Как обрабатывать почву под яблоней

Особенности осеннего ухода за яблоней осенью

Чтобы разобраться, как ухаживать за молодой и старой яблоней осенью, не нужно читать специальную литературу и консультироваться с профессионалами. Достаточно изучить простые рекомендации и следовать им каждый сезон. Этого достаточно для обеспечения быстрого развития молодых деревьев и омоложения старых.

Что происходит с яблоней осенью

Особенности ухода за яблоней в сентябре — октябре обусловлены процессами, которые протекают в растении.

Необходимо четко понимать, для чего проводится та или иная работа, поэтому стоит запомнить следующее:

Растение переходит в режим покоя и готовится к зимнему периоду.
Все процессы замедляются, но при этом растение усиленно накапливает влагу и полезные вещества для того, чтобы пережить холода. Также в это время закладываются плодовые почки будущего сезона.
Иммунитет яблонь снижается по естественным причинам, поэтому нужно защищать их дополнительно.
Влаги и питательных веществ в грунте зачастую не хватает, дефицит обязательно нужно устранять.
В почве под деревьями, а также на коре и побегах зачастую зимуют личинки вредителей и споры заболеваний.
Отмирают целые участки коры.

После листопада намного проще заметить засохшие и пораженные побеги, что важно при проведении осенних мероприятий.

Что делать с яблоней осенью

Уход за яблоней после сбора урожая состоит из нескольких этапов, каждый из которых обязателен к выполнению. Причем важно учитывать регион, в котором проводятся работы. Так, в Московской области и средней полосе России подготовку проводят с конца сентября до конца октября. В северных регионах и Ленинградской области сроки сдвигаются на две недели раньше. А на юге многие планируют мероприятия по уходу за яблоневым садом на ноябрь.

Перечни работ практически не отличаются, есть некоторые нюансы, которые следует помнить при уходе за саженцами яблони и при омоложении старых деревьев. Они отмечены в соответствующих разделах, отдельно рассматривать эти аспекты не нужно.

Уборка опавших листьев и перекопка почвы

Листья, которые падают под деревья, служат своего рода защитой. В холодную зиму они предотвращают обмерзание корней. Но в случае с плодовыми деревьями это правило не работает по той причине, что на листьях чаще всего остаются споры различных грибковых заболеваний. Они переживают зиму и весной начинают поражать деревья, особенно если влажность высокая (такое часто бывает в Подмосковье) и создаются идеальные условия для распространения грибков. Поэтому нужно выполнить такие работы:

После окончания листопада, когда не ветках практически ничего нет, сгрести листья и убрать от деревьев.
Если яблоня здоровая и никаких проблем с болезнями в сезоне не возникало, можно сложить листву в компостную кучу, предварительно пролив фунгицидом. Если очаги заболеваний были, листья обязательно сжигают.
Когда под деревом есть гнилые плоды, их также обязательно убрать, как и остатки сорняков.

Обкапывать яблони удобнее всего именно после уборки листьев, когда почва свободна. Процесс не отличается сложностью:

Перекапывать землю под яблоней нужно на глубину 15 см, это примерно ¾ штыка лопаты.
Желательно отступать от ствола примерно на 10 см. При работе действовать аккуратно, если штык лопаты уперся, скорее всего, это корень, и повреждать его не нужно.
Делать размер приствольного круга не менее 60 см от ствола. Переворачивать грунт глыбами, чтобы личинки зимующих вредителей оказались наверху, а семена сорняков погибли при морозах.
Окапывать яблони осенью следует с очисткой почвы от корней многолетних сорняков. Они просто извлекаются и выбрасываются.

Лучше всего провести перекапывание, когда грунт влажный.

Мульчирование земли под яблонями

Мульчировать землю под яблонями обязательно, так как это обеспечит защиту от низких температур зимой. Также мульча служит дополнительным источником питания, препятствует образованию твердой корки на грунте, тем самым улучшая его воздухопроницаемость и снижая потери влаги.

Можно проводить работу с использованием разных материалов:

Солома — отличное решение, которое легко укладывать. Подходит для всех видов почв.
Листья с других деревьев (не плодовых) — еще один хороший вариант, так как обходится бесплатно и подходит для работы.
Перепревший компост не только защитит приствольный круг, но и будет питать его, обеспечивая увеличение урожайности в будущем сезоне.
Сухие опилки или древесная щепа будет оптимальным выбором, если нужно замульчировать яблони на участке с кислыми почвами.
Если грунт щелочной, лучше всего использовать торф либо перегной.

