Окультуриваем торфяники
Хотим купить землю и заложить на ней промышленный сад на карликовых или полукарликовых подвоях. Земля, которую мы нашли, сплошной торфяник. Можно ли на ней заложить сад, и какие в связи с этим типом почвы возможны трудности?
Вообще-то, яблоня хорошо приспосабливается к почвам различного типа. Однако лучшими для нее являются черноземы, суглинистые и супесчаные почвы с подстилаемым 40-60-сантиметровым моренным суглинком. Неблагоприятны для яблони песчаные и сильнооподзоленные, солонцеватые, избыточно увлажненные и заболоченные почвы. Причем большое значение имеют подпочвы и подстилающие породы. Если на глубине 1,5-2 м залегают известняки, торфяники или водонепроницаемые слои глины, которые задерживают воду, то на таких местах высаживать плодовые деревья нельзя. Потому что, достигая водонепроницаемого слоя и соприкасаясь с поверхностью воды, корневая система растений перестает нормально функционировать, постепенно отмирает и гибнет. Но нам, простым людям, как говорится, выбирать не приходится, какую землю дали — той и рады. И это только на первый взгляд вопрос Ольги Анатольевны может показаться несерьезным. Ну какой может быть сад на торфянике?! А между тем, вопросов о том, как лучше вести садоводство на заболоченных землях. Некоторые садоводы уже прошли непростую школу окультуривания таких почв и получают на них достойный урожай. Вот этот опыт мы сегодня и обобщим.
Во-первых, чтобы с минимальными затратами и как можно быстрее сделать торф плодородным, нужно устранить все его недостатки. И достигается это за счет осушения, известкования, пескования и внесения удобрений. Только после этого торфяные почвы проявят свое скрытое плодородие в полной мере и заложенные на них сады порадуют урожаями.
Во-вторых, следует разобраться в происхождении доставшегося вам болота (а они бывают верховые и низинные) и правильно определить мощность торфяного слоя.
Обычно верховые болота располагаются на ровных обширных территориях с ограниченным стоком дождевых и талых вод. Вода в них накапливается в основном за счет атмосферных осадков. Растительность на таких болотах крайне бедная и преобладают сфагновые мхи. Торф светло-бурый или бурый с многочисленными неперегнившими листьями, веточками, корешками. Такое неполное разложение растительных остатков при недостатке кислорода приводит к образованию вредных для растений соединений и сильному подкислению торфа. В нем практически нет таких важных для растений элементов, как кальций, калий, фосфор.
На поверхности торф рыхлый, а на глубине образует пласты. Под торфом находится илистый слой толщиной до 15 см темно-бурого, почти черного, цвета.
Ниже обычно располагается мощный, толщиной до нескольких метров супесчано-песчаный горизонт. По мощности торфяного слоя различают три типа таких почв: I — со слоем торфа менее 20 см, II — от 20 до 40 см и III — с мощным слоем торфа более 40 см.
В широких ложбинах с небольшим уклоном располагаются низинные болота. Их подпитка водой происходит в основном за счет грунтовых вод, насыщенных солями кальция, магния, железа и других элементов. Причем кислотность торфяного слоя таких болот незначительная или близкая к нейтральной. Содержание питательных элементов часто бывает высоким, хотя и неравномерным. Растительный покров довольно разнообразен, с хорошим травостоем. Торфяной слой у низинных болот небольшой, в пределах 15-30 см, темно-бурого, почти черного, цвета с небольшим содержанием растительных остатков. Лежит он обычно на глинистых грунтах.
Первым этапом окультуривания торфяников является их осушение. То есть необходимо понизить уровень грунтовых вод для улучшения водного режима в корнеобитаемом слое. Обычно осушительную сеть устраивают по периметру участка с уклоном к магистральным каналам. Если в канавах вдоль участка к концу мая нет воды, значит, осушительная система работает нормально.
