Как копать каменистую почву

Ко времени поступления на факультет почвоведения у меня уже был многолетний опыт работы с землёй на даче, где я ежегодно перекапывал огород, прокладывал дренажные канавы, рыл всевозможные котлованы, — и всё-таки я всё ещё копал ямы как полный лох. Потому что лох, когда ему надо выкопать какую-либо яму – колодец, водоём, траншею – копает каждый слой, точно огород, стараясь захватить землю такими же пластами… Я никак не ожидал, что небольшое изменение техники копки так сильно скажется на всей работе. Копка сразу перестала быть тяжёлым трудом! Способ может показаться простым. так что каждый захочет сказать, что он это сообразил бы элементарно, но почему я столько лет его не видел и копал так, что копка всегда была трудным бременем? Способ заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Он позволяет быстро и легко выкопать, например, дачный пруд.

Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент изучения профиля (и взятие образцов для анализа по всей глубине) передняя стенка была освещена солнцем и все сверху могли хорошо разобрать, что там ковыряет своим почвенным ножом преподаватель, комментируя слои. И таких разрезов пришлось вырыть за время одного только студенчества бессчётное количество, потому что на учебной практике и в экспедициях копать разрез всегда отправляли парней, а потом на место уже подтягивались стадом все остальные. И зарывать его потом тоже предстояло тебе, потому что, кто вырыл, тот и закапывает…

И вот после первого курса. в сентябре, мы с ребятами собрались, как тогда было принято, в общаге пить пиво. Все только что приехали из экспедиций со всей страны. И один мой друг, длинный и очень худой, ездивший в экспедицию куда-то в Среднюю Азию, по ходу сказал: «Я понял, что для почвоведа главное: быть толстым!» И рассказал, что там была такая почва, что от неё со звоном отлетала лопата, и как он давил на лопату и подпрыгивал на ней — бесполезно, а его грузный шеф просто надавил всей тяжестью – и она легко вошла на весь штык!

Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.

Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).

Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.

С тех пор не было такого плотного грунта, который не взяла бы эта техника копки. Как я понимаю, солдаты во время войны окапывались сапёрными лопатками именно так, срезая глину по совсем тонкому пласту: для этого хватало ручной силы.

11 коммент. к “Рассказ о том, как я научился легко копать плотные грунты”
История.
Когда покупал участок чувствовал, что обманывают, но сколько не спрашивал не сознавались. Даже когда отдал деньги (меньше чем планировал) и получил документы, не сознались:). Как потом выяснилось они его продавали года три. Оказалось, что 1 хозяин поднял пол-участка только под будущий дом, остальное планировал как огород. 2 поколения следующих хозяев купились на небольшую цену. А затоплялось дней на 10 так, что получался остров и пройти на участок по сухому не получалось или только через соседей, а они уже загородились капитально. Пришлось поднимать участок. Место удобное от города и время пришло, тянуло к земле. НЕ хотел насыпать грунт а потом землю.КОПАТЬ решил яму туда грунт и потом обратно чернозём. Вообщем получилось как у Павла, а главное ПОДАЛЬШЕ откинуть. Эпопея еще не закончилась, но опыт и данная статья сильно помогает.
Спасибо.

Хочу рассказать про мой опыт борьбы с затоплением участа.
Грунтовые воды пришли неизвестно откуда, старожилы говорят, что 40 лет не знали такого. Рядом озеро (раньше глину копали), в нем вода поднялась на 2 метра. Весной 2012 участок стоял в воде. Дом из кирпича — отсырел. На участке стояло 6 хвойных. 5 фруктовых,сортовая сирень. Такая красота. жаль, что руки не дошли заснять. Сразу поняла, что не брошу. Деревья спилили, пни выкорчевали. В середине лета вода сошла с поверхности, но на 2 штыка лопаты стояла. Стала я делать высокие грядки. Рыла траншею на 2 штыка, туда спиленные деревья, наверх зеленые отходы (благо. соседи со всего поселка мне носили). поверх земля, промытая. Успела посадить корнеплоды. удивительно, но картошка, сельдерей, кольраби, кaбачки — были.Томаты, огурцы — нет.

