Как определить какие удобрения нужны почве

Как определить, какие удобрения надо внести и сколько

Здравствуйте, читатели блога «Деревенька моя»!

Главными элементами питания растений на нашем огороде считаются азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера. Это МАКРОЭЛЕМЕНТЫ , они нужны растениям в больших количествах. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ , соответственно, нужны в небольших количествах, это – медь и марганец, бор, цинк, молибден.

Как определить, в чем нуждается почва на участке, какие удобрения надо бы внести и сколько?

Самый лучший индикатор для этого — листва растений. До тех пор пока листочки сочно-зеленые — можно не беспокоиться. Но как только появляются первые знаки «голодания», надо срочно проводить подкормку!

ПРИЗНАКИ ГОЛОДАНИЯ РАСТЕНИЙ

Листья бледно-зеленые, желтеют, не растут, рано опадают – нужен АЗОТ!

Эти же признаки, но характерные только для молодых листьев – нехватка СЕРЫ.

Листья темно-зеленые, появляется голубоватый или красноватый оттенок, стебли развиваются слабо, количество цветков и плодов уменьшается, цветение и созревание запаздывает, на незрелых плодах появляются некротические пятна,– не хватает ФОСФОРА!

Листья морщинистые, края и концы закручиваются книзу, на листьях – белые пятна, по кромке листьев — желтизна, они буреют и отмирают – нужен КАЛИЙ! При сильной нехватке калия вы увидите отвисание листьев, они становятся какими-то вялыми, плоды созревают неравномерно.

Верхушечные почки не развиваются и отмирают, стебли затормозились в росте, мелко скрученные листья — недостаток КАЛЬЦИЯ.

Листья светлеют или интенсивно желтеют, теряют окраску у краев и между жилками – МАГНИЙ.

Листья становятся бледно-зелеными, между жилками возникает осветление — ЖЕЛЕЗО.

Кончики листьев белеют и сохнут – МЕДЬ.

Останавливается рост побегов, листочки становятся хрупкими, скручиваются, не наступает цветение, листья опадают — БОР.

Листья уменьшаются в размере, изменяется их привычная форма – ЦИНК.

По краям листьев появляется серая или коричневая кайма, листья теряют тугор и потом отмирают, оставляя после себя лишь жилки – срочно нужен МОЛИБДЕН.

КАК ПОМОЧЬ РАСТЕНИЯМ

• При раннем появлении признаков дефицита азота или серы овощные культуры нужно подкормить аммиачной селитрой (5—15 г на 1 кв. м) или
• 
• коровяком (0,5—1 л на 1 кв.м, но разбавленным водой в 2 — 4 частях. Можно использовать птичий помет (0,1—0,2 кг/на кв.м). Удобрения необходимо заделывать в почву, для того чтобы аммиак как можно дольше не улетучивался. Нельзя забывать о том, что переизбыток азота вреден, в особенности во второй половине лета. Побеги у деревьев и кустарников не успеют окрепнуть, и зимой под воздействием низких температур просто погибнут. Кроме того, портится качество плодов, ухудшается их лежкость, а еще уменьшается содержание сахаров.
• Для предупреждения фосфорного голодания используйте в виде подкормки гранулированный суперфосфат по 20—30 г на 1 кв. м, под перекопку. Улучшает усвоение растениями фосфора известкование почвы. Осенью, когда будете перекапывать почву, внесите фосфоритную муку по 40—60 г на 1 кв. м, благодаря этому вы снизите кислотность почвы и снабжение растений фосфором улучшится.
• При недостатке калия подкормите растения хлористым калием ( 5—10 г на 1 кв. м) либо обычным пеплом (50—100 г на 1 кв.м). В навозной жижей также присутствует калий. Еще можно использовать каинит или калийную соль.
• Кальциевое голодание поможет устранить известкование кислых почв. Кальциевая селитра, гипс, или простой суперфосфат – все это устранит недостаток кальция.
• При недостатке магния – поможет калимагнезиея (10—20 г), обожженная доломитовая мука или зола.
• При недостатке железа опрыскивайте растения раствором железного купороса (около 0,05 процентов)
• Для устранения марганцевого голодания внесите 5—10 г сернокислого марганца на 1 кв. м. Можно опрыскивать растения 0,2—0,5% раствором сернокислого марганца.
• При недостатке меди внесите измельченный медный купорос 1—3 г на 1 кв. м или 30—50 г ипритных огарков. До набухания почек на ягодных культурах опрыскивайте их 4% раствором медного купороса, а после распускания листьев 0,05% раствором.
• При недостатке молибдена опрыскивайте растения 0,01—0,05% раствором молибденовокислого аммония или натрия.
• При цинковом голодании проводите опрыскивание сернокислым цинком (2 – 4 г на 1 кв. м)

