Как обрабатывать глиняные почвы

Как улучшить глинистую почву на участке

Глинистую почву тяжело обрабатывать, а огородные культуры растут на ней не так хорошо, как хотелось бы. Такая почва нуждается в улучшении. В арсенале огородников есть несколько приемов, которые помогут справиться с этой задачей.

Особенности глинистого грунта

Глинистая почва поглощает и удерживает в себе большое количество влаги. Избавляется она от этой влаги плохо, и после полива или дождя еще долго остается сырой. При увлажнении такая почва становится плотной и липкой, она не разрыхляется и при обработке прилипает к инструментам. Работать с ней нелегко, не зря ее называют тяжелой. На глинистом участке лишняя вода не уходит вглубь, а застаивается на поверхности. Это негативным образом сказывается и на растениях, и на дачных строениях.

В сухом состоянии глинистая почва невероятно твердая. Ее очень сложно вскопать – приходится буквально прыгать на лопате, чтобы воткнуть ее в землю. А иногда грунт становится почти как бетон, и в него не может войти даже топор. В этом случае может помочь только предварительное увлажнение, иначе грядки вскопать не получится.

Если тяжелая почва сверху подсохла, возникает еще одна проблема. На поверхности образуется плотная корка, сквозь которую не могут пробиться молодые всходы, а к корням взрослых растений почти не проникает воздух. Спасает от этой неприятности только постоянное мульчирование. В жару при сильной засухе уже через 3–4 недели в глинистом грунте появляются трещины, иногда шириной в ладонь. В них приходится долго заливать воду, чтобы напитать землю влагой.

В дополнение к описанным недостаткам, глинистая почва медленно прогревается, и весной долго остается холодной. В нее так же плохо поступает воздух, в результате растения и почвенные организмы страдают от недостатка кислорода.

Несмотря на все изъяны, у глины есть важное достоинство – она богата питательными элементами. Из нее можно сделать хорошую почву для огорода.

Что внести для разрыхления глинистой почвы

Песок

Лучший способ улучшить тяжелую почву – добавить в нее песок. Только делать это надо не по чуть-чуть каждый год, а сразу вносить большое количество. Минимум – по 10-литровому ведру на квадратный метр, т. е. примерно 13–15 кг. Меньше вносить не рекомендуется, иначе нужного эффекта не получится. Песок, внесенный маленькими порциями, за один сезон уйдет вглубь, и никакая перекопка не поможет снова поднять его наверх.

Не нужно опасаться переборщить с песком. Даже если высыпать 8 ведер на 1 кв. м, получится слой толщиной всего 8 см. Глины все еще будет много, и после перекопки почва едва ли превратится в песчаную. На тяжелом заплывающем грунте рекомендуют вносить песок в количестве до 30% исходного объема. Может показаться, что это слишком много, но полезно помнить, что равное количество глины и песка – это все еще суглинок.

Вносить песок в большом количестве сразу по всему участку довольно сложно и с финансовой точки зрения, и в плане физической работы. Имеет смысл улучшать землю на огороде постепенно: в этом сезоне разработать одну грядку, в следующем – другую. Так за несколько лет грунт станет рыхлым, причем эффект будет не временным, а постоянным.

Для разрыхления глинистой почвы лучше использовать крупнозернистый песок, причем желательно промытый речной. Такой вариант не всегда доступен, и иногда есть возможность приобрести только песок непромытый, с примесью глины. В этом случае нужно убедиться, что глины в нем не слишком много, иначе он не особенно разрыхлит землю.

Проверить его можно так: увлажнить горсть песка и сжать ее в кулаке. Если получился устойчивый комок – значит, глины в песке многовато, его надо промыть. Для этого в большую емкость насыпают некоторое количество песка, заливают его водой и активно размешивают. Затем ему дают немного отстояться – так, чтобы песок осел, а муть – нет. После этого емкость наклоняют и сливают мутную воду с растворенными в ней частицами глины.

