой системы, а кроме того, создается идеальная среда для возбудителей корневых гнилей. Простой вывод: принимая меры по улучшению дренажа почвы, вы защищаете свои растения и урожай

Итак, почему глинистая почва находится в зоне риска заболачивания и опасна для урожая?

Во-первых, она является более плотной, чем песчаная или суглинистая, и, следовательно, дождевая вода проходит через нее медленнее. Глинистые почвы, удерживая слишком много влаги, выдавливая кислород между частицами земли и создают плотную текстуру, в которую трудно проникнуть развивающимся корням.

Во-вторых, высыхая, глинистые почвы покрываются глубокими трещинами, подвергая корни воздействию солнца и жары.

В-третьих, опять же при высыхании глина способна вытягивать воду из корней растений, чтобы поддерживать уровень влажности.

Липкая и тяжелая во влажном состоянии, твердая как камень в сухом виде — если у вас глинистая почва и вы хотите сохранить свой урожай, то следует внести ряд изменений, как в ландшафт, так и в саму структуру земли.

Создавайте нужные контуры земли

В ландшафте вашего сада должна быть «мягкая волнистость» чередующихся высоких пиков и низких долин для управления водой. В таком случае вода будет волнообразно и медленно проходит через верхние и нижние точки, насыщаясь кислородом, что снижает заболачивание.

Органическое вещество естественным образом накапливается в низких местах скопления влаги, в то время как высокие места обеспечивают участки посадки, высыхающие быстрее.

Идеальное время для построения контуров — это когда почва еще влажная, но уже подсохшая. Обработка глинистой почвы, когда она сырая, только усугубит ситуацию.

Газированная почва

Устройство воздушных карманов необходимо для улучшения дренажа, разрушения уплотнений и создания благоприятной среды для размножения полезной почвенной микробиоты.

Когда глинистая почва не подготовлена ​​должным образом, под слоем рыхлой земли обычно скрывается твердый пласт глины. Вот его вам и нужно прокалывать два раза в год: осенью, когда заканчивается сезон, и весной перед посадкой.

Возьмите вилы и двигайтесь задом наперед (чтобы не наступать на рыхлую землю), пробивая отверстия как можно глубже.

Вносите органику

Сразу же после аэрации добавляйте органику, чтобы дождь мог вымыть органические материалы в проколотые отверстия и смягчить глину.

Следующие типы органического вещества будут полезны: компост, зеленый навоз (срезки травы), листовая плесень. Не разбрасывайте свежий навоз на заболоченной почве или перед сильным дождем во избежание смыва в близлежащие водоемы.

Схема внесения органики с нуля

Перед посадкой однократно добавляется слой органического вещества толщиной в 7-10 см и заделывается в верхний слой почвы на глубину около 25 см, создавая плодородную платформу для корней большинства овощных культур.

В последующие годы продолжайте свои усилия, добавляя от 3 до 5 см органической мульчи в качестве подкормки в начале каждого сезона.

Сажайте покровные культуры

Когда осенью вы провели аэрацию, разложили органические удобрения, сажайте покровные культуры. Они помогают заделывать почвенные добавки глубже, уменьшают эрозию и обогащают почву, сами затем превращаясь в зеленый навоз. Это относится к тем покровным культурам, которые отмирают зимой в холода. После уборки урожая с каждой грядки тут же снова закрывайте землю покровной культурой.

Примерно за три недели до посадки, если покровные культуры не отмирают самостоятельно зимой, срезайте их и заделывайте в почву.

Разрывающий глину

Дайкон – неприхотливое и мощное растение-копатель, обладающее к тому же пользой для здоровья. Сажайте дайкон на любом свободном участке, кроме дорожек, разумеется.

Дайкон проникает в почву на глубину до 25 см, невзирая на уплотненную землю.

Сейте семена дайкона весной, летом, осенью. Выбрав корнеплоды для еды, у остальных срежьте верхушки и оставьте разлагаться, насыщаться землю гумусом.

Мульчируйте правильно

В том случае, когда нет желания сеять покровники, мульчируйте. Голая почва – путь к уплотнению. Сгодятся измельченные листья, солома, перепревшее сено, желательно, бобовых.

В дождливые периоды мульчируйте слегка, чтобы почва могла дышать и не становилась восприимчивой к грибным фитопатогенам. И плотнее — в сухих и жарких условиях для защиты от растрескивания и «высасывания» влаги из корней культурных растений.

Не топчитесь

После всей работы, что вы проделали, самое последнее, затоптать труды своими ногами.

Хорошая почва на самом деле очень дорогое удовольствие, если подумать, сколько времени вы потратили на ее улучшение, покупку минеральных удобрений и заделку органических.

Поэтому сразу делайте грядки достаточно узкие, чтобы не ходить по ним во время ухода за растениями. Грядку шириной в метр гораздо проще обслуживать.

Заглавное фото: Дмитрий Лукьянов.

Источник