Мульчировать нужно пространство вокруг ствола на расстоянии метр или больше. При этом слой должен составлять от 10 до 15 см, если нужно создать дополнительную защиту от промерзания.

Осенняя подкормка яблони под зиму

Лучше всего вносить удобрения совместно с перекопкой, чтобы они попали в грунт и усваивались очень быстро. Особых правил и ограничений нет, главное, чтобы с момента подкормки до наступления морозов был запас не менее трех недель. Именно столько требуется для нормального усвоения нужных веществ.

Работу производить так:

На взрослое дерево необходимо 2-3 ведра перепревшего компоста, который удобнее всего вносить в яму при перекапывании. Если же это делается позднее, стоит пройтись граблями, чтобы смешать перегной с землей, и пролить водой.
Для увеличения эффективности можно добавлять по 30 г хлористого калия и 50 г суперфосфата на каждое дерево. Они просто перемешиваются с органикой заранее, чтобы обеспечить равномерное внесение.
Если перепревшего компоста нет, стоит купить готовое комплексное удобрение для яблонь. Главное — подбирать составы, в которых нет азота, так как его использовать осенью нежелательно.

При подкормке химическими удобрениями очень важно соблюдать пропорции и не превышать нормы внесения.

Обработка яблони от болезней и вредителей

Эта часть работ чаще всего проводится по желанию. Стоит исходить из простых рекомендаций:

Если дерево ничем не болело и не поражалось вредителями в сезоне, можно обойтись и без использования каких-либо препаратов. Достаточно будет уборки листвы, перекопки приствольного круга, обрезки и зачистки коры.
Когда масштабы поражения были небольшими или на некоторых побегах есть признаки заболевания, можно опрыскать дерево раствором бордоской жидкости.
При значительных повреждениях обязательно использовать подходящий препарат и провести тщательную обработку в соответствии с инструкцией на упаковке.

Весной стоит повторить профилактическое опрыскивание, если в прошлом году дерево болело или подверглось нашествию вредителей.

Как поливать яблони осенью под зиму

В некоторых случаях нужно проводить осенний полив, который называют влагозарядным. Он необходим для того, чтобы дерево получило достаточное количество воды при подготовке к зиме.

Тут важно помнить следующее:

Если периодически идут дожди и почва влажная, в поливе яблонь осенью нет необходимости.
Когда дождей нет или осадки незначительны, нужно полить все деревья. Использовать только отстоянную жидкость либо набирать ее из водоемов.
На взрослое дерево требуется 6-7 ведер, на молодое — около трех. Для карликовых и полукарликовых яблонь нормы следует уменьшить.

Проверить влажность грунта можно и самостоятельно. Для этого недалеко от яблони нужно копнуть на глубину штыка лопаты. Оттуда взять немного земли и сжать в кулаке. Если образовался комок — воды хватает, если почва рассыпается — влаги мало.

Зачистка коры яблони осенью, удаление мха

Мхи и лишайники образовываются при затенении деревьев, а также при их загущенной посадке. Если не устранять их, нарушается нормальный воздухообмен яблони, так как закупориваются микропоры в коре. Чтобы решить проблему, можно применить один из двух методов:

Постелить вокруг ствола пленку или другой материал и жесткой щеткой обработать поверхность, удаляя мох со всех доступных участков. Важно действовать аккуратно, чтобы сильно не повредить яблоню. После окончания чистки в ведре горячей воды разбавить 500 г медного купороса, когда раствор немного остынет, тщательно опрыскать все обработанные поверхности. Не забывать и о том, что землю под деревом тоже обязательно обеззараживать.
Приготовить раствор железного купороса из расчета 300 г на 10 л воды. Обильно обработать все места, покрытые мхом и лишайником. После этого нужно выждать 10–14 суток: обычно за этот период мхи погибают, и их нужно счистить щеткой на расстеленный материал, чтобы потом сжечь остатки.

Осенью счищать кору с яблони следует каждые 2-3 года, нужно снимать отслаивающиеся участки, так как под ними часто зимуют личинки вредителей и споры болезней. Работу проводят на взрослых и старых деревьях, лучше всего заранее купить пластиковый или деревянный скребок, которым можно снимать кору, не повреждая при этом древесину.