Да, подтверждаю такой способ копания. Спасибо, Павел, что рассказали о нём. Сама столкнулась с такой работой — выкопать канаву для дождевых и паводковых вод. А вынутым грунтом поднять прилегающую территорию. Дёрн резала штыковой лопатой, квадратные пласты дёрна складывала трава-к-траве рядом по длине будущей канавы, а дальше штыковая лопата стала плохой помощницей. Пришлось взять совковую (сейчас ещё «американские» лопаты продают с изогнутым черенком). ими тоже можно приноровиться). И так, как описывает Павел, тонкими слоями «строгала» грунт. Хоть он у нас и голый песок, но в том влажном месте был как глина. Конечно на копание я отводила в день только один час времени, за один подход вынимала примерно около куба земли, а то и меньше — боялась упасть от усталости прямо в эту же канавку…И вот тоже вспоминаю, как на практике на стройках бывалые рабочие не подсказали нам такое ноу-хау, и преподаватели тоже промолчали. Что называется. дошло через ноги ( в данном случае — руки и спину)

Видео на тему: Как прокопать траншею, если много камней?

Лопаты для копки тяжёлого грунта из СОВКОВОЙ и ШТЫКОВОЙ

Копаем траншею под водопровод

Лайвхак с лопатой или как копать в два раза легче и в два раза быстрее

Источник

Какой фундамент на каменистом грунте стоит строить?

Фундамент на каменистом грунте

Для любого строения важно правильно подготовить основание. Фундамент на каменистом грунте возводится методом завинчивания свай, выдерживающих большие нагрузки.

Фундамент на каменистом грунте – особенности

Каменистый вид почвы может содержать вкрапления разных пород, обладающих характерными особенностями:

1. Песчаник – связанные цементом, минеральными веществами обмолоченные зерна. Отличается пористостью. Активно используется в качестве материала для возведения жилых домов.
2. Гранит – обладает долговечностью, высокой прочностью, устойчивостью к любым природным явлениям, агрессивным средам. Используется при отделочных, строительных работах.
3. Известняк – устойчив к деформации, влаге, состоит преимущественно из кальцита.

Каменистый грунт отличается от песчаных и глинистых почв водонепроницаемостью, прочностью. Строения, возведенные на участках, будут пригодны к эксплуатации на протяжении многих десятилетий (на их основания не оказывают пагубного воздействия силы пучения). Благодаря отсутствию движения земли даже со временем не произойдет разрушения зданий.

Недостатки каменистости

Несмотря на массу преимуществ, у каменистых грунтов есть несколько серьезных недостатков. Отсутствует возможность строительства домов с цокольным этажом. Возникнут большие сложности при сооружении подвальных помещений. При строительно-монтажных работах придется задействовать специализированную технику, из-за чего возрастут общие затраты. Собственники земли могут столкнуться с серьезными затруднениями при прокладке инженерных коммуникаций, установке дренажных систем. Как показывает практика, заглубление фундаментных конструкций на скалистых грунтах не превышает 60-70см.

Чтобы не допустить ошибок, которые способны негативно повлиять на процесс эксплуатации здания, необходимо при выборе основания учитывать факторы:

• степень промерзания почвы;
• сейсмическая устойчивость;
• глубина прохождения грунтовых вод (может происходить сезонное подтопление фундамента);
• площадь здания, количество этажей, кровельную конструкцию, материалы, которые будут использоваться при наружной обшивке;
• необходимость в цокольном этаже, подвальных помещениях;
• грунт.

