Плодовые деревья весной – уход, обрезка, посадка
Жизнь плодово-фруктового сада напрямую зависит от внимания и заботы его хозяина. Здоровье растений, их полноценный рост и ежегодные показатели урожая — не что иное, как красноречивый результат ухода садовода за взращиваемыми им культурами. При правильной посадке плодовых деревьев, их систематическом поливе, бережной обрезке и регулярной обработке от вредителей ухоженный сад неизменно радует растениевода самыми щедрыми и полезными природными дарами.
Уход за плодовыми деревьями
Чтобы зеленые обитатели вашего сада росли здоровыми, обладали стабильным иммунитетом к болезням, были выносливыми к природным аномалиям и, как следствие, давали достойный урожай, постарайтесь осуществлять за ними как можно более внимательный и бережный уход. А заключается такой уход в довольно обширном комплексе мероприятий, реализуемых на различных этапах жизни растений:
Покупка саженцев. Уход за плодовыми деревьями начинается с момента выбора и приобретения молодых саженцев. Лучше всего покупать их не у случайных людей, а в специальном плодово-ягодном питомнике. Постарайтесь остановить свой выбор на районированных культурах, то есть на сортах растений, наиболее адаптированных к условиям вашего региона.
Определение места для плодового дерева. Участок для высадки саженца должен быть достаточно защищен от ветра и не располагаться в низине, поскольку в таких местах дольше задерживается холодный воздух. На рост и урожайность ваших зеленых питомцев первоочередное влияние будет оказывать качество почвы, поэтому позаботьтесь о том, чтобы земля в месте посадки деревца была максимально плодородной.
Посадка плодовых деревьев. Лучше всего высаживать плодовые деревья весной, до распускания у растений листочков, или же осенью, после опадения у них последних листьев. В целом, этот процесс достаточно прост и не отнимет у вас много времени. Выкопайте глубокую ямку, тщательно разрыхлите ее дно и, уложив на него перевернутый дерн, засыпьте углубление вынутым грунтом, предварительно смешав его с минеральными и органическими удобрениями. Установите в ямку невысокий (до начала зоны роста боковых веток деревца) кол, который будет служить опорой для растения. Посадите дерево с северной стороны от колышка (место прививки при посадке растения должно располагаться на 10 см выше уровня грунта), привяжите саженец к опоре шпагатом или тесьмой и хорошо полейте молодое растение.
Подкормка плодовых деревьев. В первой половине лета подкармливайте деревья настоями из органики: это способствует увеличению количества цветочных бутонов. Осенью, собрав урожай, разбросайте в приствольной зоне немного навоза или компоста, чтобы подпитать растения на период их отдыха.
Вам могут пригодиться
Обрезка плодовых деревьев. Это мероприятие следует осуществлять ранней весной, накануне вегетации, или же в осенний период, когда растения сбросят листья. Обрезка плодовых деревьев предполагает обязательную последующую обработку ран у растений холодным садовым варом, масляной краской или смесью коровьего навоза и глины. Ветви деревца следует обрезать над почкой и максимально к ней близко. Чем меньше оставлено на ветке почек, тем активнее происходит формирование зеленых побегов (обрезка на рост); при длинной же обрезке побеги, напротив, образуются слабые (обрезка на остановку роста). Обрезка плодовых деревьев весной более эффективна, поскольку она способствует устранению излишней затененности веток растения в период его сезонной подготовки к плодоношению.
Прививка плодовых деревьев. Лучшее время для прививки плодовых деревьев — весна; оптимально — конец апреля или начало мая. Летнюю прививку черенками производят обычно в начале августа. При выборе черенков уделите особенное внимание сорту растения, отдавая предпочтение высокоурожайным, максимально адаптированным к условиям местного климата сортам. После прививки обязательно обвяжите место соединения привоя с подвоем плотным слоем полиэтиленовой пленки. Обмотка должна сохраняться на молодом растении в течение месяца, а на старом дереве — не менее одного года.
Обработка плодовых деревьев. Ее необходимо производить как в период вызревания плодов, так и ранней весной, и даже после сбора урожая, когда растения сбросят листья. Летом, в сезон цветения растений и формирования у них плодов, опрыскивание зеленых насаждений осуществляется, в большей мере, с целью подкормки деревьев через листву. Осенние мероприятия по обработке позволяют предотвратить болезни плодовых деревьев, вызываемые, как правило, гниением оставшихся на них плодов, и обычно направлены на лечение и профилактику здоровья сада. Обработка плодовых деревьев весной помогает избавить их от опасных вредителей и должна начинаться с момента полного таяния снега, при достижении температурой воздуха +5°С.
