Как определить урожайность почвы
2. Практическая работа
2.1. Пробоотбор и подготовка образцов к физико-химическому анализу.
Для проведения физико–химического анализа вначале провела пробоотбор, используя метод конверта. Почва изымалась с глубины 10 см, по 800–900 мг каждого образца.
Фото. Забор почвы.
Пробы брала на разных территориях. В приложении № 1 отмечены места забора почвы.
Фото. Сушка почвы.
Затем почва высушивается и измельчается, из нее удаляются посторонние примеси и частицы при помощи набора сит с отверстиями разного диаметра от 5 до 1 мм и сокращении массы до 500 г. Для сокращения пробы использовала метод квартования: Измельченный материал тщательно перемешать и рассыпать ровным тонким слоем в виде квадрата, разделили его на четыре сектора. Содержимое двух противоположных секторов отбрасывали, а два оставшихся снова смешивали, после многократных повторений оставшуюся пробу высушили до воздушного состояния для получения водных вытяжек.
2.2. Механический состав почвы
Чтобы узнать, какая на участке почва, брала пригоршню земли, равномерно увлажняла ее, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту, и скатывала «колбаску» толщиной около 3 мм. Затем свернула ее в кольцо и оценила, что из этого вышло:
Фото. Определение механического состава почвы.
почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму — глинистая, тяжелая;
Это упрощенный вариант: те же суглинки, к примеру, тоже подразделяют на легкие, средние и тяжелые. Но с прикладной точки зрения нам будет достаточно уверенно ориентироваться в этих трех типах. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, и если правильно подойти к обработке, на почве любого механического состава можно получать хорошие урожаи.
Почему важно в этом разобраться? Механический состав почвы определяет ее плотность, водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость. Различные типы почв по-разному обеспечены необходимыми растениям элементами питания и требуют различного подхода.
Так, тяжелые почвы богаче питанием, чем легкие. Но они быстро уплотняются, после дождя их поверхность схватывается коркой. На них часто застаивается вода, а из-за переувлажнения страдают корни растений. В таких почвах плохо работают полезные микроорганизмы, медленно разлагается органика, а потому может возникать дефицит питания. Весной участки с подобной почвой прогреваются дольше, и талые воды с них уходят позже, поэтому к посадкам приходится приступать с некоторым запозданием.
СОВЕТ. Как исправить ситуацию?
Основной метод — внесение разрыхляющих материалов (обычно это опилки или песок). Песок можно вносить как весной, так и осенью, а вот опилки — желательно осенью, и перед использованием их полезно смочить раствором азотного удобрения. Объемы и пропорции подбираются в каждом конкретном случае, в зависимости от требований культур, которые планируется посадить, и особенностей почвы.
Хорошо влияет также посев сидератов; для посева на тяжелых почвах желательно выбирать культуры с сильной корневой системой, глубоко проникающей в землю (например, злаки).
Легкие почвы плохо удерживают воду, а вместе с водой теряют и питательные вещества. Зато они обеспечивают хороший воздухообмен и быстро прогреваются по весне.
СОВЕТ. Как исправить ситуацию?
«Утяжелить» почву, повысить ее влагоемкость можно внесением глины или прудового ила (сапропеля). Последний, правда, требует предварительной обработки: после добычи его обязательно проветривают и промораживают, чтобы избавиться от вредных для растений химических соединений.
Полезно на легких почвах внесение больших доз органики (перепревший навоз или компост). А вот торф следует применять с осторожностью: у него хорошая влагоемкость, но он может увеличивать кислотность почвы, а по содержанию питательных веществ особой ценности не представляет.
2.3. Определение кислотности почвы.
В своей школьной лаборатории провела анализ кислотности почв с помощью лакмусовой бумаги.
оборудование:
универсальная индикаторная бумага, емкость с водой, совок, плотная ткань
Фото. Определение кислотности почвы.
Взяла образцы почвы в разных местах своего участка
Каждый завернула в плотную ткань, перевязала шпагатом и опустила в стеклянный сосуд с водой (лучше дистиллированной или дождевой). Почвы должно быть столько же, сколько воды.
Через 5 минут (вода при этом не должна помутнеть!) на 2 секунды опустила туда же полоску индикаторной бумаги.
