Как обрезать колоновидную грушу осенью чтобы был хороший урожай

Обрезка колоновидных деревьев

Благодаря усердному труду селекционеров выведено множество эффективных сортов колоновидных деревьев. Они устойчивы к температурным перепадам, неприхотливы, имеют декоративный вид и приносят щедрый урожай. Благодаря компактным размерам такие культуры легко разместить на садовых участках с ограниченной площадью. Единственное, нужно знать, как стричь колоновидные плодовые растения и ухаживать за ними в дальнейшем.

Особенности колоновидных деревьев

Колоновидные деревья – это растения с «прямой» кроной диаметром до 0,5 м. Она состоит из центрального ствола, от которого отходят многочисленные короткие побеги. Именно эти укороченные ветки отвечают за плодоношение: на них формируются цветки. Высота подобных культур ограничена и составляет 2,5 м. Во многом эта величина зависит от особенностей подвоя, на который привиты деревья. Если он сильнорослый, то можно получить колонну размером более 4 – 5 м.

Различают два типа колоновидных культур, представленных на фото: на карликовых подвоях и обычные высокопродуктивные сорта. Первые несут мутантный ген, определяющий закладку плодовых почек на стволе и по всей длине побега (Арбат). Второй прививают на суперкарликовые подвои и формируют в виде колонны (Лигол, Брусничное).

Многие разновидности колоновидных деревьев выведены для выращивания в мягких климатических условиях. Поэтому верхушечные почки таких культур нередко вымерзают. Это может полностью видоизменить растение. Кроме того из-за раннего начала плодоношения и расхода практически всех сил на развитие урожая, их жизнь короткая: 7 – 9 лет. Если соблюдать агротехнику и проводить омолаживающую обрезку плодовых деревьев этот показатель возрастёт до 7 – 10 лет. Кроме того своевременная стрижка позволит:

повысить урожайность растения;
упростить уход за культурой;
дать кроне доступ к воздуху и солнечному свету – это улучшит питание дерева;
предотвратить спутывание побегов.

В результате стрижки колоновидных деревьев образуются мощные основные ветки и центральный ствол. Они способные выдержать вес созревающих плодов.

Обрезка колоновидной сливы весной

Обычно формировка колоновидных слив не выполняется. Весной нужно удалить побеги, которые будут загущать крону и мешать друг другу. Во время обрезки отдают предпочтение ветве, которая отклоняется от колонны наружу. Также убирают сломанные и больные побеги. Если верхушечная почка здорова, каждый год образуется один побег продолжения проводника. Иногда развивается 2 – 3 побега, из которых сохраняют только один. Остальные удаляют «на кольцо», с целью избежания конкуренции за влагу и питательные вещества.

При посадке колоновидной сливы необходимо помнить, что у растения затяжной рост. Поэтому потребуется простимулировать созревание верхушечной почки. С этой целью в августе выполняют обрезку двух верхних пар листьев. Состригают листовые пластины не полностью, а лишь на 60 – 70%.

Обрезка колоновидной груши

Ко времени стрижки колоновидной груши у огородников разные подходы. Манипуляцию могут проводить весной, летом или осенью. В каждом случае есть свои нюансы.

Весенняя стрижка

Обрезка деревьев весной наиболее эффективна. Это объясняется сокращением активности сокодвижения. Культура легче переносит процедуру и быстрее восстанавливается. В местности с прохладным климатом к работе приступают в начале апреля, а с тёплым – в марте.

Обрезка колоновидных грушевых деревьев нужна, чтобы сформировать крону, упростить уход за культурой и снизить нагрузку на тонкие ветви. Стрижку проводят минимальную, так как этот вид не склонен к загущению:

после посадки саженца отщипывают боковые отростки – так центральный ствол быстрее окрепнет;
весной основной ствол не трогают;
каждый год весной у укоренившегося дерева срезают по 2 – 3 боковых отростка, исходя из желаемой формы кроны.