Весенняя обработка плодовых деревьев: традиционные средства
Чем опрыскать плодовые деревья весной, знает каждый опытный садовод. Арсенал таких средств многообразен и позволяет максимально эффективно и своевременно предупредить нашествие на сад коварных вредителей. Однако, если вы еще не обладаете в обработке растений достаточным опытом, придерживайтесь в первое время «классических» результативных средств борьбы с садовыми паразитами:
Известь. Весенняя обработка плодовых деревьев известью — обязательный этап ежегодного ухода за растениями, действенно способствующий защите штамбов от вредных насекомых, а также — их предохранению от солнечных ожогов в особенно жаркие летние дни. Перед побелкой не забудьте очистить стволы от отмершей коры, чтобы разрушить места зимовки садовых вредителей.
Карбамид (мочевина). Применяется для опрыскивания растений и является одновременно средством борьбы с вредоносными насекомыми и эффективным азотным удобрением для самого плодового дерева.
Медный купорос. Используется в опрыскивании, в концентрации 100 г сухих гранул на 10 л воды. Чтобы медный купорос быстрее растворился, залейте его вначале парой литров горячей воды, а затем уже разбавьте холодной водой до необходимого объема.
Железный купорос. Может применяться как при опрыскивании плодовых деревьев весной, так и в период подготовки сада к зимовью, поскольку, кроме прочего, предохраняет растения от грибов, парши и лишайников. Разводится в воде из расчета 50-100 г на ведро; вариативность концентрации средства зависит от целей его использования (профилактика или лечение деревьев).
Бордосская жидкость. Представляет собой водную смесь извести и сухого медного купороса. Средство используется в слабой концентрации; для его приготовления разведите в 10 л воды 50 г купороса и 200 г извести. Опрыскивание с применением бордосской жидкости осуществляется на стадии формирования бутонов у дерева, но до начала их раскрытия.
Ухаживайте за своим садом, не жалейте для него внимания, усилий и свободного времени — и он обязательно отблагодарит вас удивительно богатым и вкусным, великолепнейшим урожаем!
Источник
Агрофак
Уход за урожаем
Разобранные приемы по уходу за плодовым садом еще не обеспечивают получения высоких урожаев плодов хорошего качества. Для этого необходим ряд дополнительных мероприятий, носящих в своей совокупности название «уход за урожаем».
Уход за урожаем имеет целью создать благоприятные условия для образования и вызревания плодов. Известно много случаев, когда хорошее цветение позволяло надеяться на обильный урожай, но в результате заморозков цветки погибали и сады оставались бесплодными. Следовательно, борьба с заморозками является необходимым мероприятием по уходу за урожаем. Далее, для того чтобы в результате цветения завязались плоды, необходимо оплодотворение. Значит, садовод должен содействовать хорошему опылению. Наконец, если цветение, оплодотворение и завязывание пройдут нормально, нужно обеспечить хорошие условия для развития и вызревания плодов, а также предохранить урожай от осыпания, заболеваний и повреждений вредителями. Кроме того, необходимо вовремя предупреждать поломки и раздиры деревьев, могущие произойти от тяжести урожая и сильного ветра.
Таким образом, в систему ухода за урожаем входят следующие основные мероприятия: 1) борьба с весенними заморозками, 2) обеспечения опыления, 3) подстановка подпор, 4) борьба с вредителями и болезнями.
Борьба с весенними заморозками. Во всех районах плодоводства весной, в период цветения и завязывания плодов, довольно часто по ночам наблюдается падение температуры ниже нуля, что продолжается до восхода солнца. Иногда такая температура держится в течение 3—4 часов и более. Это явление носит название заморозка, или утренника.
Холодостойкость плодовых органов одного и того же растения зависит от продолжительности заморозков. Кратковременные заморозки не так опасны, как продолжительные, хотя бы последние были даже менее значительными по силе.
Успешность борьбы с заморозками зависит прежде всего от ее своевременности. Необходимо, чтобы в хозяйстве заранее знали о наступлении заморозка. В настоящее время наша страна имеет довольно густую сеть метеорологических станций, которые занимаются изучением погоды и на основании этого предсказывают ее. Такие предсказания ежедневно передаются по радио, и телевиденью и прием их должен быть организован каждым хозяйством. В таких сообщениях (бюллетенях погоды) указывается и возможность заморозков. Однако независимо от этого каждое хозяйство в период цветения и завязывания плодов должно следить за состоянием погоды, так-как иногда наблюдаются местные заморозки, охватывающие незначительные площади. Для определения возможности заморозков существуют специальные приборы.