Конечно, растения, как и люди, постоянно нуждаются в питании. Может быть, не стоит доводить наших зеленых друзей до серьезного голодания, а следует своевременно вносить сбалансированные подкормки?!

В предлагаемом видеосюжете (в начале поста) предлагается использовать смеси удобрений по методу Миттлайдера. Говорят, что рецептура смесей универсальна и работает надежно, и что эти смеси легко составить из обычных удобрений. Смотрим?

Желаем вам обильного урожая! Заглядывайте чаще на наш сайт. Поделитесь с друзьями в соцсетях, нажав на кнопочку. И до скорых встреч!

Источник

Как определить кислотность почвы по сорнякам и еще 7 вопросов об удобрении огорода

Как хранить навоз, как сделать настой из сорняков, как раскислять почву

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

Когда нет настоящего тепла, как этим летом, и все на огороде растет и зреет медленно, дачники обращают внимание на качество почвы и всевозможные удобрения. Может быть, если овощи на грядках подкормить, удастся дождаться урожая? Рассказываем, как превратить солому, пищевые отходы и навоз в удобрение, как сделать настой сорняков для подкормки растений, как определить кислотность почвы — и что с этим знанием делать.

Навоз и другие удобрения для почвы

Как лучше сохранить навоз?

Сначала его следует сложить в рыхлую кучу и ничем не накрывать, чтобы кислород легко проникал в толщу навоза. Это вызовет «горение», температура поднимется до 60 °С, что приведет к гибели личинок вредителей и глистов, а также семян сорняков.

Затем, через 2–3 недели, «горение» следует остановить, иначе навоз потеряет существенную часть азота. Для этого нужно «перекрыть кислород», сильно уплотнив кучу: доступ воздуха в толщу сократится, и процесс перегорания замедлится. Теперь кучу следует накрыть пленкой, чтобы дожди не вымывали калий.

Поздней осенью на кучу надо набросать слой торфа или земли толщиной не менее 10–15 см, чтобы навоз не промерз зимой. Весной укрытие снимете, а пленку оставите.

Что из природных материалов можно использовать для удобрений вместо навоза?

Вместо навоза используйте компост, зеленую органику и сухое сено, опавшую листву. Зеленую измельченную массу перекапывайте вместе с почвой на глубину 8–10 см в любое время, как только представится такая возможность, а сено лучше всего вносить весной, перед посадкой в траншеи, под слой почвы, толщиной 25–30 см. Можно вносить в такие траншеи и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.

Как оздоровить почву на участке?

Сделать в конце лета посевы озимой ржи или белой горчицы, а поздней осенью перекопать надземную часть горчицы и всходы ржи вместе с корнями. Рожь можно оставить до весны, но тогда сначала ее придется скосить, а затем уже перекапывать.

Можно «лечить» почву с помощью бактериальных удобрений, которые продают в магазинах для садоводов. Их вносят в лунки при высадке рассады в грунт или теплицу и в бороздки при посеве семян. Это нитраген, азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, «Бамил», «живая земля» из-под калифорнийских червей.

Настой из сорняков для подкормки

Как приготовить настой из сорняков для подкормки?