При любых манипуляциях с корой и мхом не забывать закрывать поверхность земли, чтобы убирать все, что было очищено, и утилизировать.

Осенняя обрезка веток яблони

Обрезка веток осенью — обязательная часть работ, которую следует проводить ежегодно. Тут могут быть разные варианты:

Санитарная обрезка предполагает удаление всех сухих, сломанных и поврежденных заболеваниями побегов. Нужно немного заходить на здоровую древесину, чтобы убирать все больные части.
Формирующая обрезка может потребоваться, если некоторые ветки растут внутрь кроны или в неправильном направлении.
Омолаживающая обрезка проводится на старых деревьях, где нужно обновить основные ветки. Делать это стоит постепенно: не более двух-трех крупных побегов за один раз. Поэтому обновление занимает несколько лет, это снижает стресс растению.

Проводить обрезку необходимо не позднее чем за три недели до наступления морозов, чтобы срезы успели подсохнуть и затянуться. Для их дополнительной защиты стоит использовать садовый вар или раствор медного купороса.

Схема побелки ствола яблони осенью

Это обязательный этап осеннего ухода за яблонями, так как с его помощью можно защитить деревья от разного рода неблагоприятных воздействий. Так, слой побелки предотвращает образование морозобоин, солнечные ожоги и трещины от перепадов температур. Кроме того, на стволе не смогут зимовать вредители, их не повредят мыши. Инструкция по проведению работ:

Подобрать сухой теплый день. Важно, чтобы в течение суток не было дождя. Если нужно убрать омертвевшую кору или лишайники, работу стоит провести заранее.
Проще всего приобрести готовый состав, который несложно приготовить по инструкции на упаковке. Если применяется известь, то для увеличения эффективности можно добавить немного медного купороса.
Наносить побелку удобнее всего кистью-макловицей. Раствор стоит обильно распределять как по всей поверхности ствола, так и по нижней части скелетных ветвей. Стараться заполнять все неровности, чтобы получился сплошной покров.

Проводить работу можно при температуре не ниже +4 градусов.

Утепление яблони на зиму

Это обязательная часть ухода за молодой яблоней осенью, особенно если дерево посажено в Сибири или на Урале. Но и для молодых деревьев возрастом от четырех до восьми лет может потребоваться дополнительная защита.

Тут важно помнить следующее:

В первые два года желательно обертывать ствол и ветки, предварительно стянутые вместе. Для этого можно использовать агрополотно или сооружать простую конструкцию, которую можно заполнить соломой.
В последующие годы обязательно утеплять приствольный круг, как описано выше. Что касается ствола, в бесснежные холодные зимы можно дополнительно защищать его. Для этого подойдут еловые лапки, они одновременно защитят дерево и от грызунов.

Если подбирать сорта, районированные в регионе, то после того, как саженец полностью прижился, утеплять ствол и крону нет необходимости.

Уход за молодыми и старыми яблонями отличается только в некоторых аспектах. В основном процессы одинаковы, поэтому разобраться в них не составит труда. Если следовать простым рекомендациям, можно без труда подготовить деревья к зиме даже без опыта.

Источник

Как ухаживать за яблоней – полное руководство от «Зеленой грядки»

Яблони на даче представляют собой особо ценный ресурс для получения полезных и вкусных фруктов на протяжении многих лет. Эксперты собрали полезную подборку о том, как ухаживать за яблоней, и ответили на вопросы читателей

Яблоня считается одним из наиболее распространенных садовых деревьев в России. Она отлично приспосабливается к различным климатическим условиям и выделяется разнообразием видов и сортов.

Сколько живет яблоня и показания к выкорчевке

Срок жизни дерева в природных условиях составляет 80-100 лет.

Сколько лет живет яблоня на среднестатистическом садовом участке? Этот срок может быть разным. Здесь все зависит от сорта яблони и климатических условий местности. Обычно продолжительность жизни яблони составляет не более 50-60 лет.

Стоит обязательно учитывать, что наибольший урожай яблоня начинает приносить через 15 лет после посадки. Со временем дерево может плодоносить все меньше и меньше.

Причинами того, что пришло время удалить какое-либо дерево на своем участке, могут быть:

· Грунтовые воды залегают близко к корням.