Навоз

Ограничиваться одним лишь внесением песка не стоит. Для улучшения структуры глинистой почвы в нее необходимо добавлять органику. Лучший вариант – навоз, особенно соломистый. Стоит только учитывать, что свежий и полуперепревший можно вносить только осенью, а полностью перепревший – в любое время. При этом под деревья никакой навоз со второй половины лета не вносят, иначе они не успеют подготовиться к зиме.

Для разрыхления тяжелого грунта в него необходимо заделывать как минимум по 3 кг навоза на 1 кв. м. Обычно его вносят раз в 2–3 года, так как это долгоиграющее удобрение, однако для улучшения структуры почвы добавлять его надо каждый сезон.

Опилки

Прекрасно разрыхляют глинистую почву опилки, древесная стружка, измельченная кора. При этом все это остается в верхнем слое, а не уходит вниз. На 1 кв. м рекомендуется вносить по ведру опилок. Предварительно их надо замочить в растворе мочевины (60–100 г удобрения на 10 л воды). Если этого не сделать, то при разложении они возьмут из почвы много азота, и растения будут голодать.

Не рекомендуется использовать для разрыхления почвы свежие хвойные опилки. Они содержат смолы, которые угнетают культурные растения и живущие в земле микроорганизмы. Кроме того, они повышают кислотность почвы. Такие опилки должны сначала перепреть. Для этого их достаточно оставить полежать один год. Еще лучше использовать свежий хвойный опил как мульчу, а на следующий год полить его любым азотным удобрением и закопать в почву.

Дубовые опилки в почву вносить нельзя из-за содержащихся в них дубильных веществ.

Как и опилки, торф не уходит вглубь почвы. Внесенный в достаточном количестве, он делает землю рыхлой, она хорошо дышит, и корни растений чувствуют себя в ней комфортно. Вносить можно до 3 ведер торфа на 1 кв. м. Однако он увеличивает кислотность почвы, поэтому вместе с ним надо обязательно добавлять известь или доломитку.

В торфе мало калия и фосфора, а азота хотя и много, но находится он в недоступной для растений форме. Так что при добавлении в почву торфа надо позаботиться о дополнительном внесении удобрений.

Компост и растительные остатки

Сделать глинистую почву более рыхлой помогает компост, а также растительные остатки – солома, скошенная трава, ботва, опавшая листва. Компост рекомендуется вносить ежегодно по 2 ведра на 1 кв. м. Растительные остатки закапывают после уборки урожая в конце лета или ранней осенью, чтобы они успели к весне перепреть. При внесении листьев их нужно тщательно перемешивать с почвой. Если их просто присыпать землей, то они за зиму слежатся и почти не сгниют, а грунт под ними весной будет плохо прогреваться.

К соломе и опавшей листве надо добавлять азотное удобрение, иначе они будут долго перегнивать, и к тому же заберут из почвы азот.

Хвоя также хорошо разрыхляет глинистый грунт, однако она сильно повышает его кислотность. Вместе с ней нужно обязательно вносить доломитовую муку или известь. Еще лучше дать хвое перепреть, пока она не пожелтеет.

Шелуха от семечек в большом количестве может послужить неплохим разрыхлителем для тяжелой почвы. Однако этот ингредиент может таить в себе опасности в виде различных патогенов, например, серой гнили. Кроме того, на промышленных полях подсолнечник для удобства уборки иногда обрабатывают химикатами. Чтобы они не повлияли на огородные культуры, надо подождать 1 месяц, прежде чем закапывать их в почву.

Любая органика рано или поздно разлагается в земле, поэтому действует в качестве разрыхлителя относительно недолго. Эффект от внесения торфа и опилок держится 2–4 года. Чуть меньше «работают» опавшие листья, шелуха от семечек, гречневая лузга и торф. А компоста и травы хватает всего на один сезон.

Известковые удобрения

Известь и другие содержащие кальций материалы не только снижают кислотность почвы. Они также улучшают ее структуру. Благодаря кальцию глинистый грунт становится менее плотным, в нем появляются промежутки для воздуха и пространство для роста корней. Известкование – один из приемов борьбы с заплыванием тяжелой почвы. Кроме извести, можно использовать доломитовую муку, дробленый мел или обычную золу.