После укорачивания основного ствола происходит интенсивный рост боковых ветвей. В этот период внимательно следят за урожаем груши. Если плоды завязываются в малом количестве и мельчают – боковые побеги прореживают.

Летняя стрижка

Летом обрезать плодовые деревья решаются немногие. Это обусловлено тем, что вместе с ветками убирается и подросшая листва. Именно она задействована в процессе фотосинтеза и влияет на полноценное питание культуры. Если же весной время упущено, подстричь колоновидную грушу лучше в июне, в период интенсивного развития и роста побегов.

Осенняя стрижка

Осенью обрезку и формировку колоновидных груш осуществляют с санитарной целью. Процедура включает в себя ликвидацию повреждённых побегов, в которых уже нет сокодвижения и циркуляции питательных веществ. Также удаляются ветви, не дающие плодов, но забирающие силы у дерева. Работу проводят в начале сезона, когда с растения осыпалась сухая листва. Завершить её нужно до наступления холодов.

Понять, как обрезать и сформировать колоновидные груши поможет следующая схема:

Первый этап. Через год после посадки дерева главную ветвь подстригают на расстоянии 50 см от поверхности грунта. Срез должен проходить в месте роста почки и со стороны, противоположной прививке.
Второй этап. После второго года роста основной ствол подрезают на расстоянии 25 см от почки, размещённой выше прошлогоднего отростка.
Третий этап. На четвёртый год из развившихся на дереве 6 – 8 ветвей оставляют самые мощные (максимум 3 – 4 штуки). Затем укорачивают их на одинаковой высоте. Основной ствол подрезают на 20 см выше, чем осенью предыдущего года.

При последующих обрезках деревьев удаляют боковые отростки и верхушки ветвей. Это обеспечит рост новых побегов. Также убирают сухие и больные ветви.

Осенняя обрезка не производится, если дерево высажено весной. Это связано со слабым развитием побегов у молодых колоновидных груш.

Обрезка колоновидной яблони

Для каждого сорта культуры сроки стрижки индивидуальные. Процедуру осуществляют в 4 этапа:

зимняя обрезка считается основной;
весенняя необходима для определения главного побега. Проводится после цветения;
летняя направлена на ликвидацию лишних молодых веток текущего года;
осенняя стрижка выполняет санитарную роль.

Зимняя обрезка

В том, как обрезать зимой колоновидную яблоню разобраться не сложно. На сортах Останкино и Валюта, отсутствуют постоянные побеги. За счёт цилиндрической формы растения, в нижней его части ветви растут не в идеальных условиях – они лишены хорошего освещения. Поэтому во время стрижки садоводами формируются зоны плодоношения. Процедуру нужно проводить так, чтобы они со временем перемещались на верхние ярусы. Одновременно удаляются повреждённые и высохшие части дерева. Чтобы снизить нагрузку от будущего урожая убираются слабые побеги.

Весенняя обрезка

Основная задача – закончить формирование дерева до начала движения сока. После стрижки рост побегов усиливается в 2 – 3 раза. Из 4 – 5 отростков на обрезанной ветви можно получить такое же количество новых приростов. Однако это не единственная цель весенней процедуры: после зимних заморозков необходимо убрать подмёрзшие верхушки веток, чтобы оздоровить и омолодить яблоню.

Летняя и осенняя обрезка

Чтобы летом правильно обрезать молодые побеги секатор не понадобится. Отростки, расположенные в центральном проводнике, довольно мелкие. Удобнее всего их выщипывать вручную. Действовать надо максимально осторожно, чтобы не травмировать кору.

Осенняя санитарная обрезка дерева проводится после сбора урожая. Убрать следует сучья, высохшие, сломанные и переплетённые друг с другом ветки. Без этого балласта растение легче перенесёт зимовку.