Сравнила полученный цвет со стандартной шкалой, определила рН и соответственно кислотность почвы:
Источник
Проверяем здоровье и плодородие почвы на своём участке. 5 простых тестов
Самостоятельно и подручными средствами оценить в чём нуждается почва у вас на участке помогут эти простые тесты
Растительные остатки
Если вы выращиваете сидератные культуры или практикуете покровный посев, то через месяц после того как заделаете в почву растения проведите ревизию того, как разлагаются растительные остатки. Просто копните лопаткой и посмотрите в каком состоянии растительные части, есть ли узнаваемые элементы, присутствует ли гумус (характерные почерневшие участки).
Почему это важно:
Самым важным признаком здоровья почвы является скорость разложения органического вещества. Любой признак гумификации за этот период — хороший признак. В плохо аэрированной, тяжёлой или уплотнённой почве растения хуже разлагаются.
Наблюдаем за растениями
Есть растения-маркеры, которые указывают на кислотность почвы, наличие солей и ещё много чего. Это тема отдельной статьи, которая тоже будет на этом канале. Сейчас немного о другом. Понаблюдайте за одним типом, видом растений на одном участке. Если где-то они быстрее растут, лучше выглядят или просто больше, то стоит внимательно присмотреться к разнице в почве в этих местах. Следует сделать оговорку, что если растение было поражено вредителями на начальном этапе, то его рост может впоследствии замедлится, учитывайте. Так же, естественно, влияет и длительность освещения поверхности, то есть сколько часов в день место освещено прямыми солнечными лучами.
Развитие корней
Когда вы пропалываете грядки, то по состоянию корней сорняков можно сделать много выводов о водном балансе и аэрации почвы. Белые нитевидные корни — хороши признак. Коричневые или подгнившие корни указывают на проблемы с дренажом. Один длинный корень, уходящий глубоко, свидетельствует о недостатке воды. Конечно, если это не какой-нибудь злостный сорняк — осот. Его корневище всегда очень длинное.
Инфильтрация воды
Возьмите литровую пластиковую бутылку, отрежьте дно и вкопайте в почву, чтобы на поверхности было только горлышко. Заполните водой, подождите пока почва впитает её и повторите эту процедуру пару раз. После того как почва напиталась начинайте измерения. Снова наполните бутылку и замеряйте скорость убывания воды. Если она меньше 1 сантиметра в час, то у вас переуплотнённая почва.
Почвенная влага
В почве существует доступная и недоступная для растений (связанная) вода. Её соотношение зависит от пористости почвы, структуры или гранулометрического состава. Если Вам будет интересно, я напишу об этом статью, так как тема большая, сложная, но интересная. Примерно замерить количество воды поможет такое нехитрое наблюдение. После хорошего дождя дождитесь того, когда растения только начинают проявлять признаки жажды (увядать). Теперь внимательно осмотрите почву, в зависимости от типа почвы она даже может казаться влажной, но растениям эта влага недоступна. Этот тест больше подскажет вам о типе вашей почве, особенности водного баланса и правильном интервале полива конкретно в вашем случае.
Если вы пропустили первую часть этой статьи, то можете ознакомиться по ссылке. Там я разбираю ещё 5 приёмов.
Если статья была полезна, то не забывайте подписываться, ставить «палец вверх»и делиться статьёй в социальных сетях. Это очень помогает нашему каналу развиваться.
Источник
Как протестировать почву, чтобы узнать как можно больше о ее свойствах, влияющих на урожай
Почва: тест на урожайность
Новый огородный сезон не за горами. А знаете ли вы, какая у вас на участке почва? Богатую органическими и минеральными веществами землю называют плодородной. А еще — кормилицей. Оно и понятно: урожаи–то на ней родят щедрые. Но и по составу, и по кислотности почвы могут быть самыми разными. В том числе пустыми и бесплодными. Об этом прекрасно знают ребята, занимающиеся в образовательном центре ОО «Белорусский зеленый крест», что в деревне Крюковщина возле Смолевичей. Сегодня под руководством руководителя проекта «Школьный сад» Владимира Пустошило и мы попробуем протестировать почву, чтобы узнать как можно больше о ее свойствах, влияющих на урожай.
Почва, исходя из научного объяснения, — самостоятельное природное тело, образовавшееся в результате совокупной деятельности пяти факторов: материнской породы, растительных и животных организмов, климата, рельефа местности, возраста страны. То есть у каждого на участке — она своя (см. таблицу № 1).