· За зиму яблоня вымерзла.

· Дерево неудачно расположена и закрывает дом на даче от солнечного света.

· Самой яблоне не хватает света из-за расположения другого дерева или здания.

· Яблоня засохла из-за повреждения вредителями или в результате засухи.

· Закончился период плодоношения.

· Неправильно проведенная обрезка, которая привела к отсутствию урожая.

· Вырождение сорта: у яблока нет прежнего вкуса.

Вопрос читателя – что с моей яблоней?

«Мы с женой купили заброшенный дачный участок, но видно, что когда-то яблонями здесь занимались. Есть четыре антоновки и два дерева с мелкими красными яблоками, сорта не знаю. Дело в том, что антоновка поражена болезнью – кора коричневая, шелушится, есть полностью голые большие ветви, а на одном дереве (оно в два ствола – такой оголенный и мертвый ствол полностью). Тем не менее на здоровых ветках всегда отменный урожай яблок антоновки, хотя есть немного с паршой. Подскажите, пожалуйста, что это может быть за болезнь и что делать с яблонями с точки зрения специалиста».

— По всей вероятности, на вашей антоновке наблюдается цитоспороз или, если имеется сажистый налет на ветвях, то черный рак. Необходимо обязательно вырезать погибшие ветви, замазать раны садовым варом или масляной краской. Обязательно провести опрыскивание яблонь медьсодержащими препаратами: бордоская жидкость, раствор медного купороса и другими. Опрыскивание проводить не менее 3-х раз за сезон. И, конечно, проводить агротехнические мероприятия: уничтожение растительных остатков, обязательное сжигание срезанных ветвей, перекопка приствольных кругов и т.д.

Самые распространенные болезни яблонь

Мучнистая роса

Эта болезнь поражает соцветия, кору, листья и плоды растений. Активируется инфекция в условиях избыточной влажности. Симптомом заражения яблони мучнистой росой является белесый налет на наземных органах, который позже становится более плотным и бурым. Листья яблони желтеют, начинают сохнуть и в итоге опадают. Дерево перестает плодоносить.

Парша

Это грибковое заболевание также возникает в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции кроны вследствие ее загущенности. Проявляется оно бурыми или коричневыми пятнами разных размеров на листве, а после и на плодах. В этих местах плод начинает растрескиваться и в последствие гнить. Парша поражает только яблоню и грушу, не распространяясь на другие деревья.

Цитоспороз

Цитоспороз поражает только кору дерева и возникает от недостатка влаги, плохого качества грунта, отсутствия удобрений или повреждения коры. Выражено заболевание появлением черных язв на коре, ветках и побегах. Цитоспороз активно развивается, поражая все новые участки дерева. В результате кора отслаивается, а ветки сохнут. Если не принимать мер, дерево погибает.

Монилиоз

Монилиоз, или плодовая гниль, проявляется на деревьях в период цветения. Она активно распространяется с ветром и брызгами воды на другие деревья и проникает через поврежденные участки. Признаком монилиоза является образование бурых пятен сначала на листьях, а позже и на плодах яблони.

Через время эти пятна превращаются в подушечки желтого цвета, в которых начинается брожение. Яблоки засыхают и опадают. Во избежание заражения других деревьев поврежденные яблоки снимают и уничтожают.

Черный рак

Это грибковое заболевание развивается в результате повреждения коры, из-за плохих погодных условий и бедной почвы. Поражает оно ствол и скелетные ветви деревьев. Проявляется в виде трещин и наростов бурого или темно–серого цвета. На пораженных участках скапливаются споры грибка, и ветки в последствие отмирают.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог поражает деревья разного возраста. Способствует распространению и активизации инфекции жаркая и дождливая погода. Проявляется болезнь черными водянистыми пятнами на стволах и ветках яблони. Листья скручиваются, чернеют и сохнут, но при этом не опадают. Если ожог не лечить, яблоня перестает плодоносить и гибнет.

Только безошибочно определив заболевание, можно подобрать правильное лечение. Делать это нужно быстро, иначе можно потерять не только урожай плодов, но и само дерево.

Как обрезать яблоню осенью

Чтобы яблони достигли своей максимальной продуктивности и приносили хороший урожай, им нужен правильный уход.