Как правило, плодовые культуры можно успешно выращивать при уровне грунтовых вод 1,5-2,0 м, ягодные кустарники — 0,8-1,0 м, овощи и землянику — 40-60 см. Если вам не удается достигнуть таких результатов, то следует выращивать плодовые культуры на клоновых слаборослых подвоях, корневая система которых располагается в верхних слоях почвы, и сажать плодовые деревья на холмиках высотой до 70 см, ежегодно увеличивая их диаметр по мере роста деревьев. Полукарликовые деревья мирятся с залеганием грунтовых вод на уровне 1,5 м, карлики — 1 м. Результатом осушения является то, что воздух глубоко проникает в торфяные почвы, окисляет вредные вещества и активизирует деятельность микроорганизмов.
После осушения торфяника начинается процесс разложения торфа. Однако на участках верховых болот он сильно тормозится высокой кислотностью почвы — рН 2,8-3,5. В низинных болотах кислотность торфяных почв часто оказывается в норме — рН 5,0-6,5.
Лишнюю кислотность почвы устраняют известкованием всей площади, отведенной под сад. Для этого вполне подойдут молотый известняк, мел, доломитовая мука и другие материалы, содержащие 80-100% карбоната кальция. Их равномерно разбрасывают по поверхности, а затем почву перекапывают на глубину 25 см. Доза извести при рН 4,6-5,0 составляет 100-200 г/м2; при рН 4,1-4,5 — 250-400 г/м2 и при рН 3,5-4,0 — 400-600 г/м2. Ориентировочно принято считать, что внесение 50 г карбоната кальция на 1 м2 изменяет кислотность супесчаной почвы на 0,2 единицы. Из этого можно и исходить.
Действие извести на почву длится 8-12 лет. При этом биологические процессы в торфе смещаются в благоприятную для растений сторону. Светло-бурый волокнистый торф превращается в темную, почти черную, землистую почву. При этом труднодоступные формы элементов питания переходят в легкоусвояемые растениями соединения.
И помните, что непосредственно при посадке плодовых и ягодных культур известь лучше не вносить, так как приживаемость растений при этом заметно ухудшается.
Пескование является тем важным приемом, который значительно улучшает физические свойства торфяных почв, имеющих тот недостаток, что медленно оттаивают и плохо прогреваются. Однако для увеличения теплопроводности почвы пескование проводят только на тех участках верховых болот, где слой торфа более 40 см. На сотку вносят порядка 6 т песка, его равномерно рассыпают по участку и перекапывают, смешивая с торфом. Дозу извести при этом можно уменьшить наполовину.
Делать пескование необходимо и на участках низинных болот, так как под небольшим слоем торфа обычно расположены глинистые грунты, которые при перекопке оказываются наверху. При большом количестве глины песка может понадобиться до 9 т на сотку.
Последним этапом в процессе окультуривания торфяников является внесение удобрений. А дело в том, что после проведенных мероприятий на торфянике в усвояемые растениями формы переходит лишь азот, а вот таких элементов, как фосфор и калий, в торфе содержится очень мало. Так что для повышения плодородия понадобятся и органические, и минеральные удобрения, а также микроэлементы. Сначала лучше вносить навоз и навозные компосты. Чтобы активизировать почвенные микроорганизмы, потребуется его 0,5-1 кг/м2 под перекопку почвы. И лишь затем вносят все остальное.
Сроки и способы внесения минеральных удобрений в каждом конкретном случае определяются потребностью растений в питании и зависят от качества удобрений и свойств почвы. Основными минеральными удобрениями для торфяных почв являются фосфорные и калийные. Желательно применять простые формы этих удобрений, то есть включающие какой-то один питательный элемент. На сотку вносят 7-9 кг двойного суперфосфата или 15-20 кг простого, подойдет и фосфоритная мука из расчета 20-25 кг. Причем на низинных торфах с невысокой кислотностью лучше использовать суперфосфат, а вот на кислых верховых торфяниках желательно применять фосфоритную муку, так как она снижает кислотность и обладает длительным действием. Из калийных удобрений вносят хлористый калий (из расчета 4 кг на сотку) или сульфат калия (5 кг).