Что посадить для улучшения глинистой почвы

Посев сидератов – не самый эффективный способ разрыхления тяжелой почвы, однако в сочетании с другими приемами это мероприятие будет полезным. Стоит учитывать, что многие сидераты плохо растут на плотном грунте. Чтобы от их выращивания был результат, надо грамотно выбрать сидеральную культуру. На глинистой почве можно посеять гречиху, рожь, горчицу белую, овес, люцерну, сурепицу, белый донник, суданскую траву или кормовые бобы. Корни этих растений пробуравят плотный грунт и сделают его более рыхлым. Для заметного улучшения структуры почвы выращивать эти растения нужно хотя бы 3 года.

Глинистая почва – неплохая основа для урожайного огорода. Нужно только ее улучшить – сделать более рыхлой и структурированной. Тогда она будет пропускать воздух и влагу, растения смогут в ней хорошо дышать, а дачникам станет проще ее обрабатывать.

Источник

ЧТО ДЕЛАТЬ С ГЛИНИСТОЙ ПОЧВОЙ НА ОГОРОДЕ

Под дачные участки зачастую отводят земли с тощими, неплодородными или тяжелыми почвами, и владельцам приходится приложить немало усилий, чтоб сделать их более пригодными для выращивания садово-огородных культур. Например, глинистая почва с трудом поддается обработке, многие культуры на ней не растут. Но у дачников, которым достался такой участок, есть шанс исправить ситуацию к лучшему.

ОСОБЕННОСТИ ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ

Глинистыми называют почвы, на 80 и больше процентов состоящие из глины и максимум на 20 % – из песка. Если попробовать размять в руках комочек такой почвы, он не рассыпается на крупинки, а размазывается, окрашивая руки в рыжий цвет, лепится. Глина богата различными минеральными соединениями, необходимыми для роста растений, но они практически не поступают из плотной почвы в корневую систему, поэтому глинистую почву называют жадной. Есть у нее и ряд других недостатков:

землю тяжело обрабатывать, в сухую погоду она твердая, словно камень, а во влажном состоянии липнет к лопате увесистым пластом;
из-за плотной структуры ухудшается циркуляция воздуха;
почва обладает низкой теплопроводностью, медленно прогревается, поэтому семенам требуется много времени для пробуждения;
в дожди и после весеннего таяния снега земля оплывает, на поверхности стоят лужи, но влага плохо проникает вглубь. Застой воды препятствует циркуляции воздуха и вызывает закисление, а большинство культурных растений не приживается на почвах с кислой реакцией;
в жару на поверхности образуется твердая растрескивающаяся корка.

КАК УЛУЧШИТЬ ГЛИНЯНУЮ ПОЧВУ

Основные задачи, которые приходится решать владельцам участков с глинистой почвой, это отвод избытков воды и улучшение структуры, повышение рыхлости грунта. Для этого прибегают к таким методам:

дренирование и выравнивание рельефа;
внесение органических добавок;
известкование;
добавление речного песка;
мульчирование (укрывание земли для регулирования водно-воздушного режима);
посев зеленых удобрений (сидератов).

Для борьбы с избыточной влажностью нужно максимально выровнять рельеф, чтоб вода не застаивалась в ямках, вырыть на участке узкую траншею глубиной минимум 70 см и уложить на дно дренажную трубу, сформировав уклон в 1 °. Сверху труба присыпается песком, щебнем, землей, а ее конец заводится в яму, выкопанную в самой нижней точке участка.

Один из способов осушения заболоченной глинистой почвы – посадка ближе к дому неплодовых деревьев: ясеня, тополя, ольхи. Их корневая система вытягивает избыток влаги из почвы, но результат проявится только спустя несколько лет.

ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕСЕНИЯ ДОБАВОК

В минеральных удобрениях глинистая почва не нуждается, она и так богата минералами, а вот органику вносить необходимо. Она не только повышает плодородность почвы, но и делает ее более легкой, рыхлой:

торф , древесную кору, измельченные ветки, компост из пережженных сорняков, солому раскладывают сверху слоем 3–5 см и перекапывают вилами, на больших площадях – плугом или рыхлителем;
хорошо перепревший навоз, лучше овечий или конский, и выветренный (с минимальным содержанием железа) торф, торфонавозные, торфофекальные компосты вносят при перекапывании на глубину до 10–12 см. Ежегодно на каждый квадратный метр посадочной земли нужно добавлять 1,5–2 ведра органических удобрений, пока структура почвы не улучшится;
лежалые опилки вносить по ведру на квадратный метр. Чтоб опилки не вытягивали из почвы азот, их нужно предварительно обогатить мочевиной. Лучше всего для этих целей подойдут опилки, которые использовались в качестве подстилки для скота. Также можно приготовить раствор мочевины (150 г на 10 л воды) – такой порции хватит для замачивания 3 ведер опилок. Для повышения эффекта хорошо добавить в этот раствор биопрепараты «Глиокладин», «Стернифаг»;
при перепахивании земли хорошо смешивать органические удобрения с песком, измельченным и просеянным через крупное сито кирпичом, золой из корней сорняков, пережженных вместе с землей. Самая распространенная смесь – по ведру речного песка и компоста или навоза на квадратный метр, обычно ее вносят осенью.

Также можно обогащать глинистую почву черноземом , формируя верхний плодородный слой. Очень эффективны добавки биогумуса, заселение дождевыми червями. Компост, перегной вносятся ежегодно, объемы со временем можно уменьшить, но повторять процедуру все равно придется, поскольку растения вытягивают из земли питательные вещества. Песок на протяжении первых 5 лет тоже нужно вносить хотя бы через год, поскольку со временем он опускается вниз.

Раскислить почву можно с помощью доломитовой муки, извести, мела, но они богаты кальцием, а его избыток вреден для растений. Так что предварительно нужно провести лабораторный анализ на содержание кальция в почве. Известкование выполняют только осенью, раз в 5–6 лет.

Для мульчирования можно использовать опилки, листья, солому, измельченную кору. Ими укрывают землю в междурядьях, предотвращая ее пересыхание, образование корки. Кроме того, мульча препятствует росту сорняков. Осенью грядки перекапывают вместе с мульчей.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ

Основные принципы, которых нужно придерживаться при ведении огородных работ на глиноземах:

не перекапывать землю на глубину больше 25 см, удобрять только верхние 10–15 см;
не оставлять пустующих участков, после уборки огородных культур высевать сидераты (почвообразующие растения): люпин, вику, фацелию, горчицу. После цветения растения скашивают и оставляют зеленую массу на грядках до поздней осени;
до начала осенних дождей участок перекапывают на зиму вместе с мульчей, зеленой массой, не разбивая комки. За зиму структура земли в комках улучшится, после чего ее можно будет еще раз перекопать. Если в конце августа была посеяна озимая рожь, землю перепахивают только весной, непосредственно перед посадкой огородных культур;
хорошо вырыть канаву (компостную яму) и все лето сгружать в нее пищевые отходы, ботву растений, а осенью закопать. Также рекомендуется укладывать выполотую траву, ботву на дорожки, осенью прикапывать в борозды;
добавлять на дно лунок, бороздок понемногу компоста, перепревших опилок или чернозема непосредственно перед посадкой рассады, посевом семян;
уменьшить глубину посева семян, закапывания картофельных клубней, а рассаду высаживать слегка наклонно, чтоб корни располагались в верхних слоях.

Если не хватает сил и финансов, чтоб перекопать весь участок с добавлением песка и органики, можно сформировать несколько гряд шириной 50–60 см с метровыми междурядьями. Гряды не перекапывают, а рыхлят на глубину до 20 см, добавляя песок и компост. Формируют бороздки под рассаду, а междурядья мульчируют. Мульчу оставляют и на зиму, внося под нее подкормку – органические отходы, компост. В поливе такой огород не нуждается, в глинистой почве достаточно влаги, а мульча не дает ей испаряться.

Источник