Один из пунктов такого ухода – осенняя обрезка яблони, проводимая для поддержания дерева в здоровом состоянии и положительного воздействия на крону.

Выполнять обрезку осенью нужно для:

· придания красивой формы кроне яблони – начинается ещё с периода саженца и продолжается на протяжении всего жизненного цикла дерева;

· укрепить новые ветки;

· сохранить веткам силу, которая понадобится им в зимнее время; чтобы молодые ветки смогли сменить старые;

· с приходом весны улучшился рост дерева.

В случае, если обрезка дерева осенью была выполнена неправильно, это чревато последствиями – растение начинает плохо питаться, что сказывается на качестве и количестве плодов.

Осенью обрезку проводить при остановке сокодвижения деревьев. Правила обрезки заключаются в следующем:

· Используйте стремянку или уложите землю вокруг дерева досками. Это нужно сделать для того, что вы не перекрыли кислород корням дерева, топчась вокруг него по мокрой земле и утрамбовывая ее.

· Сначала удаляют крупные поломанные или сухие ветки.

· Далее удаляют самые слабые ветки среди тех, которые слишком близко друг к другу расположены.

· Срезают ветки, которые растут под слишком острым углом.

· Все повреждения, которые были нанесены во время обрезки нужно обработать специальными средствами.

· Все срезанные ветки нужно собрать или сжечь.

Какой садовый инструмент нужен для ухода за яблоней

Очень важно иметь правильные инструменты для работы:

· Ручные секаторы. Применяют инструмент для удаления небольших веток и средних сучьев. Но прежде чем пускать в дело этот инструмент, его надо сделать острым и исправным.

· Сучкорезы: имеют длинные ручки и обеспечивают большее усилие и мощность среза из-за увеличенных рычагов. Оттого их применяют при обрезке крупных ветвей. Они, как правило, используется для сокращения ветвей больше 1 см и до 5 см в диаметре.

· Складная пила полезна при обрезке толстых концов сучьев и самих крупных веток с диаметром более 5,5 см.

· Телескопический секатор-высоторез. Он состоит из лезвий наподобие секатора, но прикрепленных к длинному шесту и удобных для обрезки высокорасположенных ветвей.

Что такое садовый вар и как его сделать?

Садовый вар – довольно известное среди садоводов средство. Его используют для обработки срезов и залечивания ран на деревьях. Можно приготовить садовый вар своими руками, а можно купить готовую смесь.

Садовый вар наносят на раны деревьев, чтобы защитить их от попадания патогенных микробов, грибков, паразитов и насекомых, а также от потерь древесного сока. Составом замазывают поврежденные участки не сразу, а спустя некоторое время, когда ранка слегка подсохнет.

Рецепт садового вара на основе парафина

· парафин – 6 частей;

· канифоль – 3 части;

· минеральное или растительное масло – 2 части.

Растопите парафин и добавьте к нему измельченную в мелкую пыль канифоль. Затем доведите состав до кипения и аккуратно добавьте в него масло. Затем прокипятите еще 10-30 минут. Полученную массу оставьте остывать, а впоследствии разомните до однородной консистенции. Готовый вар поместите в емкость с крышкой.

Рецепт садового вара на основе пчелиного воска

· канифоль − 4 части;

· пчелиный воск – 2 части;

· нутряной жир – 1 часть.

Вместо парафина можно воспользоваться пчелиным воском. Его также растопите и доведите до кипения. Остальные ингредиенты добавляйте в соответствии с рекомендованными пропорциями. Состав прокипятите не более получаса и дайте ему остыть. Затем разомните до однородной консистенции.

Удобрения для яблонь

Для обогащения почвы питательными жизненно важными элементами используется целый комплекс удобрений, который состоит из:

Органических удобрений: навоз – в нем содержится множество необходимых компонентов питания для плодовых деревьев, а также он улучшает почвенные структуры и ее физические свойства; перегной – это хорошо перепревший прошлогодний навоз, который обладает большим количеством питательных элементов; птичий помет – очень эффективное удобрение, используется в качестве жидкой подкормки, достаточно быстро усваивается корневой системой плодового дерева; компостный материал, заготовленный из торфа и навоза – используется для удобрения всей растительности.