Вносят эти удобрения во второй половине лета и осенью.
Азотные удобрения очень плохо закрепляются в торфяной почве, поэтому их вносят весной и в первой половине лета, когда растения активно развиваются. На верховых торфяниках мочевину, к примеру, вносят в течение нескольких первых лет в количестве 25 г/м . В большинстве своем торфяные почвы бедны магнием. Его недостаток компенсируют известкованием их доломитовой мукой или внесением одного из магнийсодержащих удобрений — калимагнезии, каинита или карналлита (3 кг на сотку), сульфата магния (2,5 кг на сотку). Бедны торфяники и такими микроэлементами, как бор, медь, молибден и т.д. Поэтому лучше рассеивать по поверхности участка в смеси с песком в небольших количествах борную кислоту (60-120 г), буру (150-200 г), медный купорос (100-200 г), молибденовокислый аммоний (100-300 г на сотку).
На этом окультуривание торфяников, конечно, не заканчивается. Повышением и сохранением их плодородия занимаются и после посадки сада, с той лишь разницей, что в дальнейшем удобрения вносят под каждую культуру индивидуально, в зависимости от ее потребностей.
Источник
Если участок на торфянике. Окультуривание почвы.
В средней полосе России под садовые участки часто выделяли (а сейчас некоторые покупают) окраины месторождений торфа и выработанные карьеры после его промышленной добычи на топливо. Толщина торфяного слоя здесь может сильно колебаться даже в пределах одного участка (от нескольких сантиметров до 0,5 м и более). Подстилающие грунты малопригодны для возделывания растений, поэтому желательно, чтобы слой торфа был не меньше 20 см.
Торфяные почвы можно успешно использовать в декоративном садоводстве, однако следует иметь в виду, что у них есть ряд отрицательных свойств, особенно сильно проявляющихся в неблагоприятные по погодным условиям годы. Торфяники относятся к категории холодных почв. Их теплоемкость приблизительно в 2 раза выше, чем у песка и глины. Расход тепла на испарение тоже более высокий, поэтому здесь требуется намного больше энергии для нагревания.
Кроме того, торф по теплопроводности занимает последнее место среди всех почвообразующих пород. Ночью потери тепла из верхнего горизонта не восполняются его притоком из нижних слоев, и на таких почвах часто наблюдаются весенние заморозки. В то же время темный цвет торфяников способствует их перегреву в ясную, безоблачную погоду. В связи с этим им присуща значительная амплитуда колебаний температуры в течение суток.
Вследствие большой теплоемкости и плохой теплопроводности торф медленно оттаивает весной, что укорачивает период вегетации. При интенсивной обработке и чрезмерной пересушке он приобретает порошкообразную структуру и утрачивает способность впитывать влагу, поэтому растения могут испытывать здесь дефицит воды даже при большом содержании ее на глубине.
Чтобы создать благоприятные условия для возделывания культур на осушенных болотах и торфяных карьерных почвах, в них необходимо добавлять минеральный субстрат. Если на участке слой торфа незначителен, в окультуренный горизонт постепенно вовлекают нижележащий горизонт. При большом торфяном слое нужно равномерно распределять по площади любую минеральную почву, внося 30—60 л/м² и перекапывая на глубину 15—20 см. Особенно важно ее добавление в верховые торфяники северной зоны, где неблагоприятный температурный режим ограничивает нормальное развитие растений.
Преобразованная таким способом земля нуждается в удобрениях. Для быстрого повышения содержания гумуса в пахотном слое вносят навоз или компосты (5—8 кг/м²), фосфорные и калийные удобрения. Торфяные почвы, у которых pH ниже 5,2, известкуют (200—400 г/м²).