— Почва всегда ценилась и изучалась, — объясняет Владимир Николаевич. — Уже в X — XI тысячелетиях до нашей эры применялись различные обработки земли с учетом ее свойств. О приемах повышения плодородия в своих сочинениях писали Аристотель и Вергилий. Древние мыслители выделяли в почве верхний горизонт, пригодный для пахоты, затем — слой, который служил для питания корней травянистых растений, под ним — слой для питания деревьев. Отдельно выделялась так называемая жировая прослойка, в которой якобы находились вода, огонь, воздух и особые соки земли. Почвы, имеющие эту прослойку, считались плодородными, а не имеющие — бесплодными. На Руси велись писцовые книги, в которых указывали угодья — леса, луга, болота и особенно подробно пашни. Их делили по качеству на «землю добрую, среднюю, худую и добре–худую». Плодородие же — это способность почвы ускорять рост и развитие растений. В отличие от света и тепла (так называемых космических факторов), получаемых от Солнца, вода и питательные вещества — земные составляющие.
Поэтому, прежде чем спланировать и разбить грядки под ту или иную культуру, надо досконально изучить почву. И начать можно с ее кислотности. Ведь именно она фактически определяет агрохимические качества, проще говоря — ростовые процессы у растений, и тем самым влияет на усвоение ими питательных веществ. Если эти требования не совпадают, хороших урожаев никогда не добиться.
Низкий показатель кислотности тормозит и подавляет усвоение серы, кальция, магния и молибдена. Результат такого голодания — гибель растений, на которых порой даже не замечалось никаких тревожных признаков. Слишком высокая кислотность почвы плохо влияет на развитие корневых бактерий, что практически делает невозможным усвоение азота бобовыми культурами. На сильно щелочных почвах (pH 7,5 — 8,5) заметно снижается доступность марганца и меди, цинка и бора, железа и многих других микроэлементов. При pH 5,5 фактически теряется четвертая часть внесенного азота, треть калия и половина фосфора. Легче всего питательные вещества усваиваются на нейтральных почвах — рН 6 — 7 (см. таблицу № 2).
Чтобы узнать кислотность грунта, можно воспользоваться индикаторной бумагой: она продается в садово–огородных магазинах. В кислой среде она краснеет, а в щелочной — синеет. Выкопайте на участке ямку на штык лопаты и с ее стенок соберите горсть (20 — 30 г) грунта. Высыпьте его в стакан, залейте 50 мл чистой воды и перемешайте. Затем опустите в стакан индикаторную бумажку. Если ее цвет изменится от желтого до розового (pH от 5 до 3), то почва кислая, если от зеленого до синего (pH от 7 до 10), то щелочная.
Можно индикатор сделать и самим, была бы краснокочанная капуста. Овощ натрите на мелкой терке и проварите 30 — 35 минут, затем процедите. В отвар опустите нарезанные полоски обычной белой бумаги. После того, как они хорошо пропитаются, достаньте и высушите. Храните «капустный» индикатор в сухой емкости и подальше от солнечного света. Работает он точно так же, как и заводской, разве только с небольшой погрешностью. Поможет здесь и обычный столовый уксус. Капните несколько его капель на горсть грунта. Если появятся пузырьки и услышите шипение, значит, почва не кислая, а щелочная — в ней есть известь.
Следующий этап — определение гранулометрического состава грунта. К основным видам почв, с которыми чаще всего сталкиваются огородники, относятся: глинистая, песчаная, супесчаная, суглинистая, известковая и болотистая. Именно от качества грунта будет зависеть возможность выращивания тех или иных культур, необходимость в тех или иных удобрениях, частота поливов и прополок. Да–да! Все это, если не знать, с какой почвой имеешь дело, может идти как на пользу, так и во вред растениям.