Минеральных удобрений: аммиачная селитра – является одним из самых эффективных азотных удобрений, использующихся для корневого метода подкормки; карбамид, или мочевина – прекрасное средство для проведения внекорневой подкормки; суперфосфаты – применяются как для весеннего, так и для осеннего удобрения яблонь; сульфат калия – это щадящее удобрение, которое применяется для доставки растительности элементов калия, не содержит в своем составе соединения хлора, поэтому может применяться для весеннего и летнего удобрения; при осеннем удобрении можно использовать калийную соль; древесная зола – полноценная замена калийным и фосфорным удобрениям.

Микроудобрений – это те удобрения, которые требуются для плодовых деревьев в очень маленьких количествах: бор, марганец, молибден и др. Они достаточно важны при недостатке какого либо из этих элементов, чаще всего применяются после продолжительного использования минеральных удобрений.

Бактериальных удобрений — применяются для улучшения почвенной структуры, а также для повышения плодородия (унифос, мизорин, азотовит, фосфатовит и др.).

Каждый из всех видов подкормок необходимо вносить своевременно и в правильных дозировках.

Так, например, в первые годы жизни молодые яблони нуждаются в фосфорных удобрениях, так как фосфор укрепляет и развивает корневую систему плодового дерева.

Для получения высокого урожая яблоням требуется фосфор, калий и азот. Причем азот вносить рекомендуется только при весенней подкормке, а фосфор и калийные удобрения в период созревания плодов и при подготовке яблони к зиме.

А также для того, чтобы подготовить яблоню к зиме, после введения осенней подкормки необходимо защитить корневую систему яблони от промерзания. Для этого применяется мульчирование.

«Нужно ли рыхлить почву под яблоней и можно ли это делать культиватором?». Вопрос читателя.

— У садоводов есть один извечный спор: в каком виде содержать почву под плодовыми деревьями?

Одни уверены, что ее нужно перекапывать. Другие доказывают, что в приствольном круге должна расти трава — как в природе. Так, где же истина? И чтобы понять, кто прав, а кто не очень, определим плюсы и минусы обоих способов.

Перекапываем приствольный круг

Этот вариант перекопки еще называют черным паром. Суть его в том, что землю в приствольном круге осенью перекапывают, а затем все лето выпалывают сорняки. И так повторяется из года в год.

Какие плюсы мы получаем при перекопке:

1. Погибают вредители. Как известно, многие вредители зимуют в почве. И если осенью перелопатить приствольный круг с оборотом пласта, то большинство личинок погибнет от мороза.

2. Появляется дополнительная площадь для посадок. Под деревьями можно выращивать теневыносливые цветы или даже овощи.

Что мы получаем из минусов этого способа:

1. Погибают полезные насекомые.

2. Повреждаются корни. Дело в том, что у многих деревьев и кустарников основная масса мелких корешков, которые поглощают из почвы воду и питательные вещества, находится на глубине 30-40 см. Перекапывая землю на штык лопаты, мы травмируем или уничтожаем больше половины этих корней!

3. Снижается морозостойкость дерева. Перекопанная почва зимой промерзает гораздо глубже, чем нетронутая. Холод может убить корни, и дерево погибнет.

4. Ухудшается качество земли.

Если приствольные круги ежегодно перекапывать, со временем земля превратится в пыль и будет «заплывать», утрамбовываться после каждого дождя или полива. А это, в свою очередь, приведет к кислородному голоданию корней.

Вариант травяной лужайки под плодовыми деревьями

В этом случае под деревьями оставляют луговую траву.

Какие мы получаем плюсы от этого:

1. Качество земли постоянно улучшается. На нетронутом участке корни растений и дождевые черви создают особую структуру почвы — рыхлую, пористую. В результате в нее и влага проникает лучше, и воздух.

2. Деревья получают подкормку. Отмирающая каждую осень трава постепенно разлагается, а это дополнительное органическое питание для дерева.

3. Растения лучше зимуют. Трава под деревьями и кустарниками создает дополнительную защиту корням от мороза. И внутреннее тепло почвы не так быстро улетучивается. А это очень важно в бесснежные зимы!

4. Корни летом не перегреваются. Трава прекрасно защищает их от палящего солнца.

5. Не придется делать лишнюю, к тому же трудоемкую работу. Так как перекопка участка и прополка — это самые неприятные и утомительные занятия. А если оставить под деревьями лужок, вам не придется лишний раз напрягаться.