Правила выбора фундамента

На каменистом грунте можно возводить следующие виды конструкций:

1. Ленточный (заглубленный). Предусматривает выравнивание участка, создание траншей по периметру постройки, глубиной до 70см. На дно котлована засыпается щебенка и песок, чтобы толщина подушки составила не менее 30см. Обустраивается опалубка, проводится армирование и заливка бетона.
2. Ленточный (мелкозаглубленный). Создается по принципу заглубленной основы, только глубина траншей составляет не более 30см. На дно не засыпается песок и щебень, не проводится армирование. Собственнику достаточно по всему периметру здания выкопать траншеи, после соорудить опалубку из древесины, фанеры и любых других материалов. Внутрь заливается бетон, который разравнивается, подвергается вибропрессованию для удаления пузырьков воздуха, возможных пустот.
3. Плитный. Основа считается самой финансово затратной, поэтому используется в единичных случаях. На участке выполняется разметка, подготавливается основание под постройку. Следующим шагом становится укладка железобетонных плит (можно заливать на месте), которые связываются арматурой (чаще используется для соединений сварка).
4. Столбчатый. Самый распространенный фундамент, идеально подходящий для каменистых почв. Благодаря углублению опор конструкция обретает прочность, устойчивость и надежность. Большим плюсом свайной основы является рекордная скорость возведения и небольшие финансовые затраты.

Строительство столбчатого фундамента

Перед тем как выбрать основание, на участке необходимо провести геологические изыскания, благодаря которым удастся узнать особенности почвы, глубину прохождения грунтовых вод. Если строительная площадка располагается в каменистой местности, то идеальным решением станет выбор столбчатого основания.

Работы по возведению фундамента начинаются с уборки территории, очищению от крупного мусора. После этого выполняется разметка участка, определяется место расположения постройки. Эти мероприятия проводятся в точном соответствии с проектной документацией. Дальше действия по возведению основы должны выполняться в определенной последовательности:

1. По периметру здания выкапывают ямы квадратной формы, 40смх40см.
2. Расстояние между котлованами должно варьироваться в диапазоне 1,5м-2м (в этом вопросе в обязательном порядке учитывается вес строения).
3. На дно ямы не засыпают щебенку и песок (для установки опор не нужна подушка).
4. На этапе проектирования выбирается материал, из которого будут изготавливаться опоры – армированный бетон, керамзит. Строительными стандартами допускается использование натурального древесного массива, но опоры не будут отличаться длительным сроком полезного использования, очень подвержены негативному воздействию влаги, открытому огню.
5. В подготовленные ямы устанавливают фундаментные, керамзитные блоки. По желанию можно заменить их на кирпич, выложив фундамент (делается классическая кладка).
6. Для обеспечения надежной фиксации колонн в котлованах используют железобетонные конструкции – ростверки.

Особенности установки опор при сейсмоопасности

Устройство опор на каменистом грунте в регионах с повышенной сейсмической опасностью должно проводиться особым образом. Это обусловлено тем, что раздающиеся вибрации от земли будут автоматически передаваться зданиям, поэтому их нужно обезопасить на начальных этапах строительства. Надежной защитой от землетрясений являются антисейсмические пояса, которые изготавливают из монолитного бетона, класс которого не может быть ниже В12,5. Их устанавливают не только между опорами, но и под и над перекрытиями этажей. Для усиления прочности антисейсмические пояса подвергаются армированию.

Где заказать свайную конструкцию

Компания «Таймсвай» специализируется на производстве и монтаже на участках клиентов забивных железобетонных и винтовых свай. Ежедневно бригада мастеров устанавливает минимум 70 опор посредством специализированной техники. На продукцию компания дает десятилетнюю гарантию, в течение которой будет по заявке клиента осуществляться техническое обслуживание фундаментной конструкции. Благодаря собственному сертифицированному производству свая в полной мере соответствует европейским стандартам качества, надежности, прочности. Одна опора способна выдерживать 18 тонн веса, а в процессе эксплуатации на нее не будут оказывать пагубного воздействие природные явления, агрессивные среды. Клиент компании «Таймсвай» может рассчитывать на индивидуальный подход, создание проекта в соответствии с требованиями, изготовление и установку свайного фундамента под ключ в указанный день, независимо от погодных условий

Источник