Схема обрезки колоновидных яблонь

Правильно обрезать и сформировать колоновидную яблоню сможет даже начинающий садовод. Хоть это и длительный, но простой процесс (чтобы получить красивое дерево потребуется около 6 лет). Алгоритм действий следующий:

Сразу после высадки саженца состригают боковые побеги и укорачивают центральный ствол.
На следующий год проводится прищипка молодняка, размер которого составляет более 30 см.
На 3 год необходимо прищипнуть побег, расположенный на самой верхушке дерева (на расстоянии 25 см главного штамба). Отростки, находящиеся сбоку, не должны быть длиннее 40 см.
На 4 год прореживают все прошлогодние ветви. Также удалению подлежат слабые и растущие в неправильном направлении части яблони.
На 5 год ограничивают высоту дерева. Оптимальный показатель – 3 м.

В дальнейшие годы кардинальная обрезка не выполняется. Ликвидации подлежат только сухие ветви и те, что не будут плодоносить из-за своей слабости. При этом все срезы делают в направлении, противоположном от глазка.

Работать нужно острым инструментом, чтобы не оставалось заусенцев – так ранки быстрее заживут. Как и в случае с остальными деревьями их нужно обработать раствором медного купороса, а затем замазать садовым варом.

Обрезка колоновидного инжирного персика

Многих начинающих садоводов интересует, как правильно обрезать колоновидный персик. Для этой культуры очень важна санитарная стрижка. Производится она следующим образом: каждый год на дереве иссекают все поломанные, подмёрзшие и поражённые болезнями ветки. Полученный материал выносят из сада и сжигают. Также следует удалить все стебли, с которых не планируется сбор плодов.

С возрастом у колоновидного персика удлиняются все боковые отростки и их тоже нужно частично иссекать. Такая стрижка поможет растению быть крепким и давать обильный урожай. Также опытные садоводы рекомендуют в первый год цветения отщипывать бутоны, чтобы саженец набрался сил.

Уход после обрезки

Колоновидные культуры имеют поверхностную корневую систему. Следовательно, дереву после обрезки нужны частые поливы (особенно в засушливую и жаркую погоду). По этой же причине нельзя рыхлить почву в приствольном круге. Сорняки удаляют вручную, чтобы они не забирали питательные вещества и не ослабляли растение. В междурядьях траву удобнее скашивать. Как вариант вокруг саженцев сеют газонную траву – это поможет сохранять в земле влагу.

Так как корневище у колоновидных деревьев малого объёма, это делает их уязвимыми к дефициту полезных веществ. Поэтому в течение сезона посадки удобряют несколько раз:

первую подкормку вносят в 10-х числах мая;
вторую – спустя 14 дней после первой;
третью – через 2 недели после второй.

Питательный состав готовят из 10 л воды, 1 кг перегноя и 1 ст. л. аммиачной селитры. Последний компонент можно заменить нитроаммофоской. Расход сырья – около 2 л на один саженец. Также плодородность грунта помогут повысить: компост (на 1 м2 участка 15 кг), суперфосфат (70 г на одно растение) и калий (60 г на одно дерево). Если земля слишком кислая, в неё можно внести доломитовую муку – 100 г на 1 м2 площади.

Обязательно следует защитить колоновидные деревья от болезней и вредителей. Против цветоеда эффективен Фуфанон, а от плодожорки поможет Децис. Раствор готовят из 1 л воды и 1,5 г препарата. Затем им опрыскивают плодоносящие культуры 3 – 6 раз в сезон. В борьбе с паршой поможет Рубиган или СКОР. Состав делают из 1 л воды и 4 г концентрата. Насаждения обрабатывают минимум 3 раза за сезон.

Обрезка колоновидных деревьев весной, летом и осенью – простое и интересное занятие. Оно по силам, как опытному садоводу, так и новичку. Здесь главное действовать по плану и работать с хорошим инструментом. Затем пережившим стресс растениям нужно обеспечить надлежащий уход.