Но полностью полагаться на показания приборов нельзя. Поэтому нужно наблюдать за общим состоянием погоды, имея в виду, что прояснение к вечеру и отсутствие ветра — опасный признак. Московским Управлением гидрометеорологической службы разработан специальный график, пользуясь которым можно довольно точно определить возможность заморозка на основании наблюдений за температурой воздуха днем и вечером. Для этого нужно пользоваться специальным, так называемым «психрометрическим» термометром. Такой термометр устанавливают с помощью металлического стержня на специальном деревянном столбе на высоте 2 м от земли, в некотором удалении от построек. Над термометром нужно сделать деревянный щиток, чтобы защитить его от дождя и солнечных лучей. Всю эту установку необходимо покрасить в белый цвет. Наблюдения за температурой проводят два раза в день — в 1 час дня и в 9 часов вечера, записывая результаты в специальный журнал.
Для определения возможности возникновения заморозка пользуются специальным графиком (рис. 77). На вертикальной линии графика слева отсчитывают температуру в 9 часов вечера. На горизонтальной линии графика, внизу, откладывают разность температур в 1 час дня и в 9 часов вечера. Из отмеченных точек на вертикальной и горизонтальной линиях графика мысленно проводятся прямые линии под прямым углом до пересечения их между собой. Если точка пересечения этих линий будет ниже косой линии 100%, то заморозок будет; если она окажется между косыми линиями 100% и 80% — заморозок весьма возможен и т. д.
Поясним это на примерах.
Температура в 1 час дня 12,3°, в 9 часов вечера — 4,2°; следовательно, разность температур 12,3°—4,2° =8,1°. Откладываем на вертикальной линии 4,2°, а на горизонтальной — 8,1° и проводим из этих точек прямые линии вправо и вверх; они пересекутся в точке А, то есть ниже косой линии 100%, значит заморозок будет.
Температура в 1 час дня 15,9°, в 9 часов вечера — 11,5°; разность температур 15,9°—11,5°—4,4°. Откладываем эти показатели на графике и проводим прямые линии. Точка пересечения их Б находится между косыми линиями 10% и 20%; значит, заморозок очень мало вероятен.
Во всех случаях, когда есть хоть малейшая опасность наступления заморозка, необходимо установить ночные дежурства у термометра, чтобы борьбу с заморозками начать своевременно. Ночные дежурства нужно вести каждую ясную, тихую, прохладную ночь в течение всего периода цветения и завязывания плодов, а все приготовления к борьбе с заморозками необходимо сделать еще до начала цветения.
Существует несколько способов защиты урожая от заморозков. Их можно разделить на две группы: способы, задерживающие цветение, и способы, непосредственно защищающие самые цветки и завязь от заморозков.
Способы первой группы имеют целью задержать цветение до тех пор, пока опасность заморозков не пройдет. Это достигается двумя приемами: 1) сгребанием и отаптыванием снега около дерева, в результате чего он медленно тает, задерживая тем самым оттаивание земли, а это оттягивает начало вегетационного периода дерева; 2) опрыскиванием деревьев известковым молоком, вследствие чего они медленнее прогреваются весенним солнцем, и начало сокодвижения задерживается. Совместное применение этих двух приемов оказывает заметное действие, но все-таки недостаточное, чтобы задерживать цветение до тех пор, пока не минует всякая опасность возникновения заморозков.
Способы второй группы более действенны.
Дымление. В настоящее время главным и наиболее распространенным является способ дымления, то есть образования завесы из дыма и водяного пара, препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха. Образование такой дымовой завесы достигается обычно сжиганием различного рода влажного материала растительного происхождения: сорняков, мусора, гнилой соломы, торфа и др. Сжигают все эти материалы в специальных кучах, при медленном горении которых образуется много дыма и водяных паров.
Закладывать такие кучи нужно заблаговременно (до цветения). Устраивают их шириной 1—1,5 м и высотой 0,5—1 м (рис. 78). Вниз укладывают сухой легко воспламеняющийся материал, который должен составлять 1/4—1/3 всей кучи, затем кладут сырой горючий материал (древесный мусор, листву, сорняки и т. п.),
Составляющий главную массу кучи; сверху насыпают небольшой слой земли. Все эти материалы нужно укладывать довольно плотно, иначе они быстро сгорят. Дымовую кучу складывают вокруг воткнутого в землю толстого кола, который перед зажиганием вынимают, а через оставшееся отверстие зажигают кучу. Внизу кучи также должно быть отверстие для притока воздуха, которое устраивается с помощью другого кола, положенного на землю перед укладкой, а затем вынутого. При таком устройстве куча легко загорается и медленно горит, образуя много дыму и водяных паров.