Кислый, бедный кальцием и магнием гумус верховых торфяников препятствует развитию полезной микрофлоры, что является основной причиной их низкого плодородия. Только после добавления достаточного количества извести, регулярного обогащения органическими и минеральными удобрениями они становятся полноценными.
Торфяные почвы низинных болот окультуривать легче. Гумус в них в той или иной степени насыщен основаниями (кальцием, магнием), он не кислый. При правильной обработке, благоприятном водном режиме, внесении фосфорных и калийных удобрений здесь развиваются нитрофицирующие микроорганизмы, мобилизующие азот органического вещества торфа и повышающие его плодородие. При этом обычно содержание нитратного азота увеличивается до 50—60 мг, а иногда до 100 мг на 100 г сухой почвы.
Как правило, торфяники бедны фосфором и калием, поэтому на вновь осваиваемых участках за год на 1 м² вносят соответственно 8 —12 г Р205 и 15— 20 г К20. В первые годы следует ориентироваться на верхние границы указанных норм, так как биологические процессы на недавно осушенных торфяниках протекают медленно. Надо учесть, что калийные удобрения легко вымываются, потому что этот элемент не образует с гумусовыми веществами стойких соединений.
Доза удобрений, используемая до посева или высадки растений, называется основной. Сроки ее внесения на торфяно-болотных почвах зависят от водного режима и метеорологических условий года. Если грунтовые воды весной стоят не ближе 50—60 см, а в среднем за вегетационный период—в 100—120 см от поверхности почвы, то фосфорные и калийные удобрения можно вносить осенью. Однако лучше, если часть их распределить и на весну (2/3—1/2).
Там, где грунтовые воды весной поднимаются высоко, внесенные с осени удобрения могут вымываться. В этом случае 2/3 нормы лучше заделать перед самым посевом, а остальную часть — позже в виде подкормок. При достаточном обеспечении водой подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями можно в дальнейшем в период их активного роста.
Исключение составляют низинные, хорошо окультуренные торфяники, на которых в теплое время года происходит интенсивное накопление азота и, как следствие, усиленный рост растений во вторую половину лета, что не всегда желательно, так как приводит к вымерзанию зимой.
Торфяные почвы бедны медью. Поэтому на вновь осваиваемых участках при перекопке вносят медный купорос (до 2,5 г/м²). Повторную дозу уменьшают до 1 —1,5 г/м². Для равномерного распределения купорос в измельченном виде смешивают с другими минеральными удобрениями.
Источник
Как окультурить торфяные почвы
Воду, пищу, воздух (для дыхания корней) и определенный запас тепла растения получают из почвы, поэтому ей нужно уделять самое пристальное внимание: стремиться повышать и длительно сохранять плодородие.
Структура почвы зависит от ее механического состава, количества гумуса, от способности впитывать и удерживать воду, а кроме того — подавать ее по капиллярам к поверхности. По механическому составу почвы делятся на глинистые, суглинистые, супесчаные и торфяники. Для определения механического состава почвы на участке в нескольких местах берут образцы почвы с глубины 20 см. Образцы смешивают и смачивают водой до тестообразного состояния. Если шарик получится, но не раскатывается в шнур, то почва — супесчаная. Если из шарика можно сделать шнур, но нельзя сомкнуть кольцо — суглинистая; если кольцо получится — почва глинистая.
Наиболее благоприятна для растений мелкокомковатая, зернистая почва: когда ее частицы как будто слеплены в комки диаметром 1-10 мм. Такая почва хорошо впитывает влагу, в ней много воздуха, а корни растений легко проникают внутрь. Сохранению зернистости почвы способствует внесение перегноя. Тяжелая почва — с плотной, слитной структурой, содержащая значительную долю глинистых частиц — намного хуже: она почти не пропускает воду, а корни в нее проникают с трудом. После сильных дождей или при неправильном поливе (чрезмерно сильной струей) влага разрушает комочки, и почва заплывает. После высыхания на поверхности образуется корка, поэтому землю обязательно нужно рыхлить. Глинистую почву трудно обрабатывать: при перекопке она образует большие комки. В то же время такая земля хорошо удерживает питательные вещества. При затяжных дождях, да еще при отсутствии дренажа, растения на тяжелых глинистых почвах страдают от избытка влаги и недостатка кислорода. Нельзя назвать благоприятной для растений и пылевую структуру: в такой почве каждая частичка — сама по себе. Корни в такой земле держатся плохо, а вода тотчас уходит в нижние слои, унося питательные вещества.