Источник

Как правильно обрезать колоновидную грушу осенью: инструкция для начинающих

Если грамотно проводить обрезку колоновидной груши, можно существенно повысить урожайность, продлить срок плодоношения. Но нельзя допускать ошибок, чтобы не нанести вред дереву, любые нарушения приводят к замедлению развития или даже гибели растения. В процессе работы соблюдать простые рекомендации, это поможет сформировать крону правильно.

Для чего проводят обрезку

Так как колоновидные сорта отличаются от стандартных и по размерам, и по особенностям плодоношения, их надо обрезать обязательно. Если давать веткам разрастаться как есть, то возникнет много проблем, особенно в раннем возрасте. Формирование обеспечит ряд положительных моментов:

Урожайность повысится. За счет правильного распределения нагрузки образуется столько завязей, сколько дерево в состоянии обеспечить питательными веществами. Ресурсы не будут уходить на бесполезные побеги, волчки, излишки зеленой массы на кроне.
Размер плодов на порядок больше. Убирается часть веток, цветков меньше, поэтому груши вырастают крупнее. Большое количество завязей нежелательно, так как из-за этого они вырастают мелкими.
Хорошее освещение и проветривание всей кроны. Это хорошо влияет на питание растения, созревание плодов. Также снижается вероятность возникновения грибковых заболеваний – влага быстро испаряется и условия для их распространения неблагоприятные.
Намного проще ухаживать. Когда крона прореженная, то несложно проводить любые работы. Удобнее собирать урожай в осенний период, так как доступ не затрудняет большое количество веток.
Груша плодоносит как минимум на несколько лет больше. За счет удаления лишних веток снижается нагрузка на растение. Оно сохраняет продуктивность дольше и меньше истощается.
Дерево получается намного крепче. Это касается в основном боковых веток, если нормировать их количество, то они укрепляются, без проблем выдерживают большой вес плодов.
При правильной осенней обрезке колоновидной груши за 2-3 сезона реально омолодить старое, переставшее нормально плодоносить дерево. Если работу не проводили изначально, можно исправить ошибки даже через 15 лет, главное — подобрать правильную схему и действовать по ней.

Проводить работу надо каждый год, не пропуская ни сезона. Только так можно поддерживать колоновидный вариант в хорошем состоянии, обеспечивать высокую урожайность. Нельзя давать боковым побегам разрастаться, особенно если посадки уплотненные, потом перемещение между грушами будет затруднено.

Особенности работы и сроки ее проведения

Необходимо сразу решить, когда проводить работы. Если ошибиться с этими моментами, можно нанести большой вред дереву, оно будет целый сезон или даже больше оправляться от ущерба, из-за этого урожайность упадет в несколько раз.

Весна

В этот период часто формируют крону. Сезон подходит только в момент, когда растение еще не пробудилось и не началось активное сокодвижение. После набухания почек, раскрытия листьев обрезать грушу нельзя. У этого варианта такие особенности:

Санитарную обрезку надо проводить обязательно. Внимательно осматривается вся крона, убираются поврежденные, сломанные и обмороженные побеги. Их несложно отличить в этот период, когда листьев еще нет.
Если осенью не проводились работы, то формировать можно весной. Прореживать крону, убирать лишние ветки, снизить нагрузку.
В этот период важно следить за погодой. При заморозках после обрезки велика вероятность повреждения побегов. Поэтому подобрать момент с устойчивым теплом, отсутствием минусовых температур.
Растения испытывают стресс и отходят некоторое время после пробуждения. Срезы не успевают полностью затянуться к началу вегетационного периода, что не очень хорошо.

Подбирать время проведения работ несложно, но для разных регионов оно отличается. Разобраться во всех рекомендациях и соблюдать их, чтобы найти подходящий момент:

В Подмосковье, средней полосе благоприятный момент наступает примерно с середины апреля. После наступления устойчивой теплой погоды начинать работы, чтобы справиться до начала распускания почек.
На юге проводить обрезку можно с марта. Исходить из погодных условий в сезоне, а также прогноза на ближайшее время. В этих регионах все проще, так как опасность заморозков невысокая, даже если приступить очень рано, ничего страшного не случится.
В Сибири, на Урале и в других регионах с холодной зимой и поздней весной работу проводят в конце апреля или начале мая. Но тут все зависит от особенностей местности, так как погода сильно различается, сроки сдвигаются на недели.