На гектар сада требуется примерно 50—75 дымовых куч указанных размеров, в зависимости от возраста деревьев, общей площади и рельефа. Зажигать все кучи нужно одновременно, когда температура понизится до +2°. Следовательно, это должны делать несколько человек.
В начале заморозков рекомендуется не зажигать сразу все кучи, а оставлять часть их в качестве запасных. Иногда заморозок бывает настолько продолжителен, что кучи успевают целиком сгореть раньше, чем взойдет солнце и согреется воздух.
Во время горения куч за ними нужно тщательно наблюдать, чтобы они не затухали и не пылали. В первом случае для поддержания горения кучи приподнимают, а во втором — задерживают горение, подсыпая на верх куч влажную землю. Особенно внимательно нужно следить за кучами перед восходом солнца, когда заморозок достигает наибольшей силы.
Дымление продолжается и после восхода солнца, в течение 11/2—2 часов. По окончании дымления кучи необходимо немедленно возобновлять, так как заморозок может повториться в последующие ночи. Когда опасность заморозков минует, неиспользованные кучи из сада удаляют.
Обеспечение опыления. Основные сорта, как указывалось, всегда сажают вперемешку со специально подобранными сортами-опылителями. Однако этого еще недостаточно. Плодовые деревья отцветают очень быстро, пыльца их цветков переносится не ветром, а главным образом пчелами. Следовательно, хорошее опыление может произойти лишь при наличии достаточного количества пчел. Поэтому в садах во время цветения плодовых деревьев ставят ульи.
Для нормального опыления 1 га сада достаточно 2—3 ульев. Держать пчел в саду в течение всего лета не следует, так как они будут мешать работающим, да и медоносами их здесь трудно обеспечить. Поэтому пчелиную пасеку обычно организуют в каком — либо другом месте, а в сад ульи выставляют лишь па период цветения. Чтобы уменьшить расстояние перелетов и дать возможность пчелам «работать» даже в сравнительно плохую погоду, ульи по саду расставляют равномерно.
Установка подпор. У яблони и груши ветви под тяжестью урожая отвисают. В конце концов, при больших урожаях ветви очень часто надламываются. Если даже этого не случится, ветви все же выходят из своего нормального положения, в результате чего плоды затеняются, бьются друг о друга, сильно повреждаются болезнями и медленно вызревают. Во избежание этого под сучья с большим урожаем подставляют вертикальные подпоры (чаталы), удерживающие их в нормальном положении. Эту работу называют чаталовкой. Подпоры ставят вертикально и с таким расчетом, чтобы они поддерживали сучья с урожаем во второй половине длины их, а не основания или концы. Проводят чаталовку, когда плоды (у яблони) достигнут величины грецкого ореха. Обычно в качестве подпор употребляют тонкие жерди с развилкой на верхнем конце; развилку подводят под ветвь, а нижний заостренный конец жерди втыкают в землю. Такой способ, очень простой и распространенный, обладает тремя существенными недостатками.
Во-первых, хорошо воткнуть подпору в землю довольно затруднительно, так как при неосторожном движении можно сбить плоды. Если же жердь неустойчива, ветвь будет раскачиваться ветром, что вызовет повреждение плодов от ударов и опадение их. Правда, для лучшей устойчивости подпоры можно привязывать к коротким кольям, вбитым в землю у основания подпор.
Во-вторых, этот способ неэкономный, так как каждая подпора может поддерживать только одну ветвь.
В-третьих, подпоры затрудняют механизированные работы в саду (культивацию почвы, опрыскивание деревьев и др.).
В последнее время в садах широкое распространение получила более совершенная зонтичная чаталовка, которая заключается в следующем. Рядом со стволом дерева ставят длинную прочную жердь — мачту, выходящую несколько за пределы кроны. От вершины этой жерди — мачты — радиально к скелетным ветвям отходят короткие чаталы, которые и связывают всю крону с мачтой (рис. 79). Кроме того, по периферии кроны пропускают еще несколько обручей из чатал.
Чаталовка требует большой осторожности и опыта, так как при каждом неловком движении могут осыпаться плоды и ломаться плодовые веточки. После уборки урожая все подпоры нужно собрать, продезинфицировать и сложить в надежном месте в штабели. При таком хранении одни и те же чаталы можно использовать в течение нескольких лет.
Источник