Заполните емкость выполотыми сорняками на 3/4 ее объема и залейте водой до этого же уровня, чтобы осталось место для брожения, иначе жижа при брожении перельется через край. Накройте пленкой и завяжите, чтобы из емкости не улетучивался азот, а в нее не попадал кислород — замечено, что лучший результат получается при метановом брожении, то есть без доступа кислорода.

Примерно через две недели брожение завершится и появится запах конюшни — настой готов. Разведите его водой 1:2 для подкормок под корень и 1:5 для внекорневых подкормок. Одновременно подкормки настоем сорняков дезориентируют вредителей своим запахом, и они не трогают своих растений-кормильцев, облетая стороной грядки, обработанные настоем сброженных сорняков.

Оставшуюся гущу можно положить в компост, можно ею замульчировать малину или тыквенные культуры, прикрыв сверху выполотыми сорняками, чтобы не портить запахом конюшни воздух. Запах можно значительно уменьшить, если добавить в емкость с сорняками валериану вместе с корнем.

Класть в настой можно пырей вместе с корнями, цветы мать-и-мачехи, одуванчика, а также все другие сорняки. Не следует класть в настой больные растения, их лучше сжигать.

Куда девать гущу сброженных сорняков?

Чтобы не возиться с гущей, сорняками можно плотно набить старые колготки и опустить их в бочку, зацепив за край. Тогда настой не будет забивать ситечко у лейки, а колготки вместе с гущей надо просто закопать под яблонями по периметру кроны. Через пару лет останутся только пустые колготки, а вся начинка будет корнями яблони использована. На бочку емкостью 200 л потребуется 10 колготок.

Определение кислотности почвы, раскисление почвы золой

Как определить кислотность почвы?

Для этого существует специальная лакмусовая бумага, она продается в магазинах для садоводов. Но есть и дедовский способ: 3–4 листка черной смородины или черемухи залить стаканом кипятка и, когда вода остынет, бросить в нее кусочек почвы. Если над землей появится ореол красноватого цвета, то почва кислая.

Как определить, какая на участке почва, по растущим на ней сорнякам?

На почвах, кислотность которых ниже pH 4,5, обычно появляется зеленый бархатный налет — мох. Это сильнокислые почвы, для их раскисления потребуется осенью под перекопку внести 3–4 стакана извести на каждый квадратный метр.

Для раскисления кислых почв (pH 4,6–5) надо не менее 2–2,5 стаканов извести на квадратный метр. Обычно на кислых почвах растут конский щавель, полевой хвощ, трехцветная фиалка, дикая мята.

На слабокислых почвах (pH 5,1–5,5) достаточно 1 стакана извести на квадратный метр. Растут на такой почве мать-и-мачеха, ромашка, пырей, одуванчик, сныть, клевер, папоротники.

На почвах с нейтральной реакцией (pH 5,5–6) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица.

На слабощелочных почвах (pH 6,1–7) растут мак, вьюнок, дрема белая.

Щелочные почвы с pH выше 7 для земледелия так же непригодны, как сильнокислые. Их придется подкислять, например, поливая раствором марганцовокислого калия.

Одуванчик и мать-и-мачеха, кстати, растут на влажных почвах. Там, где растут одуванчики, — влаги в почве достаточно, можно не поливать.

Почвы нельзя раскислить один раз и навсегда. Это следует делать ежегодно. Кроме того, почва на одном дачном участке может иметь разную кислотность в разных местах. Присматривайтесь к сорнякам, и они вам совершенно точно подскажут, где и какая у вас почва. Вы, наверное, и сами заметили, что по мере освоения участка состав сорняков на нем изменился.

Можно ли известь заменить золой?

Конечно, можно. Надо только увеличить дозу внесения золы примерно в полтора раза по сравнению с дозой извести.

Известь (как и кальциевая составляющая золы) растворяется в воде вся и сразу, поэтому при внесении в больших дозах может сильно подщелачить почву, что приведет к голоданию растений, так как большие дозы кальция в почве заблокируют фосфор и калий.

Кроме того, в почвах, где мало гумуса, кальций не удерживается и вымывается дождями в более глубокие слои почвы, то есть прямиком попадает в колодцы с грунтовыми водами.