Проводить весеннюю обрезку лучше всего в регионах с теплой весной с низкой вероятностью возвратных заморозков. Если же оттепели чередуются с ночными похолоданиями или погода неустойчивая, то основную часть мероприятий перенести на другое время.

Осень

Хорошо подходит для работ, так как создаются благоприятные условия для удаления лишних побегов. Важно выбрать правильное время, а также подготовить грушу, чтобы получить хороший результат, при этом не нанести вред растению. Преимущества этого варианта такие:

На улице стоит устойчивая теплая погода. Поэтому опасность обморожения срезов отсутствует, если не затянуть с проведением работ и не дождаться похолодания. Будет достаточно времени, чтобы древесина подсохла.
Забот на участке намного меньше, чем весной. Не придется выделять время и торопиться. Осенью можно провести обрезку не торопясь, что хорошо влияет на результат и качество.
Дерево находится в состоянии покоя. Причем, пробудится оно через полгода, а не через пару недель, как при весеннем варианте формирования. Это очень большое преимущество, стресс у груши минимальный.
Благоприятный период намного длиннее. С момента опадения листьев обычно проходит около двух месяцев до наступления мороза, в северных регионах меньше, но все равно, времени хватает. Проводить не позже, чем за 2 недели до минусовых температур.

Чтобы подобрать идеальное время, надо учесть климатические особенности местности и погоду в конкретном сезоне. Есть общие рекомендации, но они служат скорее ориентирами, чем четкими указаниями. Нужно знать, когда делают работу в том или ином регионе:

Для Подмосковья и средней полосы подходит период с середины сентября по середину октября. В этой время листьев уже нет, поэтому провести обрезку можно в любое время.
На Урале, в Сибири и северных регионах благоприятные условия наступают в сентябре. Точные сроки подбираются под климат местности и погоду. Если прогнозируют раннюю зиму, то не надо затягивать с работами.
В южных областях подходят октябрь и ноябрь. Главное – дождаться, когда начнется период биологического покоя, чтобы не травмировать растение.

Когда обрезать колоновидную грушу – осенью или весной, зависит от предпочтения садовода и условий региона. Если весной погода неустойчива или потепление наступает резко, лучше планировать работу на конец сезона. И наоборот, когда в осенние месяцы есть опасность сильных похолоданий или оттепели чередуются с понижениями температуры, целесообразно проводить формирование сразу после зимы.

Варианты обрезки

Желательно разобраться с основными схемами обрезки, посмотреть фото или видео по теме, если опыта нет вообще. В первую очередь стоит уяснить разницу между срезом на кольцо и срезом на почку, так как специалисты часто используют эти термины, а начинающие не понимают о чем речь. Все достаточно просто:

Срез на кольцо обозначает полное удаление ветки. Проводить работу следует в месте кольцевого наплыва в основании, именно там лучше всего проходит заживление. Спиливать аккуратно, нельзя оставлять большой пенек, но и повреждать основной ствол недопустимо. Делают это чаще всего при нормировании количества веток у молодых деревьев и при омоложении старых.
Срез на почку нужен для того, чтобы ограничить длину ветки и задать правильное направление ее роста. Для этого выбрать почку, которая направлена в нужную сторону, срезать побег под углом 45 градусов на расстоянии полтора сантиметра. Если оставить больше древесины, повышается вероятность того, что ветка засохнет, и почка не проснется весной.

Лучше всего комбинировать разные способы обрезки, все зависит от состояния растения и целей проведения работы. Для разных возрастов дерева есть свои особенности, но рабочий процесс чаще всего одинаков и состоит из нескольких этапов.