Песчаная почва отличается преобладанием, как это явствует из названия, песка и небольшим содержанием перегноя. Обычно такую землю называют легкой. В ней много воздуха, но поскольку песчаник плохо удерживает влагу, то растения приходится чаще поливать.
Большинство растений предпочитают супесчаную и суглинистую почвы, так как они задерживают воду и хорошо связывают питательные вещества. Такие почвы еще называют средними. Их легко обрабатывать, они быстро просыхают после дождя, на них не образуется корка.
Молодое дерево, пересаженное из питомника в сад с хорошей, плодородной почвой, быстро приживается, хорошо растет; период плодоношения в этом случае наступает раньше и продолжается дольше. Вот потому-то, если почвы — песчаные, глинистые или торфяные, то их следует окультурить: т. е. увеличить содержание гумуса, создать мелко-комковатую структуру, улучшить физико- механические свойства.
Окультуривание песчаных почв
Землю глубоко перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения. Обрабатывают почву ручным способом — штыковой лопатой. Площадь участка разбивают на полосы шириной до 80 см и длиной по ширине участка. На первой полосе выкапывают канаву на глубину 2 штыка лопаты — т. е. на 55-60 см, отбрасывая почву в сторону.
Затем рядом копают вторую канаву, перебрасывая землю в первую и смешивая ее с глиной, органическими и минеральными удобрениями (из расчета на 1 м2): глины — 50 кг, органических удобрений (навоза, компоста, торфа, перегноя) — 10-12 кг, извести — 500-800 г (в зависимости от степени кислотности), суперфосфата — 60-70 г, хлористого калия — 30-40 г. Затем вторую канаву засыпают из третьей и таким образом переваливают почву на всем участке. При посадке косточковых деревьев почву обрабатывают на глубину 35-40 см и вносят в 2 раза меньше удобрений.
Окультуривание глинистых и суглинистых почв
Оно достигается путем глубокой перекопки почвы с внесением удобрений (из расчета на 1 м2): навоза (перегноя, компоста, прудового ила) — 10-12 кг, суперфосфата — 60-70 г (или фосфоритной муки — 100-120 г), хлористого калия — 40-50 г, извести — 600-800 г. Чтобы глинистые и суглинистые почвы стали рыхлыми, вносят песок и опилки (по 40-50 и 10-15 кг соответственно, из расчета на 1 м2). При перекопке дерново-подзолистых почв на поверхность выворачиваются подпочвенные грунты, которые делают бесплодным верхний слой. Чтобы окультурить этот слой почвы, после перевала сеют люпин, а затем запахивают его на удобрение. Глубина перевала на сильноподзолистой почве должна быть 35-40, на среднеподзолистой — до 50 см.
При обработке почвы вносят (в расчете на 1 м2) 10- 12 кг органических удобрений, 70-80 г суперфосфата, 40-50 г калийной соли и 1 кг извести. Техника перевала дерново-подзолистой почвы такая же, что и при окультуривании песчаной. Глинистая почва требует систематического рыхления.
Окультуривание торфяных почв
Они содержат большое количество органического вещества — торфа, находящегося в неусвояемой форме. Отличаются повышенными влажностью и кислотностью, бедны фосфором, калием, медью и бором. Задача садовода заключается в том, чтобы улучшить физические свойства почвы, превратив мертвый запас питательных веществ торфа в доступную для плодовых деревьев форму.