Доломит не растворяется в воде, а только в кислой среде. Пока почва кислая, идет процесс раскисления. Как только почва становится нейтральной, процесс раскисления останавливается, и доломит продолжает лежать в почве, не вымываясь дождями, то есть постоянно поддерживает в почве pH 5–6, что подходит для большинства культур.

В составе доломита есть еще и магний, который необходим растениям для образования хлорофилла.

Кстати, старый цемент ведет себя в почвах примерно так же, как и доломит.

Источник

Как определить состав почвы и выбрать натуральные удобрения

Органические удобрения имеют преимущества перед минеральными:

1. помимо улучшения химического состава почвы, улучшают и ее физические характеристики, структуру, воздухопроницаемость и влагоемкость, усиливают ее биологическую активность, способствуют размножению полезных организмов и микроорганизмов
2. являются менее концентрированными, чем химические, действуют на растение медленнее по мере разложения, но в течение длительного периода, поэтому меньше опасность переудобрить почву
3. при внесении этих удобрений исключены вымывание и иные виды потерь макроэлементов, которые растения не успевают усвоить
4. при применении органических удобрений значительно улучшается экологическое состояние почвы, устраняются токсические эффекты для почвенной фауны

Вопрос читателя: «Надо ли делать анализ почвы при внесении органики и по каким признакам без теста определить качество почвы?»

Ответ «Зеленой грядки»:

— Перед внесением органических удобрений необходимо узнать структуру, химический состав, показатели кислотности почвы.

Вносить добавки нужно осенью в зависимости от типа грунта. Идеальным считается время за месяц до высадки рассады в грунт.

Определение состава почвы

Взять с верхнего слоя горсть земли, замесить густое тесто, из него скатать жгут и свернуть в кольцо.

Если у вас это удастся и при этом кольцо не растрескается, а получится «бублик», то почва на вашем участке глинистая.

Если при сгибании «бублик» не получается, разваливается — почва суглинистая.

Супесчаная почва не дает возможности раскатать и жгута.

Самые «плохие» почвы — песчаные, в них ничего не задерживается: ни вода, ни внесенные удобрения. Нет плохих почв — есть плохие хозяева.

Прежде чем приступить к освоению, надо вначале определить кислотность почвы. Сама природа может ответить на ваш вопрос.

На кислых почвах растет хвощ полевой, щавель, подорожник, лютик, вороника дубравная.

На слабокислых и нейтральных — ромашка непахучая, мать-и-мачеха, пырей ползучий, вьюнок полевой, бодяк, клевер.

На плодородной земле, имеющей реакцию почвенного раствора, близкую к нейтральной, селится двудомная крапива.

Когда лучше вносить удобрения в почву

Наиболее эффективным считается осеннее внесение удобрений, так как за зиму они успеют войти в состав органо-минерального комплекса почвы, сделают ее более плодородной и будут питать растения весь следующий сезон.

Весенняя подкормка также важна для питания растений. Весной органика разлагается быстрее и снабжает культуры растворимыми питательными элементами. Это необходимо в период активного роста растений весной и в начале лета.

Сроки и нормы внесения органических удобрений будут зависеть от уровня плодородия почвы, культуры и способа внесения.

Распространенные натуральные удобрения

Зола сама по себе — минеральное удобрение (состоит из неорганических минеральных веществ), но природное. Древесная зола подходит для подкормки большинства овощей, плодово-ягодных и цветочных культур. Самой полезной считается древесная зола, которая получается при сжигании молодых побегов лиственных деревьев и кустарников.

Биогумус — универсальное удобрение, которое образуется после жизнедеятельности дождевых червей. Биогумус насыщен не только всеми необходимыми химическими элементами питания, но и богатой микрофлорой. Такой состав не только питает растения, но и дает им здоровье и иммунитет, чтобы противостоять болезням и вредителям. Биогумус можно купить, приготовить своими руками (довольно хлопотное занятие) и приобрести концентрат в жидком виде.