Как правильно обрезать грушу

Эта простая инструкция подскажет, на что обращать внимание, поможет ничего не упустить и провести работы правильно. Можно пропускать отдельные этапы при отсутствии проблемы. Но проверять каждый пункт обязательно, чтобы убирать все, что не надо груше для нормального развития:

Вырезать все сухие и больные побеги. Осмотреть растение, если на нем есть высохшие ветки или места, пораженные грибками либо другими болезнями, то спиливать их до здоровой древесины. Это касается и сломанных частей, их тоже нужно удалять.
Прикорневую поросль убирать разными способами. Отростки, которые еще не одеревенели, просто выломать у основания. Более мощные стебли лучше откопать до места начала роста и срезать там, обработав спилы марганцовкой. В основании поросли часто зимуют личинки тли и споры болезней, поэтому их надо сжечь.
Удалять все волчки, так называют жирующие побеги, которые появляются на стволе, скелетных ветках, чаще всего они направлены вертикально вверх. Чтобы они не отнимали питательные вещества у груши, вырезать их ежегодно на максимально близком к точке роста расстоянии.
Прореживать крону. Оставлять основные ветки ярусами, лишние спиливать, не загущать дерево. Делать это каждый год, ненужные побеги не успеют вырасти. Также убирать все, что растет неправильно: отходит от ствола под углом больше 70 градусов, перекрещивается с другими ветками, направлено внутрь кроны и т.д.
Укорачивать сильно выступающие части. Колоновидные варианты компактны, следует убирать длинные отростки, чтобы поддерживать форму и обеспечивать аккуратность.
Срезать годовой прирост на 1 почку. Это стимулирует развитие веток и способствует закладке большего количества плодовых почек.
Не трогать центральный проводник как минимум 5 лет. Это основной ствол, который должен тянуться вверх. Если верхушечная почка повреждена, то вверх будет расти несколько побегов, выбрать самый сильный, остальные убрать. В дальнейшем нормировать высоту, будет проще ухаживать за грушей и собирать плоды.

Все работы проводить осенью, или разбить их на 2 этапа, часть перенести на весну. Например, в период после зимы удобно делать санитарную обрезку, убирать все подмороженные и поврежденные побеги. Также можно срезать часть крупных плодовых ветвей в конце вегетации, а остальные весной, так уменьшить стресс для растения.

Особенности работы с деревьями разного возраста

В зависимости от размера и особенностей груши нужно корректировать процесс, обеспечить стабильный рост на каждой стадии развития. Важно не запускать растение, чтобы оно изначально формировалось правильно и потом не пришлось тратить 1-2 года на решение проблем, вызванных недостатком ухода. Помнить следующее:

Молодые груши не нуждаются в особом формировании. Достаточно немного укорачивать боковые побеги каждую осень, а также удалять лишние ветки, изначально делать ярусы. Также стоит очищать от любых отростков ствол на высоте хотя бы в полметра, не оставлять побеги у земли, они будут расти плохо, а опасность поражения болезнями и вредителями повысится в разы.
У взрослых деревьев нормировать количество плодовых веток, чтобы они давали хороший урожай, но при этом не перегружались. Убирать поросль, волчки и загущающие побеги ежегодно. Укорачивать приросты, стимулировать усиленное образование кольчаток с плодовыми почками.
Старые груши омолаживать, для этого каждый сезон срезать на кольцо по 2-3 ветки. Не убирать за 1 раз слишком много, это очень плохо для растения. Обновить крону за 2-3 года, обычно это возвращает высокую урожайность и продлевает период активного плодоношения как минимум на 5 лет.
Если дерево очень высокое, есть смысл подрезать верхушку и ограничить его рост. Делать это удобнее всего осенью, когда можно оценить темпы роста убрать все лишнее. Укорачивать придется ежегодно, так как все равно груша будет тянуться верх.

Чтобы нормировать высоту, стоит изначально уточнить, какого размера дерево должно быть. Делать его ниже нормы нельзя, это плохо отразится на плодоношении и развитии. Обычно колоновидные варианты достигают от 2 до 2,5 метров.