Для этого делают мелиорацию (удаляют избыток влаги), производят глубокую перекопку почвы и вносят удобрения (из расчета на 1 м2): органических — 2-3 ведра, суперфосфата — 80-100 г (или фосфоритной муки — 100-120 г), калийной соли — 50-60 г, извести (при наличии кислотности) — 600-1000 г. После осушения заболоченных торфяных почв и внесения удобрений в почве улучшается аэрация (поступление воздуха); под влиянием бактерий, внесенных с навозом, усиливается минерализация, и бесплодная болотная масса постепенно превращается в культурную почву, пригодную для возделывания на ней плодовых, ягодных и овощных культур.
Важный показатель почвы — кислотность. Этот показатель кислотности почвы принято обозначать латинскими буквами рН (концентрация ионов водорода) и цифрой. Почвы бывают сильнокислыми (рН — менее 4,5), кислыми (рН — 4,6-5), слабокислыми (рН — 5,1-5,5), близкими к нейтральным (рН — 5,5-7) и щелочными (рН — больше 7).
Кислотность почвы определяют, сдав образцы в агрохимическую лабораторию. Достаточно достоверные результаты можно получить при использовании химических реактивов, которые продаются в специализированных магазинах. Ориентировочно можно выяснить это при помощи лакмусовой бумажки. Образец почвы промывают дистиллированной водой и опускают в нее бумажку: при кислой реакции она покраснеет, при щелочной — посинеет.
Кислые почвы можно определить и по внешнему виду: у них неширокий темноокрашенный гумусовый слой, под которым проходит белесый подзолистый горизонт толщиной 10 см и более. Растения тоже могут свидетельствовать о химическом составе почвы: на кислой в изобилии разрастаются лютик ползучий, хвощ, щавель, щучка; на менее кислой хорошо растет клевер. ВНИМАНИЕ: повышенная кислотность почвы вредна! Она угнетает рост растений, так как питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются плодовыми и ягодными. У разных растений — различные требования к химическим свойствам почвы. Большинству из них необходима нейтральная или слабокислая.
Для нейтрализации кислотности почв проводят известкование. Оно устраняет избыточную кислотность, увеличивает эффективность органических (и особенно минеральных) удобрений, положительно влияет на физические и химические свойства почвы. Известкование усиливает разложение органических удобрений и повышает жизнедеятельность микроорганизмов.
Молотый известняк, доломитовую муку, известковый туф, гажу и мергель лучше вносить при перекопке почвы на глубину 20 см, можно одновременно с навозом. В этом случае сначала разбрасывают известкующие материалы, затем навоз, после чего закапывают их в землю, следя за тщательностью их перемешивания. Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую и цементную пыль, в которых содержатся кальций и магний в окисной и гидроокисной формах, вносить одновременно с навозом нельзя. Негашеную известь надо предварительно погасить (т. е. смочить водой, чтобы комки рассыпались в порошок).
На каждые 100 кг негашеной извести берут 35-40 л воды. При гашении известь хорошо перемешивают, крупные частицы растирают и выдерживают в воде 1-2 месяца. При проведении этой работы необходимо соблюдать определенную осторожность, чтобы не обжечься. В последние годы появились известкующие материалы с мелкими частицами (диаметром меньше 1 мм), что повышает эффективность процедуры. При одной и той же кислотности количество извести для обработки тяжелой глинистой почвы должна быть выше, чем для более легких — суглинистой и супесчаной. Нужно учитывать, что чрезмерные дозы извести вредны: в таких случаях растения хуже усваивают из почвы калий и многие микроэлементы, а это ухудшает их зимовку.
Щелочные почвы улучшают неглубокой перекопкой, внесением повышенных доз органических удобрений и задернением — посевом люцерны в смеси со злаковыми травами. Этими же приемами можно окультурить низинные засоленные почвы.
Источник