Навоз — является естественным источником питательных макроэлементов (азот, фосфор, калий) и микроэлементов (магний, сера, хлор, кремний). Однако ценность навоза не в богатстве минерального состава, т.к. как полноценный источник минеральных компонентов его использовать сложно и неудобно. Однако навоз как органическое вещество весьма удачно участвует в формировании плодородного слоя, превращается со временем в перегной и создает гумус, без которого ни один сад плодоносить не будет.

Птичий помет — ценное органическое удобрение. Содержит большое количество макро- и микроэлементов в соотношении, способствующем отличному развитию растений. А концентрация этих полезных веществ в 3-4 раза выше, чем в других натуральных удобрениях животного происхождения. Насыщенный бактериофагами, он не только удобряет, но и обеззараживает почву, подавляя целый ряд возбудителей болезней.

Костная мука — содержит азот, фосфор, кальций — основные питательные элементы для роста и развития растений. При покупке костной муки нужно следить, чтобы она была сухой, тщательно выпаренной.

Сапропель (озерный ил) содержит перепревшие остатки растительности и водных организмов. По своему составу является комплексным органическим удобрением и мощным стимулятором роста. Благодаря большому содержанию гумуса и органических веществ сапропель способен повысить плодородие почвы на 30-50%.

Как правильно использовать навоз и помет?

Увлекаться навозными удобрениями, особенно свежим навозом, опытные дачники не советуют. В нем слишком много азота, а это может привести к нежелательному росту вегетативной массы в ущерб урожаю. Поэтому поздние навозные подкормки овощных культур применять не следует.

При внесении помета нельзя допустить передозировки, иначе накопления нитратов в овощах не избежать. Птичий помет вносят совместно с соломой, торфом или опилками в пропорции 3:1

Как использовать птичий помет:

• в жидком виде для подкормки плодово-ягодных культур
• для приготовления раствора помет разбавляют водой в соотношении 1:7 и выдерживают раствор двое суток. Потом смесь тщательно взбалтывают и перед внесением в почву еще раз разводят водой в пропорции 1:1. Расход питательного раствора – полведра на 1 кв. м
• при осенней перекопке участка: 250-300 г на 1 кв. м

Вопрос читателя: «Что лучше – навоз или птичий помет?»

Ответ «Зеленой грядки»

— Птичий помет действует быстро, а по химическому составу он в несколько раз богаче навоза. Питательные вещества свободно растворяются в воде, поэтому легко усваиваются и сохраняют свое действие в течение 2-3 лет. При этом куриный помет гораздо питательнее, чем помет уток и гусей.

Травяной настой для подкормки растений

Широко используют жидкое удобрение из сорняков для подкормки различных овощных культур.

На огороде можно встретить различные виды сорных трав. Все они подходят для приготовления «зеленого» удобрения.

Клевер, мокрица, одуванчики, молочай и прочую свежескошенную зелень можно смело сочетать в приготовлении одной органической подкормки. При этом важно заметить, что особо ценным ингредиентом является крапива.

Этот сорняк в процессе брожения выделяет рекордное количество безопасного азота, который при внесении в почву стимулирует рост овощных культур.

В состав жидкого «зеленого» удобрения можно добавлять опавшие листья и ягоды, ботву.

Эффективная подкормка – настой из ботвы томатов и сорных растений, позволяющая насытить почву азотом и способствующая быстрому росту растений.

Рецепт приготовления «зеленого» удобрения

1. бочку или большой бак заполните измельченной зеленью, стеблями томатов (на 2/3)
2. залейте емкость теплой водой до самого верха
3. перемешайте содержимое
4. прикройте сверху пленкой
5. настаивайте в течение 8-10 дней

Настой будет «бродить», выделяя специфический резкий запах, поэтому бочку ставят в отдалении от дома, дачи. Для подкормки берут литр смеси на ведро чистой воды, перемешивают и поливают овощи под корень.

Как сделать на даче компостник

Компост является натуральным органическим удобрением, которое получается путем ферментирования под действием земляных червей и бактерий.

Для получения такого удобрения закладывается компостная куча. Часто ее делают, просто выкопав яму в земле, но лучше, если это будет специально обустроенное место – компостник.