6. Появится дополнительное место для зоны отдыха: на зеленую травку под деревом поставить стол и лавочку, где можно укрыться в летний зной!

А что мы имеем из минусов:

1. Вредители и возбудители болезней смогут выжить. В нетронутой почве они прекрасно перезимуют, и весной придется обрабатывать растения химикатами. Но если за садом постоянно ухаживать и не забывать о профилактике болезней и вредителей, то это, собственно, и не проблема. К тому же в почве смогут выжить и полезные насекомые, которые помогут вам бороться с вредными.

2. Потеря полезной площади. С другой стороны, сколько дачнику земли ни дай, ему все равно будет не хватать. А лужайку под деревом можно тоже использовать для посадок. Например, разметить там луковичные растения: подснежники, тюльпаны, хохлатки, морозники или нарциссы.

Какой же напрашивается вывод: Как видите, вариант, когда под деревом растет трава, имеет гораздо больше преимуществ. Так что есть смысл отказаться от пара в пользу луга.

В этом случае в приствольном круге можно создать рукотворную лужайку. Под деревьями прекрасно растут такие газонные травы, как полевица побегоносная, клевер и другие почвопокровные растения. Сеять их можно с весны до сентября и даже под зиму.

Как выбрать саженец яблони и не попасться на удочку мошенников

Выбор саженцев сегодня огромен, но не каждое деревце вам подойдет.

Слишком много саженцев завозится из южных регионов. Если питомник находится южнее вашей местности, то даже местные сорта могут оказаться недостаточно зимостойкими, так как выращены они в более мягких климатических условиях. Покупать саженцы необходимо в специализированных центрах.

Покупая саженцы в садовых центрах, необходимо обязательно поинтересоваться, откуда они привезены.

При подборе сортов для сада изучите:

· устойчивость к грибным заболеваниям.

Уточните также, для каких регионов они рекомендованы. Надо попросить продавцов показать накладную на товар, они обязаны ее предъявить по Закону о защите прав потребителей. Также у продавцов должны быть сертификаты, подтверждающие, что они могут торговать данным посадочным материалом. А еще лучше — брать саженцы у местных производителей, которые гарантируют качество и сортность посадочного материала.

Прежде чем обращаться к каталогам и прайс-листам питомников, загляните на сайт ФГБУ «Госсорткомиссия» в список сортов растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Правда, в него включены не все сорта, которые существуют в природе и есть в продаже, но этот список все же наиболее широк и дает объективную информацию. Из него вы узнаете не только о вкусе плодов, их форме и размерах, сроках созревания и времени вступления дерева в плодоношение, но и о зимостойкости, устойчивости сорта к болезням, а главное — о том, для какого региона он предназначен. Так, для Республики Татарстан необходимо обращать внимания на регион 7.

При выборе саженцев обязательно обращайте внимание на корневую систему, она должны быть хорошо развита, корни должны быть 20-25 сантиметров, с мелкими корешками. Кстати, если на деревце уже есть листья, сажать его поздно. На саженцах в идеале не должно быть листьев, а если уж купили с листьями – крупные обязательно оборвите, а ветки подрежьте. В противном случае растение будет испарять влагу, еще не прижившись, а следовательно — сохнуть.

Лайфхаки по хранению яблок и какие сорта самые лежкие

Яблоки — одни из лидеров среди фруктов по сохранности своих полезных витаминов на протяжении долгого времени. При правильных условиях хранения яблоки могут храниться до нового урожая, при этом сохраняя прекрасный внешний вид и витамины.

Важно только правильно подобрать сорт и, по возможности, создать оптимальные условия хранения, ну и, конечно, аккуратно снять плоды с дерева, не повредив их. Понятно, что наилучшие результаты долговременного хранения будут у наиболее здоровых яблок.

В средней полосе страны для длительного хранения хорошо подходят плоды сортов Антоновка, Богатырь, Северный синап, Уэлси, Мелба и др., в более южных районах — Снежный Кальвиль, Буцка, Макинтош, Ренет, Голден Делишес, Джонатан, Старкинг.

Плоды с яблони срывают вручную. Нельзя стряхивать их с дерева, так как битые плоды долго не хранятся. Снимать их в сухую, прохладную погоду, при наступлении полной зрелости осенних сортов. Плоды снимают вместе с плодоножкой и аккуратно укладывают в корзину, пластмассовые ведра или плодосъемные сумки с отстегивающимся дном.