Протестировать почву можно прямо в поле, совсем необязательно нести в лабораторию. Пожалуй, самый простой способ «ЗЕРКАЛО» — СУХОЕ РАСТИРАНИЕ. Небольшой (размером с горошину) комочек почвы разотрите между пальцами и высыпьте на сухую ладонь. Минутку втирайте ее указательным пальцем в кожу, а затем руку переверните и слегка встряхните. На ладони за счет оставшихся в бороздках и порах кожи наиболее мелких частиц (фракций физической глины) появится так называемое «зеркало». По нему и определяют гранулометрический состав песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почв. Более тяжелые по составу грунты в сухом состоянии очень трудно растирать пальцем. Рыхлые пески практически не оставляют никакой картинки, у связных песков изображение слабое и редкое, но все же заметное. У супесей «зеркало» более явное, но прерывистое; у легких суглинков — хорошее, почти сплошное, у средних суглинков — цельный рисунок. Пылеватые почвы и породы при растирании дают ощущение мягкости или бархатистости, песчанистые — жесткости, шероховатости, пылевато–песчанистые — одновременно мягкости и явного присутствия песчинок.
Еще один полевой метод — МОКРОЕ РАСТИРАНИЕ. Небольшую щепотку почвы смочите и растирайте на ладони. Рыхлые пески не оставят почти никакого следа, связные — слегка загрязнят ладонь. Супеси дадут более заметный след, легкие и средние суглинки замажут кожу почти полностью, а тяжелые — всю. Глина же превратится в однородную мажущуюся массу.
Для определения гранулометрического состава почвы применяют и другие методы. Один из них — СКАТЫВАНИЕ ШНУРА. Землю смочите и разминайте пальцами до консистенции теста: вода не отжимается, а почва блестит и мажется. Хорошо размятую почву раскатайте между ладонями, а шнур, толщина которого около 3 мм, сверните в колечко диаметром около 3 см. Пески не образуют шнура, супеси при скатывании распадаются на мелкие кусочки. Из легких суглинков шнур вроде бы и получается, но распадается на дольки. Средние суглинки хорошо скатываются, но при сворачивании в кольцо разламываются. Тяжелый суглинок образует сплошной шнур, на котором при сворачивании в кольцо появляются мелкие трещинки. А вот глина и скатывается хорошо, и сворачивается без повреждений.
Можно для теста СКАТАТЬ ШАРИК. Из сырой или смоченной и размятой почвы скатайте его диаметром 2 — 3 см, затем расплющите в тонкую лепешку. Из рыхлых песков шарик не получится, из связных — будет легко крошиться. Скатанный из суспесей выйдет шероховатым, а при расплющивании распадется на куски. У шарика из суглинков будет гладкая поверхность, но при сжатии он глубоко растрескается по краям. Из легких суглинков получится гладкий блестящий комочек, у которого при расплющивании пойдут по краям лишь незначительные трещинки. Самая лучшая лепешечка получится из средней и тяжелой глинистой почвы.
Еще вариант — протестировать землю НОЖОМ, сделав на ней пару надрезов. Если край осыпается, а поверхность среза шероховатая и под ножом слышен треск, значит, почва песчанистая. Если край от выпавших частичек выглядит как разорванный, а поверхность среза шероховатая — то супесчаная. На суглинках край будет ровным и шире лезвия ножа, а поверхность самого среза — ровной и матовой. Да и под ножом не услышите треска. На глинистой почве нож оставит узкую полосу, равную ширине лезвия, а сам срез получится ровным и гладким.
Можно попробовать определить состав грунта и по самому полю, особенно если его только что забороновали. Если почвы рыхло–песчаные, то получится какая–то бесструктурная масса. На супесчаных кое–где на поверхности станут заметны отдельные комки. Если почвы рыхлопесчаные, то комочков будет не менее трети, на связносупесчаных — до половины, на легкосуглинистых — около 3/4. Если же грунт среднесуглинистый, то вся поверхность будет покрыта комками размером от голубиного до куриного яйца. На тяжелых суглинистых и глинистых почвах комки (а среди них будут и великаны — размером до 10 см и более) образуются по всей поверхности участка.
• песчаная очень сыпуча, плохо удерживает влагу и бедна питательными веществами;
• супесчаная и легкосуглинистая лучше задерживают влагу и неплохо прогреваются;
• среднесуглинистая считается лучшей для выращивания большинства сельскохозяйственных культур;
• тяжелосуглинистая и глинистая богаты элементами питания, но необходимо улучшить их физические свойства, в частности, уменьшить связность;
• торфяная почва станет живой, если внести свежую органику.
Лакмусовая бумажка широко используется и в быту. Ею можно определить водородный показатель любой биологической жидкости, растворов, смесей — слюны, мочи, грудного молока, воды и т.д. В том числе косметических средств по уходу за кожей: в идеале они должны быть нейтральными.
Источник