Компостники изготавливаются в виде закрытых или открытых емкостей, но можно приобретать и специальные пластиковые ящики, оборудованные крышкой и дверцей. Приготовленный компост вносится в лунки перед высадкой огородных культур в открытый грунт или под посадки в теплицах. Либо его рассыпают по участку перед посадкой семенного материала и слегка перемешивают с грунтом.

Компостную яму организуют на земле, чтобы дать возможность дождевым червям уйти на зимовку.

Компоненты закладывают в штабели высотой до 1 м и шириной около 1,5 м (длина непринципиальна).

Кучу регулярно поливают водой или навозной жижей, чтобы она всегда была влажной.

Компостную кучу накрывают дерном, землей или травой, чтобы предотвратить пересыхание. При этом необходимо оставить отверстие для вентиляции.

Перед тем как сделать компостную кучу, нужно знать, что в ее состав нельзя добавлять:

• средства дезинфекции и химические препараты;
• остатки сорняков с семенами длительных сроков всхожести или корни ползучих растений, так как при компостировании они не теряют всхожесть;
• остатки мелованной глянцевой бумаги, резины, текстиля, а также кости животных и камни — все эти вещества не разлагаются в компосте;
• отходы жизнедеятельности домашних животных, которые могут быть заражены яйцами глистов;
• заболевшие растения, которые поражены вредителями и грибками, например, фитофторой, — такие остатки обязательно сжигаются на огороде;
• пищевые отходы животного происхождения, которые запускают процессы гниения и являются причиной стойкого неприятного запаха.

Вопрос читателя: «Есть ли риск переборщить с натуральными удобрениями?»

Ответ «Зеленой грядки»

— Удобрения, внесенные сверх нормы, приводят к ухудшению качества урожая, болезням, накоплению в плодах нитратов. Излишек питательных веществ часто накапливается в почве. Органические удобрения в целом безвредны. В грунте они быстро разлагаются и не имеют накопительного эффекта. Перепревшим навозом или компостом перекормить сложно. А вот повышенные дозировки свежего навоза или птичьего помета могут существенно навредить урожаю. Прежде всего, перекорм навозом – это избыток азота. Растения начинают развивать буйную зеленую массу в ущерб плодообразованию. При очень больших дозах корни получают ожоги, загнивают и отмирают».

Какие культуры нуждаются в органике в первую очередь, а какие могут подождать?

Можно ли обойтись одними органическими удобрениями или химии не избежать?

На начальных этапах роста, для развития корней растениям обязательно нужен фосфор. Если он уже внесен в почву, можно обойтись только органическими удобрениями (перегноем или компостом).

Для «быстрых» подкормок (например, если нужно ликвидировать симптомы недостаточности элементов) лучше применять минеральные удобрения. Для быстрого вызревания растений, при сильных заболеваниях (если год провокационный) нужно много калия в растворенном виде. Зола не справится с этой задачей.

При выращивании растений, применяются микробиоудобрения (Мизорин, Азотовит, Фосфатовит, Унифос и др.), которые преобразовывают трудноусваиваемые формы азота и фосфора в легкоусваиваемые.

Гумат «Здоровый урожай» — препарат на основе легкорастворимых солей гуминовых кислот, содержит микроэлементы в хелатной форме, которые легко усваиваются растениями и способствуют развитию мощной корневой системы, стимулируют рост и развитие растений, ускоряют созревание плодов на 3-5 дней.

В случае отсутствия полива минеральные удобрения не применяют, а пользуются органическими (компот, перегной) и древесной золой. Очень важно при этом соблюдать севооборот, иначе почва истощается, накапливаются болезни и вредители, и урожай резко снижается, возникает почвоутомление.

Можно сказать, что при правильной агротехнике природного земледелия, только при использовании районированных сортов (чтобы не было проблем с зимовкой и болезнями) можно обойтись без минеральных удобрений и получать высокие урожаи. Часто лучше применить минеральные удобрения для профилактики, чем впоследствии химические средства защиты.

Источник