Советы профессионалов

Есть ряд важных нюансов, которые надо помнить. Дело в том, что после листопада сокодвижение замедляется, но останавливается оно только с наступлением зимы. Поэтому и нельзя срезать слишком много – растению для заживления больших спилов придется тратить ресурсы, которые приготовлены к зиме, из-за этого оно может даже погибнуть. Выполнять такие рекомендации:

Подобрать момент со среднесуточной температурой около 10 градусов, если ночью возможны заморозки, работу не проводить. Не должно быть осадков, в сырую погоду риск занесения инфекции через срез повышается в разы, поэтому лучше всего подойдут сухие теплые дни.
Не лазить по дереву. Кора у груши хрупкая. Ее легко повредить даже при аккуратном перемещении по веткам. Заранее приобрести или одолжить стремянку, чтобы достать до верхней части, не опираясь на ствол.
Ветви толщиной больше 5 см срезать за 3 шага. Вначале сделать надпил в нижней части на расстоянии 10 см от ствола, это исключит надрыв коры. Потом сверху отрезать ветку полностью. Оставшуюся часть вырезать у ствола.
Не убирать больше 20% веток за 1 раз. Лучше оставить часть работы на весну или разбить ее на 2 сезона. Если сразу спилить слишком много, то появятся дополнительные точки промерзания, через спилы холод проникает намного сильнее.
Обязательно выносить все срезанные ветки с участка и сжигать. На них часто зимуют вредители и споры грибковых болезней.
Обрабатывать все спилы. Вначале наносить на древесину раствор медного купороса, а потом применять садовый вар. Причем, старые ветке рекомендуют замазывать сразу, а молодым дать сутки для подсыхания поверхности.

Чтобы не переносить инфекцию с одной груши на другую, инструмент дезинфицировать при переходе на каждое новое дерево. Протирать его любым обеззараживающим составом, тогда проблем не возникнет. И не стоит забывать очищать все режущие части после использования.

Особенности ухода после обрезки

Проводят работы по подготовке груши к зиме. Перечень зависит от возраста растения, региона произрастания. Надо обеспечить нормальную зимовку, для этого выполнять рекомендации ежегодно, не откладывать их, чтобы при наступлении холодного периода дерево было полностью готово:

Убирать опавшую листву и гнилые плоды. Не оставлять их на зиму, так как это идеальная среда для зимовки вредителей и спор грибковых болезней. Все остатки желательно сжечь.
Обработать ствол пластиковым или деревянным скребком, снять отслоившуюся кору. После этого побелить нижнюю часть, добавить в состав немного медного купороса для повышения обеззараживающих свойств.
Перекопать приствольный круг. Мульчировать поверхность для защиты корневой части от промерзания. Использовать торф или опилки. А если есть вероятность повреждения грызунами, лучше всего использовать хвойные лапки.
Внести удобрение с содержанием калия и фосфора. Это поможет растению подготовиться к зиме и восполнит дефицит питательных веществ. Также желательно провести влагозарядный полив – 1 раз, вылить от 3 до 7 ведер в зависимости от размера дерева.
Молодое растение желательно утеплять в первые годы после посадки. Для этого проще всего обвязать ствол еловыми лапками, а все дерево обернуть агрополотном в несколько слоев. Зимой можно накидывать снег вокруг и утаптывать его для дополнительного утепления.

Проводить подготовку к зиме нужно не позднее, чем за 2 недели до наступления морозов. Делать работу по формированию лучше за 3-4 недели, срезы успеют затянуться, а дерево восполнит дефицит питательных веществ. Обязательно собирать даже мелкие веточки, так как на концах побегов часто зимуют споры грибков.

Обрезать колоновидную грушу осенью удобно из-за того, что есть много свободного времени и хорошо видны все проблемы. Работать по инструкции, не убирать слишком много за один раз. Использовать только качественный инструмент, чтобы спилы были ровными, а кора не задиралась и не повреждалась.

Источник