Потом яблоки сортируют — удаляют битые, подгнившие или с проколами кожицы. Их можно оставить на кратковременное хранение, а лучше переработать на сок. Для длительного хранения не подойдут также плоды, поврежденные плодожоркой, долгоносиком, щитовкой.

Для хранения садоводы-любители могут использовать любые пригодные помещения, где есть возможность поддерживать равномерную температуру не выше +50 С и не ниже 0.. -10 С с влажностью воздуха 80—90%.

Хорошо зарекомендовали себя ледники и погреба, набитые снегом. Пригодны также простые погреба, неотапливаемые помещения (комнаты, коридоры, подвалы), где температура зимой не падает ниже -1.. -20 C.

Перед закладкой яблок на хранение желательно тщательно продезинфицировать помещение и тару. Они должны быть чистыми и просушенными. Чтобы увеличить срок хранения необходимо максимально замедлить процессы жизнедеятельности, протекающие в плодах. Интенсивность дыхания и другие биохимические процессы замедляются при снижении температуры хранения. Очень важно, при хранении не допускать резких перепадов температур.

Отобранные для хранения плоды, укладывают в ящики (из досок, бумаги или пластмассовые). На дно ящика насыпают немного древесной стружки (только не хвойных пород дерева), 1 — 2 см. Внутри ящика кладут бумагу в виде конверта так, чтобы свободными концами можно было укрыть яблоки сверху и между рядами ставят прослойку из бумаги. Еще лучший результат хранения яблок, если каждый плод завернуть в бумагу. Яблоки укладываем рядами, рядов может быть 5-8, это зависит от высоты тары, но перегружать тоже не стоит, так ка нижние ряды могут быть подавлены и быстро испортятся, и могут навредить остальным, верхним плодам.

Разные сорта яблок требуют различной упаковки для качественного хранения зимой. Антоновка, при плотной упаковке, быстро поражается загаром, поэтому ее лучше располагать в ящиках более свободно. Пепин шафранный, наоборот, лучше хранить при плотной упаковке. При сборе, сортировке и укладке яблок для хранения нужно следить за тем, чтобы восковой налет на плодах не был бы поврежден, их нельзя мыть или обтирать. Также не стоит собранные плоды надолго оставлять на солнце. Чем скорее произойдет закладка плодов в приспособленное хранилище, тем дольше и лучше яблоки сохраняются.

В последнее время все шире применяется способ хранения яблок в изолированной газовой среде — пленочной упаковке. Яблоки хранят в полимерных пакетах, толщина которых 30 -40 мк. В процессе дыхания самих плодов меняется состав газовой среды в пакете и через дней 20 — 30 создается определенное соотношение газов и в такой среде яблоки чувствуют себя комфортно длительное время.

Можно взять и самый обычный полиэтиленовый пакет, но в этом случае, в него надо положить вату, смоченную в спирте или в уксусе. Аккуратно кладем их в мешок, завязываем его веревочкой, и для небольшого газообмена протыкаем 5-6 отверстий в разных частях при помощи спички. В полиэтиленовые пакеты закладывают по 3—5 килограммов яблок. Как показали наблюдения, наиболее хорошие результаты хранения яблок зимой в пленочных мешках — Антоновка обыкновенная, Белорусский синап, Пепин шафранный, Осеннее полосатое (Штрейфлинг).

Для хранения яблок нужно поддерживать температуру, близкую к нулю, для груш — от нуля до 1 градуса тепла. При такой температуре яблоки и груши наименее поражаются микроорганизмами, лучше сохраняют вкус, аромат и вид.

В начале хранения ежедневно в течение нескольких часов нужно помещение проветривать. Температура при этом должна быть не ниже 0°, влажность в хранилище в пределах 90—95%. После того как в помещении устанавливается нужная температура, проветривают реже — один раз в 1—1,5 месяца. Яблоки, упакованные в полиэтиленовые пакеты, хранятся при такой же температуре, как и при других видах упаковки. Необходимая влажность при этом поддерживается внутри пакетов за счет дыхания плодов.

Если вы хотите почитать больше статей от экспертов клуба, введите в поисковике на нашем сайте запрос «зеленая